Ваз 2106 работает как дизель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Дизелит двигатель: что делать?

Иногда при работе повидавших бензиновых моторов можно слышать звук, похожий на рокот. Мастера СТО в этом случае ставят однозначный диагноз: дизелит двигатель. Эта проблема возникает при некорректной работе мотора.

Бензиновый двигатель

Что значит "дизелит бензиновый двигатель"?

Особенная черта дизеления — увеличение рабочего шума двигателя. Автомобиль с такой поломкой лучше оставить в гараже, ездить на нем небезопасно. Обычно дизеление свидетельствует о повреждениях силового агрегата, устранять которые лучше в момент их раннего проявления. Иначе скоро придётся выполнять капитальный ремонт.

Дизельные моторы издают больше шума, чем бензиновые, так как их система зажигания устроена особенным образом. Дизеление бензинового мотора — это появление шума, характерного именно для дизелей. Обычно шумы появляются при работе мотора на холодную или на холостом ходу. Причин этого неприятного явления может быть много, однако все они связаны с узлом ГРМ.

Почему бензиновый двигатель работает как дизель: причины

Производители автомобилей всегда бились над тем, чтобы сделать работу двигателя бесшумной. Это касается и отечественных автомобилестроителей. Моторы заднеприводных ВАЗов сначала работали тихо, но после определенного пробега появлялся сильный шум. Для его устранения приходилось заниматься регулировкой клапанов, ведь "шумная" работа двигателя была причиной увеличения расхода горючего. Причинами возникновения шума были износ конструкций и расширение металла. Приходилось то и дело проводить ручную регулировку.

Подкапотное пространство

Но потом появились ГРМ с гидрокомпенсаторами, которые производили регулировку автоматически. Благодаря этому машина долго ездила бесшумно. Для работы механизма требовалось качественное масло, поэтому разработали синтетику. Однако дизеление до сих пор случается с современными моторами. Разберемся в причинах явления по пунктам.

Масло

Это может показаться банальным, но заливка "неродного" или, не дай бог, поддельного масла может стать причиной того, что двигатель начнет рычать. Кстати, проблема может проявиться и при использовании качественной рабочей жидкости - если долго ее не менять. Не следует ездить более 20 000 км на одном масле — так можно вообще "убить" ДВС. Лучше покупать брендовое масло у проверенных продавцов.

Гидрокомпенсаторы

Выход гидрокомпенсаторов из строя — не такое уж редкое явление. При их неисправности появляются шумы в районе мотора. Особенно часто это случается с автомобилями российских производителей.

Гидрокомпенсаторы

Распредвалы и клапаны

Клапаны равно или поздно вырабатывают ресурс, что и приводит к появлению шума. Обычно поломки возникают в местах соприкосновения распредвала с клапанными механизмами (кулачками, пятачками). Но также дефект возникает и из-за большого пробега — не менее 200 000 км.

Крепление вала (пастель)

На некоторых машинах пастель изначально немного расширена. Из-за этого работа двигателя может сопровождаться сильным рокотом. Правда, слышен он не всегда. При нагревании металла он расширяется, что ведет к уменьшению зазора и, соответственно, к исчезновению шума. Кстати, шум может возникать почти на всех машинах с большим пробегом из-за износа крепления пастели.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ надежнее ременного привода, но и она может растянуться. Особенно это актуально для мощных моторов TSI. У цепи есть натяжители, но если цепь растягивается слишком сильно, они перестают быть эффективными. Отсюда и рокот.

Ремень ГРМ

Сам ремень шуметь не может, да и растягивается не так часто — он просто рвется. Зато шуметь может система натяжения ремня.

Клапанная система

Нередко рокот появляется после капитального ремонта. Дело, вероятно, в том, что мастер некорректно набил зеркало клапана — из-за этого он не может нормально закрыться, так как на его пути преграда. Если в цилиндре пониженная компрессия, неисправность наверняка в этом.

Как устранить проблему

Для каждого конкретного случая - свой алгоритм действий. Если установлено, что рокот —следствие использования некачественного масла, нужно просто перейти на другую ТЖ. Следует помнить о недопустимости использования масла без замены в течение долгого времени. Это же касается сломанных гидрокомпенсаторов, клапанов и распредвалов.

Работа в подкапотном пространстве

Проблема прослабленной цепи ГРМ решается просто — цепь нужно натянуть. Хотя цепь может растянуться настолько, что подтянуть ее уже не представляется возможным. Тогда цепной привод надо заменить. Если в качестве привода ГРМ используется ремень, его тоже придется поменять, причем сделать это нужно вместе с натяжными роликами. Проблему с клапанами также решают путем замены этих элементов.

Чтобы не было дизеления двигателя, лучше использовать только качественное масло и почаще его менять — хотя бы раз в 10 000 км. Именно использование некачественной рабочей жидкости становится причиной появления неприятного рокота, похожего на шум дизельного мотора. Кроме того, важно использовать качественный бензин и вести постоянное наблюдение за приводом ГРМ. Отсутствие рокота, похожего на шум дизельного мотора, можно гарантировать только при полном соблюдении этих условий.

"Тракторный" звук двигателя, особенно на непрогретом

Двигатель на холостых оборотах "тарахтит" как трактор. Такой "дизельный" рокоток. Особенно слышно на не прогретом двигателе. В салоне, когда еще покупал, сказали катализатор дает такой звук. И на ТО-1 и 2 тоже самое.
А тут знакомый послушал, говорит — клапана регулировать надо…
Может, кто сталкивался? Подскажите!

Масло давно менял? И какое масло льёшь.
Было что-то подобное, ну не тракторный звук конечно, но рокот был.
Поменял — залил синтетику 5W-40 — проехал 10 км и всё в поряде.

Масло вот на ТО-2 менял, когда 15000 было. Полусинтетика. 10W-40.
Ну тк тарахтит то с первого дня… Я ж говорю, особо не заморачивался, сказали, катализатор, и ладно… Но официалы знатные лентяи. Им бы отмахнуться. А дальше как хочешь езди…
А в такой автосервис заедешь — сразу найдут туеву хучу болячек, которых даже нет. Только успевай "отваливать".
Вот и спрашиваю тут, может, кто сталкивался?

1.6 8 вэ все тракторным звуком обладают, калины послушай та же беда

У меня тоже самое, причём что на холодную, что на горячую и каталик тут не причём, например у меня его нет.Попробуй отрегулируй клапана, у меня половину звуков точно из за них

у меня на холодною . вижимной сильно шипит )) понелял как наїбнулса. и также шумут сука …

Ребят, подскажите, может ли "тарахтеть" двигатель из-за клапанов?
Во что станет их регулировка?

Вполне может! У меня копья тарахтела-регулировка помогла! Стоит это дело 500-700рублей, но у тебя, по идее, должны быть гидротолкатели-с ними регулировка не нужна! Ещё как вариант-такой двиг попался. У меня отец когда взял 5-ку, то двиг вообще жёстко работал (как робот какой-то), а потом голову заменили и вообще неузнать стало мотор!

Народ, вы хоть спросили бы, какой мотор… Какие нафиг гидрики? на четырках восьмиклапанники идут ( с недавних пор — по сути калиновский мотор 1,6) на них гидриков с завода нету! Есть конечно заводские с приоровским мотором, но их под заказ собирают… там да, уже гидрики.
BGeorg на твоей клапана надо отрегулировать — а если официалы при ТО делать не хотели, то пожалуйся, что они отникиваются от того что должны делать… МАШИНА ТО НА ГАРАНТИИ, а если что то сломается? кто виноват будет?

Лично моё мнение — гарантия нужна лишь если сломается мотор или коробка… или тормоза откажут и из-за этого произойдёт (не дай Бог!) дтп… Чтоб по гарантии заменили.

А так, чтоб из-за страха потерять гарантию ездить на ТО-1, -2, и т.д. — да у меня что ли руки не из плеч растут… Или масла с фильтрами я хуже поменяю?

Ещё раз отмечу — это не призыв к действию, а лишь моё личное мнение…

Может бонально штаны прогарели . У меня эта проблема так решилась !

а если прокладка прогорела, та же проблема будет? у меня работала как трактор, но после замены масла на 5w40 стала потише. Регулировка и притирание клапанов — не помогли. Сказали, что это нормальный звук для моего двигла (21083). Штаны в порядке, резонатор скоро менять… а вот до прокладок выпускного коллектора не доходили руки… Подскажет, может кто?

на погремушке такая же фигня! и клапана регулировал и всё равно что-то тарахтит! хочу на неделе отогнать раскидать двигатель выяснить всё таки что с ним твориться!

Скажу как владелец Калины (от которой у тебя и стоит мотор) дизельный рокот, особенно на не прогретом двигателе это к сожалению норма для этих движков. Не лечится. Катализатор не причем, я поставил паука 4-2-1 тарахтение осталось, неотрегулированные клапана дают стук а не тарахтение. Причина такого дизельного рыка поршневая и каналы головки блока. Можно конечно заменить поршневую, шатуны, оптимизировать геометрию впускных-выпускных каналов в головке блока, однако стоимость всего этого будет несоизмеримо высокой. Так что остается смириться, тем более что на ресурс это никак не влияет, сам проехал 155 тыщ, и похоже еще столько проеду

Херня полная что вы сказали.Вот у меня сейчас такая же херь как у автора, тоже мучаюсь.А сосед на калине и второй сосед на четырки угорают и не знают что мне посоветовать, кроме как продать.

Стучим как дизель

а ну если на газу, то возможно направляющие втулки клапанов.

Решили сменить трамблер на новый, но метки не зафиксировали. Кое-как завели машину и выскавили зажигание на слух. Троило, но было терпимо, а при газовании был слышен звук детонации. Однако появился металический стук в двигателе (решили, что клапана). Отрегулировали их с помощью щупа, сторого по инструкции (совпадение меток на распред вале и звездочке - регулировка, затем кривой проварачивали на 180 градусов - регулировка следующих . ). После чего завели двигатель. При этом был очень сильный металлический звук из района распред вала. Решили, что это из-за не правельной регулировки. Поэтому еще раз отрегулирови клапана и натянули цепь. Звук не исчез. Давление масла есть.

Что это может быть?

Привет. подскажите в чем причина.

Машину с утра заводу с подсосом, раньше (до капиталки и после 3 тык) обороты были 2.500, а щас как бы разгоняется до этого уровня, тока медленно, с первого раза не заводится(как узнать работает ли бензонасос ?).

И вот когда прогреется(дальше заводится с пол тыка), работает как дизель, сцепление нажимаю, тише воды ниже травы (ступичный у меня тоже шумит, но звук дизеля и ступичного разные). Подскажите, в чем дело?

А еще свечи какие то были с налетом белым. (крышку тр., поенял, провода поменял, свечи почистил)

Был в гарже и снял крышку распред вала - заметил, что пружинка сложной формы ( с завитушкой м усиками ) у первого клапана наполовину соскочила.

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

А еще заметил, что когда совмещаешь метку на распред. вале, тогда метка на коленвале не доходит до первой отметки на 1 деление. К чему бы это?

400 и ниже то лампочка на датчике давления масла моргает. На старой цепи и звёздах машина тянула отлично, давление на х.х. было около 2 очков. На щупе уровень масла м\у мин и макс. Если положить руку на клапанную крышку то чувствуется рокот. Даже когда ключом крутишь коленвал этот стук слышен, если не ошибаюсь, то 1 стук на 1 оборот КВ.
Первым делом заменю на заведомо рабочий датчик давления масла (стрелочный), заменю маслофильтр, маслу около 3 тык. Попробую снять ремень генератора, чтобы исключить наличие стука от подшипника помпы и гены. Потом буду выдёргивать свечные провода по одному - так делать можно?
Кстати зук на горячцю и холодную одинаков, выше обороты выше рокот.

King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен

Почему работает как дизель? ВАЗ 2106

На развитие канала
WebMoney
Гривна U950734072590
Рубль R631224259875
Доллар Z307332614689
Счет Qiwi +380974965930

Комментарии • 100

Мой дядя ездит с таким звуком уже 15 лет)))) и ездит😂

В чем же проблема в итоге?

Это стучит поршневая

Ето скорей всего помпа меняй

Дмитрий, решили проблему? В чем была причина?

поршневая это звук как на калинах питнашках.

У меня с таким звуком двигатель пошел 30 тис км. Я думаю это пальцы в поршневые и коленвал.

Нашел в чем причина? У меня на. 21011 тоже звук как у дизелька и тоже не пойму что. Машина едет нормально но как токо на золостых то сразу такой звук

машина попала в аварию Так что я ничего не узнал)) Возможные причины ты можешь узнать в комментариях под видео

100% стучат(рокера) под распред валом. Почему и как они стучат? Дело в том что мы делаем зазоры щупом как положено/хорошо/ но.,когда мы регулируем и опускаем регулировачный винт ниже,чтобы появился нужный нам зазор.,пружины рокеров некоторые рокера не сильно прижимают к солдатикам.,и таким образом они у нас просто брякают с люфтом не большим туда сюда.т.к пружина не сильно прижимает.таким образом и стучат рокера. Нужно что сделать? Нужно снять пружины которые не прижимают.,понадобится трубочка от тормозной жидкости .,отломить кусочек и засунуть в пружинки где есть прорез снизу в обе стороны.никуда она не денется/таким образом пружинка снизу станет чуть жирнее и будет крепче прижимать рокера от бряканья.а зазоры отрегулировать щупом обязательно.и убедится что конец рокера прижат пружинками слегка.не должны сами ходить ходом в шарике солдатика. Поэтому на заводе придумали гидрики чтобы они вообще не шевелились и нет звука постороннего. Ремонтируйтесь на здоровье.а так они будут ездить стуча ничего страшного. Но сделайте так у вас не будет стука. Посмотрите у себя снимите крышку пошевелите пальчиками рокера сзади они будут у вас болтаться если стучат т.к пружинка не прижимает.

У меня такая же самая фигня. Поменял помпу, распредвал, рокера, отрегулированы клапана, шпонка на шкиве не разбита, заменены вкладыши на коленвале, кабанчик привода масляного насоса, башмак цепи зменил, цепь подтянута и ничего не изменилось так и стучит как дизель. Прошу описать решение проблемы, если кто найдет. Спасибо.

Если обкатку прошёл, отрегулируйте клапана щюпом на 0,13 мм. И будет как в иномарке. А по поводу зазора на горячую, то он будет 0,18. При нагревании он увеличится.

@Александр Черанев Там скорее дело в детонации, нужно ставить разрезную шестерню и смотреть зажигание и карб.

Ваз 2106 работает как дизель

ЖигулистикЪ

Очень громкая работа двигателя, на оборотах больше 3000 не слышно даже музыку в салоне
Шум линейно нарастает с набором оборотов. В одном сервисе просил мастера посмотреть, он сказал что просто такой двигатель, но возможно что он даже не смотрел.
Решил попытаться разобраться самостоятельно, подскажите, что смотреть в первую очередь.
Звук немного звенящий.
При открытом капоте не могу определить что именно так громыхает, звук идет как будто от всего (генератор, помпа, сам двиг)
но скорее всего от двигателя
На других ВАЗ 2106 двигатель работает значительно тише.

Масло Кастрол синтетика.
При покупке звук был такой-же, машина у меня уже год, за это время ничего не изменилось.

MIDIAN.by

Просмотр профиля

Жигулеша

Отрегулируй клапана
Замени натяжитель цепи и успокоитель (башмачок).
Может причина в подушке двигла.
Проверь помупу и генератор. Всё.

Скорее всего гремит цепь.

k200v3

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Скорее всего гремит цепь.

alex833

Просмотр профиля

Основатель

Если только на несколько секунд.
А то можно двигатель перегреть

Господин поручик

Просмотр профиля

. придиратор.

Mad_Doc Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

k200v3

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

CasteL Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Если успокоитель бы крякнул, тогда на оборотах стук бы пропадал, а при понижении опять нарастал, и при долгом таком ужОсе просто пробило бы голову и крышку, я 4-х таких делал. Проверка: снимаем воздухан и крышку клапанов, проверяем наличие успокоителя (при отсутствии обосра. ся, но установить) и состояние поверхности головы и крышки клапанов в месте успокоителя.
Смесь особой роли не играет в стуке и рёве, сколько эксперементил разницы особой нет, а рёв - эт простите 1300 на коробке 4п. у меня у самого двиг такой же.
Остаются клапана. Муть ещё та, но без неё - увы.
Ещё вероятно - кривые шкивы помпы, гены и коленвала. Проверка: Ослабить гену, снять ремень и ручками покрутить каждый шкив, определяя на глазок, если кривой хоть каплю увидишь сразу. У мну гена с кривым шкивом попался по перваку. Вещь весёлая, ощущение такое что на Боинге летишь без шумки. =)
На крайняк проверь подшипник трамблёра, в чём я сомневаюсь.
Натяни цепь.

да и больше то нечему там стучать наверно.

Шахид Магамедов Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

k200v3

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Поменял вчера успокоитель и натяжитель цепи, заодно прокладку верхней крышки и прокладку натяжителя(её вообще небыло и масло подтекало).
При разборе на крышке никаких следов соприкосновения с цепью не обнаруженно.
Не знаю какое должно быть нормальное натяжение цепи, но успокоитель еле вытащил и с трудом вставил.
Ничего не изменилось, сегодня попробую без ремня завести.

CasteL Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

k200v3

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Заводил со снятым ремнем - результат тот же.

Для Mad_Doc: Нагар на свечах есть.

Отодрал обивку спереди, где стенка между подкопотным пространством и салоном.
Отсутствует шумоизоляция. Сверху из-под торпеды торчат куски какой-то древней полурассыпавшейся шумки(из ваты вроде). Так что проблема видимо в этом. Ну и клапана наверное подстукивают

Mad_Doc Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

letuhciy

Просмотр профиля

Жигуленышь

у меня цокающий звук на холостых при повышении оборотов не проверял что это может быть?

k200v3

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

А когда следующая встреча в Питере ? Хочу сравнить у кого 1300, и чтобы знающие люди послушали, а то тяжело буквами звук описывать.

И наклейку заодно купить.

Mad_Doc Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Mad_Doc Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

prosto Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Почему бензиновый мотор работает как дизель: причины неисправности

Любой автомобильный двигатель по определенным причинам может начать работать грубо и шумно, троить, после запуска «на холодную» функционировать неустойчиво. Не менее частой проблемой становится появление подозрительных шумов и стуков уже после прогрева и выхода мотора на рабочую температуру. Если бензиновый двигатель шумно работает, тогда многие автомобилисты сравнивают работу такого двигателя с характерным звуком дизельного агрегата.

Дело в том, что дизель всегда работает грубее бензинового ДВС, создавая своеобразные и хорошо различимые стуки. Это объясняется иным принципом воспламенения смеси в цилиндрах, которое происходит от сжатия, а не от свечи зажигания.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель может троить при холодном пуске и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете об основных неисправностях, которые вызывают шумную и неустойчивую работу силового агрегата.

Неисправности той или иной системы двигателя можно с большой долей вероятия локализовать по поведению мотора в разных режимах эксплуатации, определить на слух и т.п. Также можно визуально оценить цвет выхлопных газов, что косвенно укажет на проблему. Если бензиновый двигатель «стучит» как дизель, неровно работает или троит, тогда причины могут заключаться в следующем:

низкое качество или несоответствие топлива;
износ или неисправности ЦПГ или ГРМ;
проблемы в системе топливоподачи;
неполадки системы зажигания;
неисправности системы охлаждения, смазки и т.д;

Стуки в результате детонации

Чтобы определить проблему и ответить на вопрос, почему бензиновый двигатель начал стучать как дизельный мотор, необходимо сразу начать с проверки качества топлива и уровня моторного масла. Бензиновый мотор может работать как дизель по причине заправки горючим с низким октановым числом, которое не подходит для данного типа двигателя. Повышенный шум во время работы мотора на низкооктановом бензине частично проявится при холодном запуске, а также сильно заметен при дальнейшей езде.

Появление детонационных стуков можно отчетливо услышать в тот момент, когда двигатель находится под нагрузкой во время разгона автомобиля. Стуки звонкие, напоминают высокочастотные удары металла об металл. Также к появлению детонации может привести неисправность датчика детонации, езда на повышенной передаче в автомобилях с МКПП при низких оборотах коленчатого вала, плотный нагар на клапанах и в камерах сгорания. К появлению детонации приводит также неверная настройка (слишком позднее зажигание) на автомобилях, где УОЗ выставляется самостоятельно. Рабочая смесь догорает на такте выпуска, заставляя мотор работать ударно и грубо.

Детонацию в обычных условиях слышно тогда, когда авто с механической коробкой поднимается вверх по уклону, но водитель не переключается на пониженную передачу, пытаясь поддерживать заданную скорость путем нажатия до максимума педали газа. Автомобиль движется, но дальше не разгоняется, двигатель не набирает обороты. Получается, ДВС на повышенной передаче под нагрузкой «не тянет». В таких условиях звонкий стук детонации проявляется наиболее отчетливо.

Правильная манера езды, своевременное обслуживание агрегата и езда на подходящем топливе позволят избавиться от детонационных стуков. Если в топливный бак случайно залито горючее с низким октановым числом, тогда простейшим решением будет немедленно разбавить имеющийся бензин более подходящим. Вторым способом станет добавка специальной присадки из группы октан-корректоров, что позволяет повысить октановое число и детонационную стойкость топлива.

Проблемы с цилиндропоршневой группой

В том случае, если мотор неожиданно и отчетливо застучал, слышны удары, хлопки, трение и хруст, тогда эксплуатировать автомобиль строго запрещено. Необходимо безотлагательно определить причину стуков. В ряде случаев будет предпочтительнее отказаться от решения ехать в автосервис своим ходом и доставить ТС на буксире или эвакуаторе.

Рекомендуем также прочитать статью об устройстве системы изменения фаз газораспределения. Из этой статьи вы узнаете об основных конструктивных решениях, которые позволяют эффективно управлять фазами в процессе работы ГРМ.

Низкий стук в нижней части картера двигателя, который усиливается в момент нагрузки на ДВС и при поднятии частоты оборотов коленвала, может указывать на то, что стучат коренные подшипники. При появлении такого звука работы двигателя мотор необходимо сразу заглушить. Коренные подшипники могут стучать по причине критически низкого давления масла в системе смазки. Дополнительно загорается и не гаснет аварийная лампа на панели приборов. Ехать своим ходом с таким стуком нельзя.

Не меньшую опасность таит звонкий, отчетливый металлический звук, который идет из средней части ДВС (в области прокладки БЦ). Так могут стучать подшипники шатунов. Наиболее отчетливо звук прослушивается под нагрузкой. Выявить неисправность в одном из цилиндров можно путем поочередного отключения свечей зажигания. Отключение в неисправном цилиндре приведет к тому, что ритмичный и звонкий звук исчезнет. С такой поломкой езда запрещена.

Еще одной причиной, по которой бензиновый двигатель шумит как дизель, может быть высокий звенящий звук стучащих поршневых пальцев. Этот стук немного похож по тону на детонацию, но отчетливо прослушивается на всех режимах работы двигателя, усиливается под нагрузкой. Аналогично определяется методом отключения свечи зажигания. Доехать до сервиса с таким стуком можно самостоятельно, предварительно проверив уровень масла. Необходимо двигаться плавно, избегать повышения оборотов и минимизировать нагрузки на двигатель.

Если мотор с большим пробегом, тогда могут стучать изношенные поршни в цилиндрах «на холодную». Звук равномерный, напоминает приглушенные стуки, немного похожие на звук работы дизельного мотора. Интенсивность будет уменьшаться по мере прогрева двигателя после холодного запуска. С выходом на рабочую температуру, а также в процессе езды под нагрузкой «дизельный» стук пропадает. Автомобиль можно эксплуатировать в умеренном режиме, но с ремонтом ДВС затягивать не стоит.

Посторонние звуки по причине неисправностей ГРМ

Неполадки ГРМ также могут заставить бензиновый мотор работать как дизель. Наиболее часто механизм газораспределения начинает явно шуметь по двум причинам:

стучат клапана;
стучат гидрокомпенсаторы;

Что касается гидрокомпенсаторов, то их стук хорошо различим «на холодную» и напоминает по звуку работу хорошо прогретого дизельного мотора. Гидрокомпенсаторы могут немного стучать на полностью исправном бензиновом двигателе в первые минуты после запуска, наслаиваясь таким образом на характерный «стрекочущий» звук работающих форсунок инжекторного ДВС. С наступлением даже незначительного прогрева похожий на работу дизельного мотора звук должен стать менее интенсивным, а на рабочих температурах полностью исчезнуть.

Если этого не происходит, тогда причина может быть в неподходящем моторном масле, проблемах с давлением масла в системе смазки бензинового ДВС и т.д. Выход только одного гидрокомпенсатора из строя проявится отчетливым металлическим стуком «на горячую» в области клапанной крышки. Звук может быть как постоянным, так и возникающим периодически. Чаще всего гидрокомпенсатор стучит одинаково ровно по интенсивности звука, ритмичность будет меняться аналогично изменению частоты вращения коленчатого вала.

Подводим итоги

Выше перечислены наиболее распространенные причины того, почему бензиновый двигатель работает как дизельный. В списке других возможных причин шумной работы бензинового ДВС стоит отметить неисправности системы охлаждения, особенно когда мотор не может выйти на рабочую температуру. В этом случае тепловые зазоры не достигают оптимальных показателей, что и приводит к повышенному уровню шума. Также проблема может заключаться в неисправностях ЭБУ двигателя или электрических цепей, привода ГРМ, навесного оборудования и т.д.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Двигатель шумит как дизель

Почему бензиновый двигатель работает как дизель: причины

Производители автомобилей всегда бились над тем, чтобы сделать работу двигателя бесшумной. Это касается и отечественных автомобилестроителей. Моторы заднеприводных ВАЗов сначала работали тихо, но после определенного пробега появлялся сильный шум. Для его устранения приходилось заниматься регулировкой клапанов, ведь «шумная» работа двигателя была причиной увеличения расхода горючего. Причинами возникновения шума были износ конструкций и расширение металла. Приходилось то и дело проводить ручную регулировку.

Масло

Это может показаться банальным, но заливка «неродного» или, не дай бог, поддельного масла может стать причиной того, что двигатель начнет рычать. Кстати, проблема может проявиться и при использовании качественной рабочей жидкости – если долго ее не менять. Не следует ездить более 20 000 км на одном масле — так можно вообще «убить» ДВС. Лучше покупать брендовое масло у проверенных продавцов.

Гидрокомпен саторы

Распредвалы и клапаны

Крепление вала (пастель)

Цепь ГРМ

Ремень ГРМ

Клапанная система

Почему такое происходит

Причин тут масса, но все они связаны с одной системой ГРМ (газораспределительного механизма). Немного истории для понимания.

Производители всего мира, в том числе и отечественные всегда бились над тишиной работы автомобиля. Вспомните первые заднеприводные ВАЗ (01,02,03 — 07). У всех у них были схожие моторы, работали они относительно тихо когда были новые, но затем начинали сильно шуметь, происходило это уже при 10 – 15 000 километров (у самого было много таких автомобилей, так что знаю не понаслышке), чтобы избавится от этого звука нужно было регулировать клапана (кстати, такая «шумная» работа влияла также на расход и стабильность двигателя).

Это была довольно распространенная процедура на классическом приводе. Причина этому была выработка, а также расширения металлов, которую носил клапан (а точнее его верхняя часть), на специальный кулачок. В общем конструкция была не такая совершенная, приходилось периодически регулировать. Шум пропадал, да и тяга мотора становилась лучше. Но вскоре был придуман другой механизм ГРМ, который включил в свою конструкцию – «гидрокомпенсаторы». Они уже автоматически производили регулировки, и шум не проявлялся многие тысячи километров, это был реально «скачек» вперед, единственное нужно было хорошее масло (тут и начинают появляться синтетика и полусинтетика). Однако после большого износа рокот – «дизеление» все равно проявлялись. Теперь постараюсь рассказать вам по пунктам:

1) Масло.

Банально – но это так! Если вы зальете не то масло, которое полагается вашему авто, а не дай бог нарветесь на подделку, то ваш агрегат даст вам знать «дизельными» звуками – будет шуметь. Проявляется это и при большом пробеге на одном масле (20 – 30 тысяч), делать такого нельзя ни в коем случае! «Убьете» двигатель. Меняйте масло, только на нормальное, покупайте в проверенных магазинах.

2) Гидрокомпенсаторы.

Эти устройства могут выйти из строя, двигатель будет шуметь, и работать не стабильно. Просто меняем, особенно часто проявлялось на наших ВАЗ.

3) Выработка распределительных валов и клапанов.

Не смотря на сегодняшние практически совершенные технологии, выработка в этих частях также присутствует, в основном в местах соприкосновения — вала и «механизма» клапана (могут быть всякие кулачки, пятаки и т.д.). Правда происходит это на очень больших пробегах, так думаю ближе к 200 – 250 000 километров.

4) «Пастель» распред.вала.

У некоторых моделей автомобилей, пастель (крепление вала) даже с нового состояния может быть немного шире, чем нужно. Поэтому когда вы запускаете двигатель то может быть слышен странный рокот (похожий на работу дизеля), но после того как мотор прогреется металл расширяется и зазор уменьшается, таким образом рокот проходит. Кстати это может проявляться практически на всех моделях автомобилей из-за большого износа этого крепления – пастели.

5) Цепь ГРМ и ее натяжители. НА многих автомобилях цепь ГРМ может растягиваться, например на мощных версиях двигателя TSI, конечно у нее есть «натяжители» которые ее держат в рамках (натягивают). Однако растяжение не редко бывает очень велико, от этого в моторах будет происходить не понятный рокот, который говорит об одном – нужно менять цепь и механизмы которые ее натягивают. Это очень популярная неисправность на многих автомобилях, как известных марок, так и наших классических ВАЗ.

6) Ремень ГРМ и его система натягивания. Практически идентично с цепью, однако сам ремень не шумит, да и рвется он чаще, чем растягивается. А вот шуметь может его система натягивания, как правила там идут ролики которые со временем выходят из строя, так что их также нужно будет менять.

7) Сами клапана. Часто это проявляется при капремонте, возможно мастер не правильно «притер» (набил зеркало) клапана. Таким образом, он закрывается не правильно, встречает преграду — возможны такие звуки. Правда тут проверить достаточно легко, в каком цилиндре есть такой звук, нужно посмотреть в нем компрессию, если она на низком значении, значит однозначно клапана.

Наверное, это все причины, почему двигатель «дизелит»! Постарался по максимум раскрыть проблему.

Сейчас небольшая видео версия статьи

Стуки в результате детонации

Детонация двигателя – устанавливаем причины

Одной из причин ее демонстрации является слишком раннее зажигание, что можно определить по характерному звонкому стуку в двигателе. Возникает он в результате преждевременного воспламенения горючей смеси. При правильной установке угла опережения зажигания смесь воспламеняется немного, не доходя до верхней мертвой точки (2-3 градуса). То есть начало вспышки происходит тогда, когда поршень еще не закончил восходящее движение, а завершается в момент начала возврата в нижнюю мертвую точку. Если же воспламенение происходит слишком рано, то возникает обратный удар, что и вызывает неприятный звук детонации двигателя. Еще одна причина детонации – это применение топлива с более низким октановым числом, чем предусмотрено правилами эксплуатации данного автомобиля. К чему это приводит? В результате использования низкооктанового топлива в камере сгорания происходит образования нагара (сажи), а это приводит к критическим последствиям. Многие водители сталкивались с тем, что после выключения зажигания двигатель не останавливается, а продолжает работать рывками, издавая неприятный звон. В такие моменты раскаленный нагар фактически играет роль свечи зажигания. Воспламенение топливной смеси происходит хаотично.

В некоторых случаях в результате сильной детонации кривошипно-шатунный механизм двигателя начинает вращаться в обратную сторону, что может привести к его поломке.

Проблемы с цилиндропоршневой группой

Посторонние звуки по причине неисправностей ГРМ

Вопрос-ответ

Возможно, прочитав сотни форумов и перелопатив гору специальной литературы, читатель так и не найдёт ответ на свой вопрос. Но прежде чем везти авто на диагностику, можно ознакомиться с наиболее распространёнными вопросами, касающимися работы двигателей. Ответы здесь приводятся тоже:

В: Может ли детонация быть связана с появлением нагара?
О: В моторах с водяным охлаждением нагар образуется в любом случае. Толщина слоя всё время меняется, но контроллер нужен затем, чтобы подстраиваться под любые изменяющиеся условия. Что верно и для карбюраторных двигателей, если ими управляет блок ЭБУ.
В: Как влияет калильное число свечей на появление калильного зажигания?
О: Если установите «слишком холодную» свечу – получите нагар на электроде и на корпусе. Установка «горячих» свечей – случай более сложный. Если калильное число будет меньше рекомендованного, то не обязательно перегрев корпуса свечи приведёт к калильному зажиганию. Однако розжиг смеси раскалённой керамикой – процесс вероятный. На практике следует обращать внимание и на правильность выполнения монтажа (см. рис.).
В: Раньше возникала детонация на горячем двигателе. После смены заправки всё прошло. Наверное, неисправен контроллер?
О: Скорее неисправен датчик детонации, его проводка и т.д. Повысьте обороты до 3500 об/мин – лампа Check должна включиться сразу.

Иллюстрация ко второму вопросу приводится ниже:

Ошибки при монтаже свечей зажигания

Подводим итоги

Читайте также: