Втулки вместо игольчатых подшипников киа спортейдж 1

Обновлено: 15.05.2024

Замена ступичных подшипников + переделка игольчатых

Пришла пора замены ступичных подшипников, да и игольчатые тоже начали накрываться, так как при подключении переднего привода начали появляться хрусты и скрипы. Так как подшипники уже лежали и ждали своего часа, то я решил изготовить замену игольчатых подшипников.
Итак, началась разборка

Естественно установка на домкрат и снятие колеса

Откручиваем верхнюю крышку хаба

При откручивании поломал звёздочку

Оккуратно выбил и открутил

Далее откручиваем вторую часть хаба от ступицы

Затем отключаем разьем АБС чтобы не поломать датчик, тормозной суппорт (отвел и прикрутил на проволке), снимаю стопорное кольцо на шрузе, откручиваю и выбиваю рулевой наконечник и верхнюю шаровую.

Вынимаю шруз и откручиваю нижнюю шаровую

Итак всё снято, остаётся вынуть игольчатый подшипник.

точнее всё что от него осталось

Выколачиваем старые ступичные подшипники и моем ступицу

Изготовление прокладки хаба из паронита

Новые ступичные подшипники и подшипник скольжения шруза

Аккуратно набиваем (впресовываем) обоймы внутри и с наружи ступицы

Мажем внутренний подшипник смазкой, вставляем его на свое место и запресовываем сальник, ну и почти всё готово.

Моем цапфу и прикручиваем новую шаровую и запресовываем фторопластовую втулку.

Ставим намазанный подшипник скольжения на шруз и устанавливаем цапфу на свое место.

Далее устанавливаем ступицу на цапфу, мажем наружный подшипник, вставляем его и регулируем натяжку чтобы небыло болтанки и крутилось без натягов

и стопорим всё через спец пластину винтами. Осталось установить стопорное кольцо на шруз и прикрутить хаб и суппорт обратно. Устанавливаем колесо. Обкатываем и смотрим чтобы не грелось. Те же самые операции проводим и со вторым колесом. Потом километров через 100 проверил затяжку подшипника. Всем удачи.

Втулки вместо игольчатых подшипников

С радостью сообщаю, что мы возобновили производство и установку комплектов втулок на Sportage.

Фотографии втулок и шрусов:

По вопросам установки обращайтесь в ближайший к вам клубный сервис в Москве, либо в Санкт-Петербурге.

Отремонтировать Kia Sportage теперь стало проще!

Если вы — счастливый обладатель автомобиля Kia Sportage, вы наверняка знаете, что, несмотря на прекрасные внедорожные качества и комфорт в управлении, Спортажи обладают множеством мелких недостатков и недоработок. Страшного в этом ничего нет, важно лишь знать «слабые» места и вовремя их ремонтировать. Но не каждая автомастерская возьмется за корейские автомобили, а если и возьмется, то придется долго ждать оригинальные запчасти из Кореи или закупать их самим. Но теперь в Москве появился автосервис, который «съел собаку» на Корейских внедорожниках. Это команда людей, влюбленных в Kia Sportage, знающих данную модель до последнего винтика, с закрытыми глазами собирающими и разбирающими любую деталь. Ремонт Киа Sportage — это не только их профессия, но и призвание.

Отказал передний привод, и ваш Спортаж превратился в недопривод на гололеде? В этом автосервисе вам заменят вакуумные хабы на более надежные с ручным переключением, и ваш автомобиль снова станет полноценным внедорожником.

Вы недовольны низким дорожным просветом в базовой комплектации Kia Sportage, хотелось бы поучаствовать в Трофи-соревнованиях, или просто забраться подальше в леса и болота на рыбалку/охоту/по грибы? Лифтовка автомобиля, силовые бамперы, качественно и гарантированно позволят вашей машине преодолевать сложные препятствия, а вам – добраться на ней до таких мест, где не ступала еще нога человека.Подготовка к внедорожным соревнованиям — не основное, но достаточно важное направление деятельности этого автосервиса.

Надо ли говорить, что этот автосервис вырос на основе московского отделения автоклуба, объединяющего владельцев Kia Sportage всей страны и стран СНГ. Клубный сервис — это значит сервис, объединяющий людей, знакомых не только по интернету, но и лично. Они помогают друг другу не только советами и моральной поддержкой, но и готовы отдать в помощь одноклубнику последнее, приютить и накормить, если надо, помочь достать деталь, работать в автосервисе ночью и сверхурочно, чтобы отремонтировать в срок автомобиль.

Ремонт Kia Sportage теперь стал проще и доступнее, нужно всего лишь позвонить по телефону, и записаться в удобное для вас время. Любящие и знающие свое дело мастера, практически уже гуру по Киа Спортаж, всегда помогут, подскажут, приведут в порядок и отремонтируют ваш автомобиль. Дружеская обстановка, внимательность к клиентам, профессионализм и качество работы привлекают к ним не только владельцев Спортажей. Подготовка внедорожников, как ведущее направление деятельности, позволяют этой дружной команде с должным профессионализмом ремонтировать и обслуживать не только внедорожники марки Kia, но и другие внедорожники и прочие автомобили. Ответственность, профессионализм, высокое качество работы — вот то, что отличает этот автосервис от других. Объясняется это достаточно просто: в нем работают неравнодушные люди, которые знают не понаслышке проблемы владельцев данных моделей автомобилей, а значит, относятся к каждому ремонтируемому автомобилю, как к своему собственному. Они приложат все силы, сделают все возможное, чтобы привести автомобиль в рабочее состояние, дадут советы по его дальнейшей эксплуатации.

Клубный автосервис всегда открыт для владельцев Kia Sportage и других внедорожников, и не важно, состоите вы в клубе или нет! Для хороших людей — высшее качество ремонта автомобилей.

Клубный ремонт KIA – это выгодно!

Ремонт в клубном сервисе кому-то может показаться не профессиональным, но это совершенно не так. В обычном автосервисе ваш автомобиль будут ремонтировать люди, не специализирующиеся на ремонте Киа. Клубный же сервис предоставляет качественный подход к любой проблеме, которая может возникнуть в вашем авто. Наши специалисты профессионально проверят не только тот узел, на который у вас есть жалобы, но и обязательно протестируют состояние всех слабых мест вашей машины.

Ремонт KIA обычно вызывает проблемы, так как автомобили марки Киа выпускались не только корейскими производителями, но и также в России, Германии, Словакии.

Автосервис, имея в ремонте две машины одного года выпуска и одной комплектации, не может гарантировать универсальность имеющихся запчастей. Ремонт Киа в таком случае может осложняться сроками поставки запчастей, подходящих к вашему автомобилю. Возможно для простого сервиса это стало бы проблемой, но так как Мы Клубный сервис, то через нас проходит очень много машин KIA, и мы знаем специфику ремонта того или иного узла машины KIA.

Для вашего удобства наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вашей машины необходимые запчасти, предложат замену дорогих оригинальных запчастей на проверенные не оригиналы.

Важное замечание: у нас во время ремонта KIA вы можете находиться в ремонтной зоне, смотреть и спрашивать все, что вас интересует о ремонте и об установки той или иной запчасти. Это очень удобно как для нас, так и для наших клиентов, так как в дальнейшем не возникает конфликтов по поводу недоделок, установок не той запчасти или прочих недоразумений. Клиент, приехавший к нам ремонтировать Киа, видит и понимает, что мы делаем с его автомобилем, и уезжает довольный и уверенный в том, что его автомобиль отремонтирован на совесть.

Клубный сервис предоставляет свои услуги не только клубным машинам марки KIA, ведь мы производим ремонт и других автомобилей. Подход при ремонте для всех клиентов у нас одинаковый. Нам не важно, приехали Вы на ремонт KIA или другой марки, мы ответственно и внимательно выслушаем ваши проблемы, максимально быстро устраним их, посоветуем оптимальные замены и запчасти, дадим советы по дальнейшей эксплуатации вашего автомобиля.

Для тех кто знает объяснять не приходится, что на Спортаже игольчатые подшипники полного привода такая же болезнь как и муфты ПП. Постараюсь пояснить суть проблемы: когда вы подключаете передний мост у вас начинают вращаться полуоси моста (шрусы), которые крутятся в ступице (а именно в поворотном кулаке) по средствам игольчатых подшипников. Первая проблема - игольчатые подшипники очень слабые, быстро изнашиваются, а при серьёзной эксплуатации машины могут жить всего месяц. Вторая проблема гораздо страшнее - подшипники разваливаясь перестают центровать ось и последняя в свою очередь начинает биться об остатки игольчатого подшипника, в результате по мимо ужастного звука на мелких кочках и ямках, вы получаете убитый до состояния фольги подшипник и УБИТУЮ ОСЬ (ту часть, которая вращается в ступице). Далее, вы ставите новый подшипник (подумаешь 150р.), но т.к. ось уже изношена вы получаете убитый подшипник в два раза быстрее (т.к. ось уже не центрована и отцентрована не будет), а дальше всё хуже и хуже, пока вы не получите слежующую картину: покупаете новый подшипник, монтируете всё на места. но вот странно - шрус всё равно прыгает и бьёт по ступице. То есть ось на столько изношена, что она еле-еле касается иголок подшипника, когда должна прилегать к нему. И еще как результат - элепсовидная форма ступицы со стороны муфты и т.д.

На всех человеческих внедорожникаж, к примеру на японцах, подшипники заменены втулками или иначе говоря подшипниками скольжения.

Мы подумали, а чем Спортаж хуже. и. alt

были изготовлены на заводе втулки из бронзового сплава взамен игольчатых подшипников ПП. Преимущества сплава например над бронзой (как на многих джипах) понятны - сплав бронзы со временем не свистит. Преимущества над подшипниками: долговечность, простота, надежность, в случаи поломки/износа никогда не разобъёт ни посадочное место ни ось!

Втулка изготовлена на высокоточном оборудовании, в данном случаи важны сотые миллиметра. Сделаны специальные бороздки для обеспечения смазки. Шрусы также обтачиваются на заводе и под их (индивидуальные) размеры уже делаются втулки (подшипник скольжения) alt

К сожалению на сегодняшний день никто не занимается в Москве такими переделками и собирать информацию по втулкам и по технологии изготовления было крайне сложно. За что я в очередной раз благодарю всех тех - кто помогал. alt

Втулки вместо игольчатых

Вот решил проверить состояние самопальных втулок шрусов переднего привода, которые замутил ещё два года назад. Втулки чувствуют себя прекрасно при наличии смазки и целосности сальника. Размеры втулки: H =13мм
d1 = диаметр вала ШРУС после шлифовки (уменя получилось 28,2мм)
d2 = 35,05 мм наружный диам. втулки с допуском под посадку
( внутренний диаметр в цапфе-поворотном кулаке 35мм)

ЗЫ Фото втулки украдено на сайте Sportage-club из статьи:
"Втулка вместо игольчатого подшипника ПП" от 17 июня 2006г.(а затем разукрашено)

KIA Sportage 1994 — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 2002

Kia Sportage, 2006

Kia Sportage, 2005

Комментарии 22

а капролоновые втулки ни кто не делал?

Кто-то походу делал, но точно не скажу.

фторопластовые можно использовать?

прорези внутри втулки ты тоже делал ?

Да, конечно, в них-то и держится смазка!

подскажи есть разница между чугуными и бронзовыми втулками ? хочу ламбо двери поставить и тут у нас только чугуные фтулки вместо подшипника )

Принципиальная разница, чугун "хрупкий" материал а бронза "тягучестью" своей ценится в данном узле, в принципе в шарнирах ламбо не такие высокие антифрикционные требования предъявляются к материалу втулок, а вот ударные нагрузки там ого-го по-моему, чугуний тупо выкрошится, а вот бронза как раз в тему))

а если они разбиты люфт будет?

Конечно)) Только нужно проверять радиальный люфт вала шруса не снимая хабов, для этого просто пробуем льюфтануть гранату вверх-вниз.

вот вверх вниз люфт и есть.

А влево-вправо нет люфта? Если да, то втулка каюк, если тоже есть такой же, то либо вал подносился, либо втулка, в любом случае перевтуливаться с шлифовкой вала.

Навернутся подшипники — буду "колхозить" тоже бронзовые втулки! Спасибо за раМзеры!

Вечер добрый, киаводы! Столкнулся с такой проблемой…а точнее с выбором бронзы для втулок! Некоторые советовали марку бронзы БрАЖ9-4. Кто что может сказать по этому поводу, кто что посоветует? Заранее благодарен за помощь!

Точно не могу сказать о марке бронзы, я заказывал втулки из "…наиболее подходящей марки бронзы…", а из какой марки токарь делал их я не знаю, токарям нужно доверять))

Сферы использования алюминиево-железистой бронзы БрАЖ9-4
Как уже отмечалось, эта бронза доступна и в связи с её отличным антифрикционным свойствам она применяется для изготовления деталей, которые способны противостоять трению при интенсивных режимах эксплуатации. Из неё делают:

— крышки и вкладыши подшипников трения;

— винты для морских и речных катеров, а также торпедных аппаратов;

— клапаны насосов и компрессоров высокого давления;

— шестерни червячных передач в различных редукторах;

— кольца для поршней двигателей внутреннего сгорания и компрессоров;

— резьбовые и направляющие втулки;

— различные сухари соединительных и предохранительных муфт.

Трудно найти сферы промышленности, машиностроения, строительства, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, нефтяную и газовую отрасли, где бы ни применялись бронзовые деформируемые и литейные сплавы марки БрАЖ9-4.

Например, литейные сплавы бронзы широко применяются для изготовления шестерён червячных редукторов, которые отлично себя рекомендуют при средних и малых скоростях вращения, обладая высокой степенью стойкости к износу, тем самым увеличивая срок службы оборудования, где применяются червячные передачи. При этом небольшие шестерни, изготавливают полностью из бронзы, а крупные — оснащают бронзовыми венцами, напрессовывая их на чугунные или стальные основания-ступицы.

Также бронза марки БрАЖ9-4 достаточно широко применяется в пищевой промышленности для изготовления трубопроводной арматуры и различных деталей, благодаря отсутствию в ней вредных для организма человека примесей и стойкости к агрессивным средам.

Алюминиево-железистая бронза очень востребована на рынке полуфабрикатов – в виде прутков, поковок, труб. Полуфабрикаты из бронзы в процессе производства готовых изделий хорошо поддаются механическим способам обработки – токарной обработке, фрезерованию, обработке под давлением, что позволяет получать долговечные изделия сложных форм, стойкие к износу и коррозии.

Форум: KIA Sportage 1 (JA)

Со спортейджем можно сказать,я практически не знаком,всего три раза проехался на старом и один раз на новом и только в качестве пассажира.Скажу только одно,в новом значительно комфортнее,по трассе идет не плохо,по умеренному бездорожью тоже не плохо.
Что касается нив всех моделей знаком,в течение 15и лет,в том числе и с ремонтами,Т.к. работа связана с постоянными выездами по обслуживанию сельхозтехники, на предприятии четыре трехдверные нивы одна пятидверная и три шевроле. Есть и уазы. Больше всего хлопот с уазами.От иномарок давно отказались из-за дорогого обслуживания,дорогих ремонтов и проблем с запчастями,иногда месяцы приходилось ждать нужную запчасть.Поэтому остановились на россавтопроме.Из всего этого добра самая лучшая по проходимости трехдверная нива,ей нет равных,но по трассе она никакая.По надежности до пробега в 100тыс. более-менее,хотя условия эксплуатации у нас тяжелые. Пятидверка-ни то- ни се.А вот шевроле нива то что надо.В проходимости немного уступает трехдверке из-за более длинной базы,но все же проходимость на высоком уровне.На трассе обладает отличной управляемостью и устойчивостью.Для внедорожника очень не плохо,даже получше,чем легковая десятка или та же приора.Скорость 120,можно и больше,но ощущается недостаток мощности.Для тяжелых дорожных условий мощности продостаточно,тем более на пониженной.(Трактор дт 75 имеет 75лошадей и тонны веса,однако плуг тянет.)Машина довольно комфортна,от трехдверки как небо от земли.Запчасти дешевы и доступны.Надежность оценить сложно,но по 150тыс. выхаживают без особых хлопот и это при тяжелых условиях эксплуатации.Сейчас покупаем еще три машины как не плохо себя зарекомендовавшие.

Может быть SEMEN и крупный спец в автотехнике, не знаю, но хотя бы аргументировал свое мнение что бы можно было возразить. А так обгадил меня, обгадил производителей таких машин, как Land Rover. Mitsubishi Pajero и многих других, производящих Full-Time. Видимо самородок какой то.

Замена игольчатого подшипника — logbook KIA Sportage on DRIVE2

Вообще то, суппорт можно и не снимать как яно тогда будет мешать тормозной шланг. Открутить болт крепления верхней шаровой опоры и вынуть его стрелки на рисунке. Снять стопорное кольцо с вала с ответной части муфтыа за ним вынуть шайбу.

Вынуть штырь верхней шаровой опоры из гнезда, подняв верхний рычаг у меня получилось только с помощью молотка. Потянуть на себя поворотный кулак так, что бы из него полностью вышел вал наружного ШРУСа.

Со внутренней стороны и с вала удалить остатки сальников. Выковырять остатки игольчатого подшипника мне пришлось его оттуда выколупывать отверткой с применением молотка.

Ремонт KIA обычно вызывает проблемы, так как автомобили марки Киа выпускались не только корейскими производителями, но и также в России, Германии, Словакии. Автосервис, имея в ремонте две машины одного года выпуска и одной комплектации, не может гарантировать универсальность имеющихся запчастей.

Ремонт Киа в таком случае может осложняться сроками поставки запчастей, подходящих к вашему автомобилю. Возможно для простого сервиса это стало бы проблемой, но так как Игольчатый подшипник на киа спортейдж 1 Клубный сервис, то через нас проходит очень много машин KIA, и мы знаем специфику ремонта того или иного узла машины KIA. Для вашего удобства наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вашей машины необходимые запчасти, предложат замену дорогих оригинальных запчастей на проверенные не оригиналы.

Важное замечание: Клиент, приехавший к нам ремонтировать Киа, видит и понимает, что мы делаем с его автомобилем, и уезжает довольный и уверенный в том, что его автомобиль отремонтирован на совесть. Клубный сервис предоставляет игольчатый подшипник на киа спортейдж 1 услуги не только клубным машинам марки KIA, ведь мы производим ремонт и других автомобилей. Подход при ремонте для всех клиентов у нас одинаковый.

Нам не важно, приехали Вы на ремонт KIA или другой марки, мы ответственно и внимательно выслушаем ваши проблемы, максимально быстро устраним их, посоветуем оптимальные замены и запчасти, дадим советы по дальнейшей эксплуатации вашего автомобиля.

Для примера, на авто Сузуки Гранд Витара рабочая длина составляет 16 мм при длине иголок 11 мм. Сами иглы толще наших и опорная повехность на ШРУСе также. Исходя из этого, можно сделать вывод, что прочность игольчатого подшипника с размерами 28х35,05х16 мм будет выше, чем нашего штатного с размерами 28х35х12,5 мм.

Кстати, на Витарах полуоси вращаются всегда, но ИП их владельцы меняют не так часто, как. Наш предлагают по цене грн.

STAREXCLUB.RU

Проблема игольчатого подшипника передней полуоси

Стал недавно счастливым обладателем старекса 4wd.

Появился свист на ходу в районе переднего правого колеса.

Полез туда, там игольчатый подшипник умер глубоко и давно (иголки все потеряны, все в ржавчине).

Поставил новый (и сальник конечно тоже новый), но привод все равно люфтит, если его рукой качать.

Насколько я понимаю, что если там остается люфт, то опять попадет вода и скоро опять все разобъется.

Мы тут на микробе начали эту тему обсуждать , может здесь кто чего подскажет?

3. Хорошенько подумав и изучив отзывы, взял на разборке два привода в сборе (наружный ШРУС, вал, внутренний ШРУС) от автобуса с маленьким пробегом без следов видимого износа за 16 тысяч пара. Установил их с новыми подшипниками, упорными шайбами и сальниками (один сальник - в поворотном кулаке, второй напрессован на наружный ШРУС, на твоем рисунке его видно. Желательно заменить его тоже - мой был сточен почти до лысины, и в ступицу попадала вода и грязь).
Когда всё собрал, и выехал на гребенку - машину не узнал. Думал, автобус так беззвучно по ямам ехать не может.
Будем посмотреть, сколько проживет.

Мда, а мы хотели термоусадку под подшипник усадить.

Надо полагать теперь, что этот способ не пройдет, т.к. прочнсть термоусадки явно ниже прочности стали (даже незакаленной).

А какой у него номер?

Что-то я смотрю по каталогу - там шрус то одтельного номера не имеет, а сальник и не видно на чертежике.

Вот как кулак выглядит.

Там старая обойма нормально сидела, не думаю, что там износы какие-либо.

Да, там на фотке еще старая обойма сидит, ее доставали отверткой с молотком, новый подшипник осаживали молотком, так что думаю здесь все нормально.

Так ты по своему вину то смотри. То же самое должно быть.

Ты где смотришь то? на киатрейде? Я там тоже смотрю, но вообще не видно там этого сальника-пыльника ни на рисунке со шрусом, ни на рисунке с кулаком.

Да я понимаю, но там похоже, что поверхность сложной формы, ее так просто не восстановишь.

Разве что правда, на станок, дэшку снять (возможно шкуркой) и термоусадку усадить. Уж резина то пластик не должна протереть.

Спасибо. Что бы я без тебя делал?

Поговорил тут с токарем насчет втулок. Говорит искать бронзу пооловянистей - тогда не будет скрипеть (в спортажклубной статейке, что ты ссылку приводил, конечно весело парни заявили про "чистую бронзу" и ее "сплав" ).

Википедия же утверждает , что антифрикционные свойства улучшают свинец и фосфор.

Как ШРУС отстегивать от привода? Нет там никакого секрета?

Во весело, меня на микробе забанили.

А все потому, что я там запостил фотку с этими шрусами и втулками со спортаж-клуба и дал ссылку туда и сюда, на старекс-клуб.

А у них оказывается не принято ссылки на другие ресурсы давать, типа вся полезная инфа должна у них лежать.

Ссылки они удалили, а фотку - оставили.

А меня забанили, когда я начал возмущаться по поводу копирайтов.

Ну да бог им судья.

Надеюсь, здесь модерация более вменяемая, так что здесь пока поживу.

Подсказали тут магазинчик один местный, который металлопродукцией торгует.

Есть у них пруток бронзы ОЦС555 40 мм диаметром по 315 рублей за кг.

Я так думаю, надо на 4 втулки брать (2 про запас). Спросил опытного человека, он говорит 90 мм болванку тогда надо брать.

Болванка диаметром 40 мм, высотой 90 мм весит примерно 900 г. И стоить должна тогда примерно 280 рублей.

Текс, вот еще пара фоток (в рамках моего переезда с микроба).

Сальник и подшипник (прикольно в коробочке Hyundai приехала коробочка Koyo ).

Текс, купили бронзу.

Папа решил подстраховаться сверх того, что мы уже подстраховались, и купил 10 см.

Весит такая чушка 1128 г. Стоит немного за 400 рублей.

Ты ничего не путаешь? Про мироощущения в этой теме только выщупывание люфта на приводе, остальное сухие цифры и факты.

Да, возможно будет каша, если пять юзеров начнут постить свои фотоотчеты в одну общую тему. На крупных форумах я предпочитаю создать тему типа "юзер такой-то чинит узел такой-то" (конечно же в соответствующем техническом разделе) и в ней уже вести журнал по данному вопросу, а в большую тему "проблема узла такого-то" хожу задавать вопросы и давать ссылки на "свою" тему, когда это уместно.

Если такой вариант развития данной темы по какой-то причине не устраивает сообщество, давай перенесем мои "мироощущения" в отдельную тему. Но в этой теме тогда останется только мой первый пост и твой второй (и диагностика, т.к. она здесь уместна).

Kia Sportage I 1994 - новичку нужны советы :)

На ржавый нигде пока - тьфу тьфу
Был Городской туннинг - на фото вроде понятно-
Лысая до зеркала Fulda TRAMP 4x4 H 225/70/R15
Отлифтована пред-предыдущим хозяином - на сколько не знаю
просвет около 25 см - я залажу под нее на асфальте
Защиты снизу стандарт
les.jpg 46.53К 151 Количество загрузок:
Обьездил заменил
Диски-колодки тормозные
Профилактика по тормозам
Раз ливануло масло из-под крышки клапанов -прокладку криворуко поставили предыдущие ломастера - на герметик присадили
Ламда погибшая давно- постоянные Check Engine - пропадает только на трассе под 100км/ч в течении 3 минут - в городе опять появляется
Лью напополам 92 и 95
Сбил зеркало пассажирское в лесу на склоне задом - сосна крепкая - кто знает где взять? а то там силумин лопнул-а он естессно не варится.
так пока на хомутах присобачил и пенопласт-резина-скотч - вырезал новое по мерке - вроде отражает

Беспокоит
Люфт передних колес - ступичные не гремят не гудят, но мастера советуют все менять
В ступицы не лазил никто с 1994 года как понимаете
Мягкий тормоз - ручник подтянул но все равно на середине схватывает а в юз сорваться только ударом в пол
Дальний перестал работать- где-то в подрулевом переключателе - реле так и не нашли под приборкой.
Железный звук звонкий в передней подвеске (с двух сторон) при препятсвиях маленьких - лежачие полиц и т п - как кружками эмалевыми бьются :)))
Скрип-свист-соловей правого переднего- на диск-колодку непохоже - может камень впрессовался но врядли.

В четверг собираюсь прийти на своих двух в парк- знакомиться -наклеечки взять (тоже тунинг)
Вопросы:

1. Лучше подшипники все же у официалов Киа ставить? Они 700 грн запросили за работу (Чернигов)
Но если они официальные схемы ступиц по ВИНу не могут вытянуть- то кой от них прок ?
Может в Киеве посоветуете мастеров?

2. BFGoodrich All Terrain 235/75/R15 - хочу примерить влезут ли в арки (лифт есть слабенький)- буду мерять с мастером - а как самому- подскажите?

Снятие, обслуживание и установка компонентов сборок переднего и заднего мостов

1 — Муфты свободного хода; 2 — Суппорт тормозного механизма; 3 — Тормозной диск; 4 — Колесная ступица; 5 — Наконечник рулевой тяги; 6 — Нижняя шаровая опора; 7 — Поворотный кулак с тормозным щитом; 8 — Левый приводной вал; 9 — Правый приводной вал; 10, 11 - Шплинты (подлежат замене в обязательном порядке)

Порядок демонтажа компонентов привода передних колес (2 из 2)

1 - Болт с шайбой; 2 - Муфта свободного хода; 3 - Стопорное кольцо; 4 - Дистанционная шайба; 5 - Установочная пластина; 6 - Контргайка; 7 - Винт; 8 - Тормозной диск; 9 - Колесная ступица; 10 - Внутренняя обойма наружного колесного подшипника; 11 - Наружная обойма наружного колесного подшипника; 12 - Наружная обойма внутреннего колесного подшипника; 13 - Внутренняя обойма внутреннего колесного подшипника; 14 - Наружный сальник; 15 - Болт с пружинной шайбой; 16 - Тормозной щит; 17 - Поворотный кулак; 18 - Игольчатый подшипник; 19 - Внутренний сальник; 20 - Дистанционная шайба; 21 - Левый приводной вал

Муфты свободного хода

1. Выверните крепежные болты, скиньте шайбы и снимите муфту с тормозного диска.

2. При помощи специальных щипцов снимите стопорное кольцо и извлеките дистанционную шайбу.

3. Выверните два крепежных винта и снимите установочную пластину.

4. Установка производится в обратном порядке, - стопорное кольцо перед установкой следует смазать с обеих сторон консистентной смазкой, на посадочную поверхность корпуса муфты нанесите герметик типа 3 bond No 1104. Проследите также за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа (болты крепления муфты затягиваются в два приема).

Ступичные сборки

1. Снимите муфту свободного хода и ее установочные компоненты.

2. Отдайте ступичную гайку и снимите тормозной диск (см. Главу Тормозная система).

3. Снимите ступичную сборку.

4. Поддев отверткой, извлеките из ступичной сборки сальник.

5. При помощи специального съемника извлеките из ступицы внутренний и наружный подшипники, а также их наружные обоймы.

6. Оцените состояние ступичных болтов, - поврежденные компоненты замените.

7. Выпрессовывание ступичного болта.

8. Запрессовывание нового ступичного болта.

9. Набейте колесные подшипники смазкой и при помощи подходящих оправок застучите их в ступичную сборку.

10. При помощи оправки посадите в ступичную сборку новый сальник.

11. Смажьте уплотнительные кромки сальника и подшипниковые поверхности и установите ступичную сборку на свое штатное место.

12. Установите на место тормозной диск и при помощи специального приспособления затяните ступичную гайку так, чтобы ее можно было отпустить вручную.

13. При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия.

14. В заключение замерьте величину бокового биения тормозного диска (см. иллюстрацию), - в случае необходимости (см. Спецификации к Главе Тормозная система) проточите, либо замените диск.

Тормозной щит

1. Выверните крепежные болты и снимите тормозной щит.

2. Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Поворотные кулаки

1. Отдайте гайку стяжного болта, снимите пружинную шайбу, извлеките болт и высвободите из поворотного кулака шаровый палец опоры верхнего рычага подвески.

2. Извлеките шплинт фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги и при помощи специального съемника высвободите палец из поворотного кулака.

3. Извлечение шплинта фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги.

4. Выпрессовывание шарового пальца наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.

5. При помощи съемника выпрессуйте из поворотного кулака шаровую опору нижнего рычага подвески.

6. Снимите поворотный кулак.

7. Поддев отверткой, извлеките из поворотного кулака внутренний сальник.

8. При помощи специального съемника (молотка со скользящим бойком) извлеките из сборки поворотного кулака игольчатый подшипник. Визуально оцените состояние подшипника, в случае выявления признаков износа и механических повреждений приготовьте замену.

9. Изучите состояние элементов поворотного кулака, - в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений приготовьте сменную сборку.

10. При помощи подходящей оправки застучите в поворотный кулак игольчатый подшипник.

11. При помощи оправки посадите в кулак НОВЫЙ сальник.

12. Смажьте уплотнительные кромки сальника (2) и игольчатый подшипник (1).

13. Смазав с обеих сторон, посадите на цапфу приводного вала дистанционную шайбу.

14. Посадите на цапфу вала сборку поворотного кулака и заправьте в приемные отверстия пальцы верхней и нижней шаровых опор, а также наконечника рулевой тяги.

15. Затяните крепежные гайки с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) и зафиксируйте их НОВЫМИ шплинтами, - под гайку стяжного болта крепления верхнего рычага подвески не забудьте подложить пружинную шайбу.

Приводные валы

1. Снимите поворотный кулак.

2. Отпустите гайку осевого болта крепления вилки нижней опоры стойки к нижнему рычагу подвески.

3. Отпустите гайки верхних стяжных болтов вилки.

4. При помощи молотка с мягким бойком раскройте верхний зажим вилки.

5. Пометьте положение приводного вала относительно картера дифференциала и извлеките его из последнего, поддев подходящим рычагом, - постарайтесь не повредить стопорное кольцо и пыльник шарнирной сборки.

6. Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Выходной вал редуктора и его опорный подшипник

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии выходного вала редуктора переднего моста (левый приводной вал снят)

1 - Болт с шайбой; 2 - Уплотнительное кольцо; 3 - Фиксатор; 4 - Пыльник; 5 - Кожух подшипника; 6 - Подшипник; 7 - Сальник; 8 - Выходной вал

1. Снимите левый приводной вал.

2. Выверните болты крепления кожуха подшипника к рукаву картера моста.

3. Высвободите выходной вал из боковой шестерни дифференциала, извлеките его из рукава, затем снимите уплотнительное кольцо с задней стороны кожуха подшипника.

4. Зажмите вал в тиски с мягкими губками и при помощи подходящих щипцов снимите с его цапфы стопорное кольцо.

5. Поддев отверткой, извлеките из кожуха подшипника старый сальник.

6. Высвободите выходной вал из кожуха подшипника.

7. Выпрессуйте из кожуха подшипник.

8. Внимательно осмотрите выходной вал, изучая его на наличие механических повреждений. Проверьте плавность и бесшумность хода подшипника.

9. Осмотрите кожух подшипника на наличие трещин и прочих повреждений.

10. Приготовьте сменные уплотнительные компоненты (сальник и уплотнительное кольцо).

11. При помощи подходящей оправки посадите в приемное гнездо кожуха НОВЫЙ сальник, - не забудьте смазать сальник перед установкой.

12. Запрессуйте выходной вал в подшипник.

13. Запрессуйте подшипник с посаженным в него валом в кожух.

14. Легонько обстучите сальник молотком с мягким бойком, затем заправьте в приемную канавку кожуха НОВОЕ уплотнительное кольцо.

15. Зафиксируйте вал НОВЫМ стопорным кольцом.

16. Заправьте вал в рукав картера моста, введя его в зацепление со шлицами боковой шестерни дифференциала, затем вверните и затяните с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) болты крепления кожуха подшипника.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом и выходным валом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора переднего моста

1 - Передний карданный вал; 2 - Левый приводной вал; 3 - Правый приводной вал; 4 - Редукторная сборка

Порядок разборки редуктора переднего моста

1 - Болт; 2 - Стопорная пластина; 3 - Крышка подшипника; 4 - Регулировочный винт; 5 - Наружная обойма подшипника; 6 - Гайка; 7 - Шайба; 8 - Соединительный фланец; 9 - Сальник; 10 - Передний подшипник; 11 - Наружная обойма подшипника; 12 - Ведущая шестерня главной передачи; 13 - Дистанционное кольцо; 14 - Задний подшипник; 15 - Наружная обойма подшипника; 16 - Дистанционная втулка; 17 - Картер редуктора; 18 - Боковой подшипник; 19 - Ведомая шестерня главной передачи; 20 - Ось сателлитов; 21 - Стопорный штифт; 22 - Коробка дифференциала; 23 - Боковая шестерня; 24 - Сателлиты; 25 - Упорная шайба

1. Вывесьте автомобиль над землей.

2. Слейте масло из картера дифференциала (см. Главу Текущий уход и обслуживание).

3. Отсоедините от переднего моста карданный вал (см. Часть Карданные валы).

4. Снимите сначала левый, затем правый приводные валы.

5. Подоприте сборку редуктора переднего моста тележечным домкратом.

6. Выверните опорные болты и снимите редукторную сборку.

7. В случае необходимости снимите опорный кронштейн и произведите замену его резиновой втулки.

8. В случае необходимости произведите разборку редуктора, - действуйте в порядке нумерации компонентов, - потребуются специальные съемники.

9. Сборка и установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа, не забывайте заменять уплотнительные элементы.

Задний мост

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (1 из 2)

1 - Тормозной барабан; 2 - Сборка полуоси; 3 - Тормозной щит с компонентами тормозного механизма; 4 - Сальник

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (2 из 2)

1 - Стопорная гайка; 2 - Стопорная шайба; 3 - Подшипник; 4 - Сальник; 5 - Держатель сальника; 6 - Полуось

Полуоси

1. Вывесьте автомобиль над землей.

2. Снимите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).

3. Отдайте гайки крепления держателя сальника.

4. При помощи съемника (молоток со скользящим бойком) извлеките полуось из рукава картера заднего моста.

5. Зажмите полуось в тиски с мягкими губками и при помощи зубила демонтируйте с вала стопорную гайку и стопорную шайбу.

1 - Стопорная гайка; 2 - Держатель сальника; 3 - Подшипник полуоси

Внимание! Гайка правой полуоси отпускается путем вращения против часовой стрелки, левой - по часовой стрелке! Левая гайка промаркирована литерой «L».

1 - Затянуть
2 - Отпустить

6. Уложите снятый вал в призмы и при помощи измерителя плунжерного типа проверьте его на наличие изгиба. Если величина радиального биения превышает предельное допустимое значение (1 мм), замените полуось.

7. Установка производится в обратном порядке, - обратите внимание, что правая и левая полуоси различаются по длине (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия). Проследите за правильностью ориентации держателя сальника и за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора заднего моста

1 - Полуось; 2 - Карданный вал; 3 - Редуктор

Порядок разборки редуктора заднего моста

1. Вывесьте автомобиль над землей.

2. Слейте масло из картера дифференциала (см. Главу Текущий уход и обслуживание).

3. Снимите полуоси.

4. Отсоедините от заднего моста карданный вал (см. Часть Карданные валы).

5. На автомобилях соответствующей комплектации отсоедините электропроводку от заднего датчика ABS. Снимите датчик.

6. Выверните крепежные болты и снимите редукторную сборку с картера заднего моста.

7. В случае необходимости произведите разборку редуктора, - действуйте в порядке нумерации компонентов, - потребуются специальные съемники.

8. Выполнение сборки и регулировок редуктора следует поручить специалистам СТО.

9. Установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа, не забывайте заменять уплотнительные элементы.

Читайте также: