Яйца на гранту какие лучше

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Стойки стабилизатора ВАЗ автомобиля, «яйца»

Чтобы этого не было, стойки делают так, чтобы они сломались, не попадая в салон, причем сломались в определенном месте, уберегая пассажиров автомашины. Если на производителей не накладывались такие ограничения, стержень стойки можно было бы усилить, сделав толще, и она служила бы намного больше, но все-таки безопасность превыше всего.

На месте соединения наконечника и металлического стержня есть утончение похожая на «шейку». Она предназначена для того, чтобы при большом превышении нагрузки на стойку стержень переломился на этом месте. В ином случае стойка становится металлической стрелой, которая способна продырявить днище автомашины, войти в салон и причинить вред здоровью пассажирам.

Все узлы и элементы подвески, так или иначе, отвечают за безопасность движения, и лишь один узел отвечает за это напрямую, а в целом и за комфорт, это стабилизатор поперечной устойчивости в основном стойки стабилизатора автомобиля так называемые «яйца».

Для более понятного освещения этого вопроса о стойках, необходимо сказать и о самом стабилизаторе. Стабилизатор поперечной устойчивости (курсовой устойчивости) на первый взгляд достаточно примитивная деталь автомобиля, представляющая стальной прут, изогнутый под определенным углом. Для производства стабилизатора используется специальная сталь, способная работать как упругий элемент при скручивании, по принципу работы торсиона.

Так как работа стабилизатора связана только в плоскостях, которые приближены к горизонтальным, это отражается на компоновке автомобиля, накладывая на нее некоторые ограничения. Для того, чтобы их избежать стабилизатор крепят к несущим частям подвески посредством стоек в вертикальной плоскости. Задача стабилизатора, это повышение устойчивости автомобиля и уменьшения крена кузова в движении при действии боковых сил (виражи, повороты и пр.), за счет своего внутреннего сопротивления.

Принцип действия достаточно прост. При входе автомобиля в поворот, под действием центробежных сил упругие элементы подвески сжимаются на одном борту, а на другом наоборот растягиваются. Это создает крен. В этот момент вступает в работу стабилизатор, его средняя часть скручивается, пытаясь приподнять машину со стороны крена. С противоположной стороны он наоборот пытается опустить кузов, при этом сжимая упругий элемент подвески.

В итоге автомобиль выравнивается относительно плоскости дорожного полотна. Из сказанного следует, что стабилизатор вкупе со стойками стабилизатора ВАЗ, это очень ответственный элемент подвески. Когда происходит раскачивание автомобиля выше определенных нормативных значений, то крен кузова может привести к крайне неприятным последствиям. Это помимо ухудшения сцепления шин с полотном дороги еще и полная потеря контроля над поведением автомобиля, вплоть до его опрокидывания на поворотах.

Зачастую стойка стабилизатора ВАЗ выходит из строя по вине самих водителей, вернее их неправильных действий при проезде различных канав, ям или других дорожных препятствий, которыми изобилуют наши дороги. Здесь совершается одна из самых распространенных ошибок, это проезд препятствия «на тормозах», свойственная не только начинающим, но и опытным водителям. Этого нельзя делать ни кВ коем случае, так как колесо не вращается в этот момент, потому, что заблокировано тормозами.

Удар практически никак не гасится, так как все элементы подвески в этот момент составляют как бы единое целое: амортизатор, колесо, рычаг, цапфа, стойка стабилизатора и т.д., на которые и обрушивается вся мощь удара. Когда же колесо крутится, то за счет перераспределения энергии удар хорошо «проглатывается».

Поэтому перед любой канавой, выбоиной или ямой, тормоза необходимо отпускать, чтобы разгрузить подвеску, а иногда даже полезнее и добавить газу. При необходимости замены стоек стабилизатора ВАЗ, не вдаваясь в подробности продаваемых различными фирмами стоек собственного изобретения, всегда отдавайте предпочтение стойкам заводского изготовления.

Завод производит свои детали, а именно автомобильные стойки стабилизатора ВАЗ «яйца» с соблюдением всей технологической цепочки, и они отвечают всем нормам и требованиям по безопасности движения.

Усиленная металла конструкция;
Высокопрочная, но гибкая перемычка «шейка», современная технология аргонной сварки, с большой точностью позиционирования узла сохраняет способность стойки к деформации без разрывов;
Резина, изготовленная по специальному рецепту, дает высокую динамическую выносливость, устойчивость к преждевременному старению, сохранению посадочного размера резиновой втулки;
Сам металл хорошо защищен от коррозии.

Соблюдая режим движения, грамотно эксплуатируя автомобиль и постоянно следя за его техническим состоянием, вы обеспечите больший пробег автомобиля без ремонта с максимальной безопасностью.
Фото стоек стабилизатора для а/м ВАЗ 2108, 2110, 1118, 2170 в комплекте по 2 штуки:

Яйца на гранту какие лучше

были мысли даже о кардинальном решении проблемы (как у Лучсергея, выкинуть стаб)

Ни разу не пожалел о содеянном за 2 года.

Ну это ведь кому-как, я вот например снял стаб и сразу пожалел, на скорости в поворотах совсем не то, а если ещё и дорога подразбита-ващще пичялька, на классике кстати тоже снимал и тоже не понравилось, короче на любителя, причём любителя очень медленной и аккуратной езды по достаточно хорошим дорогам.

Типичный случай,когда отсутствие понимания сути предмета формирует неверное восприятие действительности : на подразбитой дороге , а унас таких 99,999. % без стаба скорость можно увеличивать в двое без потери комфорта и тп.

То что Вы описывали-это езда без АМОРТИЗАТОРОВ.

сдается мне что резинки в них нечем не лучше заводских
Причем тут резинки. Лопаются то не резинки, фольга рвется

Добавлено через 1 минуту
По Волге 21 ностальгируете?
Нет. Менять задолбался уже

Добавлено через 1 минуту
а я в родные корпуса стабилизаторов запрессовываю резинки от порванных покупных.
НЕт родных корпусов ))) Я вообще никогда на переднем приводе с такими проблемами не сталкивался

То что Вы описывали-это езда без АМОРТИЗАТОРОВ.

Действительно, и чему только меня в МАМИ учили. Короче все резко и поголовно снимаем стабилизаторы и наслаждаемся жизнью как уважаемый luchsergey, ухудшение устойчивости и управляемости расценивать как неверное восприятие действительности:beat-up: И зачем вообще этот стаб воткнули на Гранту? Одни растраты!

На ниве без стаба много ездил. Хорошо поваленные деревья под углом перезжать, по салону не колбасит. Но там крейсерская была 80-90км/ч и часто по тайге ездил.
А на заднем мосту вообще были от УАЗа амортизаторы (не убиваемые под весом нивы, но зимой было жёстко, пока не прогреется).

Гранта не нива, я редко на ней съезжаю с асфальта, мне наоборот нужна минимизация крена и скорости иногда выше 140км/ч - без стаба никак. За недорого я бы даже её занизил (заменой пружин), но не хочется лезть в этот узел на относительно новой и исправной машине.

Щас даже на ВАЗе тенденция увеличивать жесткость стаба, на Весте вон в 2 раза увеличили, ориентируются на более лучшие дороги. Бес стаба тока на бездорожье хорошо.

Олег, проблема в том, что магазинные серьги точно такие же, как и на 2108.
Фольга. Только стабилизатор стал намного толще, а фольга осталась как раньше. оттого такой ресурс. Заводские если кто обращал внимание, сделаны из другого металла и он толще

А в родные "яйца" можно вставить новые резинки? Они я так понимаю целые, только резинки там износились?

Надо короче родные оставлять, пока резину из них не начнёт выдавливать.

Ну вот, и я словил тоже самое, что и у Andrej1984.
Взял БМРТ, посмотрю сколько отходят.

Столько же отходят )))
Чуда не будет
Ищи сс-20, они вечные (либо Эластомаг)
У меня сейчас Севи, прошли пока мало, ничего сказать не могу.

Добавлено через 1 минуту
А в родные "яйца" можно вставить новые резинки? Они я так понимаю целые, только резинки там износились?.

Можно то можно. Только вот кто знал что магазинные вообще не ходят?

Добавлено через 2 минуты
стабилизатор стал тереть по колесу при полном повороте руля направо..

В пыльник ШРУСА он упирается. Так что граната хрустеть начинает. Опасно

Со "старой" грантовской подвеской задний стаб 14мм, с подвеской от ЛК2 - 17мм.

Спасибо. Так и думал.

Хрень какая то. Уже третий раз "яйцо" порвало и каждый раз правое.

Потому что дерьмо покупаешь. Я их больше 10шт поменял. Ищи либо Лада-Имидж (они проварены) либо Сэви (уже почти 40 тык прошли у меня)

Спс за наводку. Только что взял Сэви. 220р. Поставлю, посмотрю.

Добавлено через 7 минут
В прошлые разы я как то катался без стаба неделю-другую, в повороты заходил тихонько, поэтому разнтцу не ощутил. Даже появилась мысля, а може ну его нафиг насовсем, но не решился.

А что мешает в заводские родные запресоватть резинки от СЭВИ Б/У?

К чему этот ананизм? Они стоят копейки. Я и сайлентблоки менять не собираюсь, у меня рычаги 2108 в сборе лежат

Кому фото надо - катномер EM40889. Должны быть вообще вечные (Эластомаг усиленные)
N.B.!

Опять стойку стабилизатора оборвало. Опять магазинное дерьмо поставил. Прошла ровно 7000км. Все жду когда мой Эластомаг придет

У вас совсем дорог нет?

Блин, я с тех пор как в МСК переехал, забыл что у ВАЗов в подвеске резинки есть. Когда на 95 тысячах менял подвеску на 21928, резинки во всем передке были еще бодрые. А про обрыв стоек я почему то слышу только на машинах, где родные уже были заменены.

Это что же я один одинёшенек 4 года без стаба на лифтованной гранте ношусь не тормозя в поворотах?

Я бы с тобой по динамке на старом полигоне НАТИ заехал)). Поглядел бы как ты носишься не тормозя)). Мы там на Наваре просеку чуть не организовали, когда она в повороте на 140км/ч галоппировать начала вдруг.

У вас совсем дорог нет?

Не в этом дело. Заводские серьги они проварены, там металл не оборвется. Я их по дурости своей поменял на пробеге 40тык из за маленьких трещинок. С тех пор начались мучения. Магазинные "обычные" тупо рвёт железо. Необычные - нужно искать. Я вот нашёл, заказал, скоро придут. По остальным резинкам - учел ошибки, сайлентблоки с маленькими трещинками не трогаю категорически и на пробеге 135тык они родные. Буду менять тогда когда вываливаться резина начнёт

Буду менять тогда когда вываливаться резина начнёт

А ты познал дзен!
Но радиальный люфт в сайлентблоках я бы иногда проверял. Он с одной стороны не страшен, но управление совсем не то.

Это что же я один одинёшенек 4 года без стаба на лифтованной гранте ношусь не тормозя в поворотах?

я тоже уже как пятый год ездию на родных. но недавно на сто ребята сказали что люфт появился в яйцах и лучше поменять и плюс еще втулки стабилизатора тоже надо. Подумываю взять родные которые идут с завода.

на сто ребята сказали что люфт появился в яйцах и лучше поменять и плюс еще втулки стабилизатора тоже надо. Подумываю взять родные которые идут с завода.

1. Что именно беспокоит? Стуки? Скрипы? ребяты сказали, люфт в яйцах, это какое то странное проявление проблемы.
2. Где взять "родные, которые идут с завода", кроме как со стабиоизатором в сборе? А то в запчастях фигня одна.

Скорее всего. Резинки ВАЗовские стоят копейки, запресовать дело не хитрое.
А полиуретан сам по себе стоит не дёшево (в магазинах тюнинга), по моему ровно столько и накидывают.

Брал крабобаку с резинками, а с полиуретаном на 400 была дороже. И отдельно были ромашки (кажется так их называют), и стояли так же 400.

На новых Логанах от стабилизатора отказались, просто ставят стойки пожоще.
Они вроде как не отказались, а на комплектации "барабан" его не ставят. Но можно установить как доп опцию.

Добавлено через 3 минуты
SS40111 -470руб и SS40112- 885 руб? Или первые резиновые ,а вторые полиуретановые потому что?
Скорее всего да, именно из-за резины. Мне рекомендовали именно с резиной ставить.
Ещё узнал, что на датсунах и калинах-2, возможно на новых лифтбеках (у меня старый) сейчас ставят стабилизатор диаметром 22, вместо 20.
Так что при покупке резинок и стоек стаба надо обращать внимание на этот параметр. Ну и если стаб изнашивается и есть необходимость менять на новый, то лучше на большего диаметра.

Ещё узнал, что на датсунах и калинах-2, возможно на новых лифтбеках (у меня старый) сейчас ставят стабилизатор диаметром 22, вместо 20.

20мм - Калина1 (гнутый)
22мм - Гранта, Калина2 с подвеской 2190
24мм - Датсун, Гранта, Калина Кросс, Калина 2 Спорт, Калина2 с подвесками 21928

Стойки стабилизатора или просто "яйца"

Хочу поделиться опытом и ответить на множественные вопросы что стучит, постукивает или щёлкает спереди у Лада Гранта.
В основной своей массе стучат стойки стабилизатора или в народе "яйца".Обычно стучат они на мелких неровностях. К большому сожалению это болезнь Грант, я бы сказал недоработка конструкторов, точнее их не желание или экономически не выгодно сделать другую деталь. Что они сделали? Они увеличили толщину стабилизатора и уменьшили толщину резиновой втулки у стойки стабилизатора, заменив в стойки 2108 одну втулку большего диаметра которая одевается на стабилизатор. Между прочем они делают это давно. И на 2110 и на Калине, теперь вот на Гранте.Но шарик надувать до бесконечности нельзя! Он в скором времени лопнет.
Зададим вопрос. Зачем они сделали толстый стабилизатор?
Да хотят компенсировать устойчивость в повороте из-за высокого центра тяжести т.к. увеличили клиренс и увеличили угол кастора до 2,5 градусов.
В связи с уменьшением толщины втулки стойки стабилизатора ресурс уменьшился по моему раза в три т.к. за 60 тыс. км. пробега я уже поменял их 2 раза.
Причем мой совет не меняйте целиком стойку стабилизатора, а вытащите из новой втулку под стабилизатор и вставьте в родную, заводскую стойку стабилизатора которая у вас стояла.Вытаскивается все легко и руками. Первый раз когда в 30 тыс. км. у меня застучали стойки стабилизатора, я поменял на новые, "Балаково" по моему, так через 500 км. кольцо где вставляется стабилизатор просто лопнула в сварном шве и разогнулась.Подумал случайность или брак. Поставил родную, хорошо не выкинул, но через 100 км. с другой стороны повторилась та же история. Затем купил другова производителя и с ним та же история произошла.
В итоге вставил в родные стойки втулки с новых стоек и довольный ездил еще 30тыс.км. сейчас подходит видно пара и этих потому что доносится слева так называемые щелчки.
На самом деле на АВТОВАЗЕ пора задуматься над глубокой модернизации ходовой части своих моделей которая сильно не менялась с первых ВАЗ 2108 сошедших с конвейера аж в 1978 году. И я думаю альян "рено-ниссан" им поможет. По крайней мере надежда есть. А АВТОВАЗ не тупил бы а залез в архивы Рено и Ниссана, пока дают бесплатно и усовершенствовал некоторые узлы и не надо тратить огромные деньги на разработку новых деталей. Рено Логан используют передние рычаги что довольно лучше и надежнее "сабли" на ВАЗе, и стабилизатор прикручивается болтиком к нему, и не надо ничего мучится натягивать.
Еще есть одно решение. вот думаю сделать. Это стабилизатор со стойками стабилизатора крепящимися к стойкам телескопическим от фирмы "техномастер".
техномастер.рф/production…serial-sport/2906.1100.04

Стойки стабилизатора на Лада Гранта

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой важный элемент ходовой части двигателя, который состоит из небольшого шкива, имеющего по шарниру с каждого стороны основания.

Функциональное предназначение детали заключается в соединении ступицы колеса со стабилизатором, что позволяет снизить вибронагруженность кузова во время движения и предотвратить крен транспортного средства при вхождении автомобиля в повороты.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости могут иметь различные габариты или форм-фактор для автомобиля одной серии, однако имеющего различия в форме кузова, комплектации или года выпуска.

Обратите внимание! Во время подбора комплектующих важно сверять артикул, указанный на коробке с VIN-номером транспортного средства, что обеспечит максимальную совместимость деталей с конструкцией автомобиля. В случае приобретения не подходящего типа комплектующих запчасти рекомендуется сдать обратно в магазин.

Как выявить неисправность стойки стабилизатора до поломки на трассе

Среднестатистический ресурс выработки стоек стабилизатора на Ладе Гранте составляет 40-50 000 км пробега, однако в случае установки комплектующих бюджетного сегмента или эксплуатации на дорогах с недостаточным качеством покрытия процедура замены может потребоваться намного раньше. Наиболее выраженными признаками выработки стоек стабилизатора являются следующие факторы:

Во время прямолинейного движения на малой скорости автомобиль виляет колесами;
При движении на небольшой скорости машина самопроизвольно отклоняется от заданного курса;
Присутствует сильная вибронагруженность рулевого колеса или наблюдается увеличенный расход жидкостей ГУРа;
При движении около максимальной скорости подвеска транспортного средства начинает раскачиваться;
Наблюдаются скрипы или удары в районе шаровой, стойки или колеса автомобиля.

Помните, в случае присутствия данных факторов во время эксплуатации Вашего автомобиля требуется провести диагностику ходовой части. Оптимальным вариантом будет проверка на сервисном СТО, однако процедуру осмотра можно провести и в домашних условиях – достаточно лишь:

Вывернуть руль автомобиля до упора и попытаться провернуть колесо, взявшись руками за диск – ощущение люфта при движении колеса говорит о стачивании основания шарнира и ступицы колеса. Данный фактор снижает управляемость транспортного средства;
Далее пытаемся раскачать автомобиль хронологическими надавливаниями на подкрылок колеса – успешное завершение свидетельствует о серьезной выработки стоек. Эксплуатировать автомобиль в данном случае запрещается вплоть до полного ремонта ходовой части;
Затем осматриваем стойки стабилизатора на предмет деформации – изношенные втулки или подтеки технических жидкостей также требуют оперативной замены комплектующих.

Взяв за правило проводить полный диагностический осмотр каждые 10 000 км пробега, Вы полностью обезопасите себя от случайной поломки или возникновении критической ситуации на дороге, а также увеличите срок эксплуатации автомобиля в целом. Помните, своевременная замена комплектующих обойдется намного дешевле нежели экстренный ремонт системы постфактум.

Замена стоек стабилизатора в домашних условиях: обслуживаем Гранту правильно

Работа по установке новых стоек на Гранте не является сложной в силу отсутствия сложностей в конструкции ходовой части – заменить комплектующие на новые можно собственными руками и без наличия специализированных знаний. Весь фронт работ потребует не больше 1.5 часа времени на замену каждого элемента, а также наличие накидных головок или гаечных ключей, домкрата и шестигранных Торксов, которые идут в комплекте с автомобилем. Для замены стоек требуется:

Сначала подготовить транспортное средство для безопасного обслуживания, а именно запарковать на ровном участке и подложить противооткатные упоры под колеса неремонтируемого моста. Далее выжимаем ручной тормоз и включаем любую передачу с помощью селектора;

Обратите внимание! После поднятия автомобиля с помощью домкрата система подвески автомобиля утратит силу динамического напряжения, что по максимуму расслабит стойки – ручной тормоз позволяет зафиксировать подвеску в стабильном положении и обезопасить процедуру ремонта. Помните, без включенного ручника вытащить стойку с приподнятого довольно затруднительно!

При завершении процедур по подготовке приподнимаем нужную часть транспортного средства домкратом и демонтируем колесо и тормозной механизм. Для удобства тормозной механизм можно не снимать полностью – достаточно лишь открутить верхнее крепления и отпустить нижнее, после чего отвернуть конструкцию в сторону;
Далее добираемся до стоек и очищаем всю грязь с деталей, после чего обрабатываем узлы фиксации жидкостью формата WD-40. Ни в коем случае не пытайтесь открутить окисленные гайки – слизанная резьба вынудит выпиливать стойки вместе с креплениями, что существенно увеличит время ремонта и потребует разборки всей ходовой части;
После откисания крепления аккуратно откручиваем фиксирующие гайки и вытаскиваем стойки. Если пружины старые и сильно просели приподнять подвеску можно будет с помощью второго домкрата – просто установить устройство прямо под мостом автомобиля и приподнимите подвеску.
Теперь можно устанавливать новую стойку, однако перед монтажом рекомендуется прочистить всю подвеску от следов накипи или налета, а также обработать антикоррозийным средством типа Мотюль. Во время установки комплектующих важно заменить все поврежденные гайки, а также предварительно смазать любым техническим составом все элементы креплений – это существенно увеличит срок эксплуатации новой детали;
В завершении процедуры обслуживания собираем всю конструкцию по данной инструкции в обратном порядке. Остальные стойки стабилизатора по всему периметру автомобиля меняются аналогичным образом, независимо от конструкционного расположения моста.

Это интересно! За проведение подобной процедуры на отечественных автомобилях сотрудники СТО просят примерно по 10 долларов за каждый элемент, что существенно увеличивает стоимость обслуживания автомобиля.

Замена стоек своими руками не требует специализированных навыков и выполняется по интуитивно понятному сценарию, что позволяет неплохо сэкономить на обслуживании автомобиля без потери качества конечного результата – уж лучше приобрести стойки более высокого качества, нежели переплачивать за столь простую операцию!

Как проявляют себя убитые яйца?

Обычно они от руки без усилий шевелятся, и даже чувствуется люфт, у меня так было по крайней мере.
С одной стороны поставил новый, стало слышно со второй - хотя тот по туже крутился и не люфтил.

Открути с обеих сторон линки от рычага и прокатись - всё понятно станет

По теме: когда еду по ровной дороге и переезжаю мелкие дорожные трещинки или ямки слышится глухой, как бы резиновый, стук. Машина ямки глотает не сильно, подвеска жестковатая - стойки передние этой весной менял, да и давление в передних колесах 2,2 сделал. Могут ли яйца так стучать?
И вообще, при исправной подвеске всё равно будет слышно её работу ?

Тогда можно уточнить: ни при каких условиях никаких звуков от подвески не должно быть слышно? Просто поспрашивал у знакомых - некоторые говорят что это звук ударов колеса об асфальт слышно.

Линки (CTR) и рулевые наконечники (контракт) стоят новые с весны. Шаровые не смотрел давно. Чувствую что сайлентблокам ппц.

Как поменять яйца на калине

Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Показано снятие правой стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Левая стойка снимается аналогично.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом того же размера.
Выколоткой из мягкого металла выбиваем болт.
Для удобства снятия стойки со штанги стабилизатора отворачиваем с правой стороны две гайки крепления кронштейна подушки стабилизатора (как показано ниже).
Опустив правую часть стабилизатора..

. снимаем стойку со штанги стабилизатора.
Как правило, на автомобилях с большим пробегом, изношенные стойки снимаются легко.
Если же стойку сразу снять не удается, рекомендуем вставить тонкое лезвие отвертки между стержнем штанги и резиновой втулкой и отжать резину После этого в образовавшуюся щель следует впрыснуть проникающую жидкость типа WD-40 и, покачивая стойку из стороны в сторону, снять ее со штанги стабилизатора.
Новую стойку устанавливаем в обратной последовательности, предварительно очистив конец штанги и смазав ее мыльным раствором.
Для замены подушек штанги стабилизатора отворачиваем гайки болтов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам и вынимаем болты.

Головкой «на 13» отворачиваем гайки крепления кронштейна подушки.

. и снимаем кронштейн.
Снимаем стойку стабилизатора со штанги (см. выше).

Снимаем со штанги подушку.
Как правило, изношенные подушки легко снимаются со штанги, но в случае затруднения.

. разрезаем подушку ножом.
. и снимаем ее.
Устанавливаем новую подушку в обратной последовательности, смазав штангу и отверстие в подушке мыльным раствором.
Подушку с другой стороны штанги стабилизатора заменяем аналогично. Для снятия стабилизатора поперечной устойчивости отсоединяем трубу дополнительного глушителя от кат-коллектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).
Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от рычагов передней подвески и снимаем кронштейны подушек штанги стабилизатора (см. выше).

Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости.
Устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости в обратной последовательности.

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

Сайлентблоки собраны на рычаге…

…а так они собраны на автомобиле.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

Шаровая опора.
Кронштейн растяжки.
Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Причины возникновения стука в передней подвеске

Всего существую четыре основные причины, по которым шумы и скрипы могут досаждать автовладельцу Лада Калина, и три из них возможно самостоятельно устранить и вернуть всё в благополучное состояние.

Первая причина по которой возникает стук в подвеске – это низкое качество дорожного полотна . Подвеска, которая исправна тоже может издавать некоторое количество постороннего шума. Если при выезде на хорошую дорогу шум пропадает, то с вашей подвеской всё в порядке, можно переходить на пункт ниже.
При возникновении стука и одновременной вибрации в руле, возможно причина кроется в неисправной рулевой рейке . Если подтянуть рулевую рейку можно и самостоятельно, то её ремонт или замену лучше доверить профессионалам.
Третья причина – это потерявшая свою упругость пружина стойки передней подвески . Так как тонус пружины существенно уменьшен, подвеска бьёт прямо о корпус. О том, как поменять передние стойки, а вместе с ней и пружину, подробно рассказано в этой статье.
И последней причиной становится потрескавшиеся сайлентблоки, которые просто необходимы для тщательного гашения стуков и вибрации которые возникают во время движения. О том, как правильно заменить эти элементы передней подвески, читайте ниже нашей статьи.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.

3. При помощи бородка подходящего диаметра выбиваем болт из стойки и рычага.

4. Смазываем конец штанги стабилизатора мыльным раствором.

5. Вставляем в отверстие нижнего сайлент-блока бородок и, используя его как рычаг, проворачиваем стойку из стороны в сторону, постепенно сдвигая ее к краю штанги.-

6. Снимаем стойку со штанги.

Аналогично снимаем стойку с другого конца штанги стабилизатора.

Установка

Устанавливаем стойки в обратной последовательности, предварительно смазав концы штанги стабилизатора мыльным раствором.

Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости Lada Granta

Снимайте стойки и подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости при их значительном износе, растрескивании, разрывах и вспучивании резины.
Работу проводите на смотровой канаве или эстакаде. Операции по снятию правой и левой стоек стабилизатора поперечной устойчивости аналогичны.

Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости

1. Накидным ключом на 17 мм отверните гайку крепления стойки стабилизатора к рычагу передней подвески, удерживая болт ключом того же размера.

2. Выколоткой из мягкого металла выбейте болт.

3. Для удобства снятия стойки со штанги стабилизатора отверните с нужной стороны две гайки крепления кронштейна подушки стабилизатора.

4. Опустив правую часть стабилизатора, снимите стойку со штанги стабилизатора.

Примечание:

Как правило, на автомобилях с большим пробегом, изношенные стойки снимаются легко. Если же стойку сразу снять не удается, рекомендуем вставить тонкое лезвие отвертки между стержнем штанги и резиновой втулкой и отжать резину. После этого, в образовавшуюся щель следует впрыснуть проникающую жидкость типа WD-40 и, покачивая стойку из стороны в сторону, снять ее со штанги стабилизатора.

5. Новую стойку установите в обратной последовательности, предварительно очистив конец штанги щеткой и смазав ее мыльным раствором.

Снятие подушек штанги стабилизатора поперечной устойчивости

1. Для замены подушек штанги стабилизатора отверните гайки болтов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам и достаньте болты (первое фото статьи).

2. Воротком с насадкой на 13 мм отверните гайки крепления кронштейна подушки к кузову и снимите кронштейн.

3. Снимите стойку стабилизатора со штанги (см. выше).

4. Снимите со штанги подушку.

Примечание:

Как правило, изношенные подушки легко снимаются со штанги, но в случае затруднения разрежьте подушку ножом и снимите ее.

5. Установите новую подушку в обратной последовательности, смазав штангу и отверстие в подушке мыльным раствором.

6. Подушку с другой стороны штанги стабилизатора замените аналогично.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

1. Для снятия стабилизатора поперечной устойчивости отсоедините стойки стабилизатора от рычагов передней подвески и снимаем кронштейны подушек штанги стабилизатора (см. выше).

2. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

3. Установите стабилизатор поперечной устойчивости в обратной последовательности.

Сравнил Гранту с Джили одного года выпуска

Так сложилась судьба, что мой коллега по работе наконец-то помыл своего "китайского коня". Он машину редко моет, так как грязь скрывает все прелести китайского автомобиля, произведённого всего лишь 8 лет назад.

Я его как-то расспрашивал, мол чего машину не моет, с долей иронии, разумеется. Он так прямо и сказал, с улыбкой на лице, что ржавчину лучше видно будет, когда машина чистая.

Пообщались немного по поводу машины. Критических проблем она ему не доставляла. Есть возможность устанавливать запчасти от Тойоты. По его мнению - это неоспоримый плюс автомобиля. Ну что ж, он хозяин, ему виднее.

Кстати, забыл упомянуть. Автомобиль, о котором идёт речь - это Джили МК 2012 года.

У другого моего коллеги Лада Гранта . Так же 2012 года. Только моет он машину ещё реже, но по другой причине. За городом живёт. Хозяйство ведёт. Некогда ему придаваться соблазнам и прихотям обычного городского обывателя. Машина исправна, большего от неё не требуется.

Сами понимаете, что Гранту эту никто не жалеет. Поэтому говорить о том, что она лучше сохранилась, потому что за ней ухаживают - глупо.

Я решил не посвящать фотосессии много времени, и сфотографировал лишь то, что выходит за рамки разумного. Конечно, больше времени уделил Джили. Всё-таки он чистый, а дырок на нём не счесть.

Рядом стояла Гранта. Сфотографировал только то, что сгнило.

С водительской стороны сквозной коррозии нет. Однако крыша над лобовым стеклом в ужасном состоянии. Так же капот Гранты нельзя назвать хорошо сохранившемся. Больше ничего критичного на Гранте нет. Есть "рыжики" по кузову, но это не страшно, если учитывать изначальную цену автомобиля в 2012 году (около 240 тысяч, комплектация Стандарт) и условия эксплуатации. Так или иначе, Лада выглядит намного лучше китайского визави, который не сохранил ни одного элемента кузова.

Полистали галереи? Какие мысли у вас возникли?

Лично мне в голову пришло только одно слово - качество. Подумайте сами.

Джили, когда стояла в автосалоне в 2012 году, однозначно выглядела лучше Гранты. Больше хрома, агрессивный дизайн. Двигатель от Короллы! Только китайский. И ценник соответствующий. Китайская машина стоила дороже представленной Гранты примерно на 100 тысяч рублей. По меркам 2012 года - катастрофическая разница.

А что спустя 8 лет? Цветочек завял! Качество китайского изделия оказалось на много ниже, чем у российского. И это касается не только гниющего кузова, но и пластиковых элементов. Фары на Джили вообще не светят, так как затускнели и запотели. Лак с пластика слез, поэтому никакая полировка тут не поможет.

Восемь лет назад китайские автомобили продавались под лозунгом:"Японское, только дешевле!" Ничего не напоминает? В 2020 году ничего не изменилось. Китайские машины продаются только благодаря тому, что всякий раз, говоря Джили, следом идёт Вольво или Лотус! Они же их купили!

Абрамович тоже Челси купил, только клуб от этого не стал российским.

Обратили бы внимание на Джили, если бы в контексте не присутствовала марка Вольво? Думаю, что нет!

Я выпустил уже много статей, посвященных китайским автомобилям. С примерами из пресс-службы марки HAVAL, как они льют в уши потребителям по поводу оцинковки. Статьи со статистическими данными. Очень сложно противостоять мощной маркетинговой кампании, в которую вкладываются миллиарды.

Покупаем Lada Granta: на что обратить внимание при выборе модели

В 2020 году Lada Granta разошлась в России тиражом 126 112 экземпляров и стала абсолютным лидером продаж, опередив оказавшуюся на второй позиции Vesta на 18 831 единицу. Популярность отечественного бюджетника понемногу падает, но это вовсе не значит, что модель не стоит рассматривать к покупке. Скорее, наоборот! Дешевизна, высокая ремонтопригодность и отличная ликвидность на вторичном рынке – далеко не все козыри этой малолитражки.

Кузов

С уходом из гаммы Lada линейки автомобилей Kalina рестайлинговая Granta стала предлагаться сразу в четырёх типах кузова – седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. И это – не считая версии Granta Cross. Такого разнообразия не предоставляет в данной нише ни один другой автопроизводитель. Возможность выбора типа кузова в современных реалиях – уже весомый плюс.

Самым бюджетным и очевидным выбором, на наш взгляд, для большинства станет Granta в кузове седан. Стоит сегодня трёхобъёмник, в зависимости от комплектации, от 499 900 до 692 800 рублей. Популярнейший тип кузова предоставляет покупателям невероятно вместительный багажный отсек (520 литров и 815 литров со сложенной спинкой заднего дивана; разрезная спинка в пропорции 60:40 есть, к слову, только в старших версиях) и чуточку больший комфорт по сравнению с автомобилями в трёх других типах кузовах (шума при движении в салоне седана всегда меньше).

Модель в кузове лифтбек в следующем поколении Lada Granta, которое создаётся на платформе B0, продаваться точно не будет. Пока же у вас есть прекрасная возможность приобрести необычный автомобиль. Объём багажника здесь чуточку меньше, чем у седана - 440/760 литров. Зато есть возможность перевозить крупногабаритные грузы. Стоимость лифтбека варьируется в диапазоне от 521 900 до 712 800 рублей.

Хэтчбек и универсал первым двум типам кузова откровенно проигрывают по багажному отсеку: объёмы «трюмов» здесь - 240/550 и 355/670 литров соответственно. Приобрести хэтчбек можно за 545 500-707 800 рублей, а «сарай» - за 528 900-719 800 рублей. Универсал короче лифтбека на целых 132 мм, что точно не добавляет машине практичности.

Granta представлена на рынке ещё и во «внедорожной» версии Cross, отличительными особенностями которой являются увеличенный до 198 мм дорожный просвет (+22 мм), защитный пластиковый обвес кузова, оригинальная подвеска со своими пружинами и амортизаторами и некоторые стилистические доработки. Купить в «голом» исполнении Cross-версию нельзя. Стоимость модификации варьируется в диапазоне от 615 900 до 707 900 рублей.

Двигатель и трансмиссия

Большим разнообразием типов кузова преимущества Гранты не ограничиваются. Это одна из немногих машин на рынке за «копейки», доступных с «автоматом» и даже с «роботом».

Комплектации

Начальное исполнение Standard доступно лишь на самом «дохлом» моторе с «палкой». В список оснащения входят подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий, помощник при экстренном торможении, аудиоподготовка, стальные колёсные диски да иммобилайзер. Приобретать такой автомобиль стоит разве что под работу в такси.

Амортизаторы для Лада Гранта

Выбирая амортизаторы на Ладу Гранту (ВАЗ 2190) следует знать, что передние стойки этого авто будут отличаться в зависимости от мощности двигателя (хотя все с мотором объемом 1.6 л) и типа кузова, а также номера разные на правой и левой стороне. В то время как с задними амортизаторами все намного проще, на всех модификациях стоят одни и те же. Чтобы облегчить себе поиск необходимого амортизатора воспользуйтесь таблицами оригинальных номеров и их аналогов.

Передние амортизаторы на Гранту

На всех автомобилях Granta устанавливаются стоковые масляные амортизаторы выпущенные на заводе СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод). Оригинальный номер передних амортизационных стоек для Гранты может иметь три варианта, поскольку авто бывают разных годов выпуска, и устанавливаются в зависимости от модификации кузова и мощности двигателя. Данная информация отображена в таблице.

Левая	Правая	Модификация	Мощность л.с.
Артикул		Модификация	Мощность л.с.
21900290103100	21900290103000	21906-40	87
21900290103100	21900290103000	21911-40	82
21928290103110	21928290103010	21917-42	98
21928290103110	21928290103010	21912-42	106
21900290103110	21900290103010	21901-41	87
		21911-41	87
		21917-41	106

Следует упомянуть, что для любителей агрессивного стиля вождения на авто LADA Granta Sport и LADA Kalina Sport 2, с завода выпускались газонаполненные (газомаслянные) амортизаторы серии “Sport” от фирмы «Асоми» с укороченным ходом штока (арт. A190291500440).

Основные технические размеры передних амортизаторов для Лада Гранта указаны в таблице:

Размеры передних амортизаторов на Lada Granta
Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Ход штока, мм	Высота трубы стойки, мм
22	52	171	343

Такие же амортизационные передние стойки как на Granta устанавливаются на LADA Kalina 2 (ВАЗ 2194, 2192).

Аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2190 и 2191

Многие автовладельцы отдают предпочтение зарубежным аналогам, которые превосходят качеством и привлекательней по цене. Но и здесь не всё так просто — отправляясь на авторынок, следует остерегаться китайских подделок, как отечественных, так и зарубежных запчастей.

Наиболее популярные среди автолюбителей амортизационные стойки указаны в таблице:

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Pilenga	SHP2791O (левый)	1400
Pilenga	SHP2790O (правый)	1400
SS20	SS20194 (комплект 2шт.)	3000

Задние амортизаторы на Lada Granta

Производитель всех оригинальных задних стоек тот же, что и у передних. Следовательно, по характеристикам они также похожи. При подборе амортизатора на заднюю стойку Lada Granta следует учитывать, что они симметричны и подходят как слева так и справа, и не отличаются от того какая модификация двигателя установлена на авто.

Ниже представлена вся информация в табличном виде об основных параметрах амортизаторов:

Размеры задних амортизаторов на Lada Granta
Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Объем, куб. см	Вес, кг
21900291500400	12.5	42	5582,08	1.97

Аналоги задних амортизаторов на ВАЗ 2190 и 2191

Оригинальные задние также немного дороже, чем средняя цена на заменители. Из-за чего аналоги также пользуются высоким спросом. Оптимальным вариантом будет приобретение задних амортизационных стоек в упаковке именно от производителя СААЗ (красная коробка), а не стандартной ВАЗовской (синей), что правда, аналоги предлагают заменители с немного лучшими характеристиками жесткости и продолжительности строку службы.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Sachs	316763	2400
Trialli	AH01510	1300
Boge	30N87A	2400

Какие амортизаторы на Lada Granta выбрать? Многие зарубежные аналоги на Лада Гранта — Ваз 2190/2191 превосходят штатные стойки по ряду показателей, таких как: жесткость, уровень шума, антикоррозийное покрытие, наличие усиленного крепление сайлентблоков. Но такие характеристики есть не у всех стоек, особенно если речь идет о китайской подделке.

Самым популярным производителем стоек среди грантоводов является фирма SS20. Предприятие специализируется на выпуске стоек специально для автомобилей Лада, в том числе и Гранты. Поэтому проблем с установкой нет, плюс у них цена и качество более приемлемое, за теми редкими случаями, когда имеются конструктивные недостатки.

Конечно, можно попробовать приобрести и Monroe или другие запчасти производства Германии или Франции. Но это будет слишком дорогим вариантом.

Когда менять стойки Лада Гранта?

Срок службы стойки амортизаторов зависит от условий эксплуатации автомобиля, состояния дорог, стиля вождения авто. Чтобы узнать остаточный ресурс стойки, который подходит к концу, необходимо задействовать диагностику с помощью специального стенда.

Есть способ и попроще: если автомобиль стал плохо держать дорогу и уже не такой устойчивый, как раньше, появился стук или потеки на стойках — пришло время замены. Примерный срок службы стоковых амортизаторов — 60-100 тыс.км. пробега.

Читайте также: