Ваз 2107 кидает зад

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Ваз 2107 кидает из стороны в сторону

Машину уводит в сторону — причины и неисправности. Расскажем почему машину тянет в сторону!

Увод автомобиля в сторону считается аномальным явлением, которое на большинство автомобилистов наводит страх, некоторые из-за этого готовы отказаться от покупки такого авто. Почему это происходит и по какой причине все так опасаются машин, которые тянет в сторону, мы расскажем в этой статье.

Начну с того, что в идеале, автомобиль должен ехать прямо, даже в том случае, если вы отпустите руль. Любой увод авто в сторону считается неисправностью и требует внимательного изучения, так как нередко такое явление является признаком серьезных проблем с машиной.

Машину тянет в сторону — причины

Нарушение правил установки шин. Перепутать направление рисунка при установке может разве, что сам водитель, на шиномонтаже такое вряд ли возможно, но все же. Проверьте по стрелкам на шинах и по рисунку правильно ли стоят шины.

Развал-схождение. После ремонта ходовой водители иногда забывают о необходимости регулировки развал-схождения, в итоге машину тянет в сторону, а водитель не понимает в чем дело. Также нередки случаи, когда процедура регулировки выполнена некачественно, в итоге автомобиль уводит вправо или влево, а автовладелец не может понять в чем причина. Следует доверять лишь опытным специалистам и СТО с хорошей репутацией.

Неисправности ходовой части. На скорости проявляются даже самые незначительные поломки, так как нагрузка на детали возрастает. Это как нельзя лучше демонстрирует подвеска. Если что-то где-то износилось или требует замены, то во время движения на большой скорости вы это почувствуете. Из-за износа рулевых наконечников, тяг, люфта и т. д., может возникать вибрация, которая приведет к уводу автомобиля в сторону. Та же ситуация и с неисправным подшипником ступицы. Если он требует замены возникает гул, который сложно не услышать или перепутать, однако неопытные водители довольно часто не замечают его, а лишь отмечают, что машину уводит в сторону.

Тормозная система. Если колодки одного из колес подклинивают, происходит подтормаживание, в результате этого явления автомобиль может начать отклоняться от заданной траектории и уходить вправо или влево.

Повреждение деталей ходовой или кузова. Иногда после мелкой аварии, я имею ввиду удар о камень или ухаб, может быть поврежден (изогнут) рычаг или какой-то кронштейн кузова, в результате положение колеса/колес может измениться. На скорости это может проявиться в виде ухода автомобиля с прямой. В таком случае следует найти место удара и заменить деталь или устранить дефект, из-за которого машину тянет влево или вправо.

В завершение.

Если при покупке вы обнаружили, что машину уводит в сторону, предложите хозяину устранить дефект и только после того как это будет сделано покупайте этот автомобиль. Тот, кому нечего бояться, однозначно согласится на это, если же авто побывало в ДТП и геометрия кузова нарушена, продавец, скорее всего, откажется от этого. В таком случае не рекомендую покупать такой автомобиль.

Обнаружив, что авто тянет в сторону сразу после ремонта ходовой, не стоит впадать в отчаянье, скорее всего, во время ремонта были нарушены углы колес. Это поправимо, главное найти толковое СТО, на котором вам отрегулируют развал-схождение.

На этом у меня все, спасибо за внимание. Надеюсь статья вам понравилась, и вы нашли ответы на свои вопросы. В качестве благодарности автору, поделитесь данной публикацией со своими близкими в социальных сетях, используя специальные кнопки, расположенные внизу.

Отечественные автомобили

моя "семёрочка" ходила хорошо, но с осени начала болеть. стало кидать передок влево - вправо. трудно рулём держать две диагностики сделала на разных СТО, сказали, что ходовка в норме. поменяла подшипники на передних колёсах, не помогло - бросает в стороны. помогите - подскажите, что может быть?

две диагностики сделала на разных СТО, сказали, что ходовка в норме.
поменяла подшипники на передних колёсах, не помогло - бросает в стороны

если две диагностики на разных СТО подтвердили что все норм, что хотите от столь скромного форума?

у меня тоже зад-шипы. завтра поеду менять на всесезонки и развал сделаю. а кастор сложно проверить и где это делают?

в магазине так и называются-всесезонные. их еще называют-липучки

ну не кидало же сначала. руль отпускала и шла машина прямо.

что такое - КАСТОР?

если рычаги в подвески отработали свой срок

Тоесть железка становится мягкой как резина? )))))))))

Сайлетблоки в таком случаи менять нужно. А колесо 8ркой не становится просто рычаг начинает болтатся в некотором диапозоне. Диагностируется очень легко, самостоятельно и без сервиса. В сервисе такое определилибы точно.

а как диагностировать?

Также как ступичные Вывешиваеш колесо и болтаеш влево вправо его снизу сверху. Если болтается то либо ступечный либо сайлент блоки также можно земерить линейкой. Визуально, если совсем растрескавшийся то под замену. Но менять именно сайлентблоки мало кто будит, по этому проще купить рычаг в сборе.

Да и вообще подвеску на класики диагностировать проще простого. Занимает у меня минут 5ть. http://avtonetu.blogspot.ru/2012/10/2107_3.html

Размер А не должен превышать 2,5 мм для обоих рычагов передней подвески, а размер Б — 3-7,5 мм (для нижнего рычага передней подвески) и 1,5-5 мм (для верхнего рычага передней подвески). Если размер Б не соответствует указанному выше допуску, то необходимо проверить правильность запрессовки сайлентблоков в рычаг передней подвески.

Ваз 2107 кидает зад

ЖигулистикЪ

CrazyDron

Просмотр профиля

Жигулеша

Expertxq Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

aLEXey665

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Vadik Mashkov

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

похоже на люфты в реактивных штангах и поперечной тяге Панара.

Lunatik

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Misha065 Просмотр профиля

Отъявленный ЖигулистЪ

Expertxq Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

UntameD

Просмотр профиля

Мастер на все руки

Expertxq Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

UntameD

Просмотр профиля

Мастер на все руки

ты откуда,при регистрации не так сложно было указать город

alone

Просмотр профиля

Жигуленышь

Было такое. Амортизаторы оба были нормальные, одинаковые, но, естессно не новые, и с разным усилием на сжатие-отбой. После замены на новые проблемма исчезла.

В случаях с шаровыми или подъеденой резиной у меня стабильно вело в одну сторону

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

биогадыч

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Беспечный Ангел

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Alexander-Perm

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Sky

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

У меня такая же проблема была из-за задних колес, полученных вместе с машиной. Как скорость больше 80 км/ч - машину начинало кидать из стороны в сторону. Париться с ними не стал, просто купил новые с дисками. Все стало хорошо.

Knave

Просмотр профиля

Жигуленышь

Mara

Просмотр профиля

ПешеходЪ

рома из таганрог. Просмотр профиля

Чудо из Таганрога

Ваз 2107 кидает зад

может грыжа была такое :)

не, точно не грыжа

возможно ли что из-за не правильной балансировки такое случается?

кстати да возможна :)

еще грешу на ступицы(у), возможно ли что стоит какая то китайская ступица, у которой шпильки -

-установлены коряво, не по центру

Денис, нет, тогда по логике симптомы бы не пропадали временами

по ходу подпрыгивает перед

такие ощущения. Из-за этой проблемы не могу расслабится за рулем, постоянно в напряжении, на других авто (друзей, родственников) такого не наблюдаю, одно удовольствие ездить за рулем авто, которое не подпрыгивает

подпрыгивает это как?

Реально прыгает или вибрирует? если авто 4вд или задний привод то еще изза кардана может быть.

да, реально подпрыгивает!

плавно как то.Интенсивность "подпрыгивания" еще зависит от скорости движения. Точно не вибрирует.

такая же фигня походу, подпрыгивает и дергает руль, хммм.

тормозной диск погнулся

mclov1n, нет при кривом тормазном диске машину трясёт пипец как трясет при на жатии на тормоз у меня это было, а вот подпрыгивание мастер глядя на передние колёса сказал раскатать от балансировать диск и меняй резину. Лёгкое подпрыгивание конечно сохранилось но меньше значительно, грешу на балансировку задних колёс там не вижу клипс балансировки так что скорее всего задние

У нас нет ровных поверхностей, не парься)))

всё же на других авто при относительно ровной поверхности так как у меня не "качает" ))

Может погнул ступицу когда менял шпильки?

Точно такая же байда у меня на Хонде.

30-40 км как будто колеса как яйца все :) Думал колеса, 2 раза балансировал все норма, думал кардан подвесной мозг парит норма тоже.
Заметил тенденцию по портовской чувствуется сильно. НО если бы ни одно НО: как выезжаю с гаража и еду опять же по портовской ничего нету, все нормально, ни вибрации, ничего, а вот когда машина постоит хотя бы 30 мин. - час начинается фигня такая. Грешу на стойки ибо стоит летний вариант т.е. двухсторонние газомасленные Бильштэйны, видимо их прихватывает на морозе когда машина стоит и вся подвеска существенней жестче становится. Хочу стойки поменять и посмотреть что будет.

у меня тоже подергивается по портовской, на других дорогах норма

А стойки не проверял?

я стойки передние 2 месяца назад качал

а как можно ступицы погнуть? даже при смене шпильки..одну шпильку на правом колесе менял в прошлом году, не заметил что там можно что либо погнуть.

на счет тормозных дисков вариант отпадает, так как при торможении по рулю не бьет.

сделаю ка я балансировку на выходных. Кто знает где качественно и недорого делают??

В мангалах п ремонту пишут "проверить биение ступицы, при необходимости заменить"

Эх, мне бы мануал-мангал))))

У меня такое было когда на внутренней части резины

выскочила маленькая шишка, это повреждение корда. У вас скорее всего ступица.

на новых дорогах, которые сделали относительно

недавно происходит пучение грунта, осенью и весной, посмотрите внимательно все новые дороги неровные, сезонное явление )))

Площадь круга какая? число пи умноженное на радиус в квадрате. Вот вобщем этим квадратом колесо и стучит - там угол в градусах от радиуса зависит. Учите матчасть!

у меня так давно было и это была грыжа не сбоку а прямо на протекторе

а так снял присмотрелся колесо овальное :)

при демонтаже стоек или шаровых опор или любой другой работы касающихся дисковых ступиц есть возможность сдвинуть тормозной диск со своего посадочного места (центра ступицы) он обычно смещается .а ржавчина не даёт иму возможность правильно отцентроваться. Почистите центр на диске и ступице и всё будет хорошо! УДАЧИ!

Ну уж ты загнул. Это не реально на иномарках, тем более Японках!

всем спасибо за советы!

Денис, я бы не сбрасывал со счета возможный износ или даже разрушение сепараторов

ступичных подшипников или ШРУС. Если давать газку с вывернутым рулём не щёлкает?

да вроде не щёлкает.

блинский, я вот думаю, из-за этого подпрыгивания вся ходовка изнашивается наверно, все сайленты, стойки..

машин надо вешать и крутить крутить крутить, медленно быстро по всякому, тогда может будет видно где прыгает..

Денис, привет у меня такое на ваз 2112 шрусы новые полностью это или подшибник ступицы или сателиты в коробке тоже могут мозг парить . а если грыжа в резине то бьет в руль

Так че как решилась такая проблема?
п.с. знаю тема старая

Ваша резина при таких морозах ДУБЕЕТ! Становиться квадратом

При длительной стоянке у многих так, в зависимости от фирмы качества и т.п резины.

У меня такая же проблема возникла, при сорока километрах прыгает правая передняя часть, колесо поменял и отбалансировал и всё равно. Что ещё надо, может развал влияет.

goza, привода смотрите, млжет балансир сдвинулся или привод рассыпается.

Нет, навряд ли привод, из-за него не может так прыгать, правая сторона передок прямо качается вверх, вниз. Что то другое.

Такое ощущение как будто колесо овальное.

не парьтесь посаны

это дороги куевые, такое ощущается рядом с домом арчы по чернышевского. Прям волны

Я на полном серьёзе говорю, Байда какая то и понять не могу. У кого такое было подскажите.

вчера поменял почти всю ходовую

и сегодня такие же симптомы(((

public_enemy, я работаю шиномонтажником,тут только 2 варианта,либо балансировка колёс плохо была сделана с грузиками,или же какой то диск у вас кривой

машина у тебя битая, какой то кузовной деффект при наборе скорости.

Не знаю кому как, но мне очень интересно где афтар нашел абсолютно ровную поверхность у нас в городе??

Надо просто икону поставить)))

Здравствуйте. У меня такая же проблема появилась. До замены подвесного подшипника было все нормально. Теперь бьёт на ровной дороги.Вернее освальте. На грунте нет. И менял колеса и балансир. Бьёт. Надо подвешивать и смотреть. Пусть кто-нибудь снимит на телефон при езде на видио колесо.

Попробуй накачать шины на 0,2=0,3 бар больше, чем положено

Если пропадет, то дедушка мороз виноват

по Чернышевского отрезок от Кулаковского до Дежнева у всех прыгает наверное

Было такое, на несколько СТО заезжал, никто не мог определить. Потом привод снял, оказалось внутренняя граната, в "стакане" (куда вставляется внутренняя граната) появилась выработка. Вот она и долбила. Проверьте если под нагрузкой долбит, а накатом когда идет нет, то возможно она.

Вектор, Вот и у меня такая проблема возникла, грешил на стойки амортизатора замененные 2000 км назад. ан нет в сервисе сказали что порвался пыльник на гранате. посмотрим как сработает замена пыльника (или гранаты целиком).

На петра алексеева после вавилона ближе к хозмаркету машина подпрыгивает, скорость потока там всегда медленная. Асфальт с виду ровная или что то с гранатой не так?

Это однозначно внутренняя граната.

Это однозначно внутренняя граната

Эти прыжки может создавать только та деталь,которая крутится.если исключить колеса,то останется ступица и привод. У меня машина начала прыгать на ск.20-50 по ровному асфальту после замены наруж.гранаты,причем и зимой и летом. А ступицу загнуть не реально если не снимал и ничего с ней не делал,с кривой ступицей подшипника на долго не хватит.чтобы загнуть на ходу это какой удар должен быть?

топу 6 год пошел :)

А проблему однозначно не решили)

Тоже самое на ваз 21099 решение пока не нашёл под замену пошла почти вся ходовка, не менял только ступицы правый привод(в сборе) и подшипники ступиц.
При поднятом передке со снятыми колесами с заведенным ДВС заметно как ступица издает волнующейся тон звука при трении о металлическую палку от сюда вывод проблема от внутреннего шруса до самой ступицы с подшипником ст.

Так все таки кто нить решил проблему? У меня так же как будто колесо овальное. Машина прадо 120. Грешил на давление шин.

Как шрус проверить?

Тоже машина замучела прыжками от 20-60 км/ч уже и приводы заменил и ничего ну колеса и стойки само собой менял. Ставили колеса полностью куму на его авто все супер с потекшими его стойками машина не прыгает. Я в ШОКЕ ((((

Может сайлентблок какой разорваться на рычаге?

Либо наконечники рулевые?

Дмитрий, исключено.Заменены рулевая рейка с тягами и наконечниками.Проблема осталась

Привода меняйте полностью, видать верхний трипоид закусывает и создает рычаг

У меня машине всего пол года, а также то нормально движется, то как на лошади. Хорошо что это изредка бывает.

Сайлентблоки задней балки может?

У меня приора 12 года, при движении по ровной дороге авто (перед) интенсивно скачет вверх вниз, похоже такая же проблема как у автора. Заменил наружние гранаты, рулевые наконечники, шаровые, опорные подшипники, стойки (аморты), резина новая Нокиан. Ничего не помогло, возможно диск колесный какой то кривой, шрусы внутренние как вариант, и ступицы. Но уже надоело искать!

Асфальт с рябью положили и все! Где то ровно, а где то рябь осталось! По ровному асфальту прокатись! Посмотри-послушай-почувствуй! И стойки жесткие наверное! Наверное ты еще и Дрифтёр ?!)))))
Тогда вопшэ как на табуретки по такому асфальту ездить будешь.

Дело не в асфальте, держишь скорость ниже 60 км/ч все отлично, авто едет плавно, нажимаешь педаль газа скорость 65-70 км/ч держим эту скорость перед авто будто прыгает не важно на каком асфальте новом или старом, нажимаем на педаль газа, скорость 80 км/ч и выше все отлично, авто едет плавно. Сегодня начал думать что дело не в ходовке и колесах, а в двигателе. Скорость 65-70 попадает на 2000 оборотов, возможно где то пропуски зажигания, свечи раньше стояли нжк, теперь дрвм, возможно из за свечей, или катушек зажигания. Заеду на диагностику, проверю движок. По ходовой и колесам все нормально.

У меня шкода прыгает передок на маленькой скорости что за причина подскажите

Выработка на внутренней гранате, на Тойоте Авенсис такое, делал все, пока не началось биение при разгоне, заменил привод целиком, и качка пропала. Удачи!)

У меня десятка уже 3 года так прыгает менял стойки колёса новые ставил в общем делал всё полностью менял осталось только тормозные диски и ступицы а прыгание как было так и есть иногда даже мысли что на коне едешь ))!! Время будет их поменяю и уверен всё норм станет так как последний ремонт я заехал в тёмный бокс поднял машину снял калесо запустил двигатель включил передачу после вышел и направил свет на тормозной диск и на тени видно что он прыгает вверх вниз. Так что делайте выводы проверьте также )

Провер катушки и свечи подушки двигателя какой двигатель?

Подскажите пожалуйста кто разобрался с подпрыгиванием, у меня раф4 в мороз начинает прыгать, потом прекращает?

Toyota, может резина замерзает, потом на скорости отттаивает и округляется.

Toyota, у меня так хреновая резина прыгала, минут 30 постоишь и сразу дубеет

Такаяже беда.7лет немогу найти подпрыгивание на газели.поменял КПП,кардан,калёса,редуктор моста,проблема не ушла.

Езжу я как-то летом и замечаю время от времени серой пахнет будто кто-то воздух испортил. В автосервисе разводили руками, менять ничего не стал. Короче оказалось это болото возле вавилона и на петровского. Может, того? Дело в дорогах

ступицу менять надо. там обычно у подшипника внутренняя обойма сдвоенная. она разламывается и стирается ступица

Всем привет подскажите ребят поменял целиком ступицу ваз 2109по ровной дороги едит нормально вгору начинается пробуксовка правое колесо начинает прыгать до этого было нормально может кто знает

С заменой внутренней гранаты кому нибудь помогло?)

Актуально как никогда! Так как починить корытце?
Прыгаю на пунто 2003год. Поменял все. Тяги, наконечники, рычаги, шаровые. Ступичные в норме. Неужели и правда привод?

Было такое ..тож прыгала на малой скорости и еще зад вилял.. грешил на внатр гранату или кпп с редуктором .. но.копатьс не стал машину продал

Была такая же проблема. Все сайлентблоки поменял, подшипники ступичные. А оказалось правая опора двигателя оторвана, вот и плясала машина на ходу

Внутренняя граната накрылась

На 9ке такая же хня была, привод погнутый оказался, щас на 12ке тоже самое, причину точную выясняю

Прыгает правая сторона, поменял внутреннюю гранату, не помогло, буду менять привод, посмотрим

у меня машина тоже "прыгала" в определенных скоростях, заменил внутренние гранаты с чашками и все стало нормуль.

Открутить ввертыши на ступицах и по пробовать проехать без хабов , если трясет то подшипник , если нет то шарнир .

Такое было. После замены стоек и сайлентблоков стало отлично!

резину смотри (это основная проблема при «подпрыгивании»), диски -балансировку нормальную сделай, а не где попало или стойки

возможно дело в рычаге или в цалентблоке

заипала эта тема всплывать, автор отпишись уже, что это было?

Этот топ создавал я )))
Забил, продал машину

Снимай колеса и помой от грязи внутреннюю полку дисков, встаёшь на постой и все гамно скатывается и прикисает внизу) получаешь элементарный дисбаланс, мне в свое время глаза открыли, и будет тебе счастье

На 14 тоже самое, 40 км, плыву по волнам

болтается рычаг, чаще всего от износа сайлентов, либо крепление разбито

Установил центровочные кольца на ступицы и проблема ушла

У меня было такое прыгала правая сторона поменял внутреннию гранату все прошло. Правда у меня ещё постукивала.

Здравствуйте, точно те же симптомы. Но машина новая Лада Веста. На летней проблем никаких не было. Одел зимнюю китайскую новую. На шиномонтажке при одевании колёс монтажник что-то буркнул про разный баланс. У них ещё компрессор ломался, привозили новый, я ждал. На следующий день, еду по новому асфальту - и вот такая фигня как на яйцах едешь. Спросил у дочки, она ехала сзади - сказала тоже трясёт. Заехал на шиномонтаж. Тот мне значит говорит - резина не встала нормально на диск! Впервые такое слышу. И спрашиваю - какое колесо - говорит - ВСЕ! Спрашиваю и что делать? - Сказал поездить 1000 км, а потом перебалансировать можно. Но он сказал, что балансировку сделали и всё было нормально. Езжу месяц и также как у кого-то - то пропадает, то появляется. Но чаще есть. Замечаешь когда едешь по ровному асфальту и прыгаешь. При этом руль не бьёт и машину не ведёт! Хрень какая-то.

Автомобиль дергается при движении

Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:

Автомобиль дергается при разгоне;
ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
Машина дергается в момент включения торможения.

Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.

Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.

Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.

Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.

С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:

Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
Прокачка бензонасосом до воздуха;
Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.

Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».

Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».

Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».

Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.

Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».

Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.

Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).

Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.

Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.

Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».

Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.

Как поднять переднюю подвеску ваз 2107

Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески является несколько устаревшей, и связана с наличием жесткого соединения задних колес между собой. Конечно, жесткое соединение имеет большое преимущество — высокая надежность, а также легкость в обслуживании, но есть и некоторые недостатки. Чтобы узнать о них, рассмотрим подробно устройство задней подвески ВАЗ 2107.

Конструкция задней подвески семерки

Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.

Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.

Это интересно! Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками.

Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.

Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.

пружины;
амортизаторы телескопического типа;
штанга или поперечная тяга;
балка моста, соединяющая колеса;
продольные верхние штанги или тяги;
продольные нижние штанги.

Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107

Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью вовсе не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество).

Самый простой и эффективный способ проверки состояния задней подвески семерки — это визуальное обследование. Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:

Сайлентблоки — это резиновые втулки, которые предназначены для сглаживания колебаний, принимая большие нагрузки. Заменять сайлентблоки нужно сразу, как только появляются вибрации и колебания.
Амортизаторы — наличие следов потеков говорит о том, что устройства нуждаются в замене или ремонте. Выявить неисправность амортизаторов можно легко, если сесть на заднее сидение и проехать на машине. В нормальном режиме амортизаторы сглаживают колебания, а при их неисправности, наблюдаются жесткие удары в области колес.
Отсутствие люфта в области закрепления реактивных штанг и амортизаторов. Наличие люфта означает, что изношены резиновые втулки тяг, которые следует заменить.
Появление зазоров между деталями подвески.
Проседание пружин, а также износ прорезиненных прокладок, в которые они упираются.

Как поднять ваз 2107

Как повысить клиренс?

Прежде чем судить ошибки других, обратите внимание на себя. У того, кто бросается грязью, не могут быть чистые руки.

Зачем

Задняя часть автомобиля может сильно проседать

Причины, по которым стоит поднять заднюю подвеску:

Проставки

Для поднятия задней подвески любого из трех рассматриваемых автомобилей нужны проставки. На ВАЗ 2110 и ВАЗ 2115 они выглядят одинаково, а вот на ВАЗ 2107 немного отличаются.

Важно учитывать, что при установке проставок изменяется:

направление световых пучков фар;
положение регулятора давления задних тормозов;
кастор (угол продольного наклона оси поворота передних колес).

Смотрите также

Замок ваз 2109 дверной
Замок на 2109 дверной замок
Ваз 2108 давит тосол
Передний амортизатор ваз 2107 размеры
Как проверить шаровые опоры на ваз 2106 видео
Ваз 2109 крышка расширительного бачка
Как отрегулировать капот на ваз 2109
Подходит ли карбюратор от ваз 2107 на ваз 2101
Тюнинг воздушного фильтра ваз 2109 карбюратор
Дергается ваз 2109 карбюратор провалы при нажатии на газ
Ваз 2109 карбюратор не показывает уровень топлива

Усовершенствуем ВАЗ 2110

Чтобы поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110 необходимо:

Поставить автомобиль на ручной тормоз.
С помощью домкрата поднять заднюю часть машины так, чтобы колеса были в воздухе и свободно прокручивались.
Демонтировать колесо.
Открутить болт крепления амортизатора. Для этого потребуется ключ «на 19».
Достать болт. Проделать похожую операцию с противоположным амортизатором.
Взять проставку и определить, с какой стороны расстояние от основания до первого отверстия больше. Та сторона, где оно больше, должна быть направлена вовнутрь. Одну и ту же проставку можно установить как на правый, так и на левый амортизатор, так как эти приспособления зеркально симметричны.
Установить проставку так, чтобы от центра ее нижнего отверстия была проведена линия к верхнему отверстию, которая попадала в вертикаль стойки. Установить проставку можно так, чтобы она не регулировалась по высоте, закрутив амортизатор в одиночное отверстие.
Развернув проставку, можно отрегулировать высоту подвески, закрутив стойку в верхнее или нижнее отверстие, но приспособление тогда нужно будет ставить на противоположный задний амортизатор.
Устанавливая проставку на проушину, важно установить распорку болта, чтобы во время эксплуатации механизм не сломался. Не нужно слишком сильно затягивать болт, достаточно того, чтобы он плотно сидел и не шатался.
Установить болт крепления стойки в отверстия проставки и амортизатора. Высоту можно отрегулировать, выбрав верхнее или нижнее отверстия.
На противоположный амортизатор также установить проставку.
Отрегулировать регулятор давления задних тормозов, открутив болт его крепления. Далее нужно отодвинуть кронштейн чем-либо до такой степени, пока расстояние между рычагом и пружиной не станет 2 миллиметра.
Проверить работоспособность тормозной системы. При резком торможении на малой скорости задняя ось должна блокироваться немного позже, чем передняя. Если задние колеса тормозят намного позже, то нужно уменьшить расстояние от рычага до пружины крепления, а при слишком ранней – увеличить.

Как правильно увеличить дорожный просвет автомобиля

Русские дороги заставляют нас задумываться о том, как увеличить клиренс автомобиля. Такие темы даже можно встретить на форумах посвященных Ниве Шевроле, что и говорить об автомобилях десятого семейства. Поднять подвеску можно различными способами и на разную высоту, пробуем разобраться с преимуществами и недостатками всех методов. Дорожный просвет автомобиля такой параметр, которого на наших дорогах не бывает много. Хотя если посмотреть с другой стороны, то встретить на улице автомобиль, у которого заниженная подвеска не редкость.Чаще всего решаются увеличить клиренс из-за следующих случаев:

Нагруженный автомобиль задевает задними колесами за подкрылки, либо брызговиками о землю, поэтому хотят поднять зад автомобиля.
Задевает днищем или защитой картера на неровной дороге, поэтому хотят поднять перед автомобиля.

В некоторых случаях решаются приподнять подвеску задка и передка одновременно. Для многих не секрет, что после таких действий могут возникнуть некоторые неприятности, увеличиться износ некоторых узлов, изменяться характеристики автомобиля. Попробуем найти ответ на вопрос: как увеличить дорожный просвет без негативных последствий.Если подумать, что влияет на дорожный просвет автомобиля, то станет ясно, что это целый ряд способов:

винтовая подвеска.
установить проставки между кузовом и опорой стойки.
установить не штатные опоры стоек, пружины(более длинные) или амортизаторы.
установить межвитковые проставки в пружины
установить более высокие резинки под пружины
заменить резину и диски

Если установить проставки «домики» под стойки, то получится приподнять зад автомобиля.Как могли заметить, способов сделать автомобиль выше — множество, но как взаимосвязано увеличение клиренса и характеристики автомобиля ?

Проставки, как средство увеличения дорожного просвета

В некоторых комплектах опор (например, SS-20), есть так называемые «проставки» (на 12мм). Они устанавливаются между опорой стойки и кузовом автомобиля и разделяются на полиуретановые, алюминиевые и пластиковые. Положительный эффект думаю ясен — более высокий клиренс, негативные воздействия же будут разные:

В первом случае на неровных дорогах полиуретан сжимается, и втулки деформируют кузов автомобиля.
Во втором, комфорт езды не уменьшается, и кузов не деформируют, но провоцируют коррозионные процессы на дорогах с песчано-солевой смесью.
В случае с пластиком негативных воздействий не выявлено.

Амортизаторы и дорожный просвет, где правда ?

Когда машина стоит на месте, то амортизаторы кузов не приподнимут — ведь он висит на пружинах. Роль стоек можно понять в движении, когда на мягких или убитых амортизаторах машина раскачивается и «клюёт». Съезжаешь с бордюра и машина носом об асфальт ! Если амортизаторы будут в хорошем состоянии, то они «поймают» машину на пол пути. Таким образом, амортизаторы не влияют на клиренс, но оказывают эффект такой же, как и от увеличенного дорожного просвета.Альтернативные амортизаторы могут иметь более длинный шток, что обеспечит больший ход подвески. Эти тонкости обсуждаем в теме «какие амортизаторы лучше выбрать».

Замена пружин для увеличения клиренса

Кузов автомобиля висит на пружинах, поэтому они оказывают непосредственное влияние на дорожный просвет.На переднюю подвеску автомобиля ВАЗ 2110 стандартной комплектации устанавливаются пружины 2108. «Десятки» с 16кл ДВС комплектуются усиленными пружинами 2112. Кроме этого пружины подвески разделяются на два класса «А» и «Б». Если Вы предпочитаете загружать свой автомобиль под «завязку», то, возможно, Вам следует выбрать пружины класса А (желтого цвета), т.к. они держат чуть большую нагрузку.Задние пружины автомобилей десятого семейства тоже разные. Например, пружины 2112 ниже, но более упругие, а 2111 выше, но более мягкие. Кому интересно, могут ознакомится с выбором задних пружин на форуме или в теме «какие пружины лучше выбрать».Не стоит забывать, что если пружина будет очень сильная, то происходит уменьшение хода амортизатора на отбой (амортизатор не работает, подвеска не функционирует), отсутствие комфортности езды (автомобиль «козлит»). Как следствие, быстрый выход из строя амортизатора. xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

С помощью замены стоек и амортизаторов

Способ установки проставок является наиболее эффективным и с наименьшими затратами. Минусом установки этого элемента является то, что подвеска становится более жесткой. Для поднятия задней подвески можно заменить стойки и амортизаторы. В таком случае продлится срок службы всей подвески.

При поднятии задней части автомобиля с помощью пружин и амортизаторов стоит знать, что от стойки не зависит высота подвески, но зависит управляемость автомобиля. Для поднятия задней подвески ВАЗ стоит покупать более удлиненные пружины, но нужно знать предел, так как они могут не залезть в стойки. Для того чтобы машина не проседала от перегруза стоит устанавливать более жесткие пружины, они не всегда выше заводских. Не стоит покупать самые жесткие из них, так как езда в таком автомобиле превратится в испытание.

Поможет замена пружин

Амортизаторы стоит выбирать жесткие, так как на дороге автомобиль не будет наклоняться из стороны в сторону из-за малейшей неровности.

Некоторые люди устанавливают на отечественные автомобили пневмоподвеску, тогда клиренс увеличивается в разы, но особое удобство в том, что его можно регулировать.

Пневмоподвеска ВАЗ 2114

При поднятии задней подвески ВАЗ стоит знать меру, так как все-таки это не внедорожник и узлы этого автомобиля не рассчитаны на такую нагрузку.

Как поднять ваз 2107

Стоит ли ставить у 2107 для поднятия зада проставки.

нет. Калдун долбаный перестает толком работать, без того убогая аэродинамика страдает и зимой кидает. Ой.

Если хочешь чтобы брызговиками не шаркала при полной загрузке — ставь задние пружины от Нивы обычной. Ставятся легко, как родные, без лома в отличии от 04-х. Высота такая-же, а виток на 1мм толще.

Беру полный салон + три мешка картошки в багажник — хоть бы раз шаркнула или стукнула.

Да, еще плюc, амортизаторы не вылетают.

Не советовал бы вообще поднимать жапу на зиму, бросает афигенно, а подушек на долго не хватает у меня месяца 3-4 продержались потом всеравно пружины пришлось менять

А что значит бросает офигенно? У меня от прошлого владельца небольшие проставки.

Господа хочу поделиться своим опытом.

ВАЗ 2107 2003 г.в., тоже встала проблемма поднятия зада, т.к. при загрузке 2 человека сзади уже чиркали брызговики (наверное летом мешков перевозил малость), то же думал о проставках, но потом все же решил купить новые пружины. В итоге купил ФОБОС (г. Орел) 2101 Усиленные 560р. за 2 штуки (прям все цивильно в коробочке с ручечкой), были еще и прогрессивные (с переменным витком но стоили 370 показалось странно). Поставили в сервисе (200 р.) хоть долго и предлогали резиновые проставки. Машинка реально поднялась на сантимерра 4-5, Под грузом теперь проседает значительно меньше, а самое главное нет олщущения как на табуретке, чем многие пугали. (Хоть наша классика и есть табурет на колесиках)

Что делать если провисла дверь автомобиля

Провисание дверей автомобиля — «болезнь» поддержанных машин. Для решения данной проблемы часто приходиться прибегать к кардинальному методу замене (перевариванию) петель, а для этого нужно демонтировать двери, что занимает очень много времени и сил. Однако, в большинстве случаев выпрямить двери можно более простыми и быстрыми способами..

Признаки провисшей двери автомобиля:

Плохо закрываются двери, либо для их открытия нужно приложить усилие.
Во время движения по неровностям двери скрипят (металлический скрип).
После дождя в появляется вода в салоне.
Есть царапины на порогах.
Из-за перекоса двери появляются неравномерные зазоры.

Начать стоит с подтягивания болтов крепления дверных петель. Если это не помогает, тогда попробуйте воспользоваться следующими советами:

«Дедовский» способ — борьба с провисанием своими руками. То есть берем руками за заднюю часть двери, где замок, а не петли, и поднимаем ее вверх. Дверь должна быть немного приоткрыта, чтобы можно быть удобно взяться руками. Сначала прикладываем небольшое усилие и смотрим на результат. Если этого не достаточно, то увеличиваем усилие по обстановке. Если эффекта нет совсем, тогда попробуйте сначала чуть приподнять дверь (она будет подниматься вместе с кузовом), а потом резко дернуть ее вверх.Этот же метод можно применить, используя домкрат. Дверь должна быть также немного приоткрыта. Подставляем под край двери домкрат через брусок, чтобы не погнуть дверь. Поднимаем дверь аналогично, сначала немного, если этого не достаточно — увеличиваем силу.Как правило такие способы решают проблему провисания дверей, но на определенное время. После такого выгибания двери, она рано или поздно все равно вернется в свое начальное провисшее состояние. Более надежный способ заключается в подкладке пластин определенной толщины:

Убрать провисание дверей с помощью шайб

Потребуется приготовить несколько шайб с наружным диаметром 20мм и диаметром отверстия 10мм. Шайбы должны быть разной толщины, чем больше толщина шайбы, тем большее провисание двери она устранит. Для сильно провисшей двери может подойти шайба толщиной 1,5мм, а для немного провисшей около 1мм.Чтобы подложить шайбу потребуется подложить под дверь брусок, а затем:

Открутить нижний болт крепления двери. Учтите, чтобы открутить данный болт, потребуется использовать ударную отвертку или большой рычаг.
Оттянуть дверь немного на себя, а затем подсунуть шайбу под петлю.
Установить болт и закрутить его обратно.

Этот простой и проверенный способ иногда нет возможности применить на практике. Иногда, открутить нужный болт не получается даже ударной отверткой, в этом случае можно рассмотреть еще один метод:

Стук в заднем колесе при движении: возможные причины поломки

Современный автомобиль представляет собой целый комплекс сложных систем и механизмов. Одним из важных узлов любого автомобиля является подвеска. Именно она обеспечивает связь между колесами и кузовом машины. Существует несколько схем подвески, однако при неисправности любой из них водитель может услышать характерный стук в заднем колесе при движении. Причины этого явления могут быть разными. В сегодняшней статье мы рассмотрим, почему стучит заднее колесо при движении и что с этим можно сделать.

Банальная причина - болты

Начнем с самого простого. Стук в заднем колесе ВАЗа при движении может возникать банально из-за недотянутых болтов. Причем достаточно ослабить их лишь на пару градусов, чтобы появился назойливый стук. Кроме того, на большой скорости может возникнуть также и вибрация в задней части автомобиля. Решение проблемы простое. Чтобы устранить появляющийся при движении звук в заднем колесе, необходимо затянуть болты.

Диски

Многие владельцы устанавливают диски другой ширины и диаметра. Это положительно сказывается на характеристиках управляемости. Однако все хорошо в меру. Нужно выбирать диски грамотно.

Обращают внимание не только на диаметр, ширину, разболтовку, но и на вылет. В случае если вылет диска будет меньше заводского, колесо может задевать за суппорт. В итоге появляется стук в заднем колесе. Также стоит правильно выбирать ширину. Если диск и покрышка будут сильно широкими, есть риск, что колесо будет задевать за элементы кузова или подвески. Частый случай – покрышка трется о колесную арку. Это возникает при наезде на какую-либо неровность. В таком случае нужно заменить покрышку либо раскатывать арки.

Задние подкрылки

Очень часто владельцы бюджетных автомобилей устанавливают назад пластиковые подкрылки. Их еще называют локерами. Так как с завода они на многие машины не ставятся, владельцы их монтируют самостоятельно и очень часто с серьезными ошибками. В результате подкрылок может просто отойти от креплений. В итоге возникает стук в заднем колесе при движении, так как локер бьется о покрышку.

Схожая ситуация может произойти и на качественно закрепленном локере. Но это возникает при большой загрузке автомобиля. В итоге расстояние между локером и покрышкой уменьшается. При наезде на яму, колесо попросту бьется о пластиковую защиту. Как только машина едет без груза, стук пропадает. Это говорит о перегрузе либо об установке слишком большого колеса (диск неподходящего диаметра, либо резина с высоким профилем), вследствие чего ход подвески получается больше, чем расстояние между протектором и частью подкрылка.

Амортизаторы

Это еще одна причина, из-за которой возникает стук в заднем колесе при движении. Ресурс амортизаторов в среднем составляет 60 тысяч километров, но может быть большая погрешность ввиду стиля вождения и состояния дорог. Определить изношенный амортизатор можно по течи. На поверхности цилиндра будут масляные потеки. Однако, так бывает не всегда. Еще распознать пробитый амортизатор можно по поведению автомобиля. Машина будет прыгать на ямах и раскачиваться на скорости. Кроме того, будет слышен стук в заднем колесе при движении. Данный звук усиливается на кочках. Так как амортизатор неремонтопригодный, он меняется целиком на новый. И желательно поменять сразу две стороны. Ресурс у них примерно одинаковый, поэтому с большой вероятностью соседний амортизатор потребует замены уже через 3-5 тысяч километров.

Также стук в заднем правом колесе при движении может случиться из-за разбитой втулки амортизатора. Чтобы это проверить, достаточно пошатать элемент в стороны. Амортизатор должен быть надежно закреплен в верхней и в нижней части. На таких автомобилях, как «Дэу-Нексия», задний амортизатор вверху крепится к кузову через резиновую шайбу. Если она хоть немного повреждена, могут издаваться очень сильные стуки на кочках. Сперва владелец подумает, что пора менять амортизатор. Но после его замены проблема не уходит. Поэтому не всегда нужно приговаривать сразу данный элемент. Нужно сперва проверить состояние всех резиновых элементов, что учувствуют в креплении амортизатора.

Пружины

Со временем, пружины проседают. Однако, это не единственная беда, которая может с ними приключиться. Так, витки могут лопнуть. В результате машина не только перекашивается на одну сторону, но и возникает стук в заднем колесе. Пружина не стоит так, как задумано. Решение проблемы – ее замена на новую.

Также стоит осмотреть резиновую прокладку пружины с верхней и нижней стороны. За годы эксплуатации резина разрушается. В итоге прокладка не выполняет своей функции и витки пружины трутся непосредственно о металл.

Ступичные подшипники

Продолжаем изучать, почему стучит заднее правое колесо при движении. 9-й «Лансер» это или ВАЗ, не имеет значения – подшипники одинаково гудят при износе. Но звук очень коварный. Сперва он будет еле заметен. Если вовремя не обнаружить его, разбившаяся обойма может просто заклинить колесо на скорости. Также стук возникает, если подшипник плохо затянут. Чтобы это диагностировать, достаточно поднять заднее колесо на домкрате и пошатать его со стороны в сторону.

Обратите внимание! Затягивать сильно подшипник нельзя. Нужно оставить небольшой зазор на случай теплового расширения. Допускается незначительный люфт. Но если колесо шатается, это уже говорит о проблеме.

Сайлентблоки

Будь это балка либо независимая подвеска, в любом случае в задней подвеске присутствуют сайлентблоки. Они призваны снизить вибрации и удары, что передаются на кузов при работе ходовой части. Ресурс сайлентблоков разный и составляет от 100 до 200 (и выше для полузависимой балки) тысяч километров. Если данные элементы изношены, возникает люфт. Но даже незначительный люфт может спровоцировать стук, который отчетливо будет слышен в салоне автомобиля. Как и в случае с амортизаторами, данный звук будет увеличиваться на неровной дороге. Как решить проблему? Выход здесь только один. Это замена сайлентблоков на новые. На одних автомобилях они меняются отдельно, на других – вместе с рычагом подвески. После замены, звук полностью пропадает.

Тормозная система

Она тоже может спровоцировать звуки в районе заднего колеса. С чем это может быть связано? Причина будет зависеть от того, какой тормозной механизм установлен – дисковый или барабанный.

В первом случае можно констатировать биение колодок о диск. Очень часто такое происходит на бюджетных иномарках. Чтобы решить данную проблему, необходимо произвести ревизию суппорта. Как правило, в нем изношены втулки, по которым он и двигается. Сегодня существуют специальные ремкомплекты, включающие резинки увеличенного диаметра. Они устанавливаются вместо старых на втулки. После этого стук пропадает.

В случае с барабанами ситуация иная. Звук может происходить из-за деформированной крышки барабана. Если она имеет овальную форму, при вращении элемент ударяется о колодки. В результате появляется странный шум. При этом колодки при снятии крышки будут иметь неравномерный износ. Барабан в таком случае нужно заменить на новый.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, почему возникает стук в заднем колесе. Как видите, причин довольно много. Есть как банальные, так и серьезные. Но в любом случае эксплуатировать автомобиль с таким стуком нельзя. Нужно не медлить с ремонтом и скорее устранять проблему.

Читайте также: