Вибрация кардана вольво 940

Обновлено: 02.07.2024

S80 II Решено Вибрация на скорости

Приветствую форумчане! Не знаю даже в какую тему отнести своё обращение, поэтому модераторам прошу не пинать) В общем появилась у меня дикая вибрация, вот небольшая история.

Не так давно отремонтировал карданный вал, заменил подшипники подвесные, сделал его разборным, чтобы потом перебирать самому, поставил, вибрации "вроде" как ушли, на дорогах была каша в связи с предновогодними снегопадами, естественно во время всё это никто не убирал и всё это благополучно примерзло, разгонять авто до больших скоростей негде, соответственно было не понятно ушла ли вибрация или нет.

И вот я собираюсь ехать до Москвы в гости к родственникам, машина как часы, ничего не предвещает беды, выхожу на М4 и после 100км/ч начинается вибрация по всему кузову и при повышении скорости становится только сильнее, при резком трогании с места появился непонятный треск по звуку напоминающий пробуксовку шестеренок (не АБС точно), продолжать поездку не рискнул.

На следующий день приехал на шиномонтаж, проверить балансировку, дабы исключить колёса, снимаем, баланс в идеале, как на новых, шина визуально ведёт себя отлично. Приехал в гараж, осматриваю всю подвеску, ШРУСа и всё что может вызвать вибрации, вибрации схожи с теми же что и были когда был неисправен кардан, снимаю кардан и вижу рваный пыльник шруса (тот что рядом с подвесным), думаю ну отлично, отдал 22к, а тут такое, звоню в контору в которой делали, объясняю, в ответ — "К сожалению мы работаем с 9го января", вытаскиваю предохран на халдекс, поезжу на передке пока.

Еду домой, треск при резком трогании так и остался, вибрация без кардана стала ещё сильнее, проявляется на скорости от 85-90км/ч и более, в задних шрусах люфтов нет, вообще нет. Что ж заменили пыльник кардане проверили ещё раз балансировку - всё отлично. Приехал в гараж, ставлю, поехал пробовать, теперь вибрация стала как и раньше, 100-110км/ч и выше, решил провести ревизию передних триподов, вскрыл всё отлично смазано, не люфтит, выработки в корпусах нет, не понравился люфт угловой - повороты туда-сюда градусов 20-25 и характерное клацанье, гула нет, масло менял тысяч 20 назад, также люфтит слева в акпп, но как я предполагаю, люфт в дифференциале акпп должен присутствовать.

Разобрал всё и сзади, на приводах выработки нет, гула нет, масло чистое, не понравилось прикусывание задних ступиц, решил заменить (SKF 3800р/шт. болты в комплекте, цена подарок)), но так и ничего не изменилось. Может ли угловая из-за люфтов так себя проявлять? Уже куда копать не знаю. Сервисов по Вольво у нас в Воронеже можно сказать и нет, только офицалы, но там ребята в таких вопросах не сильны, даже немного стыдно сюда писать потому как сам работаю мастером-приемщиком в сервисе, но ремонтом своего авто всегда занимаюсь сам). Разгонял и на подъемнике, ничего не понятно, вибрация прям с начала движения начинается.

Пока нахожусь в отпуске могу приехать в Мск - посоветуйте хороший сервис, где реально будут заниматься поиском проблемы, вплоть до разбора узлов, а что-то вроде "Нууу вот это давайте попробуем заменить, будет стоить столько-то" не надо)

Появилась вибрация кардана при разгоне.нужен совет

Где-то кто-то помню боролся с вибрацией, подскажите ребят с чего начинать.
Подушка кпп новая
Под весной новый
Грешу на крестовины
Вибрация началась как поставил пружины.

Volvo 940 1998 — своими руками

Машины в продаже

Volvo 940, 1992

Volvo 940, 1996

Volvo 940, 1992

Volvo 940, 1993

Комментарии 27

А она у тебя была при разгоне с нуля или на какой-то определенной скорости ?

да… с 2000 до 3000
на каждой передаче

вот и у меня сейчас вибрация как от трамбовки с 2х до 3х тысяч, но подвеску я не менял, поставил другую коробку кардан с новыми подушками, крестовинами подвесным… а ты подложил по шайбе и всё стало норм?

А она у тебя была при разгоне с нуля или на какой-то определенной скорости ?

У меня появиляется при 15 км в час и в скорости и нетрали при ускорении проподает

Привет, решил проблему с вибрацией?

Да почти, подвесной был разслоён, поменял его, но выявилось другое задняя крестовина под замену. Закисшая одна сторона.

правильно ребята написали.когда занижаешь машину угол кардана меняется. у меня после пружин при разгоне началась жуткая вибрация. потом на ай пи ди нашел статью про шайбы и оказалось что все так делают.
после установки шайб всё прошло.

Спасибо, помогло))
Вибрация ушла.

А что за шайбы? Куда ставятся?

Неожиданная вибрация кардана после замены крестовин

По сути, от работы этого механизма, ответственного за передачу крутящего момента от двигателя на ведущую ось, зависит плавность движения машины. При возникновении вибрации в кардане машина становится неустойчивой, плохо поддается управлению, а ее трансмиссия начинает изнашиваться с потрясающей быстротой. Причин возникновения вибрации в карданной передаче может быть несколько, и далеко не все они связаны с износом или поломкой крестовины:

разбалансировка элементов карданного вала, вызванная либо деформацией, либо механическим повреждением, либо коррозией;
износ тех или иных элементов;
поломка подвесного подшипники либо ослабление его крепления;
перегрузка автомобиля;
износ либо поломка крестовины.

Как видите, вибрация может возникнуть в разных элементах карданного вала, и большинство причин, вызывающих ее, связано с люфтом в тех или иных подвижных соединениях. Поэтому, прежде чем бросаться менять крестовину, следует провести тщательную диагностику всего этого механизма. В противном случае вы можете потратиться на запчасти, оплатить работу мастера – и все равно проблема никуда не денется.

Диагностика карданного вала

Процесс диагностики этих элементов происходит следующим образом. Если выявить причину неисправности не удалось при визуальном осмотре (в случае серьезных поломок определить неисправность можно и невооруженным взглядом), то элемент разбирается и полностью снимается с автомобиля. Вращающиеся его составляющие помещаются на балансировочный стенд, статичные же очищаются от загрязнений и скрупулезно осматриваются на наличие механических повреждений. Также проверяется на наличие люфта и подвесной подшипник. Только после того, как причина возникновения вибрации будет точно установлена, можно переходить к ремонту кардана.

Вибрация кардана после замены крестовин

Нередко бывает, что вибрация кардана после замены крестовин вновь проявляет себя в, казалось бы, уже отремонтированной детали. Это происходит из-за ее неправильной сборки. Опытные мастера знают, насколько важно в процессе замены крестовины и последующей сборке карданного вала соблюсти изначальное заводское положение деталей друг относительно друга. Поэтому перед разборкой на его деталях ставятся отметки, с помощью которых в последствие и будет соблюдена «полярность» скользящих вилок. Если этого не сделать, ремонт приведет к печальным последствиям: вибрация из-за дисбаланса карданного вала не только не исчезнет, но и, наоборот, усилится.

Почему не пропала вибрация и крестовина заднего кардана неисправна

Нередко бывает, что когда возникла вибрация, крестовина заднего кардана стала причиной неисправности, так как была изношена. Но и после ее замены проблема не исчезла. В таких случаях имеет смысл еще раз проверить балансировку каждой из составляющих вала. С новыми деталями центровка изменилась, и, скорее всего, причина теперь кроется в его разбалансировке.

Замена подвесного подшипника

Во многих случаях причиной вибрации кардана становится подвесной подшипник: либо образовавшийся в результате его износа люфт, либо разболтавшиеся крепления, с помощью которых тот жестко фиксируется на днище автомобиля. Если вибрация сопровождается гулом, то, скорее всего, дело именно в нем. Подвесные подшипники могут быть разборными либо неразборными. Если первые можно отремонтировать, заменив вышедшие из строя элементы, то вторые приходится менять полностью.

Вибрация двигателя и КПП

Если и после этого не прошла вибрация, крестовина может оказаться вовсе ни при чем. Известны случаи, когда такая проблема в карданном вале появляется не в результате поломок каких-либо его составляющих, а передается ему от двигателя или КПП. Вероятность таких неисправностей мала, но сводить ее к нулю тоже нельзя.

Если причиной вибрации кардана стала коробка передач, то эта неисправность даст о себе знать и другими признаками – например, выскакиванием или проскальзыванием передачи (если речь идет о механической коробке) либо скрежетом и стуком, появляющимися в КПП при переходе с одной передачи на другую.

Как видите, причин возникновения вибрации при движении автомобиля множество, и не все они напрямую связаны с карданным валом. Только качественная диагностика ходовой части автомобиля, выполненная профессионалами автосервиса, способна точно установить ее причину.

Простой способ понять, какой внутренний ШРУС вибрирует и как можно отремонтировать его без полной замены

Недавно меня стала беспокоить вибрация при разгоне авто. Причин у этого явления много, однако в моем случае виновник был определен - внутренний ШРУС.
Но вот незадача, замена сразу обоих сильно бьет по карману, поэтому нужно определить, какой из них "сдался". Источник вибрации при езде определить сложно, правый это трипоид или левый. Да и комплект для замены у меня в одном экземпляре.

В статье как раз и пойдет речь о том, как же все-таки определить, где "проблемный" трипоид. Расскажу так же о том, как его можно вернуть в рабочее состояние без замены узла целиком.

В этой на первый взгляд сложной ситуации многие пользуются следующим методом.
Нужно вывесить машину или каждое из ведущих колес по очереди , затем надо начать плавно "трогаться" с первой передачи. Вывешенное колесо начнет вращение, при этом необходимо притормаживать колесо нажатием на педаль тормоза. На ШРУСе возникнет нагрузка и он начнет себя показывать "во всей красе".
Левый или правый трипоид начнет стучать в случае неисправности.

Принцип проверки построен на том, что ШРУС начинает работать под нагрузкой в несвойственных ему положениях. По той же схеме "хрустит" неисправный внешний ШРУС при сильном повороте колеса.

Делать это одному достаточно непросто, лучше всего попросить помощи у товарища по гаражу, например, да и определить наличие стука сидя в машине будет непросто. Способ этот далеко не безопасный, если, конечно, у вас нет подъемника, как и у меня.

Я же воспользуюсь одним из самых простых способов , где не нужна помощь со стороны, достаточно лишь загнать автомобиль на яму.

Для начала визуальный осмотр. Наличие явных трещин и дыр на резиновом пыльнике - плохой знак. Определить неисправный трипоид поможет вылетевшая и разбросанная из-под пыльника смазка. Если таковое имеет место быть, с высокой вероятностью перед вами сломанный ШРУС.

Далее нужно переместиться под машину и покрепче схватиться за один из приводов, пытаясь пошатать его в разных направлениях. Люфты должны отсутствовать, приводной вал не должен "болтаться".

Левый вал в полном порядке, а вот в правом заметный люфт, как раз возле трипоида. А значит, неисправный ШРУС найден.

А теперь немного о том, как же можно вернуть ШРУС в его рабочее состояние без замены.
Это возможно сделать, если выработка в узле не слишком большая, а подшипники в трипоиде не разбиты. Необходимо очистить подшипники от старой смазки и набить новой в достаточном количестве. Не стоит забывать о том, что лучше использовать так же и новый пыльник.
Данный способ используют многие механики, и он действительно работает .

Я все же заменил неисправный трипоид в сборе, люфт был достаточно большим. Зато теперь никакой вибрации на кузов при разгоне нет, все работает исправно.

Пишите, была ли данная статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать.

Вибрация после замены подвесного подшипника

Карданный вал – это узел, который связывает коробку передач и задний дифференциал. Он является одной из наиболее важных частей в автомобильном механизме.

В ходе эксплуатации могут возникать неисправности карданного вала. Они проявляются определенными признаками. Одним из наиболее распространенных симптомов является вибрация.

После проведенного осмотра специалист определит, какие ремонтные действия следует произвести. К примеру, если выявлена вибрация после замены подвесного подшипника, то его следует отцентровать. Но причина вибрации может быть не только в этом.

Состоит карданный вал из следующих деталей:

фланцы;
крестовины;
пыльники;
шлицевые соединения;
подвесной подшипник;
скользящая вилка.

Вибрация от подвесного подшипника и другие причины

Вибрация может появляться по следующим причинам:

пришел в негодность подвесной подшипник,
либо сбилась его отцентровка;
пришла в негодность крестовина карданного вала;
разбилось шлицевое телескопическое соединение карданного вала;
появление люфта в хвостовике редуктора;
появление люфта вторичного вала коробки передач;
дефект самого карданного вала в ходе механического воздействия;
разбалансировка колес;
неисправность ступичных подшипников.

Как видно из перечисленного, проблема может заключаться не только в карданном вале и его подшипнике, но и в неисправностях других деталей. Поэтому следует проводить подробную диагностику узлов и агрегатов, чтобы понять, в чем именно заключается причина поломки.

Вибрация из-за подвесного подшипника, её устранение и другие ремонтные работы

Если было выяснено, что проблема скрывается именно в карданном вале, то проводится соответствующий ремонт. В случае если пришла в негодность крестовина, то ее следует заменить. Для этого проводится демонтаж карданного вала целиком. При помощи специальных съемников извлекается крестовина и меняется на новую. Важно при этом соблюдать заводское положение скользящих вилок. В противном случае вибрация только усилится, так как карданный вал получит дисбаланс.

При неисправности шлицевого соединения
необходимо понять степень люфта. Если наблюдается сильный люфт, то производится замена карданного вала. Если же уровень люфта не слишком высок, то карданный вал для начала демонтируется, после чего разъединяется телескопическое шлицевое соединение. Предварительно необходимо сделать насечки на обеих половинах, чтобы в дальнейшем можно было правильно их соединить. Шлицы очищаются от грязи, остатков смазки, ржавчины, если таковая имеется. Далее производится замена грязеоотражательной резинки. Карданный вал снова собирается и устанавливается на место. После этого через специальный штуцер закачивается смазка до того момента, как из-под грязеотражательного пыльника не появится смазка.

В случае с подвесным подшипником может быть две проблемы: вибрация или гул. Если после замены подвесного появилась вибрация, или она присутствует в подшипнике, который не меняли, то его необходимо отцентровать. Для начала необходимо ослабить крепеж при помощи инструмента до той степени, чтобы появился свободный ход подвесного подшипника во все стороны. При этом автомобиль должен находиться на подъемнике. На четвертой передаче автовладелец плавно доводит стрелку спидометра до положения на 100 км/ч, выжимает педаль сцепления, одновременно отпуская педаль газа. Далее нужно дождаться полной остановки колес и заглушить автомобиль. После этого крепежи подвесного подшипника затягиваются крест-накрест. При использовании такого метода вибрация в большинстве случаев исчезает.

Если присутствует гул в подвесном подшипнике, то
это говорит о том, что деталь пришла в негодность. Чаще всего в такой ситуации производится замена подвесного подшипника в сборе. Для этого проводится демонтаж карданного вала и разбирается крестовина, откручивается скользящая вилка. Поэтому заменить придется не только подшипник, но и крестовину, так как собрать ее в исходное положение в большинстве случаев не представляется возможным. Далее проводится сбор карданного вала в обратном порядке, соблюдая заводское положение скользящей вилки, фланца, кардана. Готовый карданный вал ставится на машину. Если после замены подвесного подшипника началась вибрация, то следует сделать отцентровку, как это было описано выше.

Если же вибрация возникла из-за дефекта самого карданного вала вследствие механического повреждения (наезда на бордюр, пень, колодец), его следует заменить. Можно заменить весь карданный вал целиком либо же только ту часть, которая получила дефект.

Если после того как специалист поменял подвесной подшипник, появилась вибрация, то его следует отцентровать. Также вибрация может проявляться и по другим причинам, они выявляются путем подробной диагностики.

Бортовой журнал Volvo 940 2.3i (1993 г.)

Начитавшись форумов мой старый знакомый решил самостоятельно перебрать двигатель ВОЛЬВО 940 марки FB230.

Вооружившись знанием нахождения магазина Вольво. Он весь отдался в руки представителям данной фирмы. Те как полагается по вину ему вручили - поршня кольца вкладыши прокладки фирмы Мале . Пригласив в качестве помощника соседа который как и он не раз перебирал двигатель ваз .Общими усилиями разобрали двигатель и отвезли в расточку. На момент расточки поршней не было .Расточка производилась по размерам о тепловом зазоре речи никто не вёл .

Блок и колено подготовили и получив запчасти два товарища принялись собирать двигатель собрав его стали запускать. Двигатель не запускался . В связи с чем ими был вынесен вердикт что не правильно установлен грм. Перекинув его на зуб авто завелось. Но при этом коллектор выхлопной стал нагреваться до красна. От этого система охлаждения не справлялась - через пять десять минут закипала . Они предположили что модуль управления пришёл в негодность . Узнав стоимость нового ужаснулись. Походив вокруг всё же позвонили . Так как знаю этих товарищей на бронепоезде решил не испытывать судьбу и направился к ним. Выставив грм и предприняв попытку пуска- сделал вывод что маховик не на своём месте проверив это элементарным способом . Перебросив ремень сначала на зуб вперёд а за тем назад. Авто завелось ток в одном положении. Что указывало маховик установлен неправильно. Предложил снять КПП и переустановить по новой. Оказалось при съёме не наметили положение на валу .На маховике находятся метки для управления искрой датчика поворота колен вала .

Друзья переглянулись и предложили на следующий день приехать что я и сделал . Выставив маховик по окошку и штифту двигатель стал заводиться. Но результата переборки не ощущалось . Вкрутив комп-метр был удивлён. максимум 10 .Первый вопрос что у меня был к ним. Какой зазор был выставлен в кольцах и между поршнем и цилиндром. друзья переглянулись и махнули рукой мол ерунда . Людям постарше очень тяжело объяснять их ошибку . Взяв комп- метр вкрутил в своё авто. Продемонстрировал этим бывалым вазовцам какой компрессия должна быть. Друг совсем опешил. Результат их мучений был предсказуем . Оба с кислыми лицами угрюмо стояли пялясь в авто. Не теряя времени пришлось вскрывать головку двигателя . завершив съём увидел следующее. В двигателе FB230 были установлены турбо поршня с выборкой по центру поршня глубиной в 4.5 мм. Далее при осмотре прокладки ГБЦ в кольцах гильз были видны микро трещины которые очень скоро дали бы знать .Выдернув поршня понял одно колец нет .Учитывая что поршня установленные назад не вернуть- бывалые решили подкинуть новые кольца. Но весь их труд оказался напрасен потому что тяга авто зависит от компрессии . В данный момент думают как прилепить турбину . Ералаш продолжается .

Вольвоклуб Auto4life.RU

вибрация с 70 до 115 км/ч

Мужики, помогите. я уже откровенно з. я.
в общем, колбасит авто на вышеуказанной скорости. чем сильнее жмешь на газ, тем сильнее вибрация. на малой скорости отчетливо ощущается на педали газа.
Как только не диагностировал. официалы/неофициалы. ничего не находят
балансировку делал неск. раз все бестолку. диски от г. чистил.

в общем уже и не знаю куда копать.

У меня было такое на Российском автопроме, менял тормозные диски. Тогда впервые узнал что тормозные диски надо тоже балансировать, в них стоят пригруза, которые при активной езде вылетают, а назад никто правильно поставить не может, оборудования нету. Может и не эта причина, но полюбому тормозные диски виной всему.

Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:

Antonio писал(а): Мужики, помогите. я уже откровенно з. я.
в общем, колбасит авто на вышеуказанной скорости. чем сильнее жмешь на газ, тем сильнее вибрация. на малой скорости отчетливо ощущается на педали газа.

в общем уже и не знаю куда копать.

Den_Надым_ЯНАО писал(а): У меня было такое на Российском автопроме, менял тормозные диски. Тогда впервые узнал что тормозные диски надо тоже балансировать, в них стоят пригруза, которые при активной езде вылетают, а назад никто правильно поставить не может, оборудования нету. Может и не эта причина, но полюбому тормозные диски виной всему.

Когда виной всему диски, то вибрация возникает только при торможении. Если вибрация идет на этих скоростях без всякого торможения, а балансировку уже делали, да и не один раз, то виной могут быть либо подушки двигателя, либо гранаты, особенно внутренние.

Скорее всего рулевые наконечники, очень похоже на них

Разводная процедура, если смежные элементы подвески в целости, то биение до 10 грамм на колесе до 100км/ч не ощутимо. А вот если рулевые наконечники и аммо мертвы, то даже 5 грамм дисбаланса показывают себя на 50км/ч.

З.Ы. МВО вообще контора-разводилка, особенно услуга по накачке шин азотом - просто ахтунг

Занятно, а при 120км/ч биение пропадает? Или уже дальше сил нет экспериментировать?

+1. Посмотри диски. Если они не оригинал, то посадочный размер диска может быть больше диаметра ступицы - обязательно нужны кольца-переходники. В противном случае колеса у тебя превращаются в "овал", т.к. как не притягивай болтами, никогда неотцентруешь. и ты на них попросту скачешь.

Было такое, купил момо, красивые жуть, в году эдак 95-м. и мучился полгода.

Если колёса притягиваются болтами, то центровочные кольца актуальны, а если на шпильках, то в центровочных кольцах нет надобности

А вообще попробую написать маленький мануал по поиску проблем из-за больной/умирающей подвески, т.е. проблему в колёсных дисках и шинах опустим, т.к. её диагностирвоать достаточно легко:

1 - Возрастающие вибрации на ходу при постоянной и возрастающей тяге: рулевые наконечники, амортизаторы, верхние опоры передних аммо (но они не главный виновник обычно), шаровые (если совсем разбиты), иногда (если их вдруг из-за ударов повыдавливало) сайлент-блоки рычагов, но их обыяно видно сразу же
2 - Вибрации на торможении: кривизна тормозных дисков/барабанов, рулевые наконечники
3 - Щелканья и глухие стуки при вращении рулём от упора до упора: рулевые наконечники, рулевая рейка, возможно иногда щелкают (но обычно просто скрипять) подшипники в верхних опорах передних аммо
4 - Гул и скрипы при движении (лучше проверять на нейтрали): ступичные подшипники
5 - Стуки подвески на отбой, это появляется раньше чем пробои на сжатии: мертвые аммо

МОжет ещё чего-то вспоню из своей практики

Немного не верно, рулевые механизмы исключать нельзя, даже при ровной дороге и заведомо ровных колёсах. Это получено опятным путём на большом количестве машин. такая вот практика

А шрусы и подшипники (если не болтаются совсем) никак на вибрацию не влияют, подшипники не имеют таких свободных люфтов. А шрусы вообще если и ломаются, то либо щёлкают/хрустят/трищат (на прямой внутренние, в повороте внешние), либо совсем разваливаются и машина никуда не едет на одном приводе (если речь про передний привод)

S-40 II 2.4 АКПП 2007

Источники вибраций при наборе скорости

Опытный автомобилист без труда различит штатные вибрации при наборе скорости и причину для серьезного беспокойства. В первом случае увеличение оборотов ДВС и скорости автомобиля неминуемо накладывают отпечаток на уровень комфорта, во втором случае источником усиления тряски будет конкретная неисправность.

Учтите, что подобные симптомы требуют диагностики и немедленного устранения. Суть не только в неприятном биении на руле и увеличении шума в салоне, но также в снижении уровня курсовой устойчивости и вероятности прогрессирования неисправности. Последний фактор может привести к дорогостоящему ремонту.

Начнем перечисление с самых банальных и часто встречающихся причин.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

крестовины;
подвесной подшипник;
непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Резина

Следующая причина появления нежелательных вибраций характерна для владельцев, чья машина обута в низкопрофильную резину. Боковой корд таких покрышек не обладает той жесткость и упругостью, которая присуща гражданским вариантам покрышек. Поэтому длительный простой, особенно в теплое время года, может вызвать временную деформацию покрышки в месте контакта с дорожным полотном. Поэтому непродолжительное время после начала движения может наблюдаться вибрация при разгоне. Первые километры стоит преодолевать с особой осторожностью.

Неравномерный износ

Асимметричный износ протектора на покрышке, появление «шишек» приведет к том, что элементы подвески будут переживать дополнительную вибронагруженность. Разумеется, и вся машина в целом будет вибрировать на скорости.

Ступичный подшипник

Если на скорости не только идет вибрация, но также слышен гул, то можно с уверенностью сказать, что вышел из строя ступичный подшипник. Ситуация вполне штатная, поэтому в начале зарождения проблемы эксплуатация автомобиля не вызовет никаких последствий. Но и затягивать с ремонтом не стоит. Через меру изношенный подшипник может разлететься, что обязательно приведет к плачевным последствиям.

О неисправность данного узла говорит люфт колеса. Для диагностики вывесите колеса и пошатайте каждое из них в продольном и поперечном направлении. Люфт будет сигналом к скорой замены.

Подвеска и рулевое управление

Изношенные элементы подвески не могут вызывать постоянные либо периодические вибрации при движении. Их предназначение в гашении толчков, которые поступают от дорожного полотна. Поэтому машина с неисправной подвеской может рыскать по дороге, издавать скрипы либо стуки при повороте руля, глухие либо звонкие «отголоски» преодоленных препятствий.

Но учтите, что в случае изношенных резинотехнических изделий, шарнирных, упругих элементов (шаровых опор, опорных подшипников, стоек амортизаторов, рулевых наконечников и прочих) биение, к примеру, от не отбалансированных колесных дисков будет ощущаться намного сильней.

Для безопасного управления авто решать проблему стоит комплексно.

В случае с рулевым управлением вариации в конструкции различных систем не позволяют сделать однозначных выводов. Из личного опыта автора статьи припоминается случай, когда виной биения на скорости (в больше мере при торможении) была направляющая втулка рулевой рейки, так называемый «бинокль».

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д.
Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.
Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.

КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

До боли банально

Ели кузов вибрирует при наборе скорости, не следует огорчаться и сразу отсчитывать крупную сумму на ремонт. Ниже приведены банальные и не очень случаи, которые могут доставить дискомфорт при управлении автомобилем:

налипшая на внутренний обод колесного диска грязь, ледяная глыба. Диагностировать налипание грязи не сложно, поскольку ощутимые биения возникнут только после поездок по бездорожью. В зимнее время суток каждый водитель должен быть готов к подобным неприятностям;
неправильная установка тормозного и колесных дисков. Если привалочная плоскость не была очищена от загрязнений либо имеет деформацию, при движении это будет вызывать повышение вибронагруженности;
несоответствие посадочных размеров колесных дисков. Каждый диск имеет свои параметры установки, нарушение которых может привести к дисбалансу. В основном это касается разболтовки дисков;
ослабшие крепления дисков. Это первое, что нужно проверить при обнаружении биения на рулевом колесе. Последствия пренебрежения данным советом могут быть весьма плачевны.

Вибрация кардана вольво 940

Доброго времени суток! Итак. Пол года уже ищем причину вибрации. Все началось, когда развалилась левая задняя ступица тягача. Поставили б/у, но при этом кусок полуоси от шляпки был синий (15-20 см). До места выгрузки дошел без вибрации на б/у ступице. А на выгрузке полуось отломало при рывке в горку и до сервиса (3км) добрался на блокировке пустой. Поменяли полуось и появилась вибрация на 60-80 км/ч, а после 80 пропадает практически. Больше всего вибрация ощущается в груженом состоянии. С этого момента начали менять всё (поменяли полуось, т.к. та оказалась кривой, сделали реактивные штанги, V-образку, поменяли подшипники в редукторе и смазку, поменяли смазку так же в КПП, поменяли крестовины, отбалансировали кардан (даже пробовали ставить другой), но балансировка только ухудшила вибрацию и грузы пришлось удалить оставив только заводские. Редуктор нам на сервисе регулировали микрометром дотошно. Последний раз поменяли подшипники(поставили фирмы Маршал) в двух ступицах и вибрация пропала. Но через 300 км снова появилась вибрация и задняя крестовина кардана опять пустая (после смазывания через 1000 км всё время она снова пустеет). В ступицах стоят блок-подшипники, которые зажимали до полной остановки гайки. А ещё под колесные гайки подложили по 3 конуса с каждой стороны для центровки.
Есть один момент - резина Китай с протектором 5мм. Может быть и она, но вибрация уничтожает крестовины через 6000км и вибрация не похожа на скорость вращения колеса, а ближе к скорости вращения кардана или ступиц. Колеса задние балансировали, но это увеличивало вибрацию. Также грузы удалил. Колеса зажаты по стрелкам вращения, т.е. правильно.
Может ли повести чулок из-за этого и быть причиной, и как проверить соосность этого левого чулка по отношению к мосту? Но обоймы легко сбились молотком с чулка. Они не были прикипевшими. Подушки на двигателе целые.
Накатом с горки пробовал выжать сцепление вибрация на тех же 60-80 км/ч остается, т.е. исключил двигатель и коробку.

Может кто сталкивался и знает в чём может быть причина? Спасайте ребята, а то вложили уже на стоимость другого моста, а причины так и не нашли.

Читайте также: