Забитый маслоприемник audi a4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Он может засориться густыми отложениями от плохого масла, микрочастицами (больше кол-во) смытыми промывкой в старом двигателе.

Я вот завтра снимаю поддон и смотрю что случилось. Вообще это пока единственная официальная версия.

Ford Escort (17.12.96),1.4 SEFI PTE, 3хетч WF0BXXGCABTT30471 - Продан жалко

сейчас BMW 320D E90-трактор уходящий в точку

Ford Escort (17.12.96),1.4 SEFI PTE, 3хетч WF0BXXGCABTT30471 - Продан жалко

сейчас BMW 320D E90-трактор уходящий в точку

артемка,
не знаю как на ВАЗ-ах, но знаю как на цвх
(пте - слегка усовершенствованный цвх).
Маслоприёмник имеет сплющенный ко входу широкий заборник
и крупную (ячейка прим. 1мм) внутреннюю сеточку.
Если у тебя масло свернулось (кто-то нахимичил) или
мусор какой лёгкий попал через маслозаливную, то, в принципе
забить приёмник может, но я такого пока не встретил на практике.
Если есть какие либо сомнения в живости маслянного потока
(тут намётанный глаз под клапанную крышку первый в помощь =)
и смена фЫльтра не помогла,
а под клапанной крышкой пласты мазута,
то снятие поддона - безоговорочно.
Забудь про существование всяких промывочных, десятиминутных,
пятиминутных. просто их нет в природе=)
Скорее всего после того как ты убъёшь целый выходной день
на очистку поддона и клапанной клышки,
(а это ещё тот секс =) ты будешь со мной согласен.
Первый опыт я имел летом 2007 (или 06-го, уже не помню Ж)
Сейчас уже на трёх цвх-ашках я в этом убедился.
Но чистил я не потому что забился приёмник.
Если в поддоне и под клапанной помойка,
то заливка нового хорошего масла это,
имхо, растрата своего бюджета полюбому.

ЗЫ когда датчик давления сработает, то это уже не предупреждение,
это уже почти конец =)

Последний раз редактировалось Nik Вт сен 30, 2008 22:27, всего редактировалось 1 раз.

к сожалению фоток сделать не смог, были очень грязные, но в тебе про давление написал как и что делал. Т.е забитый приёмник - это реал.

Забитый маслоприемник audi a4

Мифы о раскоксовке, волшебных присадках и пилюлях для моторов TSI, TFSI Порше, Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ

By: manager
Ремонт и диагностика автомобилей Ауди, Фольксваген, Шкода (ВАГ группа) в Москве

В конструкции поршня справа и заключено решение проблемы масложора на двигателе TSI, TFSI Порше, Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ.

На фото ниже представлен несильно закоксованный поршень, вопрос на засыпку: куда пойдет весь нагар и грязь, если очистить поршень прямо в двигателе?

А вот так выглядит новый усовершенствованный поршень, установкой которого мы и решаем раз и навсегда эту надоевшую проблему повышенного расхода масла

Воодушевленные внешним видом деталей, ребята собрали двигатель и установили его на авто, каково же было их удивление, когда расход масла после дорожных испытаний не уменьшился ни на грамм, хотя казалось бы, все было очищено идеально и эффект должен был не заставить себя ждать, коли детали были очищены, естественно, лучше, чем после раскоксовки, и без побочных эффектов последней.

В конечном итоге, разочарованный владелец Audi Q5, обратился к нам, в техцентр Бисмарк-Авто, где ему поменяли поршневую группу и с интересом выслушали эту занимательную историю. Как говорится, нет ничего лучше чужого опыта, за который вы не платили.

Посмотреть в деталях, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, вы можете, пройдя по следующим ссылкам:

Забитый маслоприемник audi a4

Audi A4 Чистка маслоприемника на моторе 1.8Т AMB

Доброго всем времени суток!
В процессе ремонта машины после аварии решил провести некоторые работы, среди которых замена (ремонт) поддона картера двигателя и чистка маслоприемника.
Данной процедурой давно хотел заняться, так как многие рекомендуют ее сразу после привоза из США. Как известно, пиндосы особо не заморачиваются своевременной заменой масла и его качеством. А забитый разными отложениями маслоприемник может привести к плачевным последствиям.
Мой отчет скорее будет называться ПОЛУотчет, так как работа производится на снятом двигателе. Думаю, что некоторых заинтересует, хотя бы для знания дела.
Итак, машина 8Е2 В6, 2004 года выпуска, двигатель AMB 1,8 Т, АКПП-типтроник, полный привод, американка.
Скажу сразу, операция не из простых, и если нет гаража и ямы, то даже не заморачивайтесь…
Перед всей процедурой не забудьте слить масло.

На всякий случай добавлю, что такую процедуру можно сделать и на СТО, например у Официального дилера в Спб Рольф Октябрьский, который также предлагает весь модельный ряд Hyundai.
Снимаем разъем с масляного датчика. Я снимал еще и сам датчик, так как надо заваривать поддон. Он крепится на три винта.

Также необходимо окрутить трубку возврата масла от турбины. Крепится на два винта. В соединении находится металлическая прокладка (можно заменить)

Для снятия поддона нам необходимо приподнять двигатель. Для этого необходимо открутить гидроопоры (скорее всего сверху). Если не изменяет память, то сверху они держатся каждая на одной гайке на 13”. Еще надо открутить переднюю опору с резиновым буфером, которая втыкается в телевизор.
Дальше машину необходимо поддомкратить, двигатель либо подвесить, либо подпереть чем-нибудь снизу в выступ блока (но не в поддон. ), и немного опустить машину. Вроде одно предложение, но гемора в нем больше всего. Кто-то вроде говорил, что надо подрамник откручивать, но мне в прошлом году когда на сервисе снимали поддон, вывешивали только движок. При этой процедуре будьте внимательны, чтобы при опускании машины не раздавить разные приблуды, типа фланца с ДТОЖ, которые могут попасть между моторным щитом и блоком двигателя.
Поддон к блоку прикручен следующим образом: 16 винтов под шестигранник на 5”, находятся по периметру и хорошо видны (желтые стрелки), 3 средних винта под ключ на 16” (красные стрелки), 2 длинных винта под ключ на 16” (синие стрелки), один болт под шестигранник с гайкой под ключ на 16” (зеленые стрелки).

Есть еще два хитроспрятанных винта, таких же, как и первые 16. Они вкручены в районе стыка поддона с АКПП.

Итого, весь крепеж нашего поддона

Поддон держится на герметике, поэтому придется слегка его чем-нибудь обстучать или поддеть и он у нас в руках.

Видим внутренности движка и нужный нам маслоприемник, который крепится на два винта под шестигранник. Аккуратно его снимаем.

Заглядываем в сеточку маслоприемника и ужасаемся, сколько там дерьма… Соты сеточки у меня были забиты на 60 процентов кусочками нагара и разных отложений. При этом масло менял чаще, чем надо. Хотя все детали внутри двигателя достаточно чистые и без отложений.

Дальше кропотливая работа. Берем очиститель карбюратора или бензин, маленькую жесткую кисточку или расплетенный тросик, иголку и начинаем все вычищать и промывать. Сеточка достаточно твердая и прекрасно вычистилась иголочкой.
Вот сколько грязюки вывалилось при первом споласкивании (столько же достал из сетки)

А вот результат.
Устанавливаем маслоприемник на место

На этом пока мой отчет закончен, так как поддон пока отдал аргонщику на ремонт, а может другой на разборке подберу…
Сборка производится в обратной последовательности. Поддон перед установкой необходимо вместо прокладки смазать высокотемпературным герметиком. Я буду использовать такой: Elring Dirko No.036.161
В процессе ремонта отчет будет дополнен.
Всем удачи на дорогах.
NoX,

Диагностика состояния маслоотделителя на 1.8 TSI (+видео)

Маслоотделитель — это такая штука, которая, как ни парадоксально, отделяет масло от картерных газов, направляемых во впуск. При засорении эффект очистки падает, а результат проявляется в виде повышенного угара масла, в более запущенных случаях — нестабильной работы двигателя (особенно, на малых оборотах). Конструктивно, фишка сего девайса на многих современных моторах — в тонкой резиновой мембране. Но если вы забьете в Яндекс тупо "мембрана маслоотделителя" — разумеется, в ответку вы получите мировой опыт замены сего чуда исключительно на двигателях от горячо нами любимого VAG. Ибо, "немецкое качество"® .

Видеоверсия событий:

Задача: Диагностика состояния маслоотделителя и профилактика его загрязнения.

1) Выдергиваем третью и четвертую катушки. Сидят хорошо, но ничем не закреплены.
Пломбируем от грязи колодцы (например, малярным скотчем).

2) Откручиваем 10 торкс-болтов на "30" — маслоотделитель теперь держится только двумя шлангами вентиляции. Дальний (если от бампера) просто выдергивается, ближний отсоединяется путем нажатия на ребристые части замка одновременно сверху и снизу.
Все вокруг продуваем от пыли и грязи, после этого снимаем отделитель. Не переворачиваем и не трясем над посадочным местом, чтобы не замусоривать клапанную крышку! Я перевернул и замусорил, разумеется. Потом ковырялся с салфетками.
Сняли — и сразу же залепили "дыру" в моторе тем же малярным скотчем, или хотя бы салфетками.

3) Снизу ничего интересного не увидите — для чистки нужно снять крышку "кастрюли", под которой и кроется заветная резинка. В этом основная засада — защелки сделаны на совесть, отковыривать их (тонкой плоской отверткой подлезая под кромку крышки) я настоятельно рекомендую на горячем двигателе — значительно проще. Можно даже сначала снять крышку на установленном на двиг маслоотделителе, а потом его извлечь. Дело вкуса.

4) Тщательно прочищаем саму "кастрюлю" от крепко въевшегося нагара, который покрывает ее по всей поверхности. До идеала чистить можно полдня, но, как минимум, соскоблите его (я использовал тонкое шило) с канавок, по которым стекает масло. Особенно обратите внимание на маленькое отверстие маслостока от основного канала. Всё пометил на фото.

Разумеется, все отверстия маслоотделителя после этого нужно промыть и продуть во все стороны. Тщательно удалите остатки воды.

5) Состояние моей мембраны было весьма плачевное. Все тот же трудносчищаемый нагар — это еще ладно. Но, как выяснилось уже потом, сама резина (или силикон — не берусь утверждать, что это) от температурных и химических воздействий растрескалась по всей рабочей поверности, чего я сразу не заметил. Где-то с полчаса нежно мыл и тер пальцами, сантиметр за сантиметром отвоевывая у нагара мембранку. Отмыл, все собрал обратно. Довольный собой поехал кататься. И…

Еду, значит, никого не трогаю. Километров на 30-40 уж как отъехал. :)
И тут — свиииииИИИИИСТ! Возник внезапно, а по резкости сравним буквально с тренерским свистком, в который кто-то нехило дует прямо под капотом. На видео присутствует, кому интересно. Признаться, сначала даже подумал, что заклинило какой-то из роликов — казалось, что звук идет со стороны навесных. Но нет. Мои волшебные руки все сделали правильно — в мембране дыра. :)
Ну че — выдернул ее, да поехал дальше. Холостые плавают, отклик на педаль до 2000 не совсем адекватен, коробас нервничает. Но жить можно.

На следующий день поехал в Москву за неоригинальной мембраной (артикула нет, но ищется Яндексом элементарно). К слову, в ней уже учтен косяк ВАГовцев — внешний буртик сделан без ослабляющей его фаски, сплошным (см. видео). К слову, именно по этому месту и "поехала" изначально моя старая мембрана.

6) Ахтунг! Новая мембрана встает в крышку плотнее старой, поэтому, обязательно проследите, чтобы ее кромка плотно вошла в паз крышки по всему периметру! Перед установкой в маслоотделитель, нелишним также будет ее смазать тонким слоем свежего масла (но только с внутренней, "рабочей" стороны, где идет контакт с газами!).
Крышка защелкивается туго — убедитесь, что вы ставите ее ровно по "зубам" защелок. После установки еще раз проверьте, все ли защелки наделись на свои "зубы".

7) Затяжка корпуса маслоотделителя должна проходить по установленному алгоритму, с усилием в 11 Н/м . См картинку ниже.

а) Де-факто, мембрану добил-таки я, спору нет. Не выдержала мойки с химией и очистки (хоть и очень нежной, пальцами) от нагара.
б) Мембрану я именно добил . На фото и видео прекрасно видно ее состояние. Скажем так — своими действиями я приблизил неизбежное ближайшего будущего. Куда хуже, случись то же самое где-то вдали от дома — мне бы и в голову не пришло, что есть какая-то резинка в маслоотделителе, которая может издавать такой мозгораздирающий свист…
Да и нагар на канавках маслостоков был уже ощутимый — все почистил. Так что, будем считать — все случилось, в итоге, во-благо. :)

Мой архив по ремонту Audi

Строю не торопясь мотор. В процессе встретился не понятный зверек, посмотрел по каталогам, оказался маслонасосом, зовут Topran 109790. Везде пишут что вещь в принципе нужная. По сему надо его отдефектовать и принять решение о пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Дефектовка у меня состоит из двух этапов. Сначала надо посмотреть какое он дает давление на ХХ, при полностью прогретом моторе, ну а потом надо вскрыть и посмотреть износ и зазоры. На основании результатов принять решение о допуске или не допуске к дальнейшей эксплуатации.

Начну с давления на ХХ. Давление 2.28… Отлично. На всякий случай сверяемся с Эльзой

Теперь приступим к вскрытию. На операционный стол его и смотрим что и как. С виду очень приличный, качество обработки корпуса отличное. Шестерня тоже на уровне и без износа.

Разбираем. Снимаем шестерню, крышку. За одно обращаем пристальное внимание на люфт шестерни. Люфтов нет

Осматриваем корпус и крышку. Все отлично. Без выработки. Фотка крышки вышла не удачная. Кажется что там аццкая ступенька-выработка но это не так, просто заполировано так и свет вот так коварно лег :-)))))

Осматривает с пристрастием сами шестерни, осматриваем с лупой. Все отлично, износа нет.

Пробег этого насоса не известен, года 3….

Промеряем зазор – 0.02 – 0.03 Отлично!

Нашел промеры зазора в оригинале, там 0.1… В этом лучше….

Так как размеры в норме, износа нет, давление хорошее то данный насос допускаюдо эксплуатации. Можно собирать.

Вот моменты затяжки крышки насоса, маслоприемника, шестерни и момент затяжки болтов в блок…

Устанавливаем крышку и шестерню. Соблюдаем моменты!

Теперь маслоприемник. Надо его почистить. Крупную грязь удаляем отверткой, а потом тряпкой. Потом промываем – продуваем карбклинером. Этим удаляется вся основная грязь. Но до конца она не уберется. По сему надо взять горелку, нагреть сетку докрасна и макнуть под струю воды. Вода мгновенно превращается в пар и сбивает все въевшиеся остатки грязи. Вот так все просто 🙂

Устанавливаем маслоприемник на место. Колечко надо новое ставить. Если нет нового то тонким слоем герметика намажьте старое 🙂 Герметик масло-термо стойкий должен быть, типа «жидкая прокладка»

A4: Нет давления масла в двигателе Audi A4 B8

Привет. Ехал домой с трассы при въезде во двор загорелась лампочка давления масла, то есть при оборотах х.х. А когда прибавляешь газу лампочка гаснет на приборке. Поехал в сервис- поменяли масленый фильтр, прчистили проверили маслоприемник.. Все равно при замере давления манометром показания меньше 1 бар. Что делать куда копать?

Ответить на вопрос

Ответы

Здравствуйте, Уважаемый автовладелец!1 — Как правило причиной №1 когда горит лампа давления масла при работающем двигателе, является недостаточное количество масла в системе. Проверить уровень масла можно только на незаведенном остывшем двигателе. Если уровень масла ниже минимальной отметки, просто долить масла в систему (масло для доливки обязательно должно быть той же марки и вязкости, что залито в двигателе) и проверить давление.2 — Так же низкое давление масла может быть вызвано высоким сопротивлением масляного фильтра. Это происходит, когда при замене масла, масляный фильтр устанавливается не от той модели двигателя3 — Следующей причиной пониженного давления в масляной системе является — неисправность масляного насоса.Масляный насос может давать слабое давление из за загрязнения, либо наличия отложений на внутренних деталях, их износа, а так же по причине засорившейся сетки маслоприемника, которая плохо пропускает масло.Так же не редкость, когда причиной низкого давления масла является заклинивший в открытом положении редукционный клапан.В любом случае для устранения данных неисправностей придется заезжать на яму или подъемник и снимать поддон картера, с последующим демонтажем масляного насоса и выявлением конкретной причины неисправности, для ее устранения. Данную работу можно проделать собственноручно, перед этим ознакомившись с инструкцией по ремонту своего автомобиля.4 — Увеличенные зазоры между деталями двигателя. из-за сильного износа.Нередко случается, что после устранения возможных неисправностей масляного насоса давление в системе все равно не достигает нормы. Виной тому может быть увеличенные зазоры, вызванные повышенным износом, между шатунными шейками и вкладышами.5 — Разжижение масла топливом, или охлаждающей жидкостью. При этом происходит снижение вязкости масла, за счет чего и происходит падение давления масла в системе.Происходить это может в следствие отказа (частого или полного) работы одного из цилиндров. Тогда топливная смесь не сгорает в цилиндре и накапливается, и в процессе работы двигателя по стенкам цилиндра, за счет движений поршня попадает в картер двигателя. И проникновение топлива в масло будет происходить тем интенсивнее, чем больше износ цилиндро-поршневой группы, а соответственно и зазоры между стенками цилиндра и самим поршнем. При сильном износе двигателя топливо может попадать в масло таким образом даже при исправно работающей системе зажигания.В случае проникновения охлаждающей жидкости в систему охлаждения ремонт двигателя неизбежен.Так же следует помнить, что система удаления картерных газов из двигателя помогает очистить систему смазки от излишков картерных газов. При засорении, либо отказе системы вентиляции картера происходит образование большого количество лишних картерных газов, которые в свою очередь так же способствуют низкому давлению масла в двигателе.
57 месяцев назад

Как почистить сетку маслоприемника

самое надежное, разборкой, заборник в первую очередь.

Именно после промывки это и началось, симптомы как вы перечислили, так что поеду чистить, как сделаю обязательно сообщу! А можно чистить без снятия поддона, если нет, то нужно ли при снятии поддона вывешивать двигатель??

Поддон, он же картер это крышка (она же ванна в которой масло) только снизу на двигателе. По лаче не знаю, скорее всего вывешивать не надо. Даже если надо это элементарная операция на подъемнике. А без снятия картера неврозможно очистить премник (он именно из картера масло и забирает). Это грубо говоря трубочка с сеточкой на конце. Сеточка забилась и "всасывает" хуже.
Начни с этого. Только не езди много с низким давлением, можешь намного хуже сделать. Как вариант карачун насосу, но это опять же после снятия картера.

Спасибо всем терпеливым и разговорчивым!

Несмотря на то, что это был очевидный сигнал о серьезной проблеме, Ирина продолжала водить машину. И только когда лампа стала гореть постоянно, а двигатель начал работать еле-еле, поехала в автосервис.

Осмотрев машину, автомеханик сообщил Ирине, что масляная система загрязнена так, что помочь может только капитальный ремонт, который обойдется в круглую сумму. Нам Ирина рассказала, что в течение четырех лет заливала в двигатель недорогое масло одного из популярных брендов. Промывку масляной системы не проводила, даже когда двигатель «чихал». Неудивительно, что однажды небрежное отношение к собственной машине обернулось серьезной проблемой!

ВНИМАНИЕ! СНИМАТЬ ПОДДОН И МЕНЯТЬ МАСЛО ЛУЧШЕ ВСЕГО В УСЛОВИЯХ АВТОСЕРВИСА. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЬ ОПИСАННЫЕ НИЖЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ИНОМАРКАХ, НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ЗАРАНЕЕ ЗАКАЗАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОКЛАДКИ И УПЛОТНИТЕЛИ. ИНАЧЕ ВАШ АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ НАДОЛГО ОСТАТЬСЯ В АВТОСЕРВИСЕ – ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ДЕТАЛИ НЕ БУДУТ ДОСТАВЛЕНЫ. А САМ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ РАСТЯНЕТСЯ КАК МИНИМУМ НА НЕДЕЛЮ И БОЛЕЕ.

В первую очередь поднимаем автомобиль на подъемнике и сливаем масло. Затем снимаем одно из передних колес и колено глушителя, которое мешает снять поддон у MAZDA DEMIO. Чтобы облегчить процесс, используем препарат Жидкий ключ LAVR. Он позволит снять болты, которые за несколько лет буквально прикипели к металлу из-за постоянного действия высоких температур:

Лишь после этого приступаем к снятию поддона. Иногда это далеко не самая простая операция. Дело в том, что производители современных автомобилей чаще всего устанавливают поддон на герметик, чтобы тот сидел намертво, а не на резиновый уплотнитель. Придется использовать тонкие и крепкие шаберы (клинья) из стали, чтобы отделить поддон от блока двигателя. Вбиваем их в зазор между блоком и поддоном, а затем вручную отдираем поддон. После этого необходимо снять маслозаборник и пластину-успокоитель масла.

Подключаем насос и подаем керосин. Благодаря этому очищаются еще несколько отверстий. Очевидно, что большая часть масла прокачивалась по окружности крепления сетки к основанию. Продолжалось это до тех пор, пока маслозаборник окончательно не забился, и двигатель автомобиля просто отказался работать.

Также нам надо аккуратно очистить все снятые детали. Крупные куски отложений и большую часть шлама удаляем крупной щеткой. Затем используем специальные моющие средства из линейки препаратов LAVR.

Лучше всего очистить детали следующим образом: погрузить их в ванну с подогревом, заполненную 7% раствором средства LAVR PL300, а затем окончательно удалить загрязнения с помощью препарата LAVR ML201. Тщательно удаляем остатки герметика из углублений поддона и успокоителя.

В конце процедуры протираем детали сухой чистой ветошью и продуваем их сжатым воздухом, чтобы пыль и частицы грязи не попали в двигатель после сборки. Устанавливаем детали и идеально вычищенный поддон на их законное место.

Почему течет масло в двигателе Audi

Вытекание смазки из ДВС немецких автомобилей марки Audi — тревожный признак, нуждающийся в срочных мерах со стороны владельца ТС. Рассмотрим причины, почему течет масло из двигателя Ауди и что можно предпринять в каждом конкретном случае для устранения проблемы.

Причины утечки масла Audi

Некоторые владельцы машин отмечают, что течь масла в двигателе Ауди начинается на заведенном моторе при оборотах 2000-3500 в минуту. На холостых или заглушенном ДВС утечки нет. Это явление объясняется возрастанием давления в двигателе.

Когда повышаются обороты вращения, растет и интенсивность смазки, защищающая трущиеся элементы от истирания. Когда мотор крутит на холостых или заглушен, давление минимальное и небольшая разгерметизация незаметна (смазка не может преодолеть сопротивление на пути и остается внутри ДВС).

Подтеки масла на двигателе

Причины течи масла в автомобилях Audi следующие:

Старение резиновых уплотнителей. Под действием перепадов температур, дорожных реагентов и трения сальники и резиновые прокладки теряют эластичность и перестают удерживать техническую жидкость внутри блока.
Старение прокладок. Компрессионные уплотнительные прокладки из пропитанных и спрессованных волокон с завальцовкой насыщаются маслами, разбухают и пропускают содержимое наружу.
Трещины в поддоне картера. Если на Ауди нет защиты днища, то наезды на выступы асфальта, бордюр, глыбы льда приводят к ударам по поддону картера. Он из алюминия, поэтому чаще всего остается вмятина, но могут быть и трещины, откуда появляется течь масла.
Ошибки мастеров СТО. Иногда течь начинается из-за неприкрученных элементов, снимавшихся во время ремонта двигателя Audi. Выход технической жидкости возможен из-под: клапанной крышки (забыли затянуть после регулировки клапанов), головки блока цилиндров (слабая затяжка), боковых крышек (снимают во время замены сцепления, чтобы вывесить двигатель тельфером).

Откуда может течь масло

У авто марки Ауди течь масла может быть из специфических мест, присущих только некоторым двигателям от этого производителя. Бывают и общие проблемы, встречающиеся на всех машинах. Рассмотрим все возможные случаи.

Задний фланец

Задний фланец – помечен цифрой 5

Он крепится через тонкий уплотнитель к корпусу мотора. Встречается на моделях А4, Q7 и других. В конструкции трапециевидного фланца предусмотрен сальник, который приклеен с завода. Когда резина начинает отходить от металла, возникают утечки.

Прокладка крышки клапанов

Прокладка клапанной крышки

Клапанная крышка присоединяется к двигателю через резиновый уплотнитель. Трещина в резиновом элементе приводит к точечному протеканию. Осмотрите уплотнитель на предмет разрывов — чаще всего их получают при снятии крышки, когда резина прикипела к металлу. При регулировке клапанов резинка всегда меняется на новую.

Прокладка ГБЦ

Соединение поршневого блока и головки блока цилиндров Ауди выполняется через компрессионный уплотнитель. Если прокладку пробило, начинается наружная течь масла, двигатель становится грязным, поскольку к нему прилипает песок и пыль. Протечка внутрь приводит к повышению уровня смазки, что видно по щупу. Через заливную горловину видна пена — это антифриз попал в цилиндры.

Поддон картера

Поддон картера Ауди А6

Нередко течи возникают из-под поддона. Это хорошо видно по запотевшей одной из сторон двигателя Ауди. Если от вибрации опустились фиксирующие болты, можно попытаться их подтянуть. В других ситуациях нужна замена прокладки. Но стоит внимательно осмотреть картер, поскольку трещины в блоке от удара тоже нарушают герметичность.

Масляный фильтр

Вокруг масляного фильтра на корпусе предусмотрено резиновое кольцо. Если оно вылезло при затягивании, неизбежно будет протекание в этом месте. Сам фильтр наделен тонким жестяным корпусом, который легко пробить острым инструментом при неосторожном движении. Стоит осмотреть и его.

Датчик давления

Датчик давления масла

Снизу мотора Audi вкручен датчик, измеряющий давление смазки. Именно от него показывается значок на приборной панели. Когда место его входа становится негерметичным, появляются потеки. Жирный след может немного подняться вверх по корпусу ДВС, но большая часть капель сосредоточится с правой стороны мотора.

Сальники валов

Коленвал и распредвал имеют выходы наружу для присоединения шкивов и синхронизации крутящего момента. Герметичность выводов достигается резиновыми сальниками. Поскольку шейки валов крутятся на большой скорости, трение, перегрев и время приводят к износу сальников. Их обязательно стоит проверить. При поперечном расположении двигателя потеки будут с правой стороны моторного отсека (если смотреть по ходу движения авто). При продольном — спереди, сразу за радиатором.

Как найти и устранить протечку

Чтобы устранить проблему, мотор Ауди нужно почистить. Иначе разросшееся масляное пятно не даст точно выделить место утечки.

Заведите двигатель, установив автомобиль над смотровой ямой.
Обеспечьте хорошее освещение фонарем или переставной лампой.
Для повышения точности положите на дно ямы листы белой бумаги.
Когда заметите капли масла, используйте отвес. Смазка капает строго по вертикальной линии за счет силы притяжения. Установив веревочный отвес с грузиком над пятном получится точно найти место на ДВС, откуда стекает смазка.

Если капель нет, попросите кого-то нажать на педаль газа, повысив давление технической жидкости. Найдя проблемное место, заглушите мотор и приступайте к устранению проблемы.

Проще всего заменить заливную пробку. Датчик давления можно поменять быстро, потеряв минимум технической жидкости (там конусное отверстие с малой пропускной способностью).

Установка заднего фланца тоже обходится без потерь. А вот сварка трещины поддона картера, смена прокладки поддона, сальника коленвала нуждается в сливе техжидкости. Используйте обрезанную канистру, как при сливе отработки, но подберите чистую тару, чтобы затем залить вещество обратно. Купите новый уплотнительный элемент по каталожному номеру и приступайте к установке. Если самому устранить течь в Ауди сложно, обратитесь в сервис.

Трещина в поддоне

Труднее всего заделать трещину в поддоне. Он алюминиевый и обычная сварка его не берет. Мастера используют сварку аргоном и вольфрамовым электродом на переменном токе АС, чтобы переменчивая полярность разрушала оксидную пленку и не пережигала легкоплавкий алюминий. Это дорогостоящее оборудование, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Плохой сварочный шов не обеспечивает герметичность и приведет к повторному протеканию, поэтому "на гаражах" варить не стоит.

Что будет с мотором, если вовремя не устранить течь

Течь приводит к падению уровня. Это можно заметить по щупу, где след от масла опускается ниже отметки MIN. Некоторые водители возят с собой канистру с запасным маслом и периодически доливают до отметки MAX. При внутригородской эксплуатации это становится "каждодневным ритуалом". Особенно неудобно часто доливать в дальних поездках. Приходится останавливать машину, лезть в багажник, заполненный сумками, открывать капот.

Уровень масла в двигателе

Серьезность ситуации зависит от скорости вытекания. Некоторые мирятся с утечкой 100 мл на каждую 1000 км, периодически выполняя долив. Когда скорость вытекания смазки из ДВС Ауди выше (300-500 мл), легко пропустить уровень и начнется "масляное голодание". Недостаток уровня технической жидкости приводит к плохому смазыванию коленвала, шатунов, поршней. Это содействует перегреву, металл расширяется, на стенках цилиндров образуются задиры. При ремонте силовой установки Audi придется протачивать цилиндры и заново наносить гальваническое покрытие. Возможно заклинивание коленвала на ходу, что опасно попаданием в ДТП.

Что делать, если двигатель покрылся устойчивой масляной пленкой?

Жирные следы сверху на моторе Audi портят внешний вид, поскольку к ним прилипает песок и пыль. Сильной утечки при этом не произойдет, но отмыть поверхность будет трудно, поэтому медлить не стоит. Помойте двигатель спреем и вытрите ветошью. Далее нужно найти причину выделения масляных паров. Одна из них — маслозаливная пробка. Под ней расположена плоская мягкая шайба, задерживающая выход паров. Когда она теряет герметичность, разогретые пары выходят наружу и покрывают верхнюю часть мотора желтым жирным налетом. Маслозаливная пробка Audi продается в сборе или можно купить только резиновый плоский диск.

Нужно прочистить вентиляционные каналы для удаления отработанных газов. Если они забиты, картерные газы в ДВС Ауди создают избыточное давление и пары масла выдавливаются на поверхность. Треснутая резинка под клапанной крышкой тоже создает такой эффект. Сухая снаружи силовая установка Audi имеет приятный вид и служит залогом герметичности и исправной работы.

Пропадает давление масла через 2-3 минуты работы VW Passat B3

У меня PASSAT B3 1989 г.в. двигатель RP 1.8 л.с . сперва пропало давление по трассе, застучали гидрики и появился свист в движке. притащили домой замерили мех. манометром давление его нету. сняли поддон, коренные и шатунные крышки, а там все сгорело. решили пришло время. сняли движок, разобрали отдали на росточку.поршневую не трогали, только коленвал и пром вал новые вкладыши. все каналы продували компрессором, собрали, завели, 2 минуты нормально, потом застучали гидрики и лампа загорелась. поставили мех. манометр опять завели, 2-3 минуты давление 6-7 атм. и потом начинает падать до 0 атм. . когда пропадает давление появляется небольшой свист толи пром вал или еще что то. сняли насос почистили редукционный клапан не помогло. поставили другой насос тоже самое. давление мерили и внизу на фильтре и вверху на голове. меняли фильтр. все тоже самое. сняли трамблёр дрелью крутили, опять 2 минуты 6 атм. , потом начинает прыгать 6-3-5-6-4-6-3-2-1-0 ноль. к кому только не обращались все говорят такого не может быть. неделю уже мучаемся.

может кто то сталкивался с такой проблемой. весь интернет перерыл нашел такую же проблему, но там после зимнего простоя. было это в 2011 на одном форуме, но там ответа так и нету.

popov2

профи

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

Дык, насос же другой ставили.

А как себя чувствуют втулка и шестерёнка (поз. 21 и 22) по ЕТКе? Шплинт цел? И что с ответными зубьями на промвале?

popov2

профи

kudrik

Раздаю советы, бездвоздмездно

1. насос же другой ставили.

2. как себя чувствуют втулка и шестерёнка (поз. 21 и 22) по ЕТКе? Шплинт цел? И что с ответными зубьями на промвале?

1. где сказано, что это абсолютно исправный насос, с мелкой сеткой на входе
могли одно гуано заменить другим.

Замена масляного насоса на Audi A4 B5 1.8T ANB

В двигатель было залито синтетическое масло Motul X-cess 5W40 368207 и вот стал замечать что давление масла сильно упало, по этому решил снять поддон и посмотреть что там и как, в итоге пришлось заменить масляный насос на своей Ауди А4.

Для этого был куплен маслонасос Febi 19416 и герметик для поддона Reinz 70-31414-10, нашел инструкции как снять поддон на Ауди А4 и схему монтажа масляного насоса с моментами затяжки. Затем заехал на яму, передок поднял на пеньки, открутил ролик компрессора кондиционера с ремнем (ключ SW6).

Откручиваем 3 болта упора передней опоры, головка на «13».

Затем его кронштейн, ключ SW6, головка на «13».

Откручиваем хомут, который держит провод стартера около правой подушки двигателя, отвертка и трубочка на 10.

Тягу датчика дорожного просвета (автокорректор) мне откручивать не пришлось, так как снял его раньше. Снял правый патрубок с воздуховодной трубы.

Откручиваем снизу обе подушки двигателя, накидной на «13».

На две доски поставил домкрат и упер его в кронштейн компрессора кондиционера, приподнял мотор.

Откручиваем передние шесть болтов крепления подрамника, по три с каждой стороны, головка на «18».

Ослабляем левую опору КПП, головка на 15.

Ослабляем задний болт правой опоры КПП, передний выкрутил, головка на «13».

Снимаем датчик уровня масла, чтоб за поддон удобней взяться было, ключ SW5. Откручиваем слив масла с турбины, ключ не помню (12,13).

Ослабил задние два болта подрамника, головка на «18».

Откручиваем болты соединяющие поддон с КПП, головка на «16», накидной на «16».

Открутил два потайных болта через отверстие в маховике, за шкив коленвал проворачивать не удобно, включил пятую передачу, под одно колесо башмак, а вот тут понадобился помошник, чтоб крутить второе колесо. Ключ SW5, только не в виде биты и воротка, а простой длинный шестигранник, на конце с кусочком жевачки, чтоб болт не упал куда не надо.

Выкручиваем все болты крепления поддона, SW5 и ещё какие-то головки.

Обстучал со всех сторон киянкой, справа есть место, куда можно вставить отвертку, поддон отклеился.

Здесь находится шайба, после снятия которой кронштейн выпадает вниз.

Поскольку у меня поддон не пролазит между двигателем и подрамником. Открутил расширительный бачек, второй домкрат упер через деревянный брусок в корпус компрессора гидроусилителя и приподнял ещё.

В поддоне увидел такую картину. Много кокса, на самом дне жижа, жесткие кусочки нагара и старой ВКГ.

Сам насос крепится двумя болтами, головка на «13». В центре сетке маслоприемника есть немного жижи и кусочков нагара, по краям мусора побольше.

Снял, разобрал насос. Зазор между шестернями был зазор 0,17 мм. По элзе придельный 0,20 мм. Возможно было достаточно промыть старую сетку и собрать обратно, но не хотелось повторять все заново.

Масляный насос Febi

Сравнение старого и нового насоса.

Поставил новый масляный насос.

В грязный поддон налил грамм 200 бензина, отмыл совсем немного, тут на помощь пришел спрей для плит “Шуманит”, набрызгал, дал постоять минут 20, потер кисточкой, повторил пару раз, затем смыл простой водой, строительным феном высушил.

Герметик нанес как рекомендует ELSA, не на всю площадь, а тонкой полоской, слой не толще 3мм. Когда засовывал поддон обратно между двигателем и подрамником, герметик в некоторых местах смазался, очень удобно домазывать в труднодоступные места масляным щупом. Залил масло.

Читайте также: