В шевроле ланос заедает педаль газа

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Доработка и регулировка троса привода дросселя

Всем привет, это снова я со своими доработками и переделками! :)
Многие знают что Ланос дергается, когда едешь в пробке. У кого-то он дергается при переключениях передач, у кого-то имеется целый букет этой дерготни. Вот и мой Шевик немного колбасился в пробках и при переключениях заставлял мой фейс встретиться с рулем.

Началось все с этого поста У меня дергалась на всех…
Меня это заинтересовало. Пошел я сразу к машине и действительно, обнаружил там эту пружинку на тросе. Долго думал, зачем она… с форумчанами пришли к выводу, что она там нужна для того, чтобы не порвать трос при "тапке в пол". Логично, но чего-то не хватало в этом объяснении. Почему в Нексиях и даже некоторых Ланосах этой пружинки на тросе нет?

Ну да ладно, в тот день я решил поэкспериментировать: я зафиксировал пружинку, вставив в нее отрезок пластиковой трубки. То есть я сделал так, чтобы она не сжималась. А зачем собственно это? А вот зачем:
Существует две разновидности исполнения узла педаль-трос.
Первый вариант (более старый):
на тросе нет пружинки
на педали газа есть регулировочный винт
Второй вариант (модифицированный):
на тросе есть пружина
на педали газа нет регулировочного винта.

В первом случае регулировка троса производится с помощью скобы возле дросселя и с помощью регулировочного винта на педали газа. Трос должен быть отрегулирован так, чтобы заслонка при отпущенной педали была полностью закрыта, при педали в пол заслонка должна полностью открываться. При этом трос не должен провисать возле дросселя. Регулировочный винт на педали необходим для того, чтобы отрегулировать трос таким образом, чтобы при педали в пол заслонка открылась полностью и у педали больше не было свободного хода вниз. То есть правильная регулировка исключает обрыв троса при педали в пол.

Во втором варианте вместо регулировочного винта стоит резиновая подушечка и все. Как же тогда регулировать педаль? А здесь она и не регулируется вовсе. Отрегулировать нужно только натяжение троса при помощи скобы возле дросселя. А на том конце троса, который закреплен на педали, стоит пружина, которая играет роль своеобразного предохранителя. Так как регулировочный винт исключили из конструкции, то возникла опасность чрезмерной натяжки и обрыва троса газа при педали в пол. Пружина как раз и нужна, чтобы трос не рвался. То есть мы нажали педаль до полного открытия дросселя, а педаль еще имеет свободный ход вниз. Нога то этого не чуствует и давит до конца, вот тут работает пружина — она сжимается дав тем самым педали возможность упереться в пол и при этом не порвать трос.

Вот как-то так… оно то так, просто может я не понятно объяснил, но думаю понять можно.
Суть в чем: пружина должна сжиматься только тогда, когда дроссель открылся навсю, а мы продолжаем давить на газ. Но на практике все оказалось иначе. Пружинка может быть и работает пока все новое, пока тросик ходит легко, пока на оси заслонки есть смазка, пока она сама не потеряла жесткость и т.д.
Со временем трос начинает перемещаться в рубашке все туже и туже, на оси заслонки пропадает смазка, пружинка теряет жесткость и начинается полная хрень! При нажатии на газ, пружина начинает то сжиматься, то разжиматься. Отсюда появляется рассинхронизация педали и заслонки.
У меня было так:
Я начинаю нажимать на газ — пружина на тросе сжимается, заслонка на месте
жму на газ дальше — пружина сжалась и заслонка пошла
еще жму газ и фиксирую в нажатом положении педаль газа — пружинка резко разжимается и заслонка следовательно еще немного приоткрывается.
Короче при педалировании заслонка и следовательно ДПДЗ ведут себя неадекватно. Отсюда мы имеем нервное поведение машины.

Так вот… я зафиксировал пружину. Эффект был офигенный! Ну во-первых пришлось немного привыкнуть к "новой" педали газа — она стала очень острой, только нажал на нее и двигатель сразу откликается. Покатался немного, привык и начал экспериментировать — вызывать дерготню. К моему удивлению, дерготню удалось вызвать только на первой и второй, на оборотах ниже холостого хода. То есть пришлось понасиловать машинку основательно чтоб она задергалась. Все остальные режимы сопровождались очень плавными реакциями на работу педалью газа. Более того — переключения передач стали идеальными просто!

Ну ладно думаю — покатаюсь еще завтра и посмотрю. Сегодняшний день ездил и сиял — машина плавная и послушная, пропали клевки на старте, пропали клевки на переключениях, на первой можно ехать без сцепления и спокойно работать педалью газа!

Но осталась небольшая загвоздка — пружину я завиксировал, однако винта-то на педали нет, чтоб отрегулировать ход педали и заслонки. Ну не беда, все что нужно, это винт, гайка и пружинка. Можно винт и две гайки.
Теперь немного иллюстраций, вот скрин каталога где все в куче — детали от двух разновидностей механизма

Вместо позиций 8,9 и 10 у меня стоит резиновый упор, который ничего не регулирует. А вот 33 пружина на тросе имеется. То есть у меня та самая модифицированная конструкция, вот ка это выглядит в реале

Как я уже сказал, такая конструкция ни хрена не работает как нужно, поэтому было решено переделать все так, как это делалось раньше. То есть нужно было выкинуть пружину и вернуть регулировочный винт вместо резинового упора. Ну что ж, сказано — сделано.

Отсоединил трос от сектора заслонки, отсоединил трос от педали и вынул его на свет божий. Из педали выковырял резиновый упор, вот он:

В шевроле ланос заедает педаль газа

О первопричинах.

В данной статье пойдёт речь о Daewoo\Chevrolet Lanos до 2007 года выпуска включительно (Евро-2). Причина повышенного расхода топлива в сочетании с характерным "провалом" при подаче "газа" в большинстве случаев вызвана неправильной установкой (тарировкой) ДПДЗ (Датчика Положения Дроссельной Заслонки). Смесь "по дросселю" в этом случае конфликтует с параметрами топливоподачи "по давлению", не работает ЭПХХ, УОЗ уходит в "минус". между тем, проблема решается достаточно просто. В идеале Вам понадобится портативный ПК (ноутбук\нетбук) с k-line адаптером и программа "Research Daewoo", но можно обойтись и обычным "мультиметром"

Порядок действий

Прежде всего, нужно измерить напряжение на ДПДЗ при закрытом дросселе (педаль "газа" - отпущена, зажигание - включено). Оно должно составлять ровно 0.50 В (0.48 при заглушенном моторе либо 0.52 при заведённом моторе). В подавляющем большинстве случаев напряжение оказывается выше (0.58 - 0.66), что не допустимо.

Для тарировки ДПДЗ нам нужно предварительно его снять и расточить "уши" (отверстия для крепёжных болтов), особенно то "ухо", которое овальное (до круглого):

Датчик с расточенными отверстиями устанавливаем на место и закручиваем крепёжные винты не до конца, так, чтобы датчик имел небольшой люфт на винтах:

Если удаётся "поймать" (в пределах люфта) напряжение в 0.50 В (0.48\0.52) - закручиваем винты до конца (на этом тарировку можно считать оконченной). Но, как правило, даже расточка "ушей" ДПДЗ не позволяет получить нужное напряжение.

В случае, если после "расточки" напряжение всё равно завышено - пробуем регулировать (уменьшать) начальный угол открытия заслонки, вращая против часовой стрелки упорный винт привода дроссельной заслонки. Обратите внимание, если двигатель при этом работает - нужно добиваться напряжения в 0.52 В, если двигатель не работает - 0.48! Возможно, длинны тросика привода "газа" будет не хватать, в этом случае выньте фиксатор тросика, сдвиньте регулировочный гофрированный тоннель оплётки троса в сторону заслонки на пару "делений", после чего - установите фиксатор. После того, как все вышеизложенные манипуляции проделаны нужно убедиться, что:

а) Дроссельную заслонку не "заедает" в закрытом положении (для этого резко открываем и закрываем дроссель, после чего проверям, не требуется ли дополнительное усилие для лёгкого приоткрывания заслонки. Если усилие требуется (заслонку клинит) - вращаем упорный винт по часовой стрелке до момента, когда подклинивание прекращается, а "уши" на датчике растачиваем ещё больше.

б) Двигателю достаточно воздуха при закрытом дросселе. Проверяется так: скидываем клеммы с аккумуляторной батареи на две минуты, после - заводим двигатель. Сразу после запуска обороты должны быть чуть выше оборотов холостого хода, а после - постепенно снижаться. Если обороты при запуске - низкие, а сразу после запуска двигатель начинает "захлёбываться" - снимаем и моем РХХ (Регулятор Холостого Хода). Если это не решает проблему - вращаем упорный винт по часовой стрелке до момента, когда подклинивание прекращается, а "уши" на датчике растачиваем ещё больше.

Почему именно 0.50 В(0.48\0.52)?

Напряжение 0.54 В соответствует 1% открытия заслонки, а при закрытом дросселе открытие заслонки должно равняться нулю. Разница между 0.48 В при заглушенном двигатле и и 0.52 В при заведённом объясняется разницей в напряжении бортовой сети (когда двигатель остановлен, напряжение даёт только аккумуляторная батарея, напряжение которой редко поднимается выше 12.4 В. Когда же двигатель запущен, напряжение бортовой сети составляет 13.5 В, так как ток вырабатывает генератор). Если на заглушенном двигатле выставить 0.52 В, сразу после запуска напряжение увеличится до 0.54, если же выставить 0.48 В на работающем двигателе - напряжение на ДПДЗ сразу после остановки двигателя упадёт до 0.46.

Не хочет разгоняться Chevrolet Lanos

Мой ланос не хочет разгонятся.Максималяная скорость сто-стодвадцать и какоето странное рычание.Диагностика ни чего не говорит.Может кто что знает?

Это может быть по причине неисправной топливной системы или забитого катализатора. попробуйте почистить сеточку бензонасоса и заменить фильтр.

to Rain: все это я уже проделивал и не раз дело еще в том что она у меня на газу и эффект один и тот же.

to ruzik: Видимо, проблема в самом двигле. Ошибок никаких не загорается? Кстати, эта может быть именно из-за ГБО, возможно, что-то там не в порядке.

Доброго времени суток! У меня такая проблема: когда двигатель холодный, машина начинает дергаться и даже глохнет при нажатии на педаль акселератора. В сервисе (официальный дилер) найти ничего не смогли! У меня впечатление, что дело в неисправности топливной системы.

Действительно ли это так? Как неисправность можно устранить?

to Александр: Добрый день. Первое, что надо сделать - это почистить сеточку бензонасоса, если не поможет - попробовать заменить бензонасос. А вместе с ним и топливный фильтр. Также советую проверить катушку зажигания -возможен пробой изолятора.

Ланос 1,5,14000 наезда. У меня таже проблема,тупит на низах.При скорости 100,на тахометре3000 начинает ричать,за 3000работает стабильней.По диагностике проблем нет.Подскажите?

to 0007: Ответил тут .

мойте форсунки! и всё будет ок. проверено!

Привет ребята.Подскажите как промыть катализатор в ланосе

to aleks1972: Добрый день, в принципе не реально,там мелкие соты из керамики,чуть посильнее надовил и они ломаются. Катализатор только под замену. А что у вас с ним ? какие проблемы ?

to aleks1972:
а зачем вообще нужно промывать или чистить катализатор. Выбрасывайте его! А мозги прошивайте другой программой! И машинка после этого намного интереснее себя ведёт. Ну а если уж вы за чистый воздух в своём городе,то покупайте новый катализатор который вам обойдётся тысяч в 12 примерно,и опять же с нашим качеством топлива он не долго у вас проживёт! И снова нужно будет его менять! А просто выкинув его и поставив вместо обычную вставку,прошив мозги(3000примерно) Вы убьёте сразу двух зайцев : съэкономив в деньгах и машина веселее станет! Кстати с прошивкой под евро2 с доработкой РАСХОД топлива ощутимо снижается! Удачи Вам.

to SVISTYN: Поддерживаю катализатор больше для Европы.

купил ланос 1.5 2009 евро 3 50000 пробега всего)и тут же столкнулся с проблемой!отвратительный разгон!какие то рывки и вообще как будто душит его что то!первым делом я масло и фильтра заменил воздушный топливный масленый!толку 0!))тестером проверил датчики температуры воздуха,холостого хода и абсолютного давления все в норме!дальше я почистил дроссельную заслонку поменял свечи и провода)машина стала вести себя по энергичней но все ровно ей я чувствую что её чего то душит!и еще она жрет литров по 12 собака))Это может быть катализатор. машина проехала всего 50000!

Как будто все про мою машину. Та-же ерунда. Сильно тупила машина (пробег мой 140т, чистил форсунки еще на 40т.) Почистил форсунки, дроселль ну уже не самолет, но начала напоминать, что умеет ездить. На этих выходных планирую поменять сетку бензонасоса (свечи и провода уже поменял), потом проверю компресию, паралельно диагностика, ну а потом в катализатор полезу. Думаю ЛАНОС еще поездит. Как только сделаю - отпишусь.

P.S. Помню было время, что при нажатия на педаль газа после покупки машины, пробуксовка колес была даже на второй скорости.

to marselspb:
to Lanos-тоже машина: Попробуйте промыть датчик абсолютного давления (МАР).

Доброе время суток.

Сменил сеточку бензонасоса (вернее после длительного полуторачасовго траханья с выемкой самого бензонасоса, все-таки вынял, увидел кучу грязи на сеточку, заменил, поставил обратно, но потом психанул. и поставил новый в сборе весь корпус бензонасоса с колбой мотивируя для себя тем, что очень часто ездил на горящей лампе окончания топлива и поэтому бензонасос неравен час, тоже может выйти из строя, а я вторую разборку не переживу, тем более уже 140тыщ. туда не лазил). Все равно не стабильно работает, и вот после проверке на компьютере показало, что виновата новая свеча, которую я заменил 2 недели назад.

НИКОГДА не ставьте другую маркировку свечей.

Я поставил БОШ 4х контактный (у меня был форсмажор, машины троила прямо на трассе, и покупал, что было рядом в ближайшем магазине), как оказалось БОШ за 20долл за комплект, хуже чем б\у Чемпион, которые мне бесплатно презентовали ребята из СТО.

И вот оно ЧУДО. МАШИНА ЕДЕТ-просто БОМБА. Датчик МАР чистит на СТО категорически не советовали-мотивируя тем, что можно повредить мембрану.

Итак итог: машины дергается, плохо едет, нет динамики разгона, подтраивает

-замена бензонасоса, (колба в сборе)

-замена ВВ проводов

-чистка датчика ХХ

-проверка давления в системе питания (у меня 2,3-2,5)

-проверка параметров на компьютере

-и по ходу для большей убедительности замена ремня ГРМ (вдруг супер СТОшники до этого сбили фазы, тем более уже пора)

-и еще проверка (так для себя) давление в цилиндрах (везде 12,5 в третьем 12)

-проверка давления в шинах

и ВПЕРЕД. теперь машина едет просто чудесно, холостой ход-идеальный. Я очень доволен. Спасибо ребятам с СТО за усидчивость и кропотливость к моим требованиям.

Заедает педаль газа ланос

Всем привет, это снова я со своими доработками и переделками! 🙂
Многие знают что Ланос дергается, когда едешь в пробке. У кого-то он дергается при переключениях передач, у кого-то имеется целый букет этой дерготни. Вот и мой Шевик немного колбасился в пробках и при переключениях заставлял мой фейс встретиться с рулем.

В данной статье пойдёт речь о DaewooChevrolet Lanos до 2007 года выпуска включительно (Евро-2). Причина повышенного расхода топлива в сочетании с характерным "провалом" при подаче "газа" в большинстве случаев вызвана неправильной установкой (тарировкой) ДПДЗ (Датчика Положения Дроссельной Заслонки). Смесь "по дросселю" в этом случае конфликтует с параметрами топливоподачи "по давлению", не работает ЭПХХ, УОЗ уходит в "минус". между тем, проблема решается достаточно просто. В идеале Вам понадобится портативный ПК (ноутбукнетбук) с k-line адаптером и программа "Research Daewoo", но можно обойтись и обычным "мультиметром"

Почему именно 0.50 В(0.48.52)?

Наверняка, каждый автовладелец сталкивался с тем, что машина начинала дергаться. Шевроле Ланос в этом плане не исключение, и даже можно сказать – индивидуум. То, что Ланос дергается, знают практически все обладатели этого автомобиля. Многие считают, что такое поведение Ланоса совершенно нормально, так как это некая особенность прошивки. Однако это не совсем так, хотя доля правды в этом есть. Тем не менее, для устранения рывков, прежде всего, необходимо выяснить, что их порождает.

Причин появления рывков может быть очень много, поэтому не стоит сразу грешить на прошивку и ехать делать чип тюнинг. Хотя такой подход приветствуется, но при условии, что в автомобиле нет никаких проблем по технической части. Теперь попробуем разобраться, почему же дергается Шевроле Ланос – что может служить причиной.

Но перед тем как перечислять причины, стоит обобщить некоторые вещи. Перед тем как начинать терроризировать автомобиль необходимо:

пропаять скрутки в косе ЭБУ;
промыть форсунки на стенде и проверить производительность;
сменить заправку;
прокатиться на Ланосе, хозяин которого доволен его поведением.

Рывки при начале движения

Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.

Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.

В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см 2 . При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см 2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см 2 . Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.

Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.

Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.

В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.

Рывки при движении на малых оборотах

На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.

Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.

Рывки при разгоне

Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.

Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.

Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.

В шевроле ланос заедает педаль газа

Репутация: 0

заедает когда,нажимаешь.я пробывал руками с под капота газануть на кругляш заслонки куда трос одевается, чувствуется сопротивление. щяс пок ане могу поковырять в гараже стоит опель , разобрал торпедо ,снимал корпус печки и промываю радаитор, не греет толком.
потом будет черед и нубира разобраться с печкой и газулькой за одно

Vlad

Просмотр профиля

/b/
0043
Предупреждения:
(0%)

Репутация: 11

Сопротивляется - это одно. Это пружина дает сопротивление. А вот закусываел ли?? Когда начинаешь пытаться прокрутить газульку, она сначала не поддается, а потом будто срывается с места и ты ее прокручиваешь больше чем расчитывал. Так?? Коли да - то для начала убедись что механизм заслонки в ЗАКРЫТОМ положении ТОЧНО упирается своим выступом в болт, а не сама заслонка по окружности упирается в втенки дросселя. Это ооочень важно. Можешь подложить кусочек газеты под болт и посмотреть на сколько сильно придавит ее выступ заслонки. Если все ок , то в закрытом положении дросселя ты не сможешь вытащить этот кусочек газеты.

adams032

Просмотр профиля

Репутация: 0

ага спасибо я понял смысл. проверю.
а так про сопрстивление, знаешь .ну вот я рукой пробую газануть и как будто в какойто ступор входит. и что примечательно это не всегда.

adams032

Просмотр профиля

Репутация: 0

Vlad

Просмотр профиля

Ланос дергается – как устранить рывки

пропаять скрутки в косе ЭБУ;
промыть форсунки на стенде и проверить производительность;
сменить заправку;
прокатиться на Ланосе, хозяин которого доволен его поведением.

Рывки при начале движения

Рывки при движении на малых оборотах

Рывки при разгоне

Провалы в работе двигателя при резком нажатии на педаль газа ланос

Что делать, если машина дергается при разгоне или появляются провали при нажатии педали газа?➤ Разбираемся в причинах и решаем, как избавиться от неприятностей. ➜【Советы для всех моделей авто: от ВАЗ до Фольксваген】. Проверены водителями на практике.

ЗАЗ Lanos 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Датчики на двигателе Ланоса, которые могут влиять на работу двигателя

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:

Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне .
Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
Сложный запуск на фоне провалов , высокий расход топлива.
То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.

Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Наш Ланос. Лечим провалы, рывки и дергания при разгоне

Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР . Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Датчик рециркуляции отработанных газов

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Прокладка клапана EGR

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Подробное описание проблем с клапаном EGR и как от них избавиться, можно

прочесть тут

Давление топлива в рампе

Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах.

То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

Давление в рампе не должно быть ниже нормы

Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:

Низкая производительность топливного насоса.
Забитый топливный фильтр.
Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.

Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

Самодельный прибор для измерения давления в рампе

Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

Проверка до топливной рампы , давление, которое создает топливный насос. Включаем зажигание и смотрим, какое давление накачивает насос до запуска. Норма — 6-7 бар. Если меньше — замена топливного насоса или устранение причин низкого давления в топливном модуле.
Проверка давления в топливной рампе. Номинал — от 2,8 до 3,2 бар. После отключения насоса давление должно удерживаться. В любом случае отклонение от нормы говорит о неисправности либо насоса, либо регулятора давления топлива, либо о том, что форсунки не удерживают давление.
Проверка форсунок , не снимая с двигателя. Подключаем манометр после топливной рампы и до обратки (сливного контура в бак). После отключения бензонасоса форсунки должны удерживать минимум 4 бара постоянно.

Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

Топливный модуль (1), Топливный насос (2), жгут проводов для подключения насоса (3).

Если мы говорим о провалах в тяге, важно обратить внимание вот на что:

Качество топлива. 80% случаев некорректной работы двигателя Дэу Ланос связаны с бензинами низкого качества. Очень подробно эту тему мы

раскрывали здесь

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Где сделать чип-тюнинг

Специалисты и ателье по чип-тюнингу в регионе

24 оценки, среднее: 4,38 из 5

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Причина провалов — подсос воздуха в гофре воздушного фильтра

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра . В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Суть такая — мы подаем во впускной трубопровод дым, который всасывается в систему, и при малейшей негерметичности место подсоса будет явно обозначено утечкой дыма. Простейший дымогенератор можно собрать из нескольких пластиковых бутылок, шланга и штуцера от старой камеры. В отверстие в нижней части отрезанной пластиковой бутылки вставляем подожженную сигарету, устройство вставляется во впускной трубопровод после воздушного фильтра. Запускаем двигатель и следим за утечкой дыма. Вышедшую из строя прокладку, шланг или гофру заменяем новыми.

При нажатии на газ происходит провал Ланос 1.5

6-7 зубом (как на старом). Движок стал кушать масло и в поддоне появился гул (возле последнего бугеля, который снимался). Мастер утверждал, что проблем с движком нет.

Причём тогда весь этот разговор о метках и пр электронике? Явно с механикой мотора нелады. Разбирай по новой и смотри что там с вкладышами и коленвалом,что с кольцами и поршнями? Ведь после сборки мотора и большом опережении зажигания можно перегородки поломать на поршнях за 15 мин пробной поездки. У тебя ж явно всё гремит в картере и масло жрёт.

Насчёт 20го зуба. Описано всё на заводском ВАЗовском сайте,на Тойтовском сайте,и много где. Я писал и пишу приводя осцилограмы и показывая что ВМТ 20й пик на осцилограме ДПКВ от пропуска.(а чем ещё посмотреть , кроме осцилографа? Пальцами там внизу ковырять по диску и заглядывать какой там зуб сейчас стоит напротив середины датчика ДПКВ?) Визуально очень трудно увидеть в современных авто.

Контакты и прошивка ЭБУ

Безусловно, сбои в программном обеспечении прошивки электронного блока управления тоже могут стать причиной провалов и дерганий при разгоне. Состояние прошивки проверяется только на диагностическом стенде, а поправки в программное обеспечение могут вноситься только проверенным толковым мастером-диагностом. Тем не менее могут быть и элементарные причины сбоев в программном обеспечении, вызванные отсутствием контактов, окислением клемм или опрессовок в заводских жгутах проводов.

Набор для пропайки опрессовок и скруток: 1-зажигалка или паяльник, 2-паяльная паста или канифоль, 3-легкоплавкий припой

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута , а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Датчик абсолютного давления под капотом Ланоса

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Старая и новая гофры с датчиком температуры (ДТВ) в сборе

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика температуры в гофре фильтра

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228 . По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С .

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило оповещение ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией , которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

Провалы в двигателе при выжимании газа — почему возникают и как устраняются

Автомобильный двигатель — это очень сложный механизм. Особенно отчётливо начинаешь это понимать в моменты сбоев. Есть такие проблемы, которые даже специалистов ставят в тупик. Одной из таких неполадок являются провалы при нажатии на газ. Мы детально изучили эту проблему, определили её природу, установили причины и нашли пути решения. Если эта проблема беспокоит ваш автомобиль, значит вам с нами по пути.

Читайте также: