Ваз 2107 едет на нейтралке

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Авто почти глохнет при включении нейтральной скорости ВАЗ 2107

ВАЗ 21074 инжектор. Плавают обороты на холостом, как на прогретой машине, так и на холодной. При езде на любой передаче, при разной скорости есть рывки, как будто кто притормаживае.

Перепробовал все. Крутил трамблер, менял ВВ провода, карбюратор тоже регулировал. Контакты все в норме, не окислены. Зажигание стоит контактное, карбюратор «озон». Подскажите в чем.

Двигатель с карбюратором солекс, внезапно на х/ходу стал развивать max обороты(идти в разнос), это произошло на ходу, при этом слетел ремень генератора. Какие могут быть возможные .

Имеется ВАЗ 21070 (движок 2103, карбюратор, зажигание бесконтактное). Проблема начала появляться пару недель назад. После запуска очень долго плавают обороты двигателя. Приходится .

Вопрос немного не стандартный. Делаю автозапуск на карбюраторную девятку. Необходимо считать информацию об оборотах двигателя. Правильно ли я представляю, что в 3-х контактном разъ.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

У вас инжекторная? Что значит оторвало ДМРВ? Там что есть сейчас подсос воздуха? Ну вы такое говорите, я в шоке.

Всё будет хорошо!

На инжекторном двигателе обычно ставят ГБО не ниже 4-го поколения, и компьютер от ГБО так же использует данные всех датчиков, то есть и ДМРВ нужен исправный ему. Но то что глохнет автомобиль — это может от загаженного РХХ, снимите его и промойте из баллончика карбклинера(или очистителя карбюратора). Вы не написали — горит или нет «чек». Если горит, то надо снять номер ошибки.

По вчерашнему вопросу о регулировке клапанов: повторяю — если грамотный слесарь регулировал клапана, то разницы нет никакой, что в два приёма, что в четыре — регулируемые кулачки встают в одинаковое положение что в том, что в другом случае(например я проверяю зазоры два-три раза, то есть эти два приёма или четыре приёма, прокручиваю и сверяюсь несколько раз, потому как с одного раза можно случайно что-то ошибиться при любом варианте). Тот «спецмастер» который голосует только за один способ — он малограмотный в ремонте моторов.

Замените ДМРВ, промойте регулятор холостого хода. И гнездо куда он садится тоже.

ГБО второго поколения, дмвр никак не влияет на гбо. Газ подается перед дроссельной заслонкой через сместитель

Всё будет хорошо!

ЧТО? На инжекторный двигатель и поставили ГБО 2-го поколения? Это какое-то извращение! Теперь понятно, почему ваш двигатель не хочет нормально работать. Это когда вы отключаете подачу бензина и запускаете мотор на газу — там контроллер с ума сходит, ещё удивительно, что он у вас работает как-то на бензине, и выдаёт искру на свечи вовремя. Вы эту историю с работой двигателя рассказываете при работе с ГБО, не так ли? А ведь прогрев двигателя надо делать только на бензине.

Со вторым поколением ваш мотор работает на газу практически как на карбюраторном.

Ладно, про газовое оборудование 2-го поколения: Если глохнет на ХХ, добавьте количество газа для холостого хода, на ГБО 2-го поколения один винт для холостого хода(уже подзабыл — он кажется на редукторе) и другой для езды с нагрузкой, он на шланге, может на штуцере(иногда их два на тройнике), это в поездке, если давите на педаль акселератора, а автомобиль тупит, тогда этим винтом добавить, но лишнего тоже плохо.

Автомобиль начинает шуметь на нейтральной передаче: 4 возможные причины

Если автомобиль начал шуметь на нейтральной передаче, значит в нем появилась неисправность. Следует знать, что шум может быть признаком одной из четырех распространенных проблем.

Низкий уровень трансмиссионного масла

Утечки масла из коробки передач – явление весьма распространенное. Если проблему игнорировать, его уровень в конечном итоге снизится до критической отметки. Это вызовет падение давления в корпусе КПП и острый дефицит смазки, необходимой для корректной ее работы.

При недостаточном количестве смазки движущиеся элементы трансмиссии и подшипники будут испытывать повышенное взаимное трение, либо вообще работать «на сухую». Это незамедлительно вызовет перегрев самого агрегата и ускоренный износ всех его компонентов.

Первым признаком нехватки масла в трансмиссии является повышенный шум при работе. Переключение передач при этом также существенно затруднено: рычаг туго проходит положения скоростей, при этом иногда слышится хруст шестерен, передачи может «выбивать».

Все эти недочеты быстро выводят из строя трансмиссию.

Чтобы этого не допустить, следует постоянно держать на контроле уровень масла и, при необходимости, доливать его. Не менее важно соблюдать периодичность замены, правильно подбирать его марку и при выборе нового учитывать фактор сезонности. Это значит, что летний тип масла должен быть более густым и вязким по составу, а зимний – наоборот.

В масло попала вода или мусор

Вода, которая собирается в трансмиссионном масле, со временем стимулирует отложение шламов в полостях движущихся механизмов. Эти твердые смолистые отложения накапливаются на стенках корпуса и деталей коробки, существенно затрудняя динамику их работы.

Вдобавок, вода частично растворяет масляную пленку на поверхностях сопрягаемых деталей, усиливает трение между ними, вызывая перегрев. В результате повышается шумность работы агрегата и заметная ее заторможенность при отклике на команды водителя.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты рекомендуют, во-первых, избегать коротких поездок в зимний период. Во-вторых, осуществлять замену трансмиссионного масла каждый раз после зимы. Чем чаще меняется масло в КПП, тем меньше в нем скапливается воды и стороннего мусора.

Изношены подшипники

При работе мотора на холостом ходу из-под педали сцепления может доноситься посторонний шум, похожий на металлическое скольжение. Это первый признак износа опорных подшипников. Если педаль сцепления выжать, подшипник перестает крутиться. Следовательно, шум от него прекращается. Так можно определить, что причина именно в нем.

Со временем шум от подшипников становится похожим на гул турбины самолета. А перед тем, как окончательно разрушиться, деталь издает такой вой, при котором в автомобиле невозможно находиться.

Дело в том, что в новых подшипниках зазоры между шариками и корпусом составляют сотые доли микрон. По мере того, как подшипник изнашивается, эти зазоры увеличиваются. Со временем деталь теряет часть смазки, а та, что осталась, смешивается с грязью и металлическими микрочастицами. Все это значительно увеличивает шумность опорных подшипников при работе.

Для устранения проблемы потребуется демонтаж КПП и ее разбор.

Далее необходимо снять проблемные детали и оценить степень их износа. Если они находятся в удовлетворительном состоянии, в них достаточно добавить смазки и собрать коробку в обратной последовательности. Это продлит жизнь подшипникам на некоторое время. Но лучшим выходом будет их замена.

Плохо закреплены болты крепления КПП к двигателю

Болты крепления коробки передач к корпусу мотора имеют свойство самопроизвольно откручиваться. Это может возникать вследствие вибраций при езде по неровностям либо при нестабильной работе ДВС. Как следствие, появляется шум при работе мотора на холостом ходу.

Другими признаками является ощущение сильной вибрации на днище кузова и при касании ногами педалей, а также затруднения при переключении скоростей. Это означает, что связка мотор-коробка имеет сильный взаимный люфт из-за незатянутых элементов крепления.

Если указанные признаки появились недавно, вопрос решается простой затяжкой болтов с использованием динамометрического ключа для контроля момента затяжки. Однако игнорирование проблемы зачастую приводит к более серьезным последствиям. Это разрушение опор крепления агрегата и двигателя, выход из строя муфт синхронизаторов, повышенный износ диска сцепления и т. д.

Начала выть коробка на ВАЗ-2107 — причины и способы устранения неисправностей

Как и на всех других марках автомобилей, в конструкции ВАЗов устанавливаются коробки передач. Это один из самых неприхотливых механизмов, который способен служить десятилетиями, но при условии бережного отношения со стороны водителя. Если это правило не соблюдать, то вскоре можно услышать, как воет коробка передач на ВАЗ 2107. Что же предшествует этому результату, и какие способы устранения неприятного звука известны, узнаете из материала.

Из-за чего может завыть коробка

Изначально стоит отметить, что автомобили марки ВАЗ 2107 оснащаются пятиступенчатыми коробками передач механического типа. Конструктивно это отдельный агрегат, который соединяется с двигателем автомобиля. Состоит КПП из двух основных деталей — это ведущий и ведомый вал. На валах размещены шестерни разных диаметров, при помощи которых обеспечивается связь валов. Кроме того, в конструкции коробки имеются подшипники, шестерни, синхронизаторы, муфта. Выход любой детали способствует тому, что появляется характерный шум, треск, гул, при возникновении которого эксплуатировать машину крайне нежелательно.

Специалист, который провел половину жизни в гараже, сможет определить по звуку, почему воет коробка на ВАЗ 2107. Новичку справится с этой задачей труднее, однако вполне реально. Для этого нужно выяснить, что же может быть причиной того, что гудит КПП на семерке. Причины такого явления следующие:

Если коробка шумит, то причиной может быть падение уровня масла в конструкции узла. Выявить эту причину легко, так как шум будет слышен при всех режимах работы узла, то есть при передвижении на всех передачах. Удостовериться в этом можно путем проверки уровня масла. Если уровень ниже минимального, то нужно долить специальное масло марки ТАД-17 или другое трансмиссионное масло.
Когда коробка начинает выть, то способствовать этому могут подшипники. Всем известно, что подшипникам свойственно изнашиваться, и особенно тем, которые изготовлены из низкокачественных материалов. Если износились подшипники, то их лучше сразу заменить, и не оттягивать этот момент. Ведь чем дольше вы будете эксплуатировать машину с неисправной коробкой, тем дороже впоследствии обойдется ремонт.
Износ зубьев шестерен — эта причина встречается редко, и зависит от характера управления автомобилем. Чем чаще вы трогаетесь со второй или третьей передачи, тем быстрее будут слизаны зубья. Кроме того, недожатие сцепления или его неисправность также способствует тому, что изнашиваются зубья шестерни, что становится причиной дорогостоящего ремонта.
Износ синхронизаторов и блокирующих колец на валу.

Причин, как видно, более чем достаточно, и выявление поломки на слух является лишь попыткой оценить стоимость будущего ремонта. Однако предотвратить его никак не удастся, и поэтому если на машине завыла коробка передач, то пора ехать на ремонт. Этот ремонт можно провести своими руками, если есть опыт. Если опыта нет, то для этого имеются инструкции.

Определение неисправности КПП

Разобравшись с предполагаемыми причинами, можно приступать к выявлению точных неисправностей коробки на ВАЗ 2107. Для начала стоит проделать несложную диагностическую процедуру, на основании которой и будет выявлена причастность КПП к неисправности.

На машине нужно запустить двигатель, после чего прислушаться к характерному звуку и постараться определить, откуда он исходит. Ведь возможно, что гул возникает не в коробке, а в мосту.
Выжать сцепление, и прислушаться — если гул исчезнет, то это означает, что причина неисправности в рассматриваемом механизме. Если гул при выживании педали сцепления продолжает раздражать слух, скорее всего коробка здесь не при чем.
Если установлено, что причина гула в механизме, тогда выезжаем на дорогу, и последовательно включая передачи, прислушиваемся к звукам. По характеру их изменения и возникновению можно установить, в чем скрывается причина.
Нужно также проверить наличие гула при включении заднего хода.

Если механизм издает характерный звук, то можно смело предположить, что причиной поломки является выработка синхронизатора или муфты. Чтобы установить точную причину, понадобится демонтировать узел с автомобиля, и проводить его разборку. Это достаточно трудоемкий процесс, поэтому если собираетесь ремонтировать дома, то понадобится помощь друга.

Как устранить поломки

В большинстве случаев КПП подлежит ремонту, однако оценить стоимость такого ремонта можно только после выявления конкретных деталей, вышедших из строя. Однако, в любом случае, это гораздо дешевле, чем покупать новую коробку на семерку. Если позволяет средства, то можно купить новую или исправную коробку, и установить ее на машину. После этого можно заниматься ремонтом старого механизма, обеспечив себе достаточный запас времени.

В любом случае, не соглашайтесь на замену КПП, не выяснив 100-процентную причину поломки. Возможно, механизм нуждается в замене подшипников, что обойдется в сущие пустяки, если не считать процедуры ремонта. Даже если причиной неисправности является пара шестерен, то и такой тип поломки можно устранить, не прибегая к замене целого узла.

Многие водители при обнаружении неисправности механизма, сразу же начинают разбирать его и смотреть, а что там внутри. Не стоит торопиться, так как неисправность можно устранить и без необходимости проведения демонтажных работ, например, долив масла в коробку. Если уровень масла низкий, то вы успешно устраните признаки гула в трансмиссии за считанные минуты.

В итоге стоит отметить следующее, что любой гул, шум и стук в КПП вовсе не сулит ничего хорошего, поэтому не стоит ждать, пока вовсе перестанут включаться передачи. Ведь коробка связана с двигателем, и ее неисправность косвенно нарушает работу мотора. Если не уверены в том, что определили причину гула коробки правильно, то всегда можно посетить СТО, где стоимость диагностики не такая большая, как ремонт или замена коробки, которые по результатам обследования можно будет реализовать дома самостоятельно.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Туго включается первая передача на ваз 2107

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Что может быть? Чтобы включить первую передачу нужно или на вторую или третью тыкать и быстро на первую, как бы разрабатываю коробку рычагом во все передачи тыкаешь. А с первого раза редко включается будто стопорит ее что и не дает дальше продвинутся, говорят у них болезни такие.

Одна из довольно распространенных неполадок в автомобилях – тугое включение передач на МКПП. Неопытные водители не всегда обращают на это внимание. Либо наоборот, начинают заранее сильно беспокоиться. Давайте разберемся, в чем причина тугого переключения и что нужно делать, а также что должен знать каждый автовладелец касательно данного вопроса.

Читайте в этой статье

Передачи включаются с усилием: неисправности КПП

В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.

Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.

Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:

плохо отрегулирована кулиса. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
вышла из строя корзина сцепления.

Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.

Что в итоге

Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.

Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

недостаточное количество масла в коробке передач;
неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
износ синхронизаторов в коробке передач.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Ваз 2107 едет на нейтралке

Сцепление ведёт. Предположительно.

тоже на него грешу, просто сцепление менялось около 5 месяцев назад и странно если оно уже пришло в негодность

Ivan_744, ну а тормоза причём на нейтрали?

Силыч добавил 07.03.2016 в 16:35
Невнимательно прочитал, прошу прощения, с телефона без очков уже плохо вижу.
Да, если наката нет, возможно и с тормозами проблема. Сцепление вряд ли.

тормоза не могут, просто когда машина на нейтралке едет со скоростью 5-10 км/ час, то не останавливается практически, как будто идет зацепление с двигателем и коробкой

Rastix добавил 07.03.2016 в 16:38
Rastix, Силыч, на нейтралке сцепление то какую роль играет? никакую. возможно у вас совпало, что клинят тормоза, и проседают обороты по какой-то причине
машина не останавливается сильнее, а наоборот сама ехать пытается

Rastix добавил 07.03.2016 в 16:41
грешу на рабочий цилиндр сцепления, может он не отходит как надо

Rastix добавил 07.03.2016 в 16:38

машина не останавливается сильнее, а наоборот сама ехать пытается

Rastix добавил 07.03.2016 в 16:41
грешу на рабочий цилиндр сцепления, может он не отходит как надо
На пятнашке я бы тросик сцепления натянул, налачетти также наверное можно.

На пятнашке я бы тросик сцепления натянул, налачетти также наверное можно.

На Лачетти троса нет, гидропривод.

Силыч добавил 07.03.2016 в 16:56
Rastix, масло в коробке родное? Не менял недавно? Уровень масла смотрел? Когда сцепление выжато, такого нет, что машина ехать пытается?

был бы тросик, можно было бы проэксперементировать, но тут что бы залезть в сцепление разориться можно

Rastix добавил 07.03.2016 в 17:02
На Лачетти троса нет, гидропривод.

Силыч добавил 07.03.2016 в 16:56
Rastix, масло в коробке родное? Не менял недавно? Уровень масла смотрел? Когда сцепление выжато, такого нет, что машина ехать пытается?
масло родное. 100 тысяч пробега
5 дней назад кстати менял тормозуху, она и в сцепление идет ведь, может дело в этом конечно, хотя не понятно в чем там
машина все время пытается ехать, независимо от нажатия/ненажатия педали сцепления

грешу на рабочий цилиндр сцепления
вообще не понимаю, при чем здесь сцепление, чего вы к нему прицепились. на нейтралке хоть вообще его вынь с машины, оно роли никакой не играет.
может он не отходит как надо
если бы он не отходил, то было бы затрудненное переключение передач, особенно задней, и все равно к проблеме езды на нейтралке не имело бы никакого отношения.

Если заняться нечем, то можно, конечно и прокачать (хуже не будет не говорю, потому что может быть хуже). Только с таким же успехом можно и фары протереть, колеса попинать.

Если едет на нейтралке, значит не выходит какой-то синхр из зацепления. Другого не дано. Автор, вспомните, может это именно с какой-то конкретной передачи происходит?

вообще не понимаю, при чем здесь сцепление, чего вы к нему прицепились. на нейтралке хоть вообще его вынь с машины, оно роли никакой не играет.

если бы он не отходил, то было бы затрудненное переключение передач, особенно задней, и все равно к проблеме езды на нейтралке не имело бы никакого отношения.

Если едет на нейтралке, значит не выходит какой-то синхр из зацепления. Другого не дано. Автор, вспомните, может это именно с какой-то конкретной передачи происходит?
после любой передачи так, не важно ехал я на 1 или 5 передачи после перехода на нейтраль, все равно тянет
не единичный случай, до парковки машины, останавливался раз 30 точно

после любой передачи так, не важно ехал я на 1 или 5 передачи после перехода на нейтраль, все равно тянет
не единичный случай, до парковки машины, останавливался раз 30 точно

Вряд ли все синхронны накрылись, как думаешь , Иван-744?

Силыч добавил 07.03.2016 в 18:50
масло в коробке смени

Про масло я предполагал выше, но тоже как то сомнительно.

Силыч добавил 07.03.2016 в 18:52
и прокачать (хуже не будет не говорю, потому что может быть хуже). ?

А хуже что может быть? При прокачке? Или ты рекомендуешь вообще никогда привод сцепления не менять ТЖ?

Читайте также:

Ваз 2107 едет на нейтралке

Авто почти глохнет при включении нейтральной скорости ВАЗ 2107

Автомобиль начинает шуметь на нейтральной передаче: 4 возможные причины

Низкий уровень трансмиссионного масла

В масло попала вода или мусор

Изношены подшипники

Плохо закреплены болты крепления КПП к двигателю

Начала выть коробка на ВАЗ-2107 — причины и способы устранения неисправностей

Из-за чего может завыть коробка

Определение неисправности КПП

Как устранить поломки

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

Передача включена: машина не едет

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Подведем итоги

Туго включается первая передача на ваз 2107

Если у вас механика

Для тех, у кого автомат

Как проверить уровень масла при помощи щупа

Наиболее распространенные неисправности автомата

Передачи включаются с усилием: неисправности КПП

Что в итоге

По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач

Коробка «хрустит» при переключении

Синхронизаторы или сцепление?

Немного о работе сцепления

Причина посторонних звуков в сцеплении

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Рекомендации по диагностике

Тонкости работы МКПП

Ваз 2107 едет на нейтралке