Утечка тока мазда 3
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Аккумулятор «помер» за ночь. Что делать?
Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.
Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.
А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.
Не так подключили
В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.
Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.
Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.
А есть ли утечка?
Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.
Грязные делишки
Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется песко-соляная смесь, которой посыпают дороги. Поверхность батареи также редко бывает чистой: кулоны любят убегать по таким электропроводным участкам в «никуда». Заметим, что изношенная проводка с дрянной изоляцией способна порождать не только утечку, но и возгорание. Однако не будем о страшилках.
Как обнаружить неисправность?
Мультиметр
Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.
Мультиметр
Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.
Мультиметр
Если машина, как говорится, «голая» — без сигналок, «музыки» и др., то ток потребления не должен превышать 70–80 мА.
Мультиметр
Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.
А если не получается?
Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.
Предохранители
21.9 Поиск утечек тока
В зависимости от состава оборудования автомобиля, к току саморазряда батареи прибавляется ток. потребляемый постоянно включенными устройствами в ждущем режиме По этой причине батарею необходимо подзаряжать, если автомобиль не эксплуатируется более 6 недель. При подозрении на утечку тока (ускоренный разряд батареи) проверьте бортовую сеть следующим образом.
• Перед проверкой полностью зарядите батарею.
• Установите амперметр (с диапазоном измерения от 0 - 5 мА до 5 А) на самый большой предел измерения. Отсоедините от батареи провод массы. Включите амперметр между отрицательным выводом батареи и проводом массы. Положительный вывод амперметра должен быть присоединен к проводу массы, а отрицательный —к выводу батареи.
Внимание: проверку можно также выполнить с помощью контрольной лампы Однако если лам па при включении между массой и отрицательным выводом батареи не загорится, потребуется амперметр.
• Выключите всю электрическую нагрузку, отсоедините часы и другие постоянно включенные устройства, закройте двери
• Последовательно переключайте амперметр на низшие пределы измерения до получения точного отсчета. Измеренное значение тока не должно превышать 1 - 3мА
• Вынимая предохранители, разрывайте различные цепи Если при снятии очередного предохранителя показания амперметра станут нулевыми, в данной цепи присутствует утечка тока. Возможными причинами утечки могут быть: коррозия и загрязнение контактов, повреждение изоляции проводов, внутренние замыкания в электрических устройствах.
• Если в защищенных предохранителями цепях неисправностей не обнаружено, отсоединяйте провода от незащищенных устройств: генератора, стартера и системы зажигания.
• Если при отсоединении одного из вышеперечисленных устройств показания амперметра станут нулевыми, это устройство подлежит ремонту или замене При подозрении на утечку в стартере или системе зажигания, необходимо также проверить по схеме электрооборудования выключатель зажигания.
Ток утечки аккумулятора
Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею
Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании
Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.
Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.
К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.
Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.
Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?
Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.
Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.
Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром
Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.
Как замерить ток утечки аккумулятора
Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.
Автомобиль следует подготовить:
- выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
- отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
- открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
- закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.
Порядок измерения утечки тока аккумулятора
- мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
- сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
- снять показания утечки.
При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.
Найти и устранить утечку
В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.
Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.
Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:
- Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
- Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.
Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.
Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.
Нормальный ток утечки аккумулятора
Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.
Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:
- Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
- Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
- Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
- Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
- Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
- Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
- Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.
Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.
Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.
Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.
Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.
Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.
MAZDA 3 (BK) Наиболее распространенные неисправности
ДВИГАТЕЛЬ.
Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи. Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла. Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя. Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.
ТРАНСМИССИЯ.
И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач. Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы. Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампа Check-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно. Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны). С наступлением холодов двигатель может начать капризничать при холодном пуске. Обычно виноваты свечи или ДМРВ. На двигателях 1,6 частенько приходят в негодность и начинают подсасывать воздух стук прокладки впускного коллектора.
ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей. Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески, амортизационные стойки. Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону. Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок. Это безопасно, но пугает некоторых владельцев. Однократного металлического щечка при достижении 20 км/ч тоже пугаться не нужно. Это активизируются системы безопасности.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора. «Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов - она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы. На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего реле и блокирования запуска иммобилайзером на морозе. Такжа в морозы может временно отказывать левый поворотник. С наступлением зимы многих посещает беда с центрозамком. Он начинает жить своей жизнью пока салон авто не прогреется. Может плохо работать радио
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании. И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона. Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.
КУЗОВ
Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии. Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур.
Утечка тока мазда 3
Первым делом стоял вопрос: Аккумулятор быстро садится, почему и что делать? Любой электрик ответит что нужно замерить ток утечки, но каждому пользователю объяснять что и как мне сил не хватит, как же замерить этот коварный ток утечек.
Начну с того что работаю электромонтером, и у меня много измерительных приборов!Но знаю что у многих таких нет т.к. стоят они от 4000руб и выше. Поэтому не поленился и привез из гаража самый простой китайский стоит около 300руб. Еще бывают меньше размером, модель не помню они примерно по 200руб.
Теперь то чего все боятся, а именно работа с мультиметром.
Смотрим на панель мультиметра.
Страшно? Конечно скажет любой, но тут все просто. Смотрим
и так сверху вниз начнем
Описание.
1- разъем для замера ТОКА до 10А (ампер)
2- разъем для замера ТОКА до 200ма (миллиампер)
3- разъем COM, он же земля, он же минус.
Теперь как этим пользоваться, в разъеме COM всегда стоит минусовой провод(черный, синий и т.д.), второй красный переставляется в зависимости от нужд.
У нас как говорится нужда замерить ТОК утечки. Ключевое слово это-ТОК, значит это то, что обозначается в амперах. Т.к. у нас авто, то напряжение у нас постоянное, и ток соответственно тоже.
Теперь ищем на ручке обозначение постоянного тока. буква А (амперы) значит замер тока. Тире и минусы это постоянный ТОК. А волна переменный, смотрите не перепутайте! предел измерения выбираем 10, т.е. 10А (Ампер)
Теперь смотрим внимательно, т.к. предел измерения 10 ампер и есть разъем на 10А то ставим красный щуп в этот разъем, а минусовой в разъем COM.
Включаем, мультиметр должен показать 0.00А.
Теперь самое главное, идем к машине снимаем МИНУСОВУЮ клемму. Красный провод одеваем на кузов или цепляем за провод массы. Синий провод одеваем на минусовой разъем аккумулятора.
Что же такое ток утечки, это ток который потребляет машина когда стоит на стоянке с подключенным аккумулятором. Т.е. в норме это сигналка, бортовой комп, у кого то часы.
Нормальным током утечки считается ток 20мА=0.02А. Все что выше это сигнализация и т.д. но не более 0.08А!
ВАЖНО! если утечка такая маленькая зачем тогда выбирать разъем 10А? а все просто, чтобы замерить утечку в нормальном состоянии, надо поставить машину на охрану как вы это делаете когда идете домой. И тут опасность, почти у всех при закрытии моргают поворотники, габариты, а это почти 9А! тока. Не забываем что сейчас весь ток идет через наш мультиметр!
И САМОЕ ВАЖНОЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ МУЛЬТИМЕТРЕ НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЗАВОДИТЬ МАШИНУ, Т.к через мультиметр и провода пойдет ток порядка 90 ампер. Пожар вам будет обеспечен.
Вот одели провода как описал выше и закрываем машину на сигналку, ток подскакивает до 9А из-за поворотников и начинает падать. У меня упал до 0.06А что укладывается в норму 0.02-0.08А. Это при том что машина на сигнализации и подключен бортовой компьютер. Все в норме, можно спать спокойно, машина простоит так хоть 2 месяца и заведется без проблем.
Вот теперь что делать если ток утечки больше спросите вы, а ничего, нужно искать эту утечку. Закрываем машину и начинаем по очереди вытаскивать предохранители. И делаем это до тех пор пока ток не упадет в ноль. как только ток упал начинаем смотреть схему к машине и читать что висит на этом предохранители. Обычно это магнитола, очень редко поломка сигналки или каких либо электрических элементов авто.
И так значит тут все нормально двигаюсь дальше
Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению? Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо — оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит(номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита(ареометр). Маленький! На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора.
4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0,05-0,4А) токи зарядки. Я использовал простейший самопал — блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.
Сначала снимаем аккум и несем домой греться.
ВАЖНО! Мерить плотность и заряжать холодный аккум нельзя! Либо греем до комнатной температуры, либо качаем таблицу зависимости плотности электролита от температуры электролита и считаем заряжен ваш аккум или нет.Это все сложно, проще согреть аккумулятор, либо около батареи, либо как я в тазике с слегка горячей водой.
Затем нужно открутить пробки, берем либо широкую отвертку, либо обычный Российский рубль. Тонкой отверткой крутить не советую, можно сорвать грани и не заметить что получится маленькая дырка, т.к. пробки из пластика.
Всегда при эксплуатации плотность падает в крайних банках, это нормально, если будет падать в средних — аккумулятор разряжен.
Мой ареометр простенький и начинается с плотности 1.10. К слову плотность воды -1, сажаете аккумулятор до такой плотности зимой и он у вас замерзнет, а в большинстве случаев это хана пластинам.
у меня было 1,19
Проверяем остальные банки. во всех кроме последней 1.19 в принципе норм для аккумулятора емкостью 60Ач. в последней 1.18. Как уже говорил в крайних банках всегда падает уровень и плотность. ну и теперь проверяем напряжение.
Как выбрать ток заряда!
1)Если ваш аккум сел полностью и плотность во всех банках очень низкая и почти одинаковая то ставим ток заряда как 0.1 от емкости. Т.е. если ваш аккум 55Ач ток ставим 5.5А и заряжаем пока не поднимется плотность.
2)Если как в моем случае плотность везде почти одинакова и соответствует норме, но есть разница в банках. То ставим ток 1А и меньше, и заряжаем пока плотность в севших банках не сравняется с остальными.
Почему не 0.1 от емкости спросите вы? потому что плотность в остальных банках нормальная т.е. они заряжены, поставите ток 5.5А, крайнее как были севшими так и останутся, а заряженные закипят и буду кипеть пока не уйдет вода и не осыпятся пластины, сразу это не заметишь просто аккумулятор перестанет держать заряд и будет его хватать на один оборот стартера.
ВАЖНО! Плотность поднимается зарядкой, а не доливкой электролита! сначала заряжаем либо большим либо малым током(порядка 18часов), если плотность не поднимается значит хана аккумулятору, и уже тогда можно слить весь электролит, размешать его, поднять плотность до нужной путем добавления нового и потом разлить по банкам. Есть вероятность что аккум оживет. Если аккум работал норм, а вы просто решили проверить плотность, а она допустим 1.20 и вы не заряжая льете туда электролит, то будьте готовы к тому что при потеплении или зарядке от генератора когда нет нагрузки от электрооборудования, плотность подскочит до 1.40 и выше и можете готовить деньги на новый аккумулятор.
После этого я выполняю принудительный разряд аккумулятора для того, чтобы начать процесс разрушения сульфата. Т.к. под рукой ничего кроме лампочки дальнего света и вентилятора из системного блока компьютера не нашлось — подключил именно их — лампочка светит очень светло — не пришлось включать свет в прихожей))
. В общем так я заряжал и разряжал аккум 3 суток. Сейчас от сульфатов не осталось и следа. Сегодня утром плотность 1.21-1.23. Напряжение 13.8 В. ) Я очень рад) Проведу еще пару циклов заряда-разряда и думаю плотность в аккуме полностью восстановится до 1.27!)
Всем спасибо, кто помог и сопереживал!)
Не выбрасывайте свои аккумы при подобных симптомах — у них еще есть шанс воскреснуть!
Определение утечки тока?
Иногда может за ночь до 11.9В съесть, то две недели спокойно катаю.
у меня до такого не съедает, но до 12.3 бывает, в последнее время перед ночной стоянкой отключаю автосвет, на утро 12.4-12.5 , мошт с этим связано не знаю.
GSM модуль может подъедать, особенно в местах , где прием по тем или иным причинам плохой. Если прием время от времени плохой, то в общую картину укладывается, хотя таких значений давать не может.
Если все отключено нештатное, то остается только обращаться к специалистам/дилеру и решать вопрос с автомобилем.
Не знаю связано с "жором" АКБ или нет, выскакивают следующие ошибки: U300A (модуль 5й двери), B121E и B1142 (модуль передачи данных). Читаю forscan-ом, пробовал сбрасывать ошибки, через некоторое время появляются снова.
Серега , попробую отключать автосвет.
выскакивают следующие ошибки: U300A (модуль 5й двери), B121E и B1142 (модуль передачи данных).
у вас есть ОД Мазды ? или к нам ехать ?
Серега , к Вам катаю. Обещали открыть в Кузне, не первый год от дилера информация.
с утечкой тока у меня вечная проблема. машину нельзя оставить больше двух недель, она не заведется. только АКБ снимать единственное решение.
уже АКБ менял на новый.
KSlip , Так в чём же дело? Замерить токи в режиме сна а/м, и если очень большие, начать поиск виновника проблемы.
Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.
с утечкой тока у меня вечная проблема. машину нельзя оставить больше двух недель, она не заведется. только АКБ снимать единственное решение.
уже АКБ менял на новый.
предполагаемая полная емкость нового акб - 62 Ач;
реальная емкость б/у акб - 50+- Ач;
необходимая емкость для запуска авто - 15-20 Ач;
емкость акб поддерживаемая системой - 70-80% от реальной;
нормальная утечка за 14 суток до 40 мАч составит 13,5 Ач
Итого: 50+-*75%-20-13,5 = 4+-Ач
то есть даже при нормальных токах утечки свежего акб будет хватать на 3 недели, максимум на месяц, причем он очень быстро выйдет на прежний график, т.к. деградация нового акб составляет 7+-% в год. соответственно выход не в покупках нового акб, а в сокращении сроков простоя с подключенным акб либо с его периодической подзарядкой, если отключить невозможно.
Однако добавлю для статистики. Новый авто (3 мес). Катался без проблем. Оставил на 3 дня в гараже. Прихожу - акк. мертвый- 2,5 В. Никаких допов на машине нет- всё стандарт! Зарядил акк., завёл - всё работает штатно. Ток утечки через 10 мин минимальный- меньше 10 мА. Сгонял к ОД - тот пожал плечами - мол у вас всё норм. Уже месяц после этого катаю - всё ровно. Но осадочек остался, меня мои машины так ещё ни разу не подводили, да ещё новые.
Мое озвучиваемое ранее мнение и наблюдения неизменны . На CX-5 / M6 гавенная тупонеумная система зарядки и таксебе штатные акб GUASA .
Любой другой авто нормально простоит 2-3-4 недели без запуска и заведется . А вот даже голый CX-5 , мужской половой орган . 7-10 дней и труп .
_ Как жаль, что вы наконец-то уходите… _
Моей заводской штатной АКБ GS Yuasa пять лет. До изменения прошивки блока PCM, зарядка от генератора авто была не совсем удовлетворительная. Однако даже с установленной дополнительной сигнализацией Pandora, авто смело выдерживало стоянку десять дней - авто без проблем можно было запустить. После изменения прошивки зарядка стала значительно лучше, АКБ держит напряжение и больше по значению и по времени. Так что ничего плохого про заводскую АКБ сказать мне не чего. Моё авто разумеется дорестайл 2014 года выпуска.
Любой другой авто нормально простоит 2-3-4 недели без запуска и заведется . А вот даже голый CX-5 , мужской половой орган . 7-10 дней и труп
Моему _панасонику_ без 3-х месяцев восемь лет и он спокойно держит 2 недели простоя, без сигналки уверен держал бы спокойно и три.
Но есть важный момент и он актуален для всех: после простоя в 2-3 недели разовая часовая поездка для зарядки АКБ, что мертвому припарка и если нужно опять поставить на 2-3 недели стоянки, то подзарядка необходима, так как отсчет будет начинаться от разряженной емкости "сдохнет" такой акб через несколько дней максимум неделю вне зависимости от марки авто и аккумулятора.
И если у кого такой трафик эксплуатации, то без подзарядок либо хранения авто с отключением акб от массы, никак.
Новый авто (3 мес). Катался без проблем. Оставил на 3 дня в гараже. Прихожу - акк. мертвый- 2,5
В вашем случае, на мой взгляд, всё достаточно объяснимо. Продавец автомобиля не в полном объёме произвёл предпродажную подготовку, в плане проверки и зарядки АКБ, а ведь должен был. Пока было на улице тепло вашему автомобилю хватало того что оставалось в АКБ, с похолоданием всё встало на своё место.
Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.
Любой другой авто нормально простоит 2-3-4 недели без запуска и заведется . А вот даже голый CX-5 , мужской половой орган . 7-10 дней и труп .
Хм. Интересно. А как у меня стоит по 5-6 недель пока я на вахте? Аккумулятор не отключаю. Не подзаряжаю. Сигналка (Pandora, правда без GSM) стоит. Ниже 12.1 напряжение не падало. Заводилась нормально. Чуть тяжелее чем обычно конечно, но заводилась. На работе еще как минимум у 2-х коллег CX-5. У одного 2016-года. У другого две CX-5. Одна точно дорестайл 1-го поколения, вторая 2-го поколения. Машины так же простаивают. Проблем с аккумулятором не испытывают.
KEYNET
От сигналки многое зависит. Одна 15mA потребляет, другая 40 с ежеминутными пиками до 100 во время пинга до сервера. Поэтому время до разряда может отличаться. Первая простоит и месяц, вторая через 2 недели уже даст о себе знать. Особенно если вышка будет далеко.
Хм. Интересно. А как у меня стоит по 5-6 недель пока я на вахте?
А у вас какой режим эксплуатации ?
( у нас примерно московский уровень . Например зима . Завел , фары ,печки , обогревы . Проехал 5-10 км ,заглушил . Завел , проехал чуть ,заглушил .Итд
Акб заряжен думаю процентов на 60-70 максимум .Посему не получается длительных стоянок .)
_ Как жаль, что вы наконец-то уходите… _
От сигналки многое зависит. Одна 15mA потребляет, другая 40 с ежеминутными пиками до 100 во время пинга до сервера. Поэтому время до разряда может отличаться. Первая простоит и месяц, вторая через 2 недели уже даст о себе знать. Особенно если вышка будет далеко.
Согласен. Сигналка 6-7 мА потребляет. При установке замеряли. До установки ток "спящего" автомобиля 10-11 мА, после установки поставленная на охрану 16-18 мА. От GSM отказался, т.к. в том месте где хранится авто связи нет, она и неделю не выстоит.
А у вас какой режим эксплуатации ? ( у нас примерно московский уровень . Например зима . Завел , фары ,печки , обогревы . Проехал 5-10 км ,заглушил . Завел , проехал чуть ,заглушил .Итд Акб заряжен думаю процентов на 60-70 максимум .Посему не получается длительных стоянок .)
Зимой город/трасса 50/50. Летом 20/80. При этом когда я на межвахте, авто может ездить неделю каждый день, а может простоять неделю-полторы (рваная эксплуатация) за ненадобностью. По моим наблюдениям не так важно расстояние на которое едешь (5-10 км.), а сколько время работы двигателя. За полдня толкания в пробках аккум спокойно с 35% до 70% заряжается. При подсаженном аккумуляторе постоянно идет заряд током 6 А с постепенным снижением. По достижении 60-65% начинает работать "интеллектуальный" режим заряда. За неделю до отъезда на вахту стараюсь поездить с включенными фарами или вентилятором печки на больших оборотах. Обычно до 80-95% (в зависимости от температуры окружающей среды) такой "лайфхак" помогает зарядить аккум. Этого достаточно для 5-6 недель простоя.
По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА. И так значит тут все нормально двигаюсь дальше Реанимация аккумулятора Реанимация аккумулятора Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению?
Но пока клемму не снимаем!
Остальные значения токов утечки в другие периоды времени, например, сразу после постановки на сигнализацию — нам не так интересны, так как не несут в себе практического значения. Снимаем машину с сигнализации.
ток утечки
Всё, время пошло, засекаем. Если цепь оборвётся клемма снята, а щуп дрогнул и соскочил с клеммы АКБ , то начинаем всё сначала. Возможно, ваш мультиметр может сгореть перегореть предохранитель , если вдруг через него пойдёт ток выше предельно-возможного.
Очень удобны в этом случае щупы у моего мультиметра — они изолированы съёмным колпачком до самого кончика, а длина щупа такова, что становится в распорку между клеммой и нишей щеток дворников внатяг — щуп даже держать не надо. Если у вас китайский мультиметр с длинными оголенными щупами — лучше предварительно стержень красного щупа обмотать изолентой, оставив самый кончик: Вышеописанным способом цепь питания автомобиля и отключение сигнализации не произойдет, что нам и нужно.
Снимаем автомобиль с сигнализации. Таким же образом, как описано выше, производим один замер тока утечки в нужный период времени. Отключаем сигнализацию режим Valet. Таким же образом, как описано выше, производим замер тока утечки. Таким образом мы измерим ток утечки в режиме охраны автомобиля, в режиме ожидания покоя и в режиме с полностью отключенной сигнализацией.
Режим ожидания полезно измерить, так как например, моя сигнализация имеет GSM модуль то есть сотовую связь , которая даже в режиме покоя без постановки автомобиля на охрану потребляет энергию для поиска сотовых сетей.
Подключаем обратно сигнализацию отключаем режим Valet. Из салона открываем замок капота и закрываем капот. Сигнализация включена в т. Реально измеренный ток утечки в моём случае в этом режиме составил решил в этом режиме подробно измерить с самого начала и до конца: В среднем выходит 0,А 42мА.
Дальнейшие измерения с 8 минуты и до бесконечности показали тот же результат — 0,А: Реально измеренный ток утечки полностью идентичен измеренному в первом случае. Это значит, что в режиме ожидания сигнализация потребляет так же, как и при постановке на охрану.
Сигнализация отключена режим Valet, то есть сигнализация функционально полностью отключена. По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА. Реально измеренный ток утечки у меня составил как и в первом случае после 8 минут — 0,А с кратковременными всплесками до 0,А.
Постоянное потребление вероятно мало настолько, что укладывается в погрешность измерения и считывания данных мной с экрана мультиметра.
Номинальная емкость значение указано на батарее равна емкости, которую отдает аккумулятор при часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Разряд до напряжения ниже указанного снижает емкость и срок службы свинцово-кислотных батарей.
К примеру, полностью заряженная батарея емкостью 60 Ач при 25 градусах тепла в течение двадцати часов может отдавать ток 3 А до падения напряжения до 10,5 В.
Поиск утечек тока
Конечно, некорректно рассчитывать, какое время может выдержать АКБ на конкретном токе утечки так как тут многие факторы сказываются, в т. Это в вакууме, то есть чисто теоретически. Стоит учитывать, что ваш АКБ имеет разную или другую степень заряженности и температура на улице всегда разная.
Наверное, именно поэтому производитель рекомендует при длительных стоянках снимать отрицательную клемму с аккумулятора. Все что выше это сигнализация и т.
И тут опасность, почти у всех при закрытии моргают поворотники, габариты, а это почти 9А! Не забываем что сейчас весь ток идет через наш мультиметр! Пожар вам будет обеспечен. Вот одели провода как описал выше и закрываем машину на сигналку, ток подскакивает до 9А из-за поворотников и начинает падать. У меня упал до 0. Это при том что машина на сигнализации и подключен бортовой компьютер. Все в норме, можно спать спокойно, машина простоит так хоть 2 месяца и заведется без проблем.
Закрываем машину и начинаем по очереди вытаскивать предохранители. И делаем это до тех пор пока ток не упадет в ноль.
Обычно это магнитола, очень редко поломка сигналки или каких либо электрических элементов авто. И так значит тут все нормально двигаюсь дальше Реанимация аккумулятора Реанимация аккумулятора Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению?
Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо — оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты: На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора. Я использовал простейший самопал — блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.
Сначала снимаем аккум и несем домой греться. Мерить плотность и заряжать холодный аккум нельзя! Либо греем до комнатной температуры, либо качаем таблицу зависимости плотности электролита от температуры электролита и считаем заряжен ваш аккум или нет. Это все сложно, проще согреть аккумулятор, либо около батареи, либо как я в тазике с слегка горячей водой. Затем нужно открутить пробки, берем либо широкую отвертку, либо обычный Российский рубль.
Тонкой отверткой крутить не советую, можно сорвать грани и не заметить что получится маленькая дырка, так как пробки из пластика. Всегда при эксплуатации плотность падает в крайних банках, это нормально, если будет падать в средних — аккумулятор разряжен.
Мой ареометр простенький и начинается с плотности 1. К слову плотность воды -1, сажаете аккумулятор до такой плотности зимой и он у вас замерзнет, а в большинстве случаев это хана пластинам. Как уже говорил в крайних банках всегда падает уровень и плотность.
Как выбрать ток заряда! То ставим ток 1А и меньше, и заряжаем пока плотность в севших банках не сравняется с остальными. Плотность поднимается зарядкой, а не доливкой электролита! Есть вероятность что аккум оживет.
Утечка тока мазда 3
Демиовод
Выключаешь всех потребителей, вынимаешь ключ из замка, закрываешь двери, скидываешь клемму, в разрыв между клеммой и аккумулятором цепляешь мультиметр (уставка на 0,001А, полярность без разницы) и смотришь, сколько у тебя ток утечек. Можно поставить на сигнализацию, предварительно придавив концевик капота - так есть возможность приблизительно рассчитать, сколько машина может простоять без движения до полной разрядки аккумулятора.
У меня получается 50 / (0,08 * 24) = 26 дней до разрядки в ноль. Соответственно, для того, чтобы машина не завелась, надо раза в 2-2,5 меньше времени, т.е. постоит дней 10-12 - и всё, пора прикуривать.
При расчетах надо учитывать, что аккумулятор обычно бывает заряжен процентов на 70-90 от полной ёмкости. Для моего расчета приведена полная ёмкость - 50А/ч, т.к. он пока новый.
Алексей Резников
Прошу прощения, но не совсем понял, что там хорошо расписано?
| Цитата |
| Однако в реальной жизни даже при средних и высоких оборотах двигателя аккумулятор работает в режиме подзаряда только малыми токами — не более 0,2А. |
Кстати, кто-нить в курсе, сколько ампер выдает генератор на наших демках?
Al> Просмотр профиля
Алексей Резников
Прошу прощения, но не совсем понял, что там хорошо расписано?
| Цитата |
| Однако в реальной жизни даже при средних и высоких оборотах двигателя аккумулятор работает в режиме подзаряда только малыми токами — не более 0,2А. |
Алексей Резников
Злобный модер
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность
Al> Просмотр профиля
Алексей Резников
| Цитата (SAPer @ 26.10.2007 - 15:34) |
| У меня зимой максимум 28 дней стояла, летом - 31. Во всех случаях заводилась без проблем. |
А по Вашей практике, если ток утечек будет составлять нормальные 30мА/ч, до полной разрядки 45А/ч аккумулятор проживёт 62,5 суток (не считая саморазряда - слишком мал за данный промежуток времени). Естественно, он раскрутит движок мгновенно, т.к. по МОЕМУ опыту, при +5С МОЯ машина заводилась с пол-пинка на аккумуляторе, у которого накоротко одна банка и осталось около 30% емкости.
To Al>
Конечно, масса-то по-любому отключалась.
To SAPer
Уже двое. Значит, всё-таки мои 80мА - это многовато.
Тема: Разряд АКБ! большой ток утечки в режиме стоянки! (решение проблемы)
Разряд АКБ! большой ток утечки в режиме стоянки! (решение проблемы)
Всем привет! решил написать небольшой рассказ о том как избавится от тока утечки в спокойном состоянии (т.е если машина стоит более 3-4 дней АКБ разряжается почти весь).
Итак начну по порядку. Где то в ноябре 12г. когда были сильные морозы у меня сел старый АКБ. Когда я приехал к продавцам АКБ, я просил их зарядить старый на что они сказали что ему уже 5 лет (короче выкинь его), так я стал обладателем нового заряженного АКБ. Примерно через месяц так как морозы все еще стоят (ездил очень мало), как то утром я не завел свою машину, оказалось сел АКБ, странно подумал я и повез его обратно в магазин, где мне поездили по ушам сказав что на мороз АКБ надо носить домой и что он высел теперь его надо заряжать (замечу что раньше такого не было), ладно зарядили поехал домой… Дома у меня были сомнения и я решил все же проверить есть ли заряд на АКБ, проверил тестером все ок заряд есть и спокойно позабыл про этот случай… Прошел еще месяц…. И вот очередной раз после выходных когда машина простояла 3 дня, я не смог ее завести (причем морозов не было), поехав опять в магазин стал ругатся что мол зарядка есть, а АКБ сел, меняйте его. Там оказался один хороший человек (который прошел огонь воду и т.д.) он сказал а ты замерял ток утечки, я ему нет, он замерь… и вот что получилось… Соединив – АКБ на щуп мультметра, а другой щуп с клеммой – от кузова стал замерять ток утечки и он оказался 0,4 А… Я призадумался… Т.е. через 150 часов, мой АКБ 62А\ч будет полностью разряжен (если конечно не ездить каждый день и на длительное расстояние).
Далее я напишу что нужно делать если появилась такая проблема, и кстати советую всем посмотреть свою утечку тока (при нормальном состоянии должно быть примерно 0,05А а то и меньше), да и еще ток в нормальное состояние входит не сразу, а после минуты как поставили на охрану или просто на стоянку выключив зажигание (если нет охраны), она видимо проверяет все системы после чего входит в режим покоя.
Итак как я искал причину! Первым делом подключив в разрыв минуса мультиметр стал смотреть на показания отключая по одному предохранители (если покажет на каком преде далее искать в этой цепи), мне не помогло. Потом отцепил охранную сигнализацию и магнитолу, не помогло…. Потом отцепил потребители которые идут в силовой части (генератор и стартер), мне опять не помогло.. Я уже был в глубокой депрессии, как решил посмотреть ошибки ВАГ – Комом, он написал что в аварийном режиме находится КАН шина.. И тут меня осенило.. Это же блок комфорта, он не может перейти в режим покоя… а значит не может связаться с какой то дверью, вернее то может то не может… Решил отсоединять по одному разъемы дверей (благо у наших машин они доступны) и о чудо когда отцепив дверь водителя показания тока покоя встали в норму… Я стал разбирать жгут проводов в двери водителя (кстати если нет желания перепаивать провода можно купить весь жгут стоит в екзисте около 1000р.) и нашел обрыв одного из 2-х проводов КАН шины, а так как я перебирал уже этот узел год назад когда не работал стеклоподъемник (тоже был обрыв провода) я этот провод КАН шины отдельно прикрутил изолентой жестко к жгуту и он порвался…. После восстановления провода собрал все на место и о чудо все стало ГУД….
П.С. как долго выдержит этот провод я не знаю придется замерять раз 1-2 месяца… Если снова такое случится придется либо покупать весь жгут или самому его делать! Да еще прочитал что после 2003 или 2004 г в. Эту проблему решили.. но точно не уверен. И еще обрыв этого провода никак не заметить, все работает в норме, а АКБ высаживает…
Надеюсь этот рассказ кому нибудь поможет….
Читайте также: