За сколько сгниет ваз 2109

Обновлено: 02.07.2024

Больные места Самар 2109-2114 и как с ними бороться

Решил поделиться опытом и знаниями в области Зубил. Ведь многие собираясь покупать данный авто не знают где смотреть и на что обращать внимание при осмотре кузова. Ну а так как кузова у всех Зубил почти идентичны, то думаю всем владельцам(а также будущим владельцам) Самар будет интересно узнать куда смотреть при выборе машины и как защититься от коррозии если уже владеешь ВАЗом.

Поехали:

1. Крышка багажника.
Пожалуй это самое распространенное место коррозии у Зубил. На мой взгляд проблема кроется в уплотнителе стекла и тех. отверстиях в самой крышке. Вода попадает под уплотнитель и часть её стекает в пустые полости ляды. Я же боролся с этой проблемой след.образом Снял уплотнитель(вместе со стеклом), промазал его канавки мовилем, рамку крышки изнутри тоже промазал мовилем, установил стекло и аккуратно оттопыривая уплотнитель промазал по всему контуру прозрачным силиконом. Внутрь самой крышки забрызгал "Body 950", а когда он застыл, промазал поверх его Пуш.салом.

2. Рамка лобового стекла.
Довольно таки распространенное место для появления ржавчины. Появляется она там всё из-за той же резинки стекла. Под нее попадает вода и стекая по тех.отверстиям, скапливается под рамкой лобового. Я решил эту проблему легко. На моем авто эта рамка пока что живая, но при замене лобового заметил что вокруг тех.отверстия уже появилась ржавчина. Взял пуш.сало и мовиль, смешал вместе, накачал в шприц и запихнул 3-4 шприца в уголки этой рамки.

3. Поддамкратники.
Чаще всего начинают гнить именно передние поддамкратники или вокруг них. С чем связано появление ржавчины там я не знаю, но могу предположить, что из-за брызговиков, подкрылок, из-за отсутствия брызговиков и тд. (ЧИСТО МОЁ МНЕНИЕ!) Как победить эту проблему я не знаю, на своей машине я просто обработал днище мастикой, а место вокруг поддамкратников заклеил stp и поверх еще раз обработал мастикой.

4. Задние арки.
Задние арки как и крышка багажника являются самым распространенным местом коррозии на зубилах. Тут думаю всё элементарно) Любители подкрылок устанавливают их закрепляя напрямую в кузов, что и вызывает в дальнейшем ржавчину. На своей машине подкрылки Я ВЫКИНУЛ! Дырки от саморезов аккуратно зашкурил, загрунтовал и покрасил в цвет авто. В дальнейшем обработал все 4 арки мастикой и поверх нее намазал мовиль+ пуш сало.

5. Тех. отверстие в задних арках.
Много на каких машинах замечал, что есть сквозные дырки в лонжероны именно в районе тех. отверстия в задних арках, которое закрыто резиновой заглушкой. Скорее всего это из-за плохого прилегания заглушки к кузову. Под нее попадала вода и со временем скапливалась. На первой девятке у меня были сгнившие задние поддамратники именно из-за дырок в этих местах. На машине стояли обрезанные подкрылки, которые были прикручены напрямую в лонжерон как раз в месте этого отверстия. Как боролся я? Да элементарно. Варить и переваривать мне не хотелось(да и не было средств) и я по старинке зачистил, зашкурил, обезжирил и залепил эти дырки 3мм Stp в большой нахлёст.
На нынешней "082" я заранее позаботился об этом месте. Вытащил заглушки, зашкурил всё вокруг, загрунтовал, забрызгал Body, поставил новую заглушку, залепил STP и покрыл сверху несколько слоев мастики.

6. Задние лонжероны.
Не знаю почему и из-за чего, но у многих Самар сгнивают задние лонжероны и просто отваливается "ухо" для буксировки. Наблюдал такое даже у 2114 2007-2009 годов.

7. Форсунка заднего стекла.
Не говорю что это очень известное и проблемное место, но всё же. Видел у многих водителей 2109 и 2114, что вокруг этой форсунки появляются вздутые пузыри ржавчины. Опять же из за воды, которая просачивается везде. Решил этот вопрос так: снял обшивку потолка, снял омывающую форсунку, шланг который подходил к форсунке заменил на новый(в будущем вообще убрал его), а место вокруг этой форсунки хорошенько замазал мовилем(делал это со стороны салона!). Саму форсунку по контуру аккуратно намазал тонким слоем силикона и вставил на место.

8. Ниша багажника.
На обоих моих машинах у меня была эта проблема. Сгнивала левая ниша в багажнике. Как я понял это происходит из-за отсутствия брызговиков. Вода и грязь скапливается под бампером, и со временем там появляется ржавчина.
Поэтому сразу после покупки "082" я снял бампера, промазал все скрытые полости мастикой и мовилем, изнутри всё залепил виброй и забыл про эту болячку.

Надеюсь что мои знания кому-нибудь пригодятся и будут полезными. Не утверждаю что знаю абсолютно всё, и не настаиваю что всё это правда. Я лишь выражаю своё мнение и делюсь опытом.

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

проблемы кузова ВАЗ 2108, 2109, 21099
Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри задней части порога.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри порога).

Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки). Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес)

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108».

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

Примечания и дополнения

Ремонт ржавых элементов кузова: пошаговая инструкция

При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

Проблема отечественных авто

Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

ВАЗ 2109

Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

Прогнивший порог

Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

Снятие прогнивших частей

Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

Монтаж и работа с инструментом

Шаг 1

Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

Ремонт порога

Шаг 2

Шаг 3

Для выполнения следующих операций, мне потребовалось взгромоздить автомобиль на опрокидыватель. Восстановление геометрии кузова автомобиля займет достаточно времени. Выполняется эта процедура при помощи стапеля, на который крепится сам автомобиль. Специальные зажимы обеспечивают надежное крепление, а силовые стойки задают определенное усилие для выравнивания. Выполнять эту часть лучше в автомастерской.

Шаг 4

Переходим к варке днища. Используем заплаты и крепим их на передний и задний пол при помощи сварочного аппарата. Привариваем все поддомкратники, соединители и усилители пола. Толщина металла кузова автомобиля значительно влияет на процесс варки, и для каждой модели требуется отдельно подбирать время. При помощи мовильницы покрываем все полости машина антикоррозионной смесью.

Восстановленное днище ВАЗ 2109

Шаг 5

В моем случае арки сгнили полностью. Механики советуют не мучиться и не переваривать их, а попросту купить и установить новые элементы кузова. Но если вы настроены на починку, то это тоже сделать вполне реально. Смола с отработкой является хорошим покрытием для арок, но даже она не спасет их в будущем. Ржавчина проберется и сквозь нее. Также существуют и другие смеси для антикора. Выбор зависит от бюджета и от опыта работы с тем или иным материалом.

Европейская сборка, мощный мотор и рекорд скорости: мифы и факты про ВАЗ-2109

Когда в 1985 году на дороги огромной страны вышла принципиально новая модель Волжского автозавода, наибольшее количество вопросов вызвал даже не её передний привод, а число дверей. Ведь до того все ВАЗы были четырех- или пятидверными, а у «восьмерки» с каждой стороны была всего лишь одна, пусть и длинная дверь, с помощью которой свои места в салоне занимали не только водитель и пассажир, но и обитатели второго ряда. Именно поэтому на выход пятидверного ВАЗ-2109 в 1987 году советские автолюбители отреагировали не просто положительно, а восторженно. Однако за три с лишним десятилетия с момента дебюта «девятки» она обросла некоторыми «гаражными» небылицами, причем отдельные из них смогли дожить до наших дней. Сегодня мы будем отделять исторические факты от народного мифотворчества, связанного с одной из самых популярных моделей ВАЗ.

Первые серийные пятидверные Спутники появились в автомагазинах (и, соответственно, на улицах) в 1987 году, а более-менее массово эта модель начала выпускаться со следующего, 1988 года. Для сравнения: в 1987-м в Тольятти выпустили 25 060 «девяток» против 124 125 экземпляров ВАЗ-2108 всех модификаций, а уже в следующем году пятидверных Спутников было сделано больше (!), чем «восьмерок» – 101 345 шт. и 90 240 шт. соответственно. Заняв положенное место в табели о рангах, востребованная потребителем машина отличалась от базовой трёхдверки лишь количеством дверей, в то время как и оформление передней части, и комплектация, и даже цвет интерьера оставались привычными по «ноль восьмой».

На фото: предсерийный ВАЗ-2109 и его моторный отсек. Практически в таком виде машину и начали выпускать в 1987-м

Еще один предсерийный образец. Обратите внимание на отсутствие накладок задних арок и «решёточек» в задних треугольных окнах, колёса 2105, большие «лопухи» задних брызговиков, черный салон, откидные спинки передних сидений и оригинальную форму подушки второго ряда.

Тем не менее визуальное и функциональное отличие в виде пары дополнительных дверей возле второго ряда сидений породило мнение, что «девятка» как минимум длиннее, чем ВАЗ-2108, а также имеет удлинённую базу. И абсолютное большинство гаражных корифеев утверждало, что этот автомобиль получил новый кузов.

Три или пять дверей – важно разве что при посадке-высадке, ведь по простору в салоне обе модели были абсолютно идентичны

Крыша на «восьмерке» и «девятке» была одинаковой…

…как и панель пола. А вот обивка потолка немного отличалась, но была абсолютно взаимозаменяемой

Даже обивка крыши на «девятке», несмотря на «свой» каталожный номер, отличается лишь парой небольших вырезов под проёмы задних дверей и при этом отлично встаёт на «восьмерку». О том, что у этих машин все указанные детали абсолютно одинаковые, многие владельцы узнавали не по доброй воле – например, когда восстанавливали «перевёртыш» или переваривали сгнившее днище.

По погрузочной высоте и объему багажного отделения (330 л) «ноль девять» была полностью идентична трёхдверке

Однако по одному параметру трёх- и пятидверные кузова всё же заметно отличались. Из-за меньшего количества проёмов «восьмерка» получилась заметно жестче – при замерах на диагональное кручение она выдала 8200 Нм/градус, в то время как ВАЗ-2109 – только 6800 Нм/град. Впрочем, это всё равно заметно лучше, чем у седана 21099 с его 5500 Нм/град.

В июле 1986 года в центре Москвы припарковался необычный автомобиль – английский Austin Montego c двухлитровым двигателем. Его экипаж состоял из пары португальских журналистов К. Фину и Н. Вашко, которые утверждали, что смогли преодолеть всю тогда еще не объединённую Европу от Лиссабона до Москвы (а это без малого 5000 км!) всего за 51 час 30 минут! Их средняя скорость при этом превысила 100 км/ч, хотя они были вынуждены пересечь семь границ, проехав восемь стран, включая столицы с их пробками.

Этим португальцы не ограничились, прислав в Союз журналистов СССР телекс с предложением поддержать начатый «челлендж» и нанести ответный визит в Португалию.

Организацией пробега занялась редакция журнала «За Рулём», тесно сотрудничая с лидером советского автомобилестроения – АвтоВАЗом. Было принято решение взять самую современную и «свежую» модель, которой шумиха вокруг пробега могла сделать дополнительную рекламу в Европе. Выбор пал на полуторалитровую «девятку» с индексом 21093 и пятиступенчатой коробкой передач.

В Тольятти журналистам вручили сразу две одинаковые вишнёвые машины, из которых после испытаний и обкатки на полигоне нужно было выбрать «ту самую», которой предстояло отстоять честь советских автожурналистов в Европе. Обе машины проехали по две с половиной тысячи километров на максимальной скорости в режиме «нон-стоп» на скоростном кольце полигона НАМИ под Дмитровом, а никаких особых доработок намеренно не планировалось. Единственное, что отличало Спутник-рекордсмен от стандартной машины – крупная «люстра» дополнительных фар Hella на передке и шины Michelin на дисках Melber. Хотя советские шинники и уговаривали взять опытные шины НИИШП, но участники марафона не рискнули проверять их долговечность в экстремальных условиях.

В первом номере За Рулем за 1989 год вышла статья про марафон Москва-Лиссабон. Ему же посвятили обложку

В экипаж вошли Виктор Панярский, Владимир Соловьев и «пишущий спортсмен» Олег Богданов. Параллельно с подготовкой автомобиля с участниками пробега работали психологи и другие врачи, а специальное «космическое» питание было подобрано и предоставлено НИИ медико-биологических проблем АН СССР.

Чтобы приехать в Лиссабон быстрее, чем португальцы добрались до Москвы, советским журналистам пришлось выжимать из «девятки», что называется, все соки, выдерживая стабильную скорость в районе 150-170 км/ч, причем не по спидометру, а по так называемому спид-пилоту – аналогу современного GPS.

Не обошлось без конфузов: заплутав на незнакомых автобанах, вместо Бельгии экипаж «девятки» умудрился попасть в. Голландию! Затем пришлось наверстывать упущенное с помощью акселератора и мастерства. А оно понадобилось, ведь горный испанский серпантин непрерывно поливался дождём, что не помешало нашим гонщикам осилить последние 900 км всего за 9 часов.

Маршрут пролегал через всю Европу

Рано утром 16 сентября 1988 года офицер португальской полиции зафиксировал, что советский автомобиль с номером 09-13 ООТ действительно находился у исторической башни Белем в центре Лиссабона. А это значит, что 4827 километров «девятка» смогла преодолеть за 46 часов 30 минут, то есть быстрее португальцев ровно на пять часов! И это несмотря на то, что Остин был практически вдвое мощнее (117 л.с.), чем Спутник, даже полуторалитровый.

Ну а обратно экипаж Богданов-Панярский-Соловьев вернулся еще быстрее, проехав 4811 километров ровно за 45 часов.

Как мы уже выяснили в первом разделе, первые «девятки» внешне отличались от ВАЗ-2108 лишь количеством дверей и боковых стёкол, ведь на боковине появились маленькие аккуратные неопускные окошки-треугольники с «решёточками» вытяжной вентиляции в нижнем углу. А вот спереди трёх- и пятидверная версии были абсолютно идентичны – всё тот же «клюв» и пластиковая «маска-лыжа».

Что спереди, что сзади первые «девятки» ничем не отличались от ВАЗ-2108

Крылья – так называемые короткие, то есть они вместе с капотом не доходили до фар, которые обрамляла та самая «лыжа». Кстати, подобное решение можно было встретить не только на советском Спутнике – к примеру, похожим образом был выполнен передок у. DeLorean DMC-12!

Однако у многих владельцев пресловутый «попугайский нос» вызывал столь сильное раздражение, что заводскую решетку на новых машинах тут же меняли на что угодно – кооперативную продукцию, самодельное изделие, распиленную деталь от вазовской же «семёрки».

Поэтому обложка апрельского номера «За Рулём» за 1989 год произвела настоящий фурор в рядах читающих автолюбителей, ведь на ней красовалась «девятка» серебристого цвета с новым передком, крылья и капот у которого доходили прямо до блок-фар. Более того – капот даже немного заходил на вертикальную плоскость, поэтому между фарами появилась маленькая аккуратная решетка.

«Девятка» впервые появилась на обложке «За Рулём» в мае 1987-го, а через два года здесь же «засветилась» и версия с длинными крыльями

Кроме того, внимательный взгляд при изучении обложки мог заметить недоступный на серийных машинах серебристый цвет кузова, задний спойлер и полноразмерные колпаки, а в салоне бросались в глаза задние подголовники и какая-то «не такая» панель приборов.

А она на части машин должна была получить микропроцессорное зажигание (МПСЗ), формованную обивку багажника, правое наружное зеркало, краску «металлик» и многое другое. Ведь в 1990-м эту «люксовую» версию планировалось оснастить карбюратором с «автоподсосом», новым рулевым колесом и приборной панелью с системой БСК и даже электроприводом стеклоподъемников и дверных замков!

Машины с таким передком появились на улицах в 1991 году. Обратите внимание: на первых экземплярах в заднем треугольнике еще была решетка вытяжной вентиляции (второе фото)

Однако к серийным автомобилям это не имело особого отношения, а комплектация «девяток» от установленного двигателя особо не зависела. Серо-черные оттенки интерьера появились в 1989 году на всех модификациях 2108 и 2109, а какой-либо корреляции между типом передка и объемом мотора не было.

В первые годы большинство «полторашек» имели короткие крылья и «клюв», ну а ультрамодное длинное крыло на серийных Спутниках-Самарах появилось примерно в 1991 году, причем его можно было встретить как на машинах с двигателем 2108, так и на полуторалитровых «девяносто третьих».

Короткое или длинное крыло далеко не всегда зависело от модификации двигателя. Но на «девятках» новый передок встречался заметно чаще

Интересно, что модификация 21093-01 (короткое крыло) в 1989 году стоила 9200 рублей, в то время как за 1300-кубовую «девятку» в автомагазине нужно было отдать чуть меньше – 8900 рублей. Разумеется, советские автолюбители на рабочий объем не обращали внимания, радуясь любой модификации.

«Короткокрылки» выпускались до 1994 года, а затем все Самары оснащались исключительно длинным крылом, причем с 1993-го ранняя решетка радиатора уступила место так называемому «адидасу» – детали нового образца с тремя горизонтальными планками.

Сначала новую решетку окрашивали в цвет кузова, а в конце девяностых она стала просто чёрной

При этом 1300-кубовая «девятка», пусть и в обличье «длиннокрылки», продержалась на конвейере до 1996 года включительно, а затем все машины «доинжекторной эры» независимо от количества дверей оснащались только полуторалитровым 70-сильным мотором с индексом 21083.

Так исторически сложилось, что все заднеприводные модели ВАЗ со временем стали настоящими конвейерными долгожителями. Так, представители первого семейства продержались на конвейере аж до 1988 года в виде ВАЗ-21013, хотя «чистую единичку» сняли с производства в 1983-м. Не отставали и другие Жигули – вышедшая на дороги страны еще в 1976 году «шестёрка» выпускалась в Тольятти до 2001-го (а вообще – до 2006 г.), а «пятёрка» и «семёрка» оставались в строю вплоть до 2010 и 2012 года (!) соответственно, то есть ровно по тридцать лет каждая.

Неудивительно, что и переднеприводные Лады не только пережили собственную страну, но и смогли застать в автосалонах новое тысячелетие! Ведь «восьмерку» на ВАЗе производили ровно 20 лет – с конца 1984-го по 2004 год. А вот «девятка» на родном для себя тольяттинском конвейере продержалась чуть меньше – с 1987 года по тот же 2004-й. Однако не спешите с выводами: в отличие от «малодверной» модели, пятидверную Самару выпускали и в соседней Украине, причем не только из готовых машинокомплектов, но и полноценно сваривая кузова «с нуля» и присваивая им собственный VIN-номер.

Происходило это на Запорожском автозаводе до конца 2011 года, то есть по «долголетию» в общей сложности «девятка» всё-таки обогнала свою старшую сестру с индексом 2108.

Интересно, что в самом Тольятти «девятку» прекратили выпускать в связи с выходом «рестайлинговой» версии ВАЗ-2114 – так на заводе попытались избежать внутренней конкуренции между старой и обновленной моделями. Именно поэтому как раз в 2004-м производство передали на украинский завод АвтоЗАЗ.

В третьем мифе мы уже выяснили, что кроме базовой 1300-кубовой модели существовала и «полторашка» с индексом 21093. Однако специально для некоторых европейских рынков на ВАЗе пошли на непопулярное в то время решение – даунсайзинг. Связано это было с особенностями налогообложения в странах Бенилюкса, когда ежегодная сумма сборов за двигатель объемом до 1,2 л была заметно меньше, чем за 1,3-литровый. С целю продвижения Самары в Западной Европе (и поступления такой желанной валюты в советскую казну) на ВАЗе не поленились и сделали 1100-кубовый мотор, который получил индекс 21081.

Версия Hanseat c «носатой» решеткой довольно часто оснащалась 1,1-литровым двигателем

Конструктивно он практически не отличался от обычного «восьмерочного» двигателя, но с целью уменьшения рабочего объема на нём укоротили ход стандартных 76-миллиметровых поршней. Достигли этого путём применения двух оригинальных деталей – коленчатого вала и «низкого» блока цилиндров, высоту которого уменьшили на 5,6 мм. Мощность двигателя в итоге упала с 64 до 53 л.с., и чтобы компенсировать дефорсирование мотора, конструкторы применили «короткую» главную передачу с передаточным числом 4,13 вместо 3,9 на стандартной «восьмерке».

Этот двигатель не поставлялся на внутренний рынок и стал хорошо известен российским и украинским автомобилистам уже в девяностые годы, когда подержанные «восьмерки» и «девятки» с такими моторами начали завозить на территорию СНГ.

А вот «сверхмощный» 1600-кубовый мотор, о котором любили рассуждать некоторые гаражные знатоки, теоретически существовал, но. никак не в виде готового серийного изделия, устанавливаемого на основном конвейере. Причем ноги у этого мотора растут еще с конца восьмидесятых годов, когда уже хорошо известный нам Владимир Анатольевич Ярцев занялся в Бельгии созданием «подогретого» хэтчбека Lada Samara RSI. «Заряженная» машина должна была отличаться от обычной Самары не только броской внешностью, но и «сердцем».

Для начала его хотели «взбодрить» довольно высокотехнологичным методом – установкой распределённого впрыска топлива, что должно было поднять показатель максимальной мощности до 80 «лошадок». Одновременно с работами над будущей Самарой с индексом RSI представители Scaldia Volga вели переговоры с мотористами и руководством Волжского автозавода относительно поставок 1,6-литрового двигателя, который с учетом впрыска и изменённых фаз газораспределения должен был выдать вполне приличные для «хот-хэтча» восьмидесятых 110 л.с. Такой экспериментальный 1600-кубовый мотор даже установили на «девятку», но не товарную, а личный автомобиль самого Ярцева. Ну а в серийное производство этот двигатель так и не пошел.

Тем не менее 1,6-литровые моторы для Самары первого поколения всё же существовали! И пусть миф утверждает, что их ставили прямо на конвейере, мы расставим все точки над i: двигатель ВАЗ-21084 с рабочим объемом 1580 куб. см выпускался в ОПП АвтоВАЗ и поставлялся в качестве запасной части, а также устанавливался на Самары по индивидуальному заказу.

Прибавку в «100 кубиков для храбрости» получили тем же путём, что при даунсайзинге мотора 1300, только наоборот. То есть применили «высокий» блок цилиндров (+1,2 мм) и оригинальный коленчатый вал с увеличенным радиусом кривошипа, благодаря чему ход поршня со стандартным для «полторашки» диаметром 82 мм увеличился с 71 до до 74,8 мм. Это позволило добиться неплохих показателей максимальной мощности (93 л.с.) и крутящего момента (124 Нм).

Но и это еще не всё! «Девятка» на закате своей карьеры всё-таки получила 1600-кубовый мотор, но произошло это не в России, а уже в Запорожье. Поскольку украинские Самары собирали из российских машинокомплектов, после снятия с производства полуторалитрового восьмиклапанного двигателя 2111 (это произошло в январе 2007-го) украинский производитель также был вынужден «перевести» свои машины на 1600-кубовый двигатель ВАЗ-11183-20, который визуально отличался от прежнего мотора пластиковым впускным коллектором. Одновременно с новым «сердцем» машина получила и обновлённый салон от ВАЗ-2114.

Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками

Проблема отечественных автомобилей — металл кузова. Следы коррозии появляются уже спустя пару лет эксплуатации, вынуждая владельца менять отдельные элементы — арки, пороги, днище ВАЗ 2109. Ремонт часто подразумевает замену сгнивших деталей.

Общее у разных модификаций

Металлический каркас 2109 представляет собой несущую конструкцию типа хэтчбек с пятью дверями. Унифицированный кузов создавался на базе ВАЗ 2108, но большая часть деталей имеет разные размеры. У обеих моделей цельные остовы и навесные компоненты.

Кузовные части 2109 соединяются точечной сваркой, места высокой нагрузки усиливаются электродуговой. Для их производства используют листовую сталь толщиной 0,7–1 мм. Мелкие части штампуются из стали большей толщины.

Конструкция кузова ВАЗ 2108 цельнометаллическая сварная, трехдверного типа. Представлена в пассажирском, грузопассажирском вариантах. Кузов «девятки» пятидверный, внутренние и наружные боковые панели оснащены проемами для дверей. В остальном каркас 2109 не отличается от 2108.

Самое слабое звено

Каркас автомобилей ВАЗ 2109, 2108 имеет несколько слабых мест, наиболее подверженных коррозии.

Крепления задней балки

Задняя балка крепится к треугольным кронштейнам с обеих сторон кузова резинометаллическими шарнирами. Кронштейны закреплены шпильками, приваренными к усилителю заднего лонжерона. Очаги коррозии появляются вокруг креплений, разрушая пороги, усилитель. При сильных повреждениях балку может вырвать из кузова, что приводит к потере управления. Дно модели 2109 ремонтируется на ранних стадиях коррозии.

Крепления кронштейнов растяжки

Рамка радиатора в этих местах усилена толстым металлом, который подвергается коррозии. Рем вставка дна ВАЗ 2109 продается в специализированных магазинах. Запчасть вваривается на место разрушенной с соблюдением геометрических размеров кузова.

Стаканы стоек подвески

Грязь, скопившаяся в арках колес, разрушает брызговики, стаканы подвески. В местах крепления гаек, шпилек из-за высокой вибронагрузки появляются трещины. Дефекты устраняются переваркой стаканов. В профилактических целях рекомендуется использовать подкрылки, обновлять защитное покрытие арок.

Пороги

Наиболее распространенная проблема «девяток», снижающая жесткость кузова. Коррозия распространяется под пластиковыми накладками. Поменять пороги без восстановления пола невозможно. Меняют либо деталь полностью, либо наиболее разрушенные элементы — усилители, нижнюю часть, внешнюю накладку.

Инструменты

Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:

молотки разных размеров для рихтовочных работ;
болгарка, комплект дисков для снятия ржавчины, лакокрасочного покрытия;
баллон с углекислотой;
сварочный аппарат;
сверла по металлу, зубила с закаленным острием;
два домкрата, подъемник;
щетка по металлу;
стандартный комплект инструментов — отвертки, ключи.

С чего начинать и чем заканчивать

Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:

Разбор моторного отсека, слив охлаждающей жидкости, тосола.
Снятие дверей.
Демонтаж усилителя — «телевизора».
Ржавые участки срезаются болгаркой.
Дыры придется переваривать либо ставить заплатки.
Проблемные места укрепляются железом.
Брызговики усиливаются точечной сваркой.
Запчасти подгоняются в соответствии с геометрией автомобиля.
Пороги, крылья крепятся болтами с последующей электросваркой.
Ставятся новые арки, при необходимости полностью меняется днище.

Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.

Материалы для сварки

В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:

Тонкая сталь приваривается сложнее, требует грамотного подбора температурного режима.
Толстая обрабатывается тяжелее.

Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.

Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.

Подготовительный этап

При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.

Процесс сварки

Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.

Полная замена

При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:

усилители;
пороги;
домкрат;
соединители;
дно;
лонжероны.

Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.

Подготовительные работы

Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.

По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.

Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.

Частичная замена

При установке заплаток, замене отдельных деталей днища используются сварочные полуавтоматы. Без применения сварки меняют цельные части — их высверливают. При одновременной переустановке порогов, днища контролируется геометрия кузова. Части дна при замене напольных панелей крепятся снизу, после чего прихватываются сваркой либо монтируются на заклепках.

Обработка после сварки

Первый этап — полировка днища крупнозернистыми пастами с механическими присадками. Пасты без абразивных веществ наносятся после мойки, сушки автомобиля. Все работы проводятся при помощи полировочного круга, которым обрабатывается каждая деталь по отдельности.

Грунтующие составы

Ими покрываются чистые поверхности автомобиля согласно инструкции. Грунтовка обеспечивает сцепление с антикоррозийными составами. Производителями предлагаются разные составы:

Tectyl выпускается трех видов. Классический создает на стали органическую микропленку; цинковый обеспечивает дополнительное покрытие, нейтрализующее соли; Tectyl HT цинк предназначен для автомобилей, эксплуатирующихся в городской среде.
Мовиль — экономичный состав, пользующийся спросом в автомастерских.
Битумная мастика на основе полимеров, каучука, минерало-сланцев.
Dinitrol на основе полимерной резины.

После восстановления кузовных деталей обязательно устанавливают шумоизоляцию. Днище может покрываться составом Prim, одновременно выполняющим роль антикоррозийного средства.

Защита от коррозии

Для предохранения кузова от ржавчины применяют два метода антикоррозийной обработки.

ML-масла

Изобретенный в Скандинавии метод подразумевает заливку специальных масел в технические полости кузова через заводские дренажи. Составы пропитывают сварочные швы, покрывая пленкой внутренние поверхности, изолируя их от контакта с воздухом. Аналогичными маслами дно покрывается снаружи.

Ингибиторы, входящие в состав ML-масел, позволяют наносить их поверх ржавчины. Они замедляют распространение коррозии, но для максимального эффекта остов «девятки» желательно промыть.

Минус ML-метода — низкая механическая прочность. На открытых участках масла быстро стираются, но в закрытых пространствах сохраняются годами.

Битумные составы

Открытые панели дна, колесные арки покрываются защитными битумными средствами. Метод предъявляет высокие требования к подготовительным работам. Наружные элементы должны быть тщательно отмыты, иначе битумный состав быстро смоется.

Достоинство таких покрытий — высокая механическая прочность. Они длительное время защищают кузов ВАЗ 2109 от внешних воздействий. Битумные составы могут использоваться в качестве дополнительной шумоизоляции: нанесенная в несколько слоев пленка понижает уровень вибрации панелей.

Битумные покрытия могут наноситься на следы коррозии, но с некоторыми оговорками. Поверхностную ржавчину предварительно пропитывают ML-маслами, после чего наносят твердые составы. При глубоких повреждениях такой способ не поможет контролировать развитие коррозии, поскольку битумные средства, в отличие от ML-составов, непрозрачные. Из-за этого мастер при осмотре автомобиля оценивает уровень поражения ржавчиной и принимает решение о нанесении поверх битумных составов.

Во сколько обойдется ремонт

Восстановление изношенного днища «девятки» либо «восьмёрки» обходится в значительную сумму — от 5 до 29 тысяч рублей. Цена переварки в автосервисах варьируется в зависимости от нескольких моментов, учитывающихся мастерами:

размеры повреждений, глубина коррозии;
возможность проведения ремонтных работ;
сложность восстановления;
сроки выполнения заказа;
ценовая поликтика автосервиса;
место выполнения работы.

Стоимость переварки дна 2109 при закупке самого дешевого ремкомплекта составит 5–8 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов в специализированных автомагазинах обойдется в 11–12 тысяч рублей. За работу мастера в сервисе придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от оценки повреждений, выполненного объема, сложности восстановления.

Авто за копейки: ВАЗ-2107 против ВАЗ-2109

Когда встает вопрос о покупке малобюджетного автомобиля или авто для новичка, обычно первыми на ум приходят две модели — ВАЗ-2107 и ВАЗ-2109. Даже сегодня на вторичке можно найти экземпляры до 30 тыс. рублей.

Мы решили выяснить, что лучше — ВАЗ-2107 или ВАЗ-2109, и сравнили автомобили друг с другом. Кто более ломучий? Кто острее на ходу? С какими проблемами могут продаваться конкуренты на вторичке? Давайте разбираться.

Одна марка — разный подход к конструкции: кто острее на ходу

«Семерка» — прямой наследник Fiat 124, который разрабатывался еще в 1960-х годах прошлого века. В сравнении с современными машинами, она не имеет ни плавности хода, ни остроты руля, ни собранности. На больших скоростях автомобиль плавает, потому на трассе ощущается совсем некомфортно. Зато проходимость за счет клиренса в 170 мм отличная.

А еще из-за заднеприводной платформы автомобиль из скучного семейного седана можно превратить в дрифт-кар для зимних покатушек. Правда, для этих целей придется доработать подвеску.

«Девятка», хоть и сошла с конвейера в одно десятилетие с «семеркой», но имеет более современную конструкцию. Спасибо специалистам Porsche и ItalDesign, приложившим руку к созданию «Самары» . Автомобиль получил новую переднеприводную платформу и конструкцию подвески, поэтому управляется намного острее «семерки» и на ходу кажется более собранным и послушным. Но дорожный просвет здесь на 1 см меньше, и, соответственно, проходимость хуже.

Спереди у «девятки» стоит независимый «МакФерсон», а у «семерки» — двойные поперечные рычаги. Конструкции простые, надежные и редко преподносят «сюрпризы». Чаще всего из строя у обеих машин выходят шаровые опоры и ступичные подшипники. Стоимость деталей — от 500 до 1 000 рублей, замена обойдется примерно во столько же. Еще у «семы» закисают задние тормозные цилиндры — менять их рекомендуем так же часто, как и колодки.

В тесноте, да не в обиде: в каком автомобиле просторнее

Задним пассажирам будет проще разместиться в 2107, хотя отличия по размерам салонов у машин минимальные, и в дальние поездки лучше не ехать ни в одной. При росте 180 см на заднем диване «девятки» упрешься головой в потолок, а коленями — в спинки передних кресел. В «семерке» пространства над головой чуть больше.

Водителю удобнее за рулем «Самары». Во-первых, за счет обзора, особенно это касается стандартных зеркал обоих авто, а во-вторых, за счет посадки и расположения органов управления. Сиденья здесь тоже более удобные, нежели в «семерке». У них более развитая боковая поддержка, и материал наполнителя меньше проминается со временем. Будете искать «девятку» — ищите с низкой или «европанелью». Высокая панель сильно гремит на кочках.

Номинально багажник больше у ВАЗ 2107 — 379 л против 330 л у «девятки», но за счет складывающихся сидений и типа кузова по грузовместимости выигрывает вторая. Погрузочная высота неудобна у обоих авто.

Ни в том, ни в другом ВАЗе нет даже намека на комфорт-опции. Единственное, что можно встретить, — это электростеклоподъемники в ВАЗ-2109. В остальном это серые и невзрачные авто. Слава богу, хоть приборы читаются неплохо.

Что быстрее: ВАЗ 2107 или 2109

Всего у «семерки» насчитывается 13 модификаций с различными моторами, которые компоновались четырех- и пятиступенчатой механикой. Чаще в продаже встречаются три двигателя: «пятерочный» карбюраторный 1,3 л на 64 л. с., карбюраторный 1,5 л на 71 л. с. и инжекторный 1,6 л на 72 л. с. На последних двух привод ГРМ — цепной, а значит, обслуживать его самостоятельно большинство автолюбителей не смогут. В сервисе процедура замены стоит около пяти тысяч рублей.

Из строя у моторов чаще всего выходят мелочи. У «девятки» это втягивающее реле стартера, у «семерки» — помпа. Стоимость детали — около 1 500 рублей.

Также придется столкнуться с регулировкой клапанов и карбюратора. Обе процедуры можно научиться выполнять самостоятельно. Да и в целом соперники могут выступить хорошими учителями в плане самостоятельного ремонта авто.

ВАЗ-2109 быстрее «семы» в разгоне до 100 км/ч аж на 2,5 секунды (12,5 секунд против 15 секунд соответственно).

С чем придется столкнуться при покупке ВАЗов

Главный недостаток 2107 и 2109 — плохое качество запчастей и металла. «Рыжики» появляются очень быстро и почти везде. У «девятки» чаще всего ржавеет крышка багажника, задние крылья, дно порога и низ дверей. У «семерки» гниют двери, пороги и дно.

На ВАЗ-2109, помимо «рыжиков», будут досаждать еще и дверные ручки: они постоянно заедают и не открывают двери, поэтому сразу после покупки лучше поменять их на «евровариант» (цена вопроса — около 2 000 рублей).

Также на обоих автомобилях нередко течет краник печки и лопаются патрубки с охлаждающей жидкостью, поэтому не удивляйтесь, если однажды передний пассажир вдруг обнаружит в ногах лужу. Это болезнь, и лечится она заменой резиновых патрубков на силиконовые.

Кроме того, на вторичке продается много битых экземпляров и машин со скрученным пробегом. Чтобы заранее знать, провальный ли вариант хотите смотреть, пробейте историю автомобиля через онлайн-сервис — все проблемы будут видны как на ладони.

Так, эта «семерка», по словам продавца, отдается с заниженным кузовом и юридически чистой.

Зато есть пара неоплаченных штрафов и прилично скрученный пробег.

Если закрыть глаза на эти проблемы (машина итак старая), можно потребовать скидку, тем более, что владелец готов торговаться. Ну а мы пойдем дальше и прицелимся к «девятке» с более реалистичным пробегом.

Проверка обнаружила ДТП.

Авария произошла в результате столкновения. Пострадала левая передняя часть.

Степень повреждений неизвестна, но мы бы не стали брать машину: кузов уж слишком рябит «рыжиками», да и внутри машина изрядно потрепалась.

Что взять — ВАЗ 2107 или 2109 и кому

По современным меркам обе «Лады» сильно устарели. В них нет ни безопасности, ни малейшего намека на комфорт, зато с ними научишься многому и в плане езды, и в плане обслуживания.

Оба автомобиля лучше рассматривать как первый или временный вариант. «Девятка» более предпочтительна новичкам: она легче управляется и проще в ремонте. «Семерка» подойдет любителям зимнего «дрифта». Остальное — лишь дело вкусов.

Автор: Игорь Васильев

Какому авто из этой пары отдадите предпочтение и почему? Напишите в комментариях.

Читайте также: