Утечка тока форд фокус 1

Обновлено: 02.07.2024

21.9 Поиск утечек тока

В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.

• Перед проверкой полностью зарядите батарею.

• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.

Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.

• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери

• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА

• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.

• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.

• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.

Утечка тока форд фокус 1

Форд Фокус 1. Основные неисправности аккумуляторной батареи

Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания
Причина неисправности	Методы устранения
Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля	Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель
Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов"	Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов
Не замыкаются контакты выключателя зажигания	Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт

Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В
Причина неисправности	Методы устранения
Износ или зависание щеток, окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине
Поврежден регулятор напряжения	Замените регулятор напряжения
Неисправен выпрямительный блок	Замените выпрямительный блок
Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя.	Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя
Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец	Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе

Основные неисправности аккумуляторных батарей и способы их устранения

Во время эксплуатации и хранения аккумуляторных батарей могут возникать следующие неисправности:

сульфатация электродов;
повышенный саморазряд;
отстающие аккумуляторы;
короткое замыкание внутри аккумуляторов;
нарушение электрической цепи аккумуляторной батареи;
механические повреждения – трещины моноблоков и крышек.

Сульфатация электродов. Под этим термином понимают такое состояние электродов, когда они не заряжаются при пропускании нормального зарядного тока в течение установленного промежутка времени. Сульфат свинца имеет больший объем, чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы, а также искривление и разрыв электродов.

Сульфатация характеризуется следующими признаками:

при заряде быстро повышается температура электролита (из-за высокого внутреннего сопротивления сульфатированных аккумуляторов);
плотность электролита при заряде почти не повышается или повышается очень медленно;
газовыделение начинается значительно раньше, чем у исправных аккумуляторов (нередко оно начинается при включении аккумулятора на заряд);
при контрольном разряде батарея отдает емкость значительно меньше номинальной.

Раннее газовыделение, незначительное возрастание плотности электролита и повышенное напряжение при заряде сульфатированных батарей иногда приводят к тому, что неправильно определяют окончание заряда батареи.

применение загрязненного примесями электролита;
длительное нахождение батарей в разряженном состоянии;
систематический недозаряд батарей;
снижение уровня электролита в аккумуляторах (ниже верхней кромки электродов);
эксплуатация аккумуляторных батарей при недопустимо высокой температуре и плотности электролита.

Исправление сильно сульфатированных электродов аккумуляторов невозможно. Частичную сульфатацию, не вызвавшую разрывов и коробления электродов, можно устранить путем длительного (до 24 ч и более) заряда батареи. Заряд необходимо вести до тех пор, пока плотность электролита и напряжение не будут постоянными в течение 5…6 ч.

Повышенный саморазряд. Аккумуляторная батарея, отключенная от разрядной цепи, самопроизвольно разряжается и теряет емкость. Такой разряд аккумуляторной батареи называется саморазрядом.
Саморазряд бывает нормальным и повышенным. Нормальный саморазряд для свинцовой стартерной аккумуляторной батареи – явление неизбежное. Саморазряд считается повышенным, если после 14-суточного бездействия батарей среднесуточная величина его превышает 0,7% номинальной емкости.

Повышенный саморазряд вызывается следующими основными причинами:

наличием на поверхности батареи загрязнений, проводящих электрический ток;
применением дистиллированной воды или электролита, содержащих вредные примеси;
хранением аккумуляторных батарей при повышенных температурах окружающего воздуха.

Саморазряд аккумуляторных батарей в значительной степени зависит от температуры окружающего воздуха (соответственно и от температуры электролита). При повышении окружающей температуры саморазряд увеличивается, при температуре электролита 0С и ниже саморазряд практически прекращается.

Отстающие аккумуляторы. Состояние отдельных аккумуляторов батареи должно быть практически одинаковым. Если в батарее хотя бы один аккумулятор будет разряжаться раньше остальных, то работоспособность батареи определяется именно этим отстающим аккумулятором.

Наиболее характерными признаками отстающего аккумулятора являются следующие: плотность электролита при заряде повышается значительно медленнее, чем в других аккумуляторах, и не достигает необходимого значения. Температура электролита выше, чем в остальных исправных аккумуляторах.

Короткое замыкание внутри аккумулятора. Внутренние короткие замыкания в аккумуляторах происходят между разноименными электродами через токопроводящие мостики из свинцовой губки; через осадок (шлам), откладывающийся в придонном пространстве в результате оползания активной массы, а также за счет заполнения наиболее крупных по диаметру пор сепараторов разбухшей активной массой до образования сквозных мостиков через сепараторы. Характерными признаками короткозамкнутого аккумулятора являются отсутствие или очень малая величина э.д.с., непрерывное уменьшение плотности электролита несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд; быстрая потеря емкости после полного заряда. Плотность электролита, а также напряжение на аккумуляторе в процессе заряда не повышаются, а после выключения зарядного тока напряжение быстро падает. При заряде в короткозамкнутом аккумуляторе быстро повышается температура.

Нарушение электрической цепи (внутренний обрыв) аккумуляторной батареи. Нарушение электрической цепи батареи обнаруживается по отказу в работе стартера при исправной цепи батарея – стартер, по низкому уровню напряжения. Оно может быть вызвано распайкой перемычек, расплавлением или обломом полюсного вывода, коррозией токоотводов.

Трещины моноблоков, баков и крышек аккумуляторов. Такие неисправности вызываются механическими повреждениями, ударами, тряской и т.п. в процессе эксплуатации. Эти неисправности обнаруживаются при внешнем осмотре, а также по быстрому снижению уровня электролита вследствие его подтекания. Трещины во внутренних перегородках моноблока вызывают постепенный разряд смежных аккумуляторов батареи. Первым признаком такого повреждения обычно является неспособность батареи держать заряд и различие в степени заряженности отдельных аккумуляторов.

Утечка тока форд фокус 1

31 мая 2018 cognizer

С момента покупки автомобиля (я второй владелец), наблюдалась проблема с высоким разрядом аккумулятора. Автомобиль Форд Фокус 2 2006 года выпуска. Тот аккумулятор, что стоял на момент приобретения Форда, ушел в утиль спустя пару недель после покупки в 2012 году. Просто перестал заряжаться.

Следующий аккумулятор Forse (куплен на тот момент за 2800 руб.), который я взял на замену исходя из схожести характеристик (емкость 60 Ач, пусковой ток 600 А), закоротил одну из своих банок через 3 года. Летом он выкипел до верхнего края пластин из-за перегрева.

Но даже будучи годовалым, после оставления авто на 7-10 дней при поездках в отпуск он высаживался в ноль. Думаю это тоже очень сократило срок его службы. В остальном аккумулятор полностью устраивал. Без одной банки он все еще держал заряд 10,5 вольт, но для запуска двигателя этого было не достаточно. Тогда я не задумался о проблеме. Подумал что попался бракованный аккумулятор. Ездил в основном каждый день и поэтому проблему утечки было сложно опознать.

Новый аккумулятор для Форд Фокус 2

Осенью 2016 года я снова купил новый аккумулятор для моего Форда. Это был самый крутой (как я тогда считал) из тех, что можно было уместить под капот вместо оригинала. Varta Silver dinamics E38 на 74 Ah. По маркировке дата изготовления сентябрь 2015 года. Год на складе до начала эксплуатации посчитал нормальным. Брал в Юлмарте за 6800 руб. Везде было гораздо дороже. Позже в феврале 2017 года такой же взял на C-Max отца за 6000 руб. Гарантия на него там была 2 года. Цена на бренд завышена, но хотелось получить действительно качественный аккумулятор.

И вот спустя еще один год, зимой 2018 года, через пару дней стоянки, я не завел автомобиль. В сети много разных отзывов про такой аккумулятор и не всегда положительных. Но стало ясно, что проблема в другом. Хотя этот случай видимо существенно подкосил его емкость. Ведь глубокие разряды забирают до 40% емкости кальциевых аккумуляторов.

Поиск утечки тока в автомобиле

Замер тока потребления

Результат замера показал постоянное потребление тока после 40 мин равное 200 мАч. Если посчитать, то выходит, что когда автомобиль находится на длительной стоянке, аккумулятор разряжается на 2 Ач за 10 часов и 4,8 Ач за сутки. Соответственно за неделю 4,8*7=33,6 Ач. Это почти половина паспортной емкости.

С учетом того, что при таком разряде аккумулятор не успевает заряжаться от генератора, оставшейся емкости завести автомобиль никак не хватит, проверено. Даже центральный замок не откроется.

Паразита найти не просто. Грешил на автосигнализацию, но перепроверив цепи реле пришел к выводу, что это не она. Осталась магнитола. Сделав замер тока через 40 мин с отсоединенным штекером все стало ясно. Без предохранителя 58 (аудиосистема дорестайл) ток через 40 мин упал только на 60 мАч и стал 140 мАч. Тоже самое было при отключении провода АСС. Совсем без магнитолы ток упал на 170 мАч и стал 30 мАч.

Устранение утечки тока

Если перейти к конкретике, то нужно проверить подключение двух проводов на магнитоле. Красный провод АСС не должен быть примотан к желтому (+12В). Это раз.Обычно по схеме соединения магнитолы его полагается подключить к замку зажигания, но в таком случае музыка будет работать только с ключом в замке в положении 1 или 2. Это не очень удобно, и многие эти провода скручивают вместе. В результате Форд Фокус 2 кушает эти 60 мАч постоянно.

Второй провод присутствует не во всех магнитолах. В моей он есть и в штатной проводке Форда тоже. Это синий провод, подающий питание на магнитолу для питания активной антенны (видимо прямо через гнездо). Он мне не нужен, а из-за него потребление тока было выше еще на 100 мАч. То ли он будоражит CAN (очень похоже), то ли в магнитоле что-то греется. В итоге, я его просто разрезал. Не следует его путать с проводом, на котором появляется +12 В при включении магнитолы для питания усилителя или привода антенны (здесь он синий с белой полосой).

Как вариант следует начать именно с этого синего провода. Попробовать сделать замер не переключая АСС. Этого я не делал, но результат может тоже быть интересным. Если есть опыт, пишите в комментариях.

Итог

Делаю дополнение. После трех с половиной лет эксплуатации, весной 2020 года, три недели вынужденной стоянки не смогли высадить полностью аккумулятор. Но рисковать я не стал и зарядил аккумулятор перед запуском, хотя машина открылась с сигнализации без проблем.

Конечно это частный случай утечки, но думаю один из самых распространенных. В любом случае начинать нужно с полного отключения дополнительного оборудования и выполнения замера тока потребления.

Думаю это применимо не только к Форд Фокус 2, но также к авто на этой платформе и с CAN шиной. Таким как Мазда 3, Вольво S40, Форд Фокус 3 и т.п.

Дополнение 2021

p.s. Февраль 2021, морозы до -25, аккумулятор подвел и видимо это его конец. До этого летом 2020 после 3-х дневного простоя тоже не завел. Никаких 74 Ач там уже нет. В любом случае такую больше не возьму, не стоит она того. Всего 4,5 года эксплуатации, хотя не исключаю, что сам виновен в том, что АКБ потеряла емкость при глубоких разрядах.

Чуть позже немного раскачал свою Варту малыми токами на самодельном ЗУ. Ток ставил 2А и следил, чтобы напряжение не поднималось выше 15 В (это вредно для кальциевых аккумуляторов). Морозы кончились, езжу на Варте и думаю какую АКБ взять на замену, позже тут напишу свой выбор. Рассматриваю вот эти варианты (EFB в приоритете):

Размеры аккумулятора для Форд Фокус 2

Максимальные габариты аккумулятора не должны превышать 278 x 175 x 175 мм. Полярность клемм обратная. Под эти параметры поместил в таблицу несколько примеров из 2019 года.

MUTLU SFB M3 6СТ-75

Forse 6СТ-74VLR LB

Для справки, Varta E38 это полный аналог BOSCH S5 007 Silver Plus.

Про аккумулятор MUTLU

Такой АКБ сейчас трудится на Opel Astra J у очень хорошего человека.

На этом пока всё, желаю всем удачи! Видео, о том как делается замер тока, ниже:

Рубрика: Ford Focus 2, Электрика Метки: Focus 2, ford focus 2, Аккумулятор Форд Фокус 2, быстро садится аккумулятор Форд Фокус 2, разряд АКБ Фокус 2, Форд Фокус 2

Ford Focus I – руководство покупателя

Кто бы отказался поездить на "Автомобиле Года 1999" или побывать в роли незабвенного гонщика Колин Макрэй, покорявшего раллийные трассы за рулем Форд Фокус? Особенно при том, что покупка этого автомобиля не связана с жертвоприношениями: функциональный и привлекательный кузов, приемлемое количество внутреннего пространства, довольно удачные и экономичные двигатели. К приобретению так же побуждает отличная подвеска, благодаря которой автомобиль ведет себя так, будто приклеен к асфальту.

К сожалению, большинство предложений на вторичном рынке находятся не в лучшем состоянии. Уже через несколько лет выяснилось, что Ford Focus 1 имеет проблемы с коррозией кузова.

Тщательно проверяйте оснащение заинтересовавшего Вас экземпляра. Современный внешний вид не означает соответствующую оснастку – даже после рестайлинга автомобиль может иметь только лишь одну подушку безопасности и усилитель руля. ABS и электропакет не входили в список базового оборудования.

Бытует мнение, что двигатели Форд Фокус первого поколения не подходят для установки газового оборудования LPG. Отчасти это правда. Пластиковые коллекторы были чувствительны к взрывам воздуха во впускном тракте, но они исчезли с появлением многоточечного распределенного впрыска. Однако, это не повод пренебрегать регулировкой клапанов каждые 40 000 км, на что потребуется около 5 000 рублей.

Что можно сделать самостоятельно?

Ремень ГРМ

Процесс замены ремня ГРМ в 16-клапанных 1,4- и 1,6-литровых бензиновых двигателях и дизельных моторах не слишком сложный. Ремкомплект состоит только из зубчатого ремня и натяжного ролика. В случае с бензиновыми 1.8 и 2.0 л установлено уже два или три ролика, в зависимости от года выпуска и версии. В сервисах используется специальный инструмент для фиксации валов, но можно обойтись и «народными» методами. К сожалению, в автосервисы часто приезжают 1,6-литровые Фокусы с симптомами плохой работы силового агрегата. При осмотре обнаруживается, что ремень ГРМ перескочил на один зуб: двигатель работает, но его потряхивает, и он не развивает полной мощности.

Тормоза

Замена тормозных колодок и дисков или тормозной жидкости не требует сложных операций, специальных инструментов и больших знаний. Неприятности могут возникнуть при попытке замены ржавых трубок: для откручивания проржавевших наконечников пригодятся практика и дополнительные инструменты.

Все Ford Focus I имеют на передней оси вентилируемые тормозные диски (минимальная толщина 20 мм), а сзади невентилируемые диски (минимальная толщина 8 мм) или барабаны (максимальный диаметр 204 мм). Тормозная жидкость (около 0,7 л DOT 4) должна меняться каждые два года. Толщину колодок и дисков (пригодится штангенциркуль) необходимо контролировать, по крайней мере, один раз в год.

Усилитель руля

Все первые Фокусы были оснащены гидроусилителем рулевого управления. Обслуживание усилителя рулевого управления ограничивается контролем герметичности (потенциальные места утечек – стыки трубопроводов) и периодической заменой жидкости.

В качестве рабочей жидкости используется 0,5 литров фирменной Ford S-M2C195A, заменить которую можно жидкостью, близкой по своим характеристикам к трансмиссионным маслам для автоматических коробок передач, например Transmax Dex III или ATF Multivehicle.

Моторное масло

Емкость системы смазки бензиновых двигателей составляет 3,8 л – для мотора объемом 1,4 л и 4,3 л – для всех остальных. Специальных требований в отношении свойства масла не предъявляется. Достаточно придерживаться класса SH (API) или А1/В1 (АСЕА) и вязкости 5W-30 или 5W-40.

В случае с дизельными агрегатами необходимо подготовить 5,6 л масла вязкостью 5W-30 класса CF (API). Так как турбодизели не оснащались фильтром твердых частиц, то и не существует жестких требований в отношении особых свойств масла. При его замене необходимо установить и новый масляный фильтр, который в бензиновых 1,6-2,0 л такой же, как и в дизельных версий.

Форд рекомендует часто проверять уровень масла в двигателе и менять его раз в год. Кроме того, существует и ограничение по пробегу – 15 000 км. С учетом возраста автомобиля и непростых условий эксплуатации, рекомендуемый срок замены масла лучше сократить как минимум до 10 тыс. км. Максимально допустимый расход масла не должен превышать 0,5 л/1000 км. Расстояние между метками MIN и MAX на щупе соответствует: в бензиновых двигателях – 0,75 л, а в дизельных – 1,5 л. В зимнее время лучше поддерживать низкий уровень масла, для быстрого прогрева, а летом – высокий уровень – для лучшего охлаждения.

Сам процесс замены масла несложный, а к фильтру легко добраться снизу. Однако, не забывайте, что отработавшее масло и старый фильтр очень опасны для окружающей среды и выбрасывать их в обычную мусорку нельзя. Желательно отдать отходы на утилизацию. К сожалению, в настоящее время такая возможность есть лишь в небольшом количестве городов России.

Система охлаждения

Контроль герметичности и работы системы необходимо проводить регулярно, желательно одновременно с проверкой уровня масла. В утечках охлаждающей жидкости зачастую виноват пластиковый корпус термостата.

Замена охлаждающей жидкости необходима через 5 лет или 100 000 км. Ford рекомендует использовать жидкость под названием Motorcraft Super Plus 2000, но можно использовать и универсальные охлаждающие жидкости, например, Radicool NF Castrol.

Примечание: силовые агрегаты, в зависимости от типа, имеют различную температуру открытия термостата. Водяной насос приводится в действие приводным ремнем (не ГРМ), который стоит иметь в комплекте запасных частей.

Объем системы охлаждения: бензиновые 1,4 и 1,6 л – 5,5 л; 1,8 и 2,0 л – 6,0 л; дизельные – 6,5 л.

Компьютерная диагностика

Форд Фокус первого поколения, как правило, не давал повода для посещения диагностических центров. Тем не менее, диагностика может быть очень полезна в поиске неисправностей не только двигателя, но и систем помощи – ABS или ESP. Чтобы считать ошибки достаточно универсального устройства KTS, которое есть во многих автомобильных мастерских. Поэтому, визит в авторизованный сервис Ford не обязателен. Диагностический разъем можно найти возле ног водителя на панели под крышкой.

Номер VIN

Идентификационный номер находится под лобовым стеклом (виден снаружи вместе с информацией о количестве подушек безопасности) и на полу - в ногах переднего пассажира. Стоит отметить, что по VIN номеру, в отличие от многих компаний, Форд позволяет узнать не только модельный год, но и точную дату производства: год и месяц.

WFO – код производителя (Ford Германия),

тип кузова: А – 5-дверный, В – 3-дверный, F- седан, N – универсал,

ХХ – неиспользуемые символы,

G – страна изготовитель (G – Ford Werke Aktiengesellschaft, Кельн, Германия), С – сборка (C – Саарлуис/Лэнгли),

А – версия кузова (повтор),

W – год выпуска (W – 1998 г., X – 1999 г., Y – 2000 г., 1 – 2001 г., 2 – 2002 г., 3 – 2003 г. и т.д.),

Р – месяц производства (здесь Р- Август, но код зависти от года выпуска),

12345 – порядковый номер кузова.

Ходовая часть

О необходимости регулировки геометрии подвески знают все. Но в случае с Ford Focus регулировать необходимо и заднюю подвеску. Сам процесс не является сложным – для этого на вспомогательной балке есть эксцентричные болты, которыми крепятся поперечные рычаги подвески. К сожалению, болты сильно ржавеют, и для регулировки их приходится срезать. Поэтому перед процедурой необходимо заранее приобрести новые болты.

Схождение передних колес должно быть установлено на 0, а задних – на 2,5 мм (допуск +/- 1 мм). Причиной ухода угла наклона колес (развала), как правило, становятся поперечные рычаги подвески.

Салонный фильтр

Фильтр салона рекомендуется менять раз в год. Его низкая цена позволяет это делать не задумываясь. Доступ к фильтру можно получить под капотом, рядом с перегородкой (справа). Чтобы до него добраться, необходимо осторожно освободить защелки на планке крепления и отогнуть вверх пластмассовую крышку. После замены фильтра все встает на свои места. Для всех модификаций модели подходит один и тот же картридж размером 350х167х29 мм. На рынке можно найти множество альтернативных вариантов различных марок, как обычных, так и угольных.

Воздушный фильтр

В ходе ежегодного технического обслуживания достаточно контролировать состояние фильтра и тщательно его очищать. Для этого можно использовать компрессор. Ford рекомендует менять фильтр через каждые 45-60 тыс. км. К счастью, он очень дешев - всего-то около 250 рублей, поэтому в случае каких-либо сомнений в его работоспособности, лучше не медлить и заменить. Фильтр имеет размеры 265х147х47 мм и подходит практически для всех силовых агрегатов, за исключением Focus ST.

Для замены фильтра потребуется торцевой ключ, которым необходимо открутить 4 винта по периметру корпуса. Во время замены тщательно очистите корпус воздушного фильтра с помощью ткани или сжатого воздуха. После установки нового картриджа обратите внимание на расположение уплотнения – неплотно прилегающий или деформированный уплотнитель не выполняет своих важных функций.

Лампы и предохранители

Одним из основных изменений в процессе модернизации Ford Focus в 2001 году стали фары. В дорестайлинговых автомобилях для ближнего и дальнего света использовалась одна лампа Н4 60/55. После за ближний свет отвечала лампа Н7, а за дальний Н1 – обе по 55W. Так же изменились лампы и в противотуманках: Н1 уступила место Н11, в ST 170 – H3. Ксенон был доступен в качестве опции.

Доступ к лампам передних фар затруднен, но не до безнадежности. Сначала необходимо снять металлические защелки, затем черную крышку, а после уже можно вынуть лампочку. Большинство других ламп доступны только после демонтажа корпуса. Несмотря на легкую доступность винтов стеклоотражателя, не пытайтесь их отвернуть – еще один винт расположен в излучине и к нему сложно добраться.

В Фокусе используются плоские предохранители среднего размера. Цвет указывает на ток, который выдерживает предохранитель: коричневый – 7,5 А, красный – 10 А, синий – 15 А, желтый – 20 А, белый – 25 А, светло-зеленый – 30 А, оранжевый – 40 А. И помните, что перегоревший предохранитель часто свидетельствует о неисправности, которую необходимо найти.

Что ломается в Форд Фокус 1?

Даже великолепно выглядящие экземпляры могут в дальнейшем вывести из равновесия своего владельца довольно существенными недостатками – поэтому тщательный осмотр перед покупкой обязателен! Одна из проблем – довольно быстро прогрессирующая коррозия, которую можно обнаружить на кромках дверей, внутри порогов, на элементах подвески и на выхлопной системе. Особое внимание необходимо обратить на состояние тормозных шлангов и трубок.

Бензиновые агрегаты, как и дизели Endura, достаточно надежны. В дизелях Duratorq проблемы касаются двухмассового маховика (ресурс около 150 тыс. км), стартера, форсунок, клапана рециркуляции отработавших газов (к сожалению, объединен с алюминиевым коллектором). Подвеска неплохо переносит Российские дороги, а ее полная переборка с оригинальными запчастями потянет на 60 000 рублей. Ремонт выйдет гораздо дешевле, если менять только отдельные элементы, а не весь рычаг в сборе.

Ржавчина атакует сзади

В то время, как передняя часть кузова неплохо сопротивляется коррозии, его задняя часть сдается быстро. Колесные арки и задняя часть порогов – наиболее излюбленные места ржавчины. Если натолкнетесь на экземпляр без следов коррозии, покупайте его, не задумываясь. Так же коррозии подвержены задние тормозные трубки, что не безопасно.

Коррозия на таких элементах, как стабилизатор поперечной устойчивости или скобы крепления втулок стабилизатора, не страшна. Но, казалось бы, простая замена резинок стабилизатора оборачивается применением болгарки и набора новых скоб.

Рулевой механизм

Рулевой механизм может стать источником неприятностей в двух случаях: утечки жидкости в местах соединения трубопроводов и появлении люфта в рулевой рейке. Процесс восстановления, в зависимости от сервиса, потребует от 10 до 30 тыс. рублей.

Система впрыска топлива

Дизель с системой Common Rail может доставить много проблем. Одни из них: выход из строя насоса высокого давления утечки в топливной системе.

Патрубок турбина-интеркуллер

Проблема только версии TDCi. Потеря мощности и копоть из выхлопной трубы имеют прозаичную причину – повреждение патрубка, соединяющего турбину с промежуточным охладителем (интеркуллером). Патрубок (около 1000 рублей) можно заменить самостоятельно.

Многорычажная подвеска

Секрет идеального поведения заключается в многорычажной задней подвеске. К сожалению, затраты на ее обслуживание достаточно высокие. После 100 000 км в ходовой появляются люфты. Первым часто разбивается поперечный рычаг. Замена нескольких рычагов стоит не так дорого, но за все элементы придется хорошо раскошелиться – более 10 000 рублей. Демонтировать рычаги системы не так-то легко – болты сильно прихватывает.

Двигатели: типичные проблемы и расход?

Бензиновые 1.4 и 1.6 семейства Zetec-SE

1,4-литровый атмосферник дебютировал ранее в Fiesta, где имел несколько иные параметры. 1,6-литровый мотор вышел вместе с Фокусом. В то время как, 1,6-литровый со своей работой справляется удовлетворительно, 1,4-литровый - слишком слаб. Это нашло свое отражение на рынке – автомобилей с 1,4-литровым двигателем немного. Оба мотора надежны и просты в эксплуатации.

1,6-литровый агрегат разработан японскими инженерами Yamaha. Он представляет собой алюминиевый блок с 16-клапанной головкой, механической регулировкой зазора клапанов и ремнем ГРМ. Силовой агрегат гарантирует идеальный компромисс между производительностью и потреблением топлива. Он довольствуется 8 литрами топлива на 100 км, что в сравнении с конкурентами неплохо, но далеко от сенсации. Спринт до сотни занимает 11,3 секунды. В верхнем диапазоне оборотов мотору не хватает эластичности – для ускорения с 80 до 120 км/ч требуется более 20 секунд.

Двигатель 1,6 л даже при больших пробегах (более 200 000 км) не показывает никаких признаков износа. В том числе, отсутствуют какие-либо утечки и аномальный расход масла.

Бензиновые 1.8 и 2.0 семейства Zetec-E

Данное предложение для более требовательных. Конструктивно – это модернизированные моторы старого Mondeo. Семейство Zetec-E имеет более массивную конструкцию, чем SE, в том числе благодаря чугунному блоку цилиндров. При частых высоких нагрузках такое решение продлевает срок службы. Коленчатый вал и шатуны в двигателях одинаковые. Разница в рабочем объеме достигается за счет диаметра цилиндров.

Двигатели не имеют типичных неисправностей, которые чаще носят случайный характер: катушки зажигания, небольшие утечки масла (дефектные масляные пробки в начале производства), необходимость перепрошивки ЭБУ (так же первые Фокусы).

Дизель 1.8 TDDi

Моторы серии Endura – это первые дизельные агрегаты Форда с непосредственным впрыском. Они используют классический роторный ТНВД. Разница в мощности достигнута за счет различного программного обеспечения. Эти дизели заставляют считаться с громкой и мало приятной работой. Вознаграждением станет – низкая стоимость эксплуатации: агрегат не доставляет слишком много неприятностей. Самая слабая версия разгоняется до 100 км/ч за 14,5 секунд и в среднем сжигает 5,5 литров топлива.

Дизель 1.8 TDCi Duratorq (Common Rail)

В XXI веке любители дизельных моторов не выносят повышенного шума и слабой динамики. Стандартом считается дизель с непосредственным впрыском с помощью системы Common Rail, в которую подается топливо насосом высокого давления. Далее оно поступает в форсунки, которые с невероятной точностью дозируют подачу топлива в цилиндры. Работа системы впрыска поддерживается эффективным турбонагнетателем с изменяемой геометрией и охладителем надувочного воздуха. Так же используется двухмассовый маховик. К счастью Duratorq, соответствует только нормам Евро-3, а потому не имеет сажевого фильтра. Результат – хорошая производительность и надежность. В этом отношении Endura не может конкурировать с Duratorq. Однако, топливная система Delphi 1.8 TDCi чувствительна качеству топлива. В случае выхода ее из строя расходы на ремонт системы впрыска составят около 10 000 рублей.

Самая слабая версия достигает 100 км/ч менее чем за 12 секунд, более мощная – менее чем за 11 секунд. Эластичность Duratorq лучше, чем у Endura: для разгона с 80 до 120 км/м первому требуется всего 10,5 секунд, а второму – 22 секунды. Любопытно, что средний расход топлива более современного двигателя выше – около 6,5 литров на 100 км. Кроме того он требует больших затрат на устранение неисправностей.

Блоки обоих турбодизелей TDDi изготовлены из чугуна, что в конце 90-х считалось признаком глубокого консерватизма. Моторы стали дальнейшем продолжением старого и проблемного 1.8 TD. К счастью, инженерам удалось избавиться от главного недостатка - двух зубчатых ремней. Новые двигатели получили более надежное решение. Нижний шкив коленчатого вала приводит в работу ТНВД через приводную цепь, которая теоретически имеет пожизненный срок службы. Распределительный вал в свою очередь связан с ТНВД коротким ремешком. Ремень способен выдержать более 100 000 км. Но помните, что в случае его обрыва произойдет разрушение клапанов, поэтому не следует забывать о замене. Внимание! В процессе производства Ford менял форму зубьев зубчатого колеса распределительного вала и ремня. Перед заменой необходимо ознакомиться с документацией об обслуживании.

Типичный недостаток турбодизелей Фокуса – небольшой ресурс двухмассового маховика (около 100 000 км). Общая сумма затрат на ремонт может составить около 25-30 тыс. рублей. Еще одна общая проблема – подсос воздуха из-за растрескивания патрубков впускной системы. Стоимость ремонта около 1000 рублей.

Коробка передач

В модельном ряду использовались две механические (MTX-75 и IB5) и одна автоматическая коробки передач. Обе МКПП довольно надежные, а наибольшее распространение получила IB5. С возрастом растет вероятность износа подшипников и синхронизаторов. В IB5 наиболее уязвимы шестерни 5-ой передачи. Они расположены в самом верху коробки, и поэтому потеря даже 200 мл масла "обезвоживает" шестерни, что приводит к износу.

АКПП 4F27E - вполне выносливая, а до первого серьезного ремонта служит 250-350 тыс. км. Соленоиды сдаются несколько раньше - на отрезке 150-250 тыс. км. Это один из немногих автоматов, который можно перебрать, не снимая с машины. Для капитального ремонта потребуется около 50-70 тыс. рублей.

Американская версия

Focus, после Mondeo первого поколения, стал следующей международной моделью Форда. В США он носил имя ZX3, ZX4, ZX5. Цифра означает количество дверей. Чисто с практической точки зрения, американские версии Фокуса не представляют большого интереса. Компакт со слабеньким двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач прожорлив и требует слишком больших затрат, для невысокого уровня комфорта. Коррозия – еще одна проблема, типичная для большинства недорогих автомобилей, переживших путешествие через океан.

FORD FOCUS 1 УТЕЧКА ТОКА , ТАНЦЫ С БУБНОМ )))))

Артур, огромное спасибо!
Я до этой фишки так и не добрался - человек продал свого Форда из-за этой фишки. Были непонятки с дворниками, но уход также 30 минут.

Я в душе не эбу))) 🤣🤣🤣надо запомнить

Бывает еще саморазряд АКБ, мыть надо хотябы раз в 3 месяца. Много раз сталкивался с тем, что из-за грязи на самом АКБ идет саморазряд, иногда даже больше 10В.

Molodiec Artur. Rusko Gruzinskij jazyk u tebia ochen prikolnyj. Smejalsa kak Uralskije Pelmeny. MOLODIEC.

Куда там пять ампер шло при открытии замка.

единомоментно и 15 легко идет. при открытии идет перепроверка всех или многих систем, просто он долго не снимал, двери все открыты, там одни только лампочки спокойно 2 А тянут

Там вся электрика просыпается. Не только ЦЗ. Врубаются реле, подсветка щитка приборов, моргают лампочки поворотов.

О дружище я еще не такое востонавливал неделю по проводку после покраски мультивена старому клиенту, . за. лся просто жепа

А тестер 5 ампер показывал там когда машина открыта ?

Тоже обратил внимание

Сереееееей 🤗🤗🤗🤗 Через полтора часа Стрим будет 🤗

У форда комплектация очень слабенькая, моё предположение , что провода на датчик температуры (для комплектаций с климой). Ну как вариант ))))

Не спорю не знаю если честно

Датчик закрытия капота на крыле возле аккумулятора стоит. По кранейй мере у моего так (американец). Работает на разрыв. При открытом капоте замыкает на массу.

@Артур_Диагност Автоэлектрик Болтающиеся провода могут быть от ПТФ, которые в бампер ставятся. Бампер по виду меняли, а провода остались. Для проверки глянуть переключатель света. Для включения ПТФ ручку потянуть на себя. В сервисном комплекте для установки ПТФ, шли фонари, новая решетка в бампер и новый переключатель света. Провода для ПТФ были во всех машинах, даже если ПТФ не установлены, а на переключателе света режим ПТФ заблокирован. Это в американцах.

Там на замке только было, но спасибо за информацию 🤝

Привет Артур. Чем смазываешь контакты?

Спасибо за ответ

Дружище, ты вообще красавчик! Как в работе так и комментарии жгут! )))

Красавчик братан очень полезная информация
Так держать никогда не здавайся

Никогда не сдавайся!

Форды не ломаются и так не гниют, если сборка не россия. Не в обиду фордоводов, у меня тоже фф1 но сборка испания и выглядит бодрее. Не знаю как у других, но на фордах проводка надежная.

Из за чего был утечка тока? Концевик капота тут ни причем?

Концевик не причем было, утечка тока из за жгута было)

Можьна хаварить чиють памядленяй, я запысывау

Молодец.форд это автомотовелофото . гребля и охота

Артур скажите пожалуйста как вам ваш новый сканер, я про autel. Как он вам по сравнению с launch?

@Артур_Диагност Автоэлектрик Спасибо за ответ, тоже присматривать к autel.

Лично для меня АУТЕЛ на много лучше чем лаунч, но у меня и оба есть 🤗

Здравствуйте вы красавчик увас хатель спрасит вы ставили сигнал пандора

А спасибо за ответ

Я автозапуски не ставлю принципиально, обичние ЛЮБОЙ ставлю

Старая машина это песня)) как под приборку залез, так и веселье)) интересный поиск, согласен)

Браво 👍Артур джан молодец,так редко люди работают 👏

Молодца, ушатал ты ее, уснула, похоже из за разъема не видела закрытого капота, молодца. Держи лайк. )))

Привет Артур! Как я не люблю такие неисправности. Весь мозг вынесут.🤭

Ещё и чистый "американец".

Отличная работа.главное результат,а клиенту без разницы каким инструментом пользуемся.

Дааа , замучал форд, а ты его ушатал. Красавчик .

Огонь, Артур Джан! Спасибо!

Ара молодец красава 👍

Спасибо Артур за твой титанический труд.

Очень полезно! Спасибо

объясни почему нельзя производить сварочные работы при подключенном аккамуляторе?

а ведь некоторые концевики на плюсе висят, значит и чере них могут б ыть скачки напряжения, надо все двери закрыть перед сваркой. или лучше заземлить реально на землю?

На Патфайндер R51 сгорел блок абс. Дыра в проце. В мануале вообще пишут отключить все блоки. Аккумулятор был отключен)

Было такова Артур ты прав,Пежо 607 сварка делали и не отключили аккумулятор потом перестал заводится меняли ЭБУ

Это очень опасно

Потому что очень вероятно что во первых , мозг ( ЭБУ СГОРИТ ) А ВО ВТОРЫХ ЕСТЬ и другие блоки и потребители которые и при выключенном зажигание в режиме ожидания. смотри ролики много и читать можно в форумах .

Вай кросаучег! Убрал жратва!

Пока я в душе не ЭБУ))))

"сразу упал там жратва", "Я в душе не эбэу" - отличный у тебя "слэнг", оч смешно! Отличные и веселые видосы у тебя. Так держать!

@Артур_Диагност Автоэлектрик молодец! Успехов тебе и процветания! Спасибо за интересные и познавательные видосы!

Спасибо большое 🤗, это сам себе получается 🤔 так и работаю 🤣

Как всегда)) Все гениальное просто. У меня один раз случай был по утечке через диодные лампы в стопах. Три дня искал а потом заметил,что они горят в пол накала без напруги. Что за фигня так и не понял. Заменил на сток проблема ушла.

@Toni Fox может диод нужно было поставить?

@YURIK SONY только после Вас)

@YURIK SONY вот оскорблять не обязательно. Я ещё раз говорю-хрен его знает как. Китайские лампочки замыкали и давали такой эффект. При этом была утечка и сигнала ругалась на стояночный датчик. Я не профи электрик,делаю свою машину сам. А электрик это дело объяснил следующим образом-когда в лампе сгорает резистор(защищающий диод) происходит замыкание и диод ловит статику в массе. А в массе тоже есть малое напряжение. Возьми электро контрольку и зажим между пальцев,она будет гореть. И почему она будет гореть?

Мозги тестируют лампы на исправность и охреневают.

Блин, хуже нет, когда проблема самоустраняется, потом башку сверлит мысль, что за херня была, и не повториться ли.

не обращал внимание на бокс , как дома плитка чисто акуратно)

домкрат нордберг) у меня такой же

@Артур_Диагност Автоэлектрик потому что у меня такой же )))

Столько инструмент, ты только домкрат видел ☹️ КРАСАВЧИК 🤗🤗🤗🤣🤣🤣🤣👍

FORD FOCUS 1 УТЕЧКА ТОКА , ТАНЦЫ С БУБНОМ )))))

Я в душе не эбу))) 🤣🤣🤣надо запомнить

Molodiec Artur. Rusko Gruzinskij jazyk u tebia ochen prikolnyj. Smejalsa kak Uralskije Pelmeny. MOLODIEC.

Куда там пять ампер шло при открытии замка.

А тестер 5 ампер показывал там когда машина открыта ?

Тоже обратил внимание

Сереееееей 🤗🤗🤗🤗 Через полтора часа Стрим будет 🤗

Не спорю не знаю если честно

Там на замке только было, но спасибо за информацию 🤝

Привет Артур. Чем смазываешь контакты?

Спасибо за ответ

Дружище, ты вообще красавчик! Как в работе так и комментарии жгут! )))

Красавчик братан очень полезная информация
Так держать никогда не здавайся

Никогда не сдавайся!

Из за чего был утечка тока? Концевик капота тут ни причем?

Концевик не причем было, утечка тока из за жгута было)

Можьна хаварить чиють памядленяй, я запысывау

Молодец.форд это автомотовелофото . гребля и охота

Артур скажите пожалуйста как вам ваш новый сканер, я про autel. Как он вам по сравнению с launch?

@Артур_Диагност Автоэлектрик Спасибо за ответ, тоже присматривать к autel.

Лично для меня АУТЕЛ на много лучше чем лаунч, но у меня и оба есть 🤗

Здравствуйте вы красавчик увас хатель спрасит вы ставили сигнал пандора

А спасибо за ответ

Я автозапуски не ставлю принципиально, обичние ЛЮБОЙ ставлю

Старая машина это песня)) как под приборку залез, так и веселье)) интересный поиск, согласен)

Браво 👍Артур джан молодец,так редко люди работают 👏

Молодца, ушатал ты ее, уснула, похоже из за разъема не видела закрытого капота, молодца. Держи лайк. )))

Привет Артур! Как я не люблю такие неисправности. Весь мозг вынесут.🤭

Ещё и чистый "американец".

Отличная работа.главное результат,а клиенту без разницы каким инструментом пользуемся.

Дааа , замучал форд, а ты его ушатал. Красавчик .

Огонь, Артур Джан! Спасибо!

Ара молодец красава 👍

Спасибо Артур за твой титанический труд.

Очень полезно! Спасибо

объясни почему нельзя производить сварочные работы при подключенном аккамуляторе?

Это очень опасно

Вай кросаучег! Убрал жратва!

Пока я в душе не ЭБУ))))

Спасибо большое 🤗, это сам себе получается 🤔 так и работаю 🤣

@Toni Fox может диод нужно было поставить?

@YURIK SONY только после Вас)

Мозги тестируют лампы на исправность и охреневают.

не обращал внимание на бокс , как дома плитка чисто акуратно)

домкрат нордберг) у меня такой же

@Артур_Диагност Автоэлектрик потому что у меня такой же )))

Столько инструмент, ты только домкрат видел ☹️ КРАСАВЧИК 🤗🤗🤗🤣🤣🤣🤣👍

Читайте также: