Вибрация спереди паджеро 4

Обновлено: 01.07.2024

Замучила вибрация на руле :(

Почти 2 года я не мог победить вибрацию на руле своей Mitsubishi Pajero 4. Купив машину с пробегом 240.000 км, я морально готовился к тому, что она будет подкидывать сюрпризы, но не ожидал, что так много! Я даже составил Энциклопедию старческих болезней Паджеро , можете нажать по ссылке и ознакомиться. Но данную болячку я туда не включил, так как она весьма специфическая.

Всё-таки старая машина — это зло. Бесконечная высасывалка денег. То одно, то другое. А ведь раньше я тоже верил, что бывают вечные машины. В этом отношении очень хороший стрим есть Кости Академега. Согласен с ним полностью.

А теперь по теме. Я практически уверен, что с самого момента покупки машины вибрация присутствовала, но проявлялась не так сильно. На втором году пользования машиной она усилилась и стала очевидной.

Симптомы:

Поиск решения проблемы происходил у меня в несколько этапов. Самые очевидные причины, которые не подтвердились:

Я был уверен, что это не балансировка колёс. Её я делал раз 6 в сервисах разной крутости.
Это не сход-развал. Специально пару месяцев назад я вырезал закисшие сход-развальные болты и выставил сход-развал. И теперь там всё в идеале.
Тормозные диски и суппорта обслужены совсем недавно, установлены новые колодки.

Действие первое. Замена привода

Что же остаётся? Амортизаторы, гнутый кардан, полуоси. На некоторых форумах я нарыл, что проблема может быть в люфте одного из приводов, либо в подвесном подшипнике. Учитывая странный цикличный характер вибрации, у меня прочно в голове засело ощущение, что дело не в самом колесе, а в какой-то детали привода. И я был очень обнадёжен, когда на сервисе после моих жалоб на вибрацию мастер обнаружил люфт в левом переднем ШРУСе. Новый левый передний привод стоит почти 40 тр, б/у нашёл на разборке за 6 тр.

Действие второе. Повторное обслуживание тормозной системы

Действие третье. Вибрация продолжается. Кривая резина?

Если вы думаете, что после обслуживания тормозов и замены привода вибрация прошла — то нет. Она осталась. И я продолжил борьбу. Из наиболее вероятных оставшихся причин я видел возможный брак моей новой AT-резины General Grabber. Резина тяжёлая и близка к МТ, балансировать её каждый раз приходилось с боем. Прочитав про мои беды, мне вызвался помочь один из паджероводов, у которого был свой сервис. Он предложил полностью перекинуть свой комплект новеньких колёс (диски + резина) на мою машину, чтобы проверить, будут ли изменения.

Колёса перекинуты и я прокатился суммарно 50 км, частично по МКАД, часть по Ярославке в область. Вибрация пропала! Расход снизился минимум на 2, а то и на 2,5 литра! Я получил давно забытые 11,5 литров при средней скорости 90 км/ч. Возвращался в сервис к Михаилу со смешанными чувствами: с одной стороны здорово, что наконец-то нашлась причина, с другой надо готовить как минимум 30 тр, а то и все 50 на замену колёс.

В сервисе выяснилось, что Михаил зря время не терял, обнаружив на внутренней стороне дисков внушительный слой окиси и грязи, который решил счистить. Появилась надежда, что именно он и был причиной вибрации, ведь по сути колесо из-за этого могло вставать на ступицу слегка криво. Любой лишний миллиметр может дать дисбаланс!

Вибрация спереди паджеро 4

Главное меню

Появилась вибрация

Доброго времени суток форумчане. Вопрос на рассмотрение. Суть: полазил по гов. появилась вирация при нажатии на педаль акселератора. Думал подмял защиту, Снял, всё чисто и нигде не касается. Визуально проверил подушки двигателя, вроде тоже всё в норме. Теперь съездил по трассе 1600 км, вибрация малость увеличилась, даже на месте, на холостых, вибрация отдающая по кузову и в руль. Вот и думаю, то ли какая то из подушек даёт о себе знать то ли может форсунки помыть, может работа двигателя стала чуть не в норме. Никаких чеков и тд не горит, разгон нормальный, ну по крайней мере как мне кажется, по трассе уложился пустой в 9.7, груженный в 11.4. средняя скорость 110-130.

Почему решил промыть форсунки - появился какой то запах при работе двигателя, скажем так посторонний от дизеля. Такая же история была с дизельной Витой, когда топливная начала хандрить, появился доп запах, после замены форсунок пропал.

Есть мысли. Подскажите пока плавно не поменял пол топливной. Жаба то душит.

Заранее благодарен за отклики

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

смотрите снизу на двигатель, возможно грязь какая забилась. у меня было подобное. несмотря на защиту грязь имеет свойство попадать в самые отдаленные места. топливная тут не причем. разве что вы рвали движок.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Спасибо за ответ. Защиту снимал, осмотр делал, всё в принципе чисто. да и движок вроде не насиловал. Может всё же подушки, как бы их проверить если визуально ни смещений ни трещин.

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Приветствую!
Такая же петрушка. не великая вибрация, но мозг выносит, а еще при оборотах 2000-2500 мелкая дрож пробегает!
Искал, консультировался, проверял, прокурил много форумов, а за это время (тыщ так 5км) потихоньку смиряюсь.
В итоге: это не защита точно, подушки в норме, грешил на глушак (соприкосновение с кузовом или проблемы в самом резонаторе)-не то,есть вариант (но сам не пробовал) что на раздатке мешает противовес - стальной кубик на двух болтах, а еще как говорится "хороший стук наружу вылезет" дак это стоит ждать от системы подшипник-кардан-крестовина (на стадии мелкой вибрации не выявить).Проблема распространенная, на сколько я понимаю, и искать её можно оч.долго, а найти хотелось бы
Поправте кто ни будь если не прав!

Мы вас не узнаем. Зайдите или пройдите регистрацию

Жека, приветствую и с прошедшими. Я всё таки нашел причину фибрации. Оказалась левая опора двигателя, хотя визуально "хрен" увидишь. Шел методом тыка от опоры АКПП и далее. Сразу скажу, заменить целый геморой вышел. Перед этим звонил официалам, приценится чё по чем, толковые ребята, сразу переспросили "левая сторона ?" видать уже сталкивались, так вот ценник 15 только работа, поэтому совместно с кулибиным поменял сам. Пропала вибрация.
Всем удачи на дорогах.

Вибрация на Mitsubishi Pajero 4

В те далекие времена, когда, чтобы получить права, нужно было сдавать вождение в настоящем автомобиле, приключилась занимательная история. На водительское место села молодая , красивая, но очень взволнованная девушка. Инспектор занял место пассажира, а инструктор – на заднем месте. И они отправились в путь. Но чем дальше ехала девушка, тем больше хмурился инспектор, а чем больше хмурился инспектор, тем больше волновалась девушка. В конце концов, на одном из перекрестков, когда машина остановилась, инспектор повернулся к инструктору и раздраженно спросил – А чего у вас с машиной, в порядок не могли привести? Автомобиль весь трясется!

Итак, на этом простом примере мы можем легко убедиться, что причин для вибрации может быть миллион. Почему заостряю на этом внимание? Просто я регулярно подчеркиваю, что в механике мои познания близки к нулю, тем не менее каждый раз после очередной статьи о ремонтах обязательно приходят письма с вопросами – у меня вот тоже стучит/скрипит, чтобы это могло быть? Поймите правильно, я не сволочь какая-то, которая все свои скрипы и стуки держит в тайне, ни с кем не хочет делиться полезной информацией и выдает ее по чайной ложки в месяц, просто диагностировать стук по электронной почте не возьмется даже квалифицированный сервисмен. А я не возьмусь даже если машина будет передо мной. Потому что в механике не понимаю ничего. У меня даже прибор для измерения давления в шинах – электрический. Не верите? Вот он:

На этом закончим с «отказом от ответственности», как принято писать в зарубежных контрактах и перейдем к главному. К вибрациям.

Вибраций мой Паджерик был лишен, может быть комплектация такая арабская, может вместо вибрации мне установили опцию «хлопающие двери», может еще какая неизвестная причина, но почти 4 года машина ездила и не вибрировала.

Пока я не выехал в очередную поездку в Новосибирск. Как уже было отмечено, дороги в России весьма посредственные, 140-150 и того гляди улетишь, у нас в Восточном Казахстане с этим проблем нет. 140 можно только в двух местах разогнаться и то – ненадолго. Не удивительно, что оказавшись на ровном прямом и длинном российском асфальте, мы попытались немного нарушить установленный скоростной режим. Но не тут то было. На 120 км/час в руле появилась ощутимая вибрация. К 140 она уже превращалась в угрожающую. Руль дрожал, а навигатор на окне предпринимал активные попытки самостоятельно выбраться из крепления.

Стоило сбросить скорость до 100-110 и вибрация полностью исчезала.

На всякий случай, помятуя историю, вынесенную в заголовок, оглядел пассажиров. Все тихо спят, никто не дрожит.

Начал проводить эксперименты, маневрируя по ходу трассы, иногда складывалось ощущение, что если выезжать с накатанных участков, то вроде как вибрация уменьшается. На очередной автозаправке вышел, постучал по колесу, протер стекла и зеркала. Не помогло.

К несчастью или наоборот к счастью пошел дождь, трафик уплотнился, поэтому средняя скорость упала и вибрация опять исчезла.

Решил вспомнить все случаи непредвиденных вибраций в моей скромной водительской практике.

Из вышеперечисленных причин к текущей ситуации пока не подходила ни одна. Снега нет, колеса прикручены надежно, в ударенный кардан слабо верится, не было такого у меня на памяти. Перед самым отъездом была сделана компьютерная диагностика геометрии, которая также не выявила каких-либо проблем. Теоретически на СТО могли что-то недозатянуть, но вроде как Автоэксперт в таких «косяках» замечен не был.

Неужели резина с индексом АТ может так себя вести на скорости? Или крупный протектор впадает в какой-нибудь резонанс с чем-нибудь? Глупость конечно, но нужно было рассматривать все версии.

В Новосибирске времени свободного почти не было, к тому же в выходные дни многие СТО-шки не работали, а какие были по пути – все заняты. Тем не менее поговорил с одними, предложил провести повторную балансировку, на что надо мной чуть не посмеялись:

Путь домой шел при прекрасной погоде, но на скорости не более 110-120 км/час. По российским дорогам. По казахстанским дорогам можно было ехать быстрее, потому что рельеф дороги позволял быстро забыть о вибрации. Вибрация у нас на дорогах не чувствуется.

Первое обращение на шиномонтажку сразу же вскрыло проблему – оба передних колеса были разбалансированы, причем без грузиков компьютер показал более лучший результат, чем с грузиками(!) Шиномонтажник был весьма удивлен способом крепления грузов, они были расклеены по всему диску, в то время как (оказывается) по их шиномонтажным стандартам грузы с внутренней и наружной стороны диска должны крепиться напротив друг друга.

Потратил 1200 тенге и в некотором негодовании нанес следующий визит в Востокшинторг, который собственно и обувал меня в лучшем смысле этого слова. А вкачестве бесплатного приложения стояла перебортовка и балансировка.

Менеджер Дима моментально меня узнал и к чести компании организовал балансировку почти вне очереди.

Результат подтвердил мои опасения, оба задних колеса точно также шли в разнос.

Здесь стоит еще раз вернуться к старому материалу, в котором я грешным делом пенял на качество дисков – для балансировки одного колеса ушло три полосы грузиков (!). Вот этот снимок:

Именно это колесо показало рекорд по разбалансировке – суммарный вес корректировочных грузиков, рассчитанный компьютером, составил 185 грамм.

После того, как все грузы сбили, комп выдал … всего 35 грамм. Т.е. колесо оказалось практически идеальным!

Почему же при поездках по ВКО вибрация не была заметна? Во первых, как я уже писал, когда машина скачет вверх/вниз и справа налево успеть почувствовать вибрацию не так то просто, во вторых за городом я обычно езжу хорошо груженным, что опять таки снижает уровень вибрации. Поездка же по ровному асфальту на большой скорости выявила все сразу и в «полный рост».

Потеряно 3 часа времени на шиномонтажках, потрепаны нервы, потрачено 1200 тенге. Дмитрий конечно принес извинения от лица компании, ссылаясь на то, что квалифицированный персонал на работу шиномонтажником найти сложно, поэтому попадаются случайные люди. Однако аргумент с моей точки зрения не выдерживает критики.

В следующий раз придется стоять за плечом очередного случайного шиномонтажника и контролировать, сколько, куда и какого груза он вешает. Тем более, что до следующего раза осталось не так много времени, зима приближается и встает вопрос выбора резины. Что выбрать, Хаку или Хаку7? 🙂

Нужно еще больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Появляется вибрация после 80км, Pajero II Mitsubishi Pajero

Доброго времени суток. есть не большая проблемка. появляется вибрация после 80км. кто знает вчем проблема подскажите. Заранее благодарен.

to Мaks: А колеса давно балансировали? Наиболее вероятная причина -дисбаланс колес.

Очень похоже на разбитые карданы.

to STALKER:

Но разбитые карданы, сразу видно, т е они болтаются и люфт в шлицах, у меня тоже люфт в заднем кардане, но никакой вибрации. А как правило ездят на заднем? Не понятно.

to Мaks: Здравствуйте.

Настоятельно рекомендую пользоваться поиском !

Я рассуждаю логически:

1) вибрация на скорости, зима, от чего обычно бывает вибрация зимой? от того что образовалась наледь на колесах, делали развал-схождение соответственно сервисмены заметили бы что есть наледь. значит наледь исключаем.

2) разбитые подшипники? при развал-схождении их бы скорее всего тоже заметили

3) неправильная выработка резины колес. колеса недавно обсуждали при аналогичной ситуации, поэтому я их исключил (понадеялся что человек почитал немного форум)

вот и остается источником вибрации разбитый кардан. так как разбитые подшипники на кардане или мосту хрустят и гудят и если при этом присутствует вибрация то она не такая уж и сильная и гасится пружинами и аммортизаторами.

если проблемы в раздатке или коробке, извините за выражение - задницей почувствуешь - щикотно становиться :) на ручки отдается да и вой и хруст также при этом присутствуют

. а вот на кардан самое оно, либо погнут (при этом на "маленьких" оборотах вибрация гасится и её не чувствуешь, а вот при больших оборотах кардан входит в резонанс и вибрация усиливается, если не погнут то нарушина балансировка (срезало балансировочный груз, либо разбит один или несколько игольчатых подшипников).

хоть автор и не написал какого характера вибрация: где ощущается,куда отдается, на сколько вибрация не большая, усиливается ли при повышении скорости и прочее.

Mitsubishi Pajero IV (2006-2020) – параллели

Появление нового поколения Митсубиси Паджеро породило немало споров. Что это? Абсолютно новая модель или глубокая модернизация предыдущей? И все же – это результат модернизации внедорожника третьего поколения. Догадки подтверждаются внешним и техническими сходством автомобилей, а так же общими «болячками» и одинаковым ресурсом агрегатов и систем.

Pajero четвертого поколения пошел в серию с 2006 года. В 2012 году была представлена рестайлинговая версия внедорожника. Производство модели закончилось в 2020 году.

Двигатели

Под капотом четвертого Паджеро встречаются бензиновые атмосферники рабочим объемом 3,0 л (6G72 / 178 л.с.) и 3,8 л (6G75 / 250 л.с.), а так же турбодизель емкостью 3,2 л (4D41 / 170 л.с. и 200 л.с. с 2009 года). В Pajero 4, ввезенных из стран Персидского залива, можно найти бензиновый 3,8 л (большая редкость) и 3,5 л (6G74 / 202 л.с.).

3-х литровый бензиновый агрегат в линейке моторов имеет самую невинную биографию. Его характеризуют как самый простой, надежный и выносливый. К тому же он с легкостью переваривает 92-ой бензин. Правда, динамика внедорожника с таким мотором оставляет желать лучшего, но на бездорожье она не так важна.

Бензиновый 3,5 л, в плане надежности, так же не слывет капризным. А вот внушительной массы для 202-ух «скакунов» по-прежнему все еще мало.

Флагманский 3,8 л с системой изменения фаз газораспределения MIVEC наделяет Мицубиси Паджеро 4 достойной динамикой. Двигатель в целом надежный, без сюрпризов. Но без одного неприятного момента не обошлось.

В период с 1 февраля по 21 мая 2008 года на сборочном конвейере моторов серии «ТР» произошел сбой в программном обеспечении. В результате, робот устанавливал подшипники коленвала меньше требуемого размера. Последствия? Жалобы владельцев на стук в двигателе и замена «короткого блока» или двигателя целиком по гарантии. Стоимость шорт-блока около 110 – 120 тыс. рублей. Чаще проблема проявлялась уже через 10-20 тыс. км, но могла обнаружиться и позже - после 40-70 тыс. км. Симптомами недуга служили стуки, различимые при увеличении оборотов свыше 1000-1500 об/мин (похожи на звук секущего выхлопа).

Как ни странно, но с похожими симптомами на операционный стол двигателистов попадали и отдельные экземпляры 2007 года выпуска с пробегом более 100 000 км. Диагноз – масляное голодание и проворачивание вкладышей коленвала. Вернуть двигатель к жизни удавалось после замены коленвала и вкладышей.

После 80-120 тыс. км работа системы MIVEC могла сопровождаться излишним шумом/тарахтением, различимым при росте оборотов. Это особенность работы системы, и шум с увеличением пробега не прогрессирует.

Несколько экземпляров с двигателем 3,8 л пали жертвой заслонок впускного коллектора - они попали в цилиндры из-за ослабших винтов. Данная проблема знакома владельцам Паджеро третьего поколения с таким же двигателем. В качестве превентивной меры винты крепления заслонок можно посадить на резьбовой герметик. Новый модернизированный впускной коллектор стоит около 19 000 рублей.

При больших пробегах флагманский 3.8 может начать потреблять много моторного масла. Зачастую достаточно обновить маслосъемные колпачки. В крайнем случае, приходится менять залегшие кольца (50-70 тыс. рублей).

Бензиновые агрегаты имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены – 90 тыс. км. Новый комплект ГРМ обойдется в 10-12 тыс. рублей, а работа по его замене – около 6-10 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км может потечь радиатор. Оригинальный стоит 20-25 тыс. рублей, аналог дешевле - 3-5 тыс. рублей. Катализаторы служат свыше 150-200 тыс. км.

Дизельный двигатель

Турбодизель 4D41 требователен к качеству дизельного топлива. Первые проблемы могут появиться спустя 60-100 тыс. км. Причина – выход из строя клапана высокого давления ТНВД (6000 рублей) или забившиеся сажей трубки, соединяющие датчик на кронштейне топливного фильтра с впускным коллектором. При этом загорается Check, ASC OFF, снижается тяга, а при переключениях передач коробка дергается.

Форсунки, как правило, ходят свыше 200 000 км. Стоимость новой форсунки - 26-28 тыс. рублей.

При пробеге более 120-150 тыс. км нередко сдавались верхний успокоитель и натяжитель цепи (2-3 тыс. рублей). За замену приходилось выкладывать около 15 000 рублей.

Трансмиссия

Коробки передач Pajero IV надежны, и претензий к ним не возникает.

«Автомат» требует замены масла со сменой фильтра через каждые 60-90 тыс. км.

Некоторые владельцы отмечают появление толчков на прогретой АКПП при переходе с 3-ей на 4-ую передачу и обратно (обычно после 100-150 тыс. км). Данные симптомы не развиваются, и неисправностей не возникает.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать ингибитор АКПП (датчик положения селектора). Обычно датчик достаточно почистить и смазать. Реже приходится покупать новый (3-6 тыс. рублей).

«Фирменная фишка» Митсубиси Паджеро - люфт кардана в заднем редукторе. При этом, при сбросе или нажатии газа слышен стук. Недуг акустический и на долговечность трансмиссии не влияет. Для устранения стука понадобится замена заднего редуктора и карданного вала, что очень дорого. Да и нет гарантии, что через 20-30 тыс. км стук не появится вновь.

Со временем начинает подвывать и задний редуктор. Но причин для беспокойства снова нет – очередная особенность.

Сочетание сигналов ASC OFF, ESP и мигающая «раздатка» в большинстве случаев - результат просадки напряжения аккумуляторной батареи.

Передний редуктор довольно крепок, но все же некоторые владельцы умудрялись его «уложить» на жестком «офф-роуде».

Иногда отказывает датчик включения переднего привода. Оригинальный доступен за 7000 рублей, а аналог - за 1-3 тыс. рублей.

Владельцы новеньких Mitsubishi Pajero 4 часто отмечали вибрацию при разгоне, исчезающую после 10-30 тыс. км. Так прирабатывались узлы трансмиссии.

На возрастных машинах периодически приходится устранять утечки из трансмиссии из-за изношенных сальников (300-800 рублей).

Ходовая

Первый элемент подвески, который попадает под замену – втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их срок службы 25-40 тыс. км. К тому же, они нередко являются источником скрипа в передней подвеске. Стойки стабилизатора ходят немного дольше – 50-70 тыс. км. Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км.

Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс.км. За оригинальную ступицу придется отдать около 14 000 рублей, а за аналог – около 3-8 тыс. рублей. За работу в сервисе попросят около 2500 рублей.

Передние амортизаторы Pajero 4 ходят более 80-100 тыс. км, задние – более 100-120 тыс. км. Зачастую сайлентблоки в передних амортизаторах сдаются раньше, чем сам амортизатор. Чтобы не менять амортизатор (3-7 тыс. рублей), можно обойтись перепрессовкой сайлентблока.

Шаровые опоры передних рычагов доезжают до 150-180 тыс. км (500-3000 рублей), а сайлентблоки передних рычагов - до 150-200 тыс. км (от 500 рублей за аналог). Примерно столько же выхаживают шаровые опоры и сайлентблоки задних рычагов.

Закисшие регулировочные болты – распространенная неожиданность при попытке отрегулировать сход-развал на машинах старше 3-4-х лет. Сюрприз берет начало еще с третьего Паджеро. Хорошо, если болты закисли при допустимых значениях углов установки колес. Если же нет, то для начала можно попытаться «отмочить» закисшие болты. Не помогло? Значит, придется болты срезать. Что бы избежать неожиданностей в дальнейшем, регулировочные болты лучше смазать. Данная процедура у дилеров вместе с регулировкой обойдется в 12-14 тыс. рублей, в сторонних сервисах дешевле – около 5-7 тыс. рублей.

Вызывают тревогу случаи потери контроля над автомобилем и переворачивание на скорости из-за разрушения заднего сход-развального рычага. К счастью, инциденты пока единичные. Дефект характерен для рычагов известного и уважаемого производителя запасных частей Масума. Возможно, установленные рычаги были подделкой.

Со временем появляется скрип в районе пыльника рулевого вала на полу. После смазки узла скрип пропадает.

Биение тормозных дисков при пробеге более 20-30 тыс. км – распространенное явление, хорошо знакомое еще владельцам Паджеро 3. Иногда удается избавиться от биения после проточки дисков. Но нет гарантии, что вскоре оно не появится вновь. Лучше заменить тормозные диски на более качественные аналоги.

Спустя 100-120 тыс. км не лишней будет ревизия суппортов, которые, скорей всего, уже начинают подклинивать из-за закисания направляющих. Ремкомплект не дорог – около 1000 рублей.

Еще ода распространенная болезнь – звенящие колодки стояночного тормоза. Лечится установкой пружинок от стояночного тормоза предыдущего Паджеро.

Из-за перетирания изоляции проводки ABS задним левым пыльником привода могут высветится сигнализаторы ABS, ASC OFF и «скользкая дорога».

При пробеге более 100-120 тыс. км встречался выход из строя гидроаккумулятора тормозов. Новый стоил около 5-6 тыс. рублей.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Митсубиси Паджеро 4 довольно мягкое и нестойкое к внешним воздействием. Со временем обнаруживается множество царапин и сколов, которые в придачу начинают цвести.

Чаще первые «паучки» появляются на двери багажника и планке, разделяющей стекла задней двери. Небольшие очаги коррозии возникают и под уплотнителем дверей на рамке окон. Это еще одно наследие третьего Паджеро. Так же поддаются коррозии колпаки гаек ступиц и рамка крышки запасного колеса (свыше 13 000 рублей).

Не может устоять перед "коричневой чумой" и топливный бак. Все благодаря грязи, скапливающейся в пространстве между нижней частью бака и его защитой. Новый бак доступен за сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Работа по замене оценивается примерно в 7000 рублей.

Со временем на задних колесных арках в местах потертостей возникает коррозия.

Еще одна «конструктивная особенность» - болтающийся правый задний фонарь. Причина – выработка на «пистоне» крепления фонаря.

Огромное ветровое стекло нередко, как магнит, притягивает к себе камни. Затраты на обновление лобовика составят порядка 9000 рублей. Иногда в сырую погоду лопаются стекла противотуманных фонарей.

На Паджеро старше 5-6 лет, оборудованных люком, появляются проблемы с механизмом привода. Он продается только в сборе с люком. Отдельно механизм можно приобрести на авторазборках за 7-8 тыс. рублей.

При пробеге более 100-130 тыс. км нередко требует замены тяга заднего датчика корректора фар из-за закисшего шарнира. Стоимость тяги около 1-2 тыс. рублей.

При пробеге более 60-90 тыс. км начинает скрипеть, а после 100-120 тыс. км может выйти из строя трапеция передних стеклоочистителей (5-6 тыс. рублей). Задний стеклоочиститель со своей задачей справляется крайне плохо. После небольшой модернизации заднего поводка Российского ВАЗ-2111 и установки его взамен родного, заднее стекло становится чище.

Пластик отделки интерьера салона вскоре начинает назойливо скрипеть. Распространенные места – панели вокруг рычагов КПП, накладка над крышкой бардачка и решетки воздуховодов.

Передние кресла с электроприводом могут перестать регулироваться в направлении вперед-назад из-за износа щеток электродвигателя. Со временем передние сиденья начинают поскрипывать. Кожаная отделка кресел быстро теряет «товарный» вид, а сбоку водительского сиденья и вовсе рвется. Вскоре «лысеет» и кожа на руле.

На Паджеро 4 старше 5-6 лет нередко перетирается подрулевой шлейф проводов. При этом перестает работать звуковой сигнал, и загорается лампа неисправности подушки безопасности. Новый оригинальный шлейф стоит около 9000 рублей. Китайский аналог можно найти в интернете за 1000 рублей.

Проблемы с охлаждением салона могут быть вызваны забитым «дорожной пылью» радиатором или сгнившими трубками заднего кондиционера. Агрессивная дорожная среда убивает их за 3-6 лет. Многие, решив сэкономить, просто глушат задний контур (5-8 тыс. рублей). Восстановить задние трубки можно за 13-17 тыс. рублей. Наиболее оптимальный вариант – специальные шланги, которые служат дольше – около 20 000 рублей.

Попутно страдают и трубки отопителя заднего ряда.

Подвести может и электрический вентилятор охлаждения радиатора кондиционера (21 000 рублей за оригинал или 8000 за аналог).

Электрика, как правило, никаких проблем не доставляет.

Стоит ли покупать?

Mitsubishi Pajero IV, так и не избавился от болячек своего предшественника – Паджеро 3. Но при этом не растерял других немаловажных качеств – выносливости и надежности. Да, слабое ЛКП, «закисающая подвеска» и скрипучий салон с неважной шумоизоляцией немного омрачают общее восприятие флагмана марки. Но надежные моторы, коробки и трансмиссия способны сыграть решающую роль при выборе внедорожника. Несомненно, главный конкурент – Тойота Ленд Крузер Прадо - намного комфортней, но и стоит он существенно дороже. В плане надежности автомобили вполне могут поспорить друг с другом.

Паджеро 4 вибрация на скорости

Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.
В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Вибрация двигателя на холостых

Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле

Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:

Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель

Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя

Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.

На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.

Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля

Технические характеристики Mitsubishi Pajero 3.2 TD 4WD / Мицубиси Паджеро в кузове 3 дв. внедорожник с двигателем 165 л.с, 5АКПП выпускающихся c 2006 г.

Как-то, возвращаясь домой, в мороз минус 16°С по трассе, после 80 км/ч, почувствовалась вибрация (гул, низкочастотный фон) с задней стороны кузова. Однако на другой день его не было, и он продолжительное время не повторялся. Потом уже весной появился вновь, свыше 90 км/ч. Заехал на СТО, осмотрели, поменяли сальник на раздатке, долили почти 1 литр масла. Гул пропал на несколько месяцев.

Летом поехали на Иссык-Куль. Через 150 км пробега гул возобновился, и теперь имеет постоянный характер появляться свыше 80 (бывает смещается на 95 км/ч), и может совершенно исчезнуть в миг, не зависимо от нагрузки и изменения скорости, в общем, живёт своей жизнью. Больше 120 не разгонялся при этом.
Поменял (б/у) хвостовик раздатки с ШРУСом на кардане. Люфт в районе раздатки стал значительно меньше, но гул остался таким же. На скорость и мощность не влияет. При гуле, открывая заднюю дверь, на ходу свыше 90, на ручке двери ощущается вибрация.
Домкратил полностью задний мост (LSD), разгонял до 140 км/ч, ни вибрации, ни гула не идёт. Правда под машину не рискнул лезть при этом. Недавно сменил масло, оказывается было залито 75W-90, залил для LSD 75W-140.
Планирую отбалансировать кардан (он короткий), и посмотреть на люфт в хвостовике моста, может гайка могла ослабнуть. Характерного гула главной передачи нет. Колёса отбалансированы, резина гудрич, не шумит.
Где искать? Может у кого было такое, методом тыка, менять ступичные подшипники слишком дорого. На разных СТО визуально причину найти не могут, говорят надо услышать откуда, но развить скорость больше 80 в центре города, не получится, на подъёмнике гул не прослушивается. Такое ощущение, что он появляется при смещении (может даже 1 мм) кардана, относительно моста (на хвостовике моста), потому что уже бывает, можно добиться его исчезновения, сбросив газ, и тут же нажав снова, даже пассажиры этого не замечают, но вибрация на какое-то время резко и полностью уходит.

Позже, 10 декабря, был снят кардан и отвезён на балансировку. (1200р). Диагностика показала, что ШРУС и крестовина в надлежащем состоянии. Дисбаланс 30 гр, и то, лишним оказался один из заводских грузиков.
В хвостовике моста гайка не раскручена, люфт на скручивание меньше 0,8см. Продольного и горизонтального люфта нет. Но натяг подшипников не проверял. (Закусывает или нет).
После установки кардана, вой остался.

Победа над вибрацией на 2000 оборотов Паджеро 4, подушки траверсы-их замена.

Am 19 Dez 2019 veröffentlicht
Кто ищет тот всегда найдёт, проблема была в подушках траверсы, замена заняла 15 минут. Подушки были на столько уставшие, что даже если проблема была бы не в них, все равно нужно было менять.

KOMMENTARE • 154

Как паджерик бегает?

Номер дали бы ,втулок

Д. день
Спасибо за видео. Такая же проблема при скорости 90-100 км.

Стоит omvl. Все отлично. Просите установщик ов ставить температуру переключения 60 градусов

Спасибо за совет!

Какое газовое оборудование поставил в итоге? digitronic не вздумай только ставить.

@Evgenii Zhampah Олигарх 😁

Ни чего не ставил! Бенз 98 и 100)

Та же ерунда на 2,2 тыс оборотов вибрация на кузов. Завтра попробую поменять. К слову подушки двс и коробки целые. Куда только не лазил. Если поможет - отпишусь.

Отписываюсь - не помогло..

Снимайте первый балансир что идёт сразу за коробкой , снял и вибрация при 2000-2500 пропала

Красавчик👍👍👍попробую метнуться подушки, зае. ла вибрация.

Если места в багажнике не жалко, то метан. Только метан, тогда и экономия будет ощутимая!

@Дмитрий Сергеев всё блин сорвалась мечта. продали то, что я хотел, теперь пока без метана.

Да куда ты его там ставить собрался? Не гони! 😁
Запас хода будет 100км)

@Evgenii Zhampah Собираюсь!

Наступила зима и лёгкие морозы. Я заметил на 2200-2500 оборотов появляется как бы гул и вибрация, но это когда холодно. Думаю что это дубеют в мороз подушки. Когда +20 такого нет. вСЁТАКИ МАШИНА 2008 ГОДА.

Поменял подушки на траверсах вибрация изчезла, но почему то через пару недель опять появилось,с каждым днём хуже и хуже ,в 110 км по трассе машина дрожит, такое ощущение ,что движок сейчас развалиться.

Нашли причину, отпаялся один из трёх проводов в свечной проводке, сейчас всё окей.

а размеры втулок можете написать. металичнсеие фтулки какие размеры имеют?

Интересно, попробую поменять.

OMLB 4поколения на 3.0 двигателе стоит не жалуюсь езжу на Ямале

У меня вибрировала на 2000 защита. Толстые шайбы на защиту между двумя половинками помогло. Касательно ГБО поставил на П4 3.0л Digitronic IQ 3D/Tomasetto с довпрыском и лямбдой. Определяющее значение имеет качество монтажа и настройки. Оборудование вторично. Установил в нишу 2 баллона по 35 литров (обьем заливки 58 литров). Сейчас думаю что надо было срезать нишу и поставить 90 литровый баллон под днище.

Я тоже поменял подушки траверсы и у меня вибрация осталась, странно, почему мне это не помогло?

Может бронепровода нужно поменять.

Возможно коробка бьется об траверсу. Смотреть надо, так хз.

у меня дизель уже 8 лет и 260т.км покупал новым последние 1.5 года замучала вибрация и гул под нагрузкой вот решил менять правую подушку двигателя, но наткнувшись на твое виде задумался, наверно и на траверсе поменяю, но не расслышал с каким моментом тянуть траверсу, если ответишь буду благодарен.

@Pablo S. Поменял, сначала вообще все гуд было потом вибрация начала появляться но другая и без гула, ли Бо качество подушек, ли Бо надо уже и вторую менять. Но у меня пробег уже 270к

ну че, поменял ?? у меня 75к с салона брал новым, тож вибрирует дизель, около 2000 оборотов, больше даю все норм. думаю мож поменять

Мне это не помогло.

Это печально, значит проблема есть в другом месте! Кто из подписчиков писал про подрамник, почитайте комментарии.

Тоже есть вибрация, но только в режиме D плюс тормоз. Обороты немного проседают и начинается долбежка.. В движкнии все ок. На других оборотах вибрации никакой.. Грешу на эти втулочки. Типо когда мотор под нагрузкой и на тломозе, двигло в с клробкой под углом станлвится и из за этого вибрация.. А что насчет задней большой подушки, ее не надо менять? Она оригинал не дешевая совсем..

Mitsubishi Pajero 4 Свечи менял, катушки.. как их проверишь ? Под нагрузкой вроде не дергает, едет неплохо.. фильтр тоже менял и не один раз))) Пробег у машины небольшой 147 тыс.. Если бы клапана регулировались на моем 3. 5 то грешил бы на это, но вроде там все 24 гидрика. Тоже подзадолбала вибрация

Дмитрий Дебой, свечи, катушки, провода нужно смотреть, и фильтр воздушный поменять!

Всё, теперь точно решил проблему. Сто процентов резонирует балка, на которой коробка висит. Снял все защиты, прикрутил струбцинами, попарился, 10-килограммовый прорезиненный блин от штанги и пипес. Ничего не вибрирует ни любых оборотах, машинка фиг шелохнётся. Теперь осталось придумать какой изготовить виброгаситель и как его крепить. Сделаю, напишу

Ну как, получилось? Фото есть?

И фото если есть желание.

Я поменял подушки под коробкой, и двигателя и этой траверсы, брал оригинал, вибрация осталась.

@Андрей Ленц красавчик! Я начну с подушек траверсы, потом будет видно.

Супер, она реально бесячая

@Максим Скринников достала просто вибрация и ненужная замена всего подряд. Зато проблемы не стало.

@Андрей Ленц вот заморочился, так заморочился😁👍

Где-то я написал уже проблему. На 2000 оборотов траверса коробки начинает вступать в резонанс с другими вибрациями работающего авто. Для сомневающихся расскажу, как нашел. Под работающий авто ставите домкрат, умирая его в траверсу, чуть поддавливаете снизу, садитесь, газуете и наслаждаетесь бесшумной работой двигателя и отсутствием вибраций. Траверса сконструирована так, что ёё вибрации вступают в резонанс с остальными после 2000 об. Вообще резонансы огромная проблема всех циклически работающих механизмов, которую решают различными виброгасителями, демпферами. Надо увеличить массу траверсы на 6-7 кг, вибрация исчезнет. Я залил внутрь траверсы 7 кг свинца, ничего лучше не придумал, сваркой не хотел нарушать структуру траверсы, а прикрутить к ней какой-то виброгаситель просто некуда. Вибрации теперь у меня нет.

11.2 Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки

Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.

На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

люди появилась вибрация на мицубиси паджеро2, от 0 до 40,потом все прекрощается,может кто подскажет куда поехать посмотреть. стыдно ,но сам механец ,но нечего ни нашел. люфта в крестовинах нет.

2 Ответ от vinnipux 10.12.2013 20:55:56

было на хонде полноприводной - беда со шрусом внутренним.

3 Ответ от Шурик и К 10.12.2013 20:55:59

люди появилась вибрация на мицубиси паджеро2, от 0 до 40,потом все прекрощается,может кто подскажет куда поехать посмотреть. стыдно ,но сам механец ,но нечего ни нашел. люфта в крестовинах нет.

после разгона когда пройдёт вибрация поймай кочку или ямку. Если вибрация появится смотри подшипник который в удлинителе переднего моста

4 Ответ от иван 262 10.12.2013 20:57:57

люди появилась вибрация на мицубиси паджеро2, от 0 до 40,потом все прекрощается,может кто подскажет куда поехать посмотреть. стыдно ,но сам механец ,но нечего ни нашел. люфта в крестовинах нет.

т.е. крестовина переднего кардана.

5 Ответ от Шурик и К 10.12.2013 20:58:51

или пошатай правый передний привод вверх вниз если шатается тоже самое.

6 Ответ от иван 262 10.12.2013 21:00:23

позавчера проехал 600км, не чего не было, остановился. потом тронулся,первое впечатление было что спустило колесо. визуально на подъемнике сегодня не чего не квидел..

7 Ответ от Шурик и К 10.12.2013 21:00:53

НЕТ. передний мост справа имеет удлинитель чтобы шрусы были одинаковые, вот в этой трубе стоит подшипник.

8 Ответ от иван 262 10.12.2013 21:02:00

НЕТ. передний мост справа имеет удлинитель чтобы шрусы были одинаковые, вот в этой трубе стоит подшипник.

ясно завтра залезу под низ пошатаю.

9 Ответ от Дитрих 10.12.2013 21:05:13

иван 262, 3.3 — Старайтесь не писать названия тем ЗАГЛАВНЫМИ буквами (в Сети это равносильно крику), правильно расставляйте запятые (слитно с текстом и отделяя пробелом от следующего слова) и другие знаки препинания. Старайтесь, чтобы название темы отражало суть вопроса — кричащие заголовки типа «Нужна помощь!» или «Очень важно!» быстро утомляют и перестают вызывать интерес.

10 Ответ от иван 262 10.12.2013 21:08:49

хорошо, попытаюсь отредактировать,если получиться.на будущее учту.

11 Ответ от иван 262 10.12.2013 21:12:43

или пошатай правый передний привод вверх вниз если шатается тоже самое.

Читайте также: