Вакуум на газель с чего подходит

Обновлено: 29.06.2024

Вакуумный усилитель тормозов "Газели": неисправности и ремонт

Современные автомобили оснащены вакуумным усилителем тормозов, что позволяет тормозить плавно и без каких-либо усилий. Особенно это эффективно на мокрой дороге или при гололеде. Как можно понять, что вакуумный усилитель тормозов "Газели" неисправен и требует ремонта?

Принцип работы усилителя

Вакуумный усилитель представляет собой округлую камеру, разделенную внутри мембраной. С одной стороны присоединен шланг разряжения, с другой стороны находится клапан, который регулирует смену разряжения и атмосферного воздуха. При нажатии на педаль тормоза шланг разряжения перекрывается клапаном, а мембрана отходит в сторону, толкая шток. Шток же в свою очередь давит на поршень цилиндра. Чем сильнее мы давим педаль, тем больше создается атмосферного давления на цилиндр и колодки.

Исправный и хороший вакуумный усилитель тормозов "Газели" делает процесс торможения более надежным. Неполадки в вакууме не повлияют на работу системы тормозов полностью, но западание педали тормоза может негативно сказаться на качестве езды и привести к аварии в момент, когда срочно нужно остановиться.

Как проверить

Проверка и замена вакуумного усилителя тормозов "Газели" обязательна при первой необходимости. Для этого не нужно каждый день поднимать машину и проверять ее. Как только водитель замечает, что при нажатии на педаль тормоза становится тяжело, следует проверить усилитель на неисправности.

Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до упора и в нажатом состоянии запускаем двигатель. Перепады давления в усилителе заставят тормозную педаль сдвинуться еще вперед. Если вы не почувствовали перемещения педали, нужно проверить шланги соединения на герметичность. Возможно, где-то пропускает воздух.
Если вышеупомянутая процедура не помогает, тогда вакуумный усилитель тормозов "Газели" нуждается в замене или ремонте.
Герметичность самого усилителя проверяем так: заводим двигатель на несколько минут и глушим мотор. Секунд через тридцать нажимаем на тормоза два раза. Если вы не слышите характерного шипения воздуха, деталь неисправна.
Продуваем шланг с обратным клапаном. Если воздух проходит с обеих сторон шланга, следует заменить клапан.
Во время холостой работы двигателя начинается «троение». Если в этот момент нажать тормоза и троение исчезнет, значит вакуум неисправен.

Иногда вполне достаточно затянуть потуже хомуты, чтобы избежать разгерметизации, или заменить резиновые элементы, такие как мембрана или прокладка. Предварительная проверка выявит, в чем именно проблема. Осмотр детали нужно проводить тщательно: потеки масла и даже мелкие трещины могут быть причиной неисправности. Возможен износ хомутов или их сдвиг. Если ваши попытки выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов "Газели" не принесли успеха, придется менять механизм.

Как устроен механизм

Корпус имеет две части: вакуумная, со стороны главного цилиндра, и атмосферная - от педали тормоза. В вакуумной камере установлен обратный клапан, который соединяет полость с впуском. На дизельных двигателях есть электрический насос, который бесперебойно усиливает тормоза. Механизм усилителя функционирует, только когда мотор заведен. Также в нем имеется толкатель, который методом сдвига клапана соединяет диафрагму с цилиндром, а поршень нагнетает тормозную жидкость.

Когда вы отпускаете педаль, возвратная пружина возвращает диафрагму на место и процесс торможения прекращается. Большинство современных автомобилей оснащены системой ESR, которая предотвращает опрокидывание машины при очень резком торможении.

Замена детали

Для начала нужно будет снять обивку моторного отсека. Все трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, остаются на своем месте, главное, чтобы в систему не попал воздух.

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Агрегат снят. Теперь можно осмотреть механизм и выявить неисправность вакуумного усилителя тормозов "Газели". Установить новый усилитель тормозов нужно в обратном порядке.

Регулировка усилителя

Прежде чем установить новый тормозной усилитель в машину, его нужно отрегулировать. Это позволяет педали легко ходить при нажатии. Настраиваем длину штока, стального длинного болта, выходящего над поверхностью детали. Регулировка длины штока определяет давление на тормозные цилиндры во время нажатия на педаль.

В среднем этот болт должен возвышаться над усилителем на 7 миллиметров. Если расстояние больше, то педаль будет иметь большой ход, а если меньше, то машина будет самопроизвольно притормаживать при езде. Правильная регулировка вакуумного усилителя тормозов "Газели" также влияет на то, как быстро педаль будет возвращаться в исходное положение. Недотянутый регулировочный винт собьет эффект механизма.

Безопасность важнее

Водитель обязан быть на все сто процентов уверенным в своей машине и в безопасности тормозной системы. Теперь, зная все нюансы того, как устроен и работает вакуумный усилитель тормозов "Газели", можно смело браться за его ремонт самостоятельно. Это будет по силам любому автолюбителю.

Вакуум на газель с чего подходит

Не секрет, что у штатной тормозной механики большинства газовских машин недостатков куда больше, чем достоинств. Вакуумник хилый и склонен к потере герметичности, а манжет в главном цилиндре хватает максимум на 50 тысяч пробега. И вес вся эта конструкция имеет совершенно неадекватный (важно для тех, кто ставит задачу максимально облегчить машину). Напрашивается вариант решить проблему радикально: выкинуть корявый узел вообще и заменить его. Чем? Тут уже возможны варианты, но одна константа у нас есть: чем меньше в машине отечественных деталей, тем она надежнее. Соответственно, смотрим в сторону иномарок.

В принципе, вакуумник - достаточно несложная для пересадки вещь, поэтому можно просто зайти с родным в качестве образца на ближайшую к дому разборку, чьей бы она не оказалась. Лично я решил немного попривередничать: поскольку последним оплотом настоящего качества на сегодняшний день является Япония, на японоразборку я и направился. Через пару часов уже был дома с ВГТЦ (или как еще это узел в сборе назвать?) от Toyota Windom, наиболее близким из нескольких пощупанных по крепежу и вылету штока.

Процесс адаптации оказалась весьма несложным, больше всего времени ушло не на саму работу, а на беготню по магазинам в поисках необходимых переходных деталей. Результат изысканий - перед вами.

Итак, нам понадобится:

1. Собственно, ВГТЦ от Toyota Windom.

На самом деле, судя по результатам осмотра нескольких аналогов, прокатит практически любой тойотовский, который подойдет по длине штока. Вакуумник (и, соответственно, конфигурация крепежных шпилек) у них один и тот же, а расположение штуцеров на цилиндре особой рояли не играет. При покупке убедитесь, что из гнезда датчика уровня на бачке торчит разъем с огрызком провода, иначе будете очень долго искать подходящий (к этому конкретному экземпляру почти как родной подошел разъем датчика положения коленвала от вазовского 16-клапанника).

Девайс обошелся мне в 2500р на разборке "Хоккайдо моторс" в Мамырях.

2. Переходная пластина.

Материал, в моем случае - 4мм дюраль, но можно сделать хоть из фанеры. Для центрального отверстия понадобится корончатое сверло диаметром 64мм или балеринка, можно по дереву (если вы тоже делаете пластину из алюминия). Хотя, с другой стороны - кто мешает сделать его (отверстие) квадратным?

Еще понадобится вот такой набор:

3. Трубка сцепления медная ГАЗ, ХЗ от чего конкретно (попросил самую короткую): 2шт
Трубка диаметром 6мм, имеет на концах 12-миллиметровые штуцера с мелкой резьбой.

4. Штуцер тормозных трубок ГАЗ 12х10: 2шт
Это так переходничок в магазине называют. Резьба внутренней части должна соответствовать той, что на трубках. Продаются похожие внешне 10х12 (такие стоят на датчике давления тормозов 2410) - не то, не перепутайте.

5. Медные шайбочки внутренним диаметром 10мм: 2шт

6. Болт верхней чашки амортизатора 2108: 4шт

7. Проушина ГЦС ГАЗ (главного цилиндра сцепления): 1шт

8. Гайки М8 с гроверами: 4шт

9. Метчик М10х1.25, обязательно двухпроходный (на фото нет, но вы же знаете, как выглядит метчик :)). Обращаю ваше внимание, что это "хитрый" метчик, стандартный шаг резьбы для М10 - 1.50. Искать надо на строительных рынках с инструментальным уклоном, например на Москворецком (для Москвы).

Начнем с пластины. Там, где сказано "просверлить 6.5мм и нарезать М8" у вас есть два варианта: или действительно нарезать М8 и ввернуть на эпоксидку шпильки подходящей длины, или сделать как я в финальном варианте: просверлить отверстия 8мм и загнать туда эти удобные зубильные винтики со шлицами.

Вот что должно получиться:

Прикручиваем пластину к вакуумнику, используя гайки с гроверами - вуаля!

Японские шпильки можно обрезать покороче для эстетики, но можно и оставить - они никуда не упираются. Следующий шаг - соединение штока вакуумника и волговских "качелей" на моторном щите. Здесь тоже есть два варианта. Первый - оставить тойотовскую переходную деталь, для чего ее нужно будет подогнуть и рассверлить отверстия под волговскую ось.

Лично мне конструкция показалась ненадежной, к тому же в таком варианте придется отказаться от пластиковых втулок - появляется риск, что тонкие проушины быстро сожрет трение. Не смазывать же их каждую неделю. Обдумав все это, решил зайти с другой стороны.

Ту проушину, что стоит на машине мы использовать не можем: хотя штоки у волговского и тойотовского вакуумников и одинаковой толщины, но резьба разная. М10х1.0 у штатного и М10х1.25 у тойотовского. Что делать? Вот тут-то нам и пригодится купленная проушина ГЦС. Она точно такая же, но внутри у нее М8:

Берем ее родимую, зажимаем в тиски и рассверливаем отверстие до 8.5мм, после чего достаем заблаговременно купленный "хитрый" метчик и нарезаем требуемую резьбу М10х1.25. С чувством выполненного долга накручиваем проушину на шток.

Все, с домашней работой покончено: время ставить узел в машину. Для этого надо заменить стоящую там старую проушину на доработанную и выкрутить из корпуса датчика давления тормозов две медные трубки, которые соединяли его со штатным ГТЦ. Они нам больше не понадобятся, можете заначить или подарить кому-нибудь. Вместо них вкручиваем переходнички 12х10, подложив под них предварительно отожженные медные шайбочки:

Это если вам вообще нужен датчик давления. Если не нужен (этот вариант напрашивается т.к. теперь есть поплавок в бачке), вполне можно его открутить и выкинуть, срастив трубки напрямую с помощью двух соединительных муфточек с внутренней резьбой М10х1.25. Шестигранные такие, продаются там же, где и остальная "тормозная" мелочевка.

На случай тотального исчезновения правильных переходничков из магазинов есть еще один способ срастить верхние трубки с системой, правда менее удобный: через соединение типа "банджо". Для этого можно использовать следующие детали ГАЗовского ассортимента:

Короткая муфта служит для подсоединения трубок к задним тормозным цилиндрам ГАЗ-24, длинная - это то, куда вкручивается передний тормозной шланг. Такая же стоит в качестве углового адаптера на оригинальном ГЦС 2410. Болт существует сразу под двумя номерами, не знаю, есть ли отличия. Вот что должно получиться:

У длинной муфты два выхода, ненужный надо заглушить. И в обоих случаях болт (это у меня 51-хххх) оказался длинноват, надо или подкладывать несколько медных шайбочек, или одну толстую стальную (не забыв обложить ее с обеих сторон медными). Или укорачивать болт.

Вот практически и все, остается только прикрутить вакуумник на место и соединить датчик давления с японским ГТЦ новыми трубками, изогнув их поудобнее.

И последние два момента. Во-первых, новый вакуумник самую малость великоват по диаметру и по умолчанию не расходится с брызговиком. Решение простое: отмечаем место и рихтуем брызговик несколькими ударами резиновой киянки. Во-вторых, его шток немного короче штатного, поэтому перед установкой надо заползти в салон увеличить вылет "качелей", покрутив регулировку педали - резьбы хватает с запасом. Конкретно - ослабить крепление концевика стопарей и поднять педаль максимально вверх. После этого в моторном отсеке вкручиваем шток в проушину, контрим гайкой и регулируем педаль с концевиком под себя уже окончательно. Ну и - прокачиваем тормоза, разумеется.

Наконец, самое главное: что мне это дало? Отвечу коротко: дало иномарочные тормоза. Педаль стала мягенькой и информативной, о том, что тормоза барабанные напоминает только несколько увеличенный по сравнению с дисковым вариантом свободный ход. Категориццки рекомендую :).

UPDATE : Для тех, кто волею случая купил ВГТЦ с другой машины и нарвался на штуцера с не имеющей отечественных аналогов резьбой М10х1.0, как выяснилось, не все потеряно. В продаже обнаружились готовые переходнички 10х1.0 -> 10х1.25 под наши 5мм трубки.

Штука достаточно редкая и может потребовать доработки: укоротить внешнюю резьбовую часть или высверлить в торце обратный конус. Но все лучше, чем искать токаря. В Москве видел такие в двух местах:

1. Отдел гидравлики на втором этаже магазина "Планета Железяка". Переходнички с чего угодно на что угодно + тормозные штуцера и тройнички под любую резьбу.

2. Метизный отдел магазина "Грант" техкомовской сети на Новорязанке (тоже второй этаж). Кроме упомянутых переходничков ничего интересного по тормозам нет.

Также напоминаю о существовании на рядах в Южном порту людей, обжимающих тормозные трубки на заказ. Могут изготовить трубку-переходник с нашим штуцером на одном конце и буржуйским на другом. Штуцера под разные резьбы у них есть, а если вдруг не найдется - можно купить в "Железяке".

Если вам попался ВГТЦ европейского образца с двухшпилечным креплением, есть способ обойтись без сверлежки собственной переходной пластины. Ибо есть заводская, через которую в Газели-Бизнес крепится бошевский вакуумник.

Каталожный номер 3302-3510162. На данный момент в свободной продаже отсутствует, только на заказ через магазин. Не факт, конечно, что у вашего вакуумника шпильки на том же расстоянии, что и у газельного, но просверлить две лишних дырки в переходнике - дело десяти минут.

Вакуум на газель с чего подходит

Установка вакуумного усилителя Bosch от Газель Бизнес!

4
Цитата

Всем привет!
Пишу свой первый фотоотчет!
Отчет по установке вакуумного усилителя вместо стандартной Гидравлики (Исполнительного цилиндра)
Переборку производил на своем авто Audi 100 44 2144 1982 г.(ГУР \ БЕЗ АБС)
Данный ваккумник можно установить на Audi 100 Audi 200 и Audi V8D11
Скорее всего встанет на Audi 80 90 Coupe

Приступим:
О выборе вакуума:
К данному вопросу я приходил неоднократно и рассматривал много вариантов.
Одноконтурные — Audi 100 \ 80 \ A6 \ VW — GOLF\PassaT B2-B3
Двухконтурные — Audi A6C5 и A8D2
К сожалению не один из вариантов мне не подходил
Так как то что было в доступе не оправдывало средства или не подходило по требованиям
В итоге случайно наткнулся на тему в форуме о Вакууме Bosch который комплектуется для ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС
Данный двухконтурный, по габаритами креплениям подходящий и плюсом ко всему имеет тормозные трубки у него М10*1 как и у нас!
По креплением он подходит как родной правда сидит под небольшим наклоном (НА ТОРМОЖЕНИЕ ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ)
Приступаем к процессу установки
Что нам необходимо:
1.Вакуум + ГТЦ (Газель бизнес) — примерно 4000 руб за новый комплект в сборе
2.Тройники м10"1 (в случае если у вас нет АБС)(У ГТЦ газель 2 входных отверстия)
3.Медные трубки:трубки по 15 см (из ГТЦ в тройники) \ Трубки от тройников до передних суппортов
4.Доработанная вилка под педаль (Можно сделать самому, можно заказать у токаря)
5.Клапан ВАЗ 2108 и соответствующий шланг под него

Встает резко вопрос зачем менять медные трубки на передних тормозах если они и так подходят?
Не знаю как у вас а на моей А100 в момент демонтажа каждая вторая надламывалась…
Помимо этого после установки тройников расстояние до передних трубок может поменяться
и их теоретически может не хватить.
Дабы не менять задние тормозные трубки, Очень рекомендую откручивать их предельно аккуратно
А также в момент подсоединения тройников подстраиваться именно под их положение.

Подготовка к установке:
Производим снятие ИЦ
Нам потребуется:
1.Удлиненная головка на 13
2.Ключ на 11 (Для трубок)
3.Удлинитель (Вороток под головку 50-60 см)
4.Пару карданчиков на воротки
5.ВД-40 (Много)

Для снятия стандартного усилителя нужно:
1.Открутить тормозные трубки от ГТЦ
2.Открутить Трубки ГУР от ИЦ (2 шт. 11 ключ)
3.Открутить под рулевую полку в салоне (Лучше снять всю торпеду)

Под педалью тормоза, в стенке кузова расположено крепление Тормозного усилителя
Необходимо вытащить поролоновый уплотнитель и мы увидим 4 шпильки на 13 х гайках
Нижние гайки откручиваются легко, а вот для верхних нужна именно удлиненная головка на 13

Выкручиваем 4 гайки и выталкиваем цилиндр в моторный отсек, главное не повредить тормозные трубки.
Можно приступать к доработке и установке вакуумника!
1.Необходимо замерить шток от своего ИЦ
2.Определить длину для простаки
Резьба штока у Вакуума БОШ "1 а у нашей вилки под педать "1.5 (засада)
У токаря была изготовлена проставка ("1.5 на выход и "1 на в и вход линна кторой 5 см без учета длинны выходной резьбы)
Прежде чем изготавливать проставку промеряйте свой родной шток,
(так как существует несколько видов вилок с разной длинной)

Устанавливаем Вакуумник:
Для этого необходимо:
1.Открутить крепление бачка с жидкостью ГУР так как оно немного мешает установке
2.Вставляем вакуум в посадочное место, напоминаю что вакуум садится под небольшим наклоном!
3.Подключаем все в обратном порядке: закручиваем 4 гайки, подсоединяем вилку, вбиваем шплинт в педаль.

Вот фотографии:
Наш усилитель выглядит вот так (похож на Audi А8)

Фотография Вакуумника в моторном отсеке (До модификации и после)

Проставка и разновидности вилок Audi100 и Audi80

Вот фотки всех доп элементлов

Спасибо за внимание

Тюнинг сцепления Газель - вакуумный усилитель

Задача : установить вакуумный усилитель сцепления для Газели.

Давно хотел себе вакуумник на сцепление поставить, тем более, валяется у меня перед домом LADA 2105, которая и не продается и трактор из нее я еще сто лет делать начну.

Давно хотел вырвать с нее деталюшечку и в газельку ее внедрить, но все, то не охота, то некогда, да и в газели разбирать ничего не хочется, а то опять залезу на месяц. Но, тем не менее, время скорее всего пришло, и звезды сложились в нужный расклад, естественно для того, что бы вновь вытрепать мне нервы. Выдрал я в общем это чудо инженерной мысли, увеличивающее безопасность и облегчающее управление автомобилей ВАЗ серии классической.

Примерял значит, примерял, темы всяческие искал, вроде лезет ОНО в паре с бошевским ВУТ. Даже в своем творческом беспорядке нашел балеринку, не живую, а той, которой отверстия сверлят, правда,только такую.

Есть и по мощнее, которая бетон вместе с арматурой сверлит, но она где-то убрана, а я как ни как больше по хаосу специализируюсь.

НО, не все так просто в нашем бренном мире, я это к тому, что "не мешай машине работать" . Как то, захотелось мне кабину утеплить, и перестарался я до такой степени, что пол поднялся сантиметров на 5-7, и по этой причине, все педали пришлось поднимать в самый самый верх, иначе сцепление недовыжималось, тормоза не тормозили, и газ в пол нажимался по дросселю только процентов на 60. Ну и исходя из вышесказанного, возникло предчуствие, что не чего у меня просто как у всех не получился… Померил линеечкой шток торчащий от моторного щитка до педали, и как не удивительно, на классической поделке его не хватает сантиметра 2 :). Начал изучать систему устройства "корня зла".

корень зла, под номером 14

Судя по всему он был не регулируемый, но не смотря на это, надежда на чудо все же оставалась, так всегда, это человеческая сущность, и ни куда от нее не деться. Внедрился в конструкцию пациента, хорошо что не далеко :)

немножечко так расковырял

Внутри, ждало разочарование, ничего там не выкручивается

Так вот, так как станка токарного нет, а за изготовление подобного штока с резьбой токаря возьмут Билет Банка России, при чем скорее всего не один, на которых по два нолика, да еще разобрать всю эту беду без съемника занятие крайне не интересное, и до сборки, в моем случае, не доходящее:)… Пришлось все страшно нудные мысли из головы выкинуть, и подойти к этому процессу более рационально…

Абсолютно все снимать не стал, думаю пока :), но все что рядом с крылом улетело на движок ). Краски на моторном щите нет, прям рукой смахивается :(, нужно задуматься о покраске кабины в обозримом будущем.

Так вот, выкинул то что больше всего мешалось, и начал примерку производить. Примерял, примерял, и наверное придется городить вилку по типу как на вакуумнике от бизнеса, просто свелось мне то, что центр штока как таз в центр педали и попадает, но это выясниться позже, во время примерки к педали. Как описано у Димы "tamp", за точку отсчета взял приваренную гайку, получилось все как раз без смещения, то есть по шпилькам : одна вверх, одна вниз, и соответственно по одной вправо и влево, сам толкатель тем самым получился в горизонте с отверстием в педали. После разметки отверстий под шпильки, занялся разметкой центрального отверстия, под собственно сам шток вакуума. Для этого с обратной стороны вкрутил кусок фанеры на кровельные саморезы.

И понеслось бурное сверление. Но, оно было абсолютно не долгим :(.

сплавились зубья, а оцинковку сверлит хорошо

Тем самым, можно сказать просто разметил "кругляш"

Пока еще не стало смеркаться, попробовал поискать коронку от перфоратора, но естественно это было тщетно(. Собрал котомку, и пошел искать че-нить более подходящее. Поиски как не странно не заняли много времени, есть магазинчик "всякая фигня" у меня неподалеку, переехал после переделки строительного рынка в авторынок на место со всякими оконными нужностями, теперь за космофеном придется в центр ездить. Ну, так вот, приобрел я там себе специальную коронку по металлу, но в придачу пришлось еще и держатель брать.

Обошлось все в 400, полез в инете цены посмотреть, че-то я раза в 3 дешевле купил.

"Сверлилка" которую прикупил, оказалась адски мощной штукенцией. Даже не заметил как все "сдуло", и за одно, осталось целое железо для возврата всего назад, типа "мосты не сожжены".

Ориентировочно секунд 7

Вытащил этот оставшийся "полумесяц", и в закрома, мало ли пригодиться)

типа солнечное затмение начинается

Так вот, дело в монтаже уже оставалось за малым, только разметить под отверстия под шпильки. Тут опять незадача, все перерыл, ни одного сверла на 9 нет, пришлось 9.5 сверлить. За основу отсчета. как неоднократно уже многими сказано, взял верхнюю приваренную гайку и понеслось сверление и размечание с помощью родной прокладки

Естественно обшипся) и верхнее и боковое отверстие которое к крылу, сместились довольно нормально, пришлось напильник в дрель и перемещать), да и вообще можно было бы его весь немного ниже сместить, но это все исправится в дальнейшем регулировочной фигней. Поставил я в общем ориентировочно вакуумник, и попытался прикинуть расширительный бачок, иии, опа, а он не ставится почему то, чем то в дальнейшем буду решать сию неприятность…

Прикинул бак от волги, вообще ни туда ни сюда

И на последок о моих педальках

сцепление эт как обычно, тормоз эт как у меня должны стоять

от процесс и завершен… Сказать, что я в восторге?, не скажу. Читая чужие описания, кажется то, что данная переделка полнейший "Must Have", нажим на педаль сцепления не возможно сопоставить ни с одной легковой машиной, естественно кроме как с КПП автомат). Не впечатлило в общем, на четырке мягче сцепление, и это учитывая то, что у меня данная надстройка на сцепление SACHS, с каким-нибудь дубовым наверное будет как и было без усилителя. Тем не менее, лучше все равно стало, т.с. "не впечатлен, не значит разочарован".

Поставил бы я все это в любом случае, занимательно все же, но, мнение сложилось, и если все устраивает, а возиться желания особого нет, можно и не заморачиваться.

Так вот, забежал немного вперед, а теперь, вернемся к дальнейшему описанию по порядку.

После небольшого отдыха с двигателем, наконец то приступил к досборке усилителя. Пока все было раскидано, у многих узнавал как влазит родной расширительный бачок с этой конструкцией, у всех все подходило как не странно, и я в свою очередь занявшись сборкой в кучу, решил собрать с родным, но получилось ХЗЧ…

После этой "компиляции", выбросил родной бачок из сборочного комплекта, и пошел по методу установки с "приоровским", но о этом немного позже.

Еще одной, довольно не маловажной помаркой, было размещение цилиндра в пространстве так сказать, в виду того, что изначально планировался родной расширитель, смещал его максимально в право. Все это должного действия не возымело, и конструкцию было решено переделать.

Подготовка под прорезку круга

А вот собственно страсть которая в итоге получилась

Вышло все ужас как ужасно, и в дальнейшем нужно будет облагородить, заменив часть моторного щита на подобающе размеченный лист металла, например с моторного щитка классики, что бы все было красивенько. Это на будущее.

Мелкими шажками, с определенным количеством ошибок, наконец-то добрался до изготовления регулировки.

Теперь небольшое отступление. В стандартном салоне ни какая регулировка будет не нужна, само ухо от штока нормально подойдет к педали и хода будет вполне хватать, у меня же ситуация немного осложнена большим количеством наклеенной теплоизоляции и ковром, в виду чего пол приподнялся и для достаточного хода педали ее приходится задирать высоко на верх. Так как толкатель в вакуумнике не регулируемый, придется его сделать.

Ну-с, продолжим. Поставил усилитель на место, ориентировочно прикинул место отреза толкателя и понеслось… Отрезал от него всю вилку

Фоточка дозамерная, кругляшку тоже спилил

Резьбу для регулировки взял из обычной шпильки, так как нагрузки на ходу в принципе ни какие, а искать болт длинный для изятия из него резьбовой части не хотелось.

В общем вот так

Приварить маленькую шпилечку, хитрым образом не получилось, что в свою очередь привело к -1 ключику трубочке.

Слишком мало места для прихватки получилось

Изготовление регулируемого толкателя не заняло много времени, больше ушло на изготовление вилки и последующую подгонку. Приходилось много раз ставить, снимать, подпиливать, в общем муторное и долгое занятие.

Пример самого штока

примерка уже с вилкой

В вилке, диаметры отверстий подогнал под диаметр отверстия в педали, и в место пальца, как обычно использовал болт.

пока как то так

После всего проделанного, усилитель занял свое почетное место ровненько и на прокладочке из изолона, дабы в ножки по морозу холодом не дуло)

с одним отделался

После началось, подгон этой полосочки к профилю бочка, а он не простой, а с мешающимся изгибом, так что пришлось подточить, и вышло вот так

Ну и в последствии, для уже конкретной подгонки, вот так

Самым долгим из этой части процедуры, оказалась его подгонка уже непосредственно к месту установки, нужно же чтобы ни где не торчал, в петли капота не упирался. Некоторое время спустя, отыскав его место в продольном направлении, добавив к кронштейну дополнительные ушки, и в итоге отыскав его положение по вертикали, кронштейн был инсталлирован

в штатные места

И бачок в свою очередь, так же обрел свое место

Продается он с родным загнутым шлангом, угол которого очень хорошо подходит для прокладки рядом с моторным щитом. Соединил оба таким образом.

Дело в том, что родной у приоры на 20, а газелевый на 18, пришлось два хомутика на переходник одеть.

Верхние носики, которые для термостата и радиатора, подходили, но верхний не совсем хорошо, напрягал его шланжик.

там видно, как верхний на излом ставится

Не долго думая, "зафенил" его и загнул.

На этом все закончилось, общий план теперь смотрится вот так

Красивенько аккуратненько, но бачок омывателя в крыло теперь, наверное, не вмонтировать к сожалению, опять же просто…

Редуктор 3,9 в задний мост газель с двигателем Cummins.

Приобрел редуктор заднего моста для моей газели некст с передаточным число 3,9.
Редуктор 10*39, то есть 3,9.
Собственно,

Вут на газель от иномарки

Как прокачать главный тормозной или почему не прокачиваются тормоза.

главный тормозной цилиндр

Бак от Марка в Волге

Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов

Orioncars: РАБОТА 1JZ GE VVTI В ГАЗ 21. Вакуумник от Тойоты

Наконец то мне позвонили по поводу тормозов.
Позвонил человек и говорит надоели говно тормоза на газели. Хочу новые мягенькие.
И вот приехал к нему благо гараж был у него и принялся устанавливать.
Что входило в комплект по установке именно для него:

Теперь об установке
Снимаем старый вакумник

Прикладываем пластину переходную и притягиваем ее.
Сверлим отверстия под новый вакумник.
Намечаем сверлом на 9 так как отверстие в пластине на 9 и просверливаем по на меченому 4 кой или 6 кой для удобства.
Потом рассверливаем 9 кой

И понимаем что проходим очень рядом с пластиной в салоне.

Для удобства маневра и небольшой корректировка рассверливаем сверлом на 12 все отверстия но это не обязательно.

Примеряем и видим что это мало принесло пользы и гайки не затянуть.
Тогда берем болгарку и отрезаем кусочек того что мешается.

И вот все встало на место и теперь можем затянуть на 3 гайки.
все же лучше чем 2.
Шток по длине такой же как и родной даже длине на 10 мм максимум.
Шток не резал просто закрутил до упора проушину и закотрогаил.

Вакумник встал практически по центру и проушина не вставала ровно на пидаль. Если затянуть то будет заедать. Подставил шайбу и все встало ровно как и надо было.

Подключаем все трубки и вакумник и прокачиваем тормоза и радуемся новым тормозам!

Немного про вакумник как заметили что отверстия на машине немного не стандартны.
Все из за того что это особенность вакумника турика и размер центров:
высота 70 мм
ширина 100 мм
на стандартном от овоща размер центров
высота 84 мм
ширина 84 мм
притом что было смещение центра отверстия в сторону на 5-7 мм

Теперь о стоимости весть комплект 3500 руб
Установка 1500 руб

3 дня не сплю.
Не могу определиться…
Что проще в установке? Что дешевле? Что эффективнее?

Comments 63

ВУТ от бинес. Поставил не желею.самый оптимальный вариант за него одал 4500 и пластина переходная 700. иномарошным не уступает все мягко жмется. субару и таето тормоза ни чем не уступят на ценник дороже

Однозначно лучше контрактный японский чем новый нашего произвотства, я себе поставил от япошки и тормоза как подменили. Причем выбирал на разборке по принципу чтобы вакуумник был меньшего диаметра.

Я поставил от субару. Просто кайф.Тормоза у меня сейчас лучше чем на новой иномарке.
Последнюю цену видел на bosh 7400руб, это улет по Газовски.Свой ГТЦ вместе с ВУТ я взял за 2000р!

У меня газельский ВУТ от " бизнеса". Почти два года. Информативности достаточно чтобы даже зимой непариться по поводу блокировки колёс на. Летом со 170км/ч пробовал резко оттормаживаться, если непристёгиваться с сидушки под руль сползаеш. Встаёт как вкопанная.

Блин а почему просто волговский не поставить

Себе поставил от газеля бизнес не иза того что цена или еше что просто тругих нету! ПОка все норма реакция на педаль не прям вах но не хуже шевролет каптива

нравится больше японский — как-то педалька с ним прям самое то!
идеал — это ВУТ чуть меньше родного, например от примеры п11, но ГТЦ в диаметре толще чем у нее…

35 уе) и 110 грн (

15 уе) на новый шланг от ВУТа до впускного, тормозуха, переходники и ухо для педали. Комплект от газель бизнес: ВУТ 600 грн + ГТЦ 550грн + расходники. А выбирать тебе. Я в восторге от того, как машина сейчас тормозит на барабанах, при том что колдун на месте.(Не стоит его снимать 😉 )

Субару, тойота — маленькие машинки, и я не ищу легких путей у меня от Паджеро !, хотя он дешевле мне достался чем субаровский, а работ по установке — столько-же

Что за идолопоклоничество СУБАРУ? ОДин поставил и все стадом за ним. ЛЮБОЙ вут можно поставить. И любой ВУТ лучше родного. Выбираешь и ставишь по ДЕНЬГАМ. Вот и весь выбор!

Вут на газель от иномарки

Как прокачать главный тормозной или почему не прокачиваются тормоза.

главный тормозной цилиндр

Бак от Марка в Волге

Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов

Orioncars: РАБОТА 1JZ GE VVTI В ГАЗ 21. Вакуумник от Тойоты

Теперь об установке
Снимаем старый вакумник

И понимаем что проходим очень рядом с пластиной в салоне.

Подключаем все трубки и вакумник и прокачиваем тормоза и радуемся новым тормозам!

Теперь о стоимости весть комплект 3500 руб
Установка 1500 руб

3 дня не сплю.
Не могу определиться…
Что проще в установке? Что дешевле? Что эффективнее?

Comments 63

Блин а почему просто волговский не поставить

35 уе) и 110 грн (

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

ВУТ и ГТЦ от BMW X5

Если двухлитровым может быть только сок, то моноприводным только велосипед.

ВУТ и ГТЦ от BMW X5

Отказ от ответственности

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес

РАФ 2203-22038. Тормозная система. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

РАФ 2203-22038. Тормозная система ⇒ ВУТ и ГТЦ от Газель Бизнес

Модератор: Шмель

Ребра жесткости не дают встать на место ВУТу

Примерка пластины изнутри

Рассверлил отверстия под трубку 6мм

Приблуда для опрессовки трубок

Нарезал резьбу до конца штока и отрезал лишнее. Резьба 10х1

Самодельная вилка на шток с регулировкой

Принцип работы усилителя

Как проверить

Как устроен механизм

Замена детали

Снимаем усилитель тормозов с машины в таком порядке:

При необходимости очищаем деталь от грязи.
Откручиваем гайку, чтобы снять вакуумный усилитель с цилиндра.
Снимаем шланг разряжения. Если нужно, можно снять его со штуцером.
Закрепить главный цилиндр так, чтобы из него не вытекла тормозная жидкость.
Скручиваем отверткой шайбы, на которых держится усилитель, со стороны кабины.
Откручиваем и вытаскиваем болт из проушины ключом № 17.
Из отверстия толкателя вытаскиваем две пластиковые прокладки.
Из кабины отворачиваем четыре гайки, которые соединяют усилитель с педалью тормоза, и отсоединяем механизм от перегородки, отключая провод стоп-сигнала.
Откручиваем еще несколько гаек из кронштейна.

Регулировка усилителя

Безопасность важнее

Вакуумный усилитель тормозов и ГТЦ на Волгу Газ 3110 от Volkswagen

Для замены необходимы ВУТ, главный тормозной цилиндр, бачок с датчиком, переходники, шайбы, проушина.

клапан подошёл родной.

Теперь подробнее, что купил:

1. ВУТ от Volkswagen passat В3 каталожный номер 357 612 105С. Брал БУ с разборки, состояние идеальное, они вообще на немецких машинах не ломаются.

2. ГТЦ брал новый производства TRW, он же lucas от Volkswagen шаран.

3. Бачок гтц тоже от фольцвагена с датчиком уровня и отводом для гидропривода сцепления.

4. Переходники с резьбы штуцеров на трубках на резьбу ГТЦ купил на рынке, взял с собой ГТЦ и по месту подобрали.

5. Купил хорошую тормозную жидкость DOT4, проушину для ВУТ взял от ГЦС, потом её нужно рассверлить.

Приступаем к установке

1. Демонтируем старый главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

2. Делаем переходную пластину

пластина состоит из двух частей.

3. Нарезаем резьбу на штоке и в проушине.

4. устанавливаем пластину на место.

5. Собираем все запчасти в единое целое.

6. И без проблем устанавливаем одно взамен другого.

По ощущениям:
У волги реально есть тормоза! но раньше их просто не чем было включать. Даже без задних дисковых тормозов ездить стало безопаснее, эффективность объективно конечно не выросло, но субъективно увеличилась в разы. Самое главное теперь появилась возможность дозировать тормозное усилие! А не так как на родном -давим-давим пока не завизжит резина…

Читайте также: