Загорелась масленка ауди а6 с5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Загорелась контрольная лампа давления масла. Не паникуй прочитай статью

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Это одна из наиболее распространенных причин, но и сегодня встречаются владельцы, которые упорно не замечают следов подтекания масла или не заглядывают в подкапотное пространство. Почему падает давление — спросите Вы? Потому что масло постепенно уходит из системы. Поэтому следует обращать внимание на любые пятна на двигателе или под машиной на месте ее стоянки. Не забывайте, что, просто долив смазки в систему, Вы не решаете проблему, а лишь на некоторый срок забываете о ней.
• Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

• 
  Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
• Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
• Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
• 
  Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

У вас горит лампочка давления масла но масло в норме

Привет всем, друзья, сегодня хочу рассказать вам, почему горит лампочка давления масла но масло в норме. Так бывает, не нужно удивляться, уровень масла в двигателе достаточный, а лампочка на приборной панели светится, сообщая о недостаточном его давлении в системе.

Обычно она гаснет почти сразу, запустили движок, мигнула и все. Но если продолжает светиться, значит появилась неисправность, игнорирование которой может привести к поломке мотора. Двигатель вещь довольно дорогая, поэтому лучше не игнорировать проблему, а решить её, вы со мной согласны?

По какому поводу она загорается

Эта лампа на приборной панели дает вам знать, что в смазочной системе не достаточное давление, или в двигателе низкий уровень масла, а значит он начнет работать без смазки и может пойти в разнос и очень быстро.

Недостаток масла в картере

Первая причина, которая напрашивается сама собой – низкий уровень в картере двигателя. Потому что вы его давно не смотрели. А когда вы последний раз проверяли его уровень в двигателе?

У каждого второго водителя окажется низкий уровень смазки, долили и все прошло. Однако, я за смазкой слежу постоянно, и уровень нормальный, а лампа загорелась. Что делать? Конечно же искать неисправность.

Если мигание лампы давления происходит при движении с горы, в гору или на виражах, тогда просто долейте немного смазки в двигатель. Она плещется и в таких режимах её не достает насос. На ровной же поверхности уровень будет в допустимых нормах.

Угар смазки и утечку я не рассматриваю, так как это не относится к нашему случаю. Я, как вы помните, объясняю причины горения лампы, когда вроде бы, всего достаточно.

Не та вязкость

Возможно, при замене вы не обратили внимание на его вязкость, оно либо слишком жидкое, тогда насос просто не может создать нужное давление, либо загустело, что частенько случается зимой от холода. Для летнего периода вязкость была достаточной, но зимой масло густеет и насос его не в состоянии прокачать по системе, отсюда и загорается лампочка.

Будьте внимательны при заменах смазки, чтобы подобного не случилось. Это «недоразумение» обойдется слишком дорого. Не соответствие вязкости разрушает мотор, так как масло должно создавать защитную пленку на деталях, не давать им перегреваться и тереться друг об дружку. Если его параметры не соответствуют нужным, то оно не обеспечит и нужной защиты, а значит мотор быстрее придет в негодность.

Неполадки с фильтром

Длительное горение лампы на холостых, с последующим погасанием, говорит о некачественном масляном фильтре. Фильтр должен удержать внутри своего корпуса смазку, после остановки мотора, чтобы при старте, мотор не вращался на сухую.

Получается, что он смазку фильтр не держит, она стекает в поддон. При запуске двигателя, лампа горит до тех пор, пока насос не набьет фильтр и систему смазки, для мотора это не хорошо, меняйте фильтр немедленно.

Причиной может быть и забитый фильтр, когда его забыли заменить, при очередной смене смазки, либо, когда масло давно не меняли, а только добавляли по уровню.

Вспоминайте, когда последний раз менялся фильтр на вашем авто? И когда была последняя смена смазки? Забитый фильтр не дает насосу прокачивать смазку с необходимой скоростью и давлением, вот лампа и горит. Это и для деталей мотора вредно, и от перегрузки быстро сломается и насос.

Неисправности насоса

Возможно завис редукционный клапан на насосе. Тогда насос качает отлично, но масло льется обратно в поддон, так как клапан этот должен быть закрыт, и открывается не на долго, для сброса избыточного давления.

Эта неисправность вызывается поломкой пружины, она либо растягивается, если выполнена из недостаточно твердого материала или лопается если перекаленная.

Вторая причина, почему клапан не закрывается — засорением просвета, клапан просто не может вернуться на место. Засорения происходят при сильно загрязненном масле, некачественном фильтре, пропускающем грязь либо отработавшем свой срок.

Забитая сетка на масляном насосе, из той же области, что и забитый фильтр. Та же причина, замусоренность, то же следствие – понижение в системе смазки давления и повышенный износ самого насоса и прочих деталей мотора.

Если перестает работать масляный насос, давления тоже не будет. Устройства насосов разные и причины тоже могут быть различные. Перечислять все не имеет смысла. При плохо работающем насосе, лампочка может мигать периодически.

Неисправности датчиков

Горение лампочки на панели приборов может быть вызвана поломкой датчика уровня масла. Такое происходит, когда залип или отвалился его ползунок. Гораздо хуже, если этот датчик перестает реагировать совсем.

Тогда о снижении уровня смазки можно узнать слишком поздно, когда детали уже получили значительный износ, и только «капиталка» поможет восстановить мотор. Сразу скажу, поломка этого датчика крайне редкий случай. Но самый надежный ваш датчик – щуп, не забывайте проверять им количество смазки в моторе.

Чаще выходит из строя датчик масляного давления. Испортиться он может в холодную пору, когда прогреть мотор трудно, смазка разрушает датчик, и он даже может протечь. Во избежание этой неприятности прогревайте мотор зимой перед поездками. Несмотря даже на советы «профессионалов» и некоторых производителей, которые утверждают, что современный мотор в прогреве не нуждается.

Непорядок с деталями мотора

Забитые каналы смазочной системы, тоже дадут о себе знать мигающей лампочкой давления. Происходит это потому, что в современных моторах каналы смазки довольно узкие. Во избежание засорения каналов нужно пользоваться только качественным маслом и хорошим бензином, чтобы не давал осадков, отходов горения и не забивались эти каналы.

Низкое давление может быть по причине сильного износа ЦПГ мотора, тогда масло выливается через увеличившиеся зазоры, давление снижается. Такая причина бывает у старых изношенных моторов, которым давно пора сделать капитальный ремонт.

Неполадки с проводкой

Не стоит забывать и об электропроводке. Замыкание в ней, тоже может вызвать горение лампочки на приборной панели. Осмотрите внешне, нет ли оплавленных или оборванных проводов под капотом.

Пробой прокладки

При пробитой прокладке под головкой блока, происходит утечка смазки и попадание в неё охлаждающей жидкости. Уровень смазки в этом случае будет выше нормы на щупе, на самом деле под ним будет охлаждающая жидкость.

Определяется повышенным уровнем на щупе, измененным цветом смазки, запахом из под крышки радиатора либо расширительного бачка. Появлением масляной пленки в бачке или радиаторе.

Тут сразу требуется заменить прокладку под ГБЦ, жидкости охлаждения и масла, и кататься на такой машине дальше нельзя, попадание воды в масло для мотора как яд для человека, его это губит.

Как вы же поняли, моргающая лампочка давления, может быть предвестником серьезных неполадок, даже если с уровнем вроде бы все в порядке.

У меня все, не забывайте следить за своим автомобилем, и до новых встреч. Подписывайтесь на обновления сайта и не забывайте о друзьях, делитесь ссылками, им тоже будут полезны мои советы.

Загорелся индикатор "проверьте масло". Что делать?

alt=" Фото: iStock" />

Когда на "приборке" загорается значок "масленка", а на некоторых автомобилях - надпись Check Engine Oil Level - это может быть сигналом о целом ряде проблем, которые мы рассмотрим ниже, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном снижении уровня масла.

Желтый индикатор загорается, когда уровень смазочной жидкости снизился более, чем на 1 литр относительно нормы. Красная "масленка" - сигнал о том, что уровень масла критический, читай - продолжать движение на автомобиле настоятельно не рекомендуется.

Расход масла при активной эксплуатации автомобиля - совершенно нормальная вещь, причем интенсивность его сжигания зависит от множества факторов. Производители двигателей, как известно, указывают в паспортных данных, сколько масла расходует тот или иной силовой агрегат в среднестатистических условиях.

Для справки - современные бензиновые моторы выпивают в среднем 0,3% от потребленного объема топлива, дизели же потребляют и вовсе до 3% от объема сожженной солярки. Иными словами, доливать масло в дизельный автомобиль придется по определению чаще, чем в бензиновый. Турбированные моторы, как правило, расходуют больше масла, чем атмосферные. Моторы с большим пробегом выпивают, как правило, больше масла, чем новенькие агрегаты - дело в том, что по мере износа двигателя газы из камеры сгорания все активнее прорываются в картер, повышая давление и увеличивая расход масла.

Так можно ли продолжать движение, если на "приборке" загорелась желтая масленка? Ответ положительный. Однако ехать нужно до ближайшего магазина или сервиса, чтобы приобрести масло для долива. Как правило, вы не нанесете вреда двигателю, если проедете после загорания желтого значка "масленка" 100 - 150 км.

В магазине или сервисе нужно будет выбрать именно ту смазку, которая ранее была залита в двигатель вашего автомобиля. Или же, при отсутствии масла с такими спецификациями, выбираем подходящий аналог. О том, какие масла допускается использовать для доливки, "РГ" подробно писала. Разумеется, прежде чем долить масло, нужно остановить автомобиль на ровной поверхности, дать ему постоять около 20 минут и только после этого произвести долив, убедившись, что уровень смазки находится между отметками MIN и MAX масляного щупа.

Случаются ситуации, когда после проверки вы обнаруживаете нормальный уровень моторного масла, однако сигнальная лампа на приборке тем не менее горит. Как вариант, такую ситуацию может провоцировать забитый масляный фильтр. Случается, что фильтрующий элемент плохо пропускает через себя поток моторного масла (а это, как правило, связано с низкими качествами последнего, и чаще всего - в результате несвоевременной замены масла).

Как следствие, снижается давление в масляной системе и повышается нагрузка на масляный насос. Водителю в такой ситуации следует убедиться в нормальном тепловом режиме работы силового агрегата. Приемлемая температура 90-100 градусов по Цельсию. Если этот показатель выше, то, скорее всего, необходимо менять фильтр. На проблемный масляный фильтр может указать также его состояние. Если вы заметили протечку масла из корпуса фильтрующего элемента - вам прямая дорога на сервис.

Нечасто, но случается, что причиной появления на "приборке" значка "масленки" является неисправный датчик давления масла. Если вы уверены, что в двигатель залито качественное масло в должном объеме - проведите нехитрый тест: поднимите обороты примерно до 1,5 тысяч в минуту.

Если индикатор "масленка" погаснет, значит с давлением масла все нормально, а вот сам датчик как раз требуется либо чистить, либо менять. На сервисной станции для выявления неисправности датчика, вероятнее всего, используют манометр. Он устанавливается на место датчика, после чего замеряется давление масла.

Еще одна причина зажигания индикатора "масленка" - использование масла, неподходящего вашему двигателю. Если лампочка загорелась вскоре после замены масла, очень вероятно, что вязкость (степень густоты масляной жидкости) не соответствует характеристикам вашего мотора.

Насос в этом случае начинает качать смазку с повышенной нагрузкой, соответственно давление снижается, и датчики посылают соответствующий сигнал на "приборку". Похожая ситуация может возникнуть по мере эксплуатации автомобиля и загрязнении масла - в этом случае тоже может сработать датчик давления масла, и "масленка" подмигнет вам с "приборки".

При любом типе используемого масляного насоса при выходе его из строя, в системе возникнет падение давления, и, соответственно электроника оповестит об этом водителя.

Загорается маслёнка, но давление вроде в норме (Ауди 100 С4, двигатель 2.6 АВС)

Какие советы, если у тебя денег нет на содержание тачки?

Тебе денег дать на новубю тачку что ли или приехать отремонтировать твое ведро?

Как проверить давление масла, датчики, приборку давно лежит на сайте.
Воспользуйся поиском.

Оффам вообще заниматься этим старьем нет желания, тем более чего с тебя взять то?

Vlad778

Мастер советчик

ten70

Оракул

Это все, на что ты способен, представитель 404?
Разговор не обо мне, а о твоих способностях идет.

У тебя мозги повернуты не в ту сторону.
Как говорится на воре и шапка горит, что в суе про гитлера вспомнил.
Напомни ка мне, чем он тебе так запомнился, что покоя тебе не дает?

Vlad778

Мастер советчик

Vlad778

Мастер советчик

kalifornia

Оракул

Vlad778

Мастер советчик

О давлении масла на движке 2.6 АВС
На двигателе V6 автомобилей Ауди С4 используется система предупреждения аварийного давления масла следующего плана. Система обрабатывает сигналы, поступающие от двух датчиков аварийного давления масла и значение числа оборотов двигателя в данный момент.
В двигателе устанавливаются два датчика:
- датчик нижнего порога срабатывания. Нормально замкнут. Размыкается при давлении масла выше 0,3 бар. Погрешность допускается +/- 0,15 бар.
- датчик верхнего порога срабатывания. Нормально разомкнут. Замыкается при давлении масла выше 2,5 бар. Красного цвета. Погрешность допускается +/- 0,2 бар.

Система контроля устроена следующим образом. Когда двигатель заведен и обороты меньше 2000, то система обрабатывает сигнал с датчика нижнего порога. При превышении 2000 оборотов, система руководствуется сигналом датчика верхнего порога.
Правильное функционирование системы отражено в таблице:
Условия Давление масла Реагирование системы
Зажигание включено. Двигатель не работает Нет Лампа горит
Двигатель работает. Обороты < 2000 Менее 0.3 бар Лампа горит
Двигатель работает. Обороты < 2000 Свыше 0.3 бар Лампа не горит
Двигатель работает. Обороты >2000 Менее 2.5 бар Лампа горит. Включен звуковой сигнал предупреждения
Двигатель работает. Обороты >2000 Свыше 2.5 бар Лампа не горит

Когда мы поворачиваем ключ и включаем зажигание, давления в системе нет, контакты датчика нижнего порога срабатывания замкнуты. Лампа аварийного давления должна гореть, если лампа при включенном зажигании не горит, то это тоже говорит о неисправности. Значит, у вас не работает система контроля аварийного давления масла. Причиной может служить сгоревшая лампочка или электроника в панели приборов, обрыв провода, неисправность датчика. Когда мы заводим двигатель, лампа аварийного давления по истечении нескольких секунд должна погаснуть, если лампа при работающем двигателе не гаснет или наоборот загорается на определённых оборотах, это говорит о неисправности либо системы контроля аварийного давления масла, либо системы обеспечения давления масла на двигателе.

1. Проверить правильно ли работает электрическая часть системы (проводка и приборка) можно следующим образом:
1.1 В режиме холостого хода снять клемму с датчика давления 0,3 бар («смотрит» в сторону руля) и соединить ее с массой автомобиля, лампа должна гореть. Вернуть все на место.
1.2 Отсоединить клемму с датчика давления масла на 2,5 бар («смотрит» в сторону радиатора ОЖ), увеличить обороты выше 2000, лампа аварийного давления масла должна загореться, а следом через несколько секунд должен запищать зуммер (звуковой сигнал).

2. Проверка работоспособности датчиков:
а) Если вы проверяете работоспособность датчика (снятого с какого-нибудь б/у двигателя) перед установкой на свой автомобиль, тогда датчик следует проверить еще и на герметичность. Разводим мыльный раствор. Нагнетая давление насосом, смачиваем раствором завальцованные стыки на датчике. Если мыльный раствор не пенится, значит все в порядке, такой датчик можно смело ставить на двигатель (после проверки механико-электрической начинки естественно).
б) Для проверки датчика верхнего порога срабатывания (одноштекерный красный) подсоединяем его к шлангу насоса с манометром и подключаем контрольку (тестер) к клемме и к корпусу датчика. Система должна быть герметична. Контролька должна сработать (загореться) при достижении давления 2,5 бар (+/-0,2 бар) и выше, а при уменьшении (стравливании) давления ниже 2,5 бар (+/-0,2 бар) должна соответственно погаснуть.
в) Датчик нижнего порога срабатывания (тот, что в виде бочонка) по своей сути содержит в себе два типа датчика одновременно, поэтому проверять нужно поочерёдно обе его составляющие. Сначала подсоединяем его к шлангу насоса с манометром и подключаем контрольку (тестер) к одной из клемм и к корпусу датчика - контролька должна загореться сразу же при подключении, а при достижении давления 0,3 бар (+/- 0,15 бар) и выше должна наоборот погаснуть, соответственно при полном стравливании давления - опять загореться. При этом нужно учитывать, что таким образом тест должен сработать только при подключении к одной из клемм датчика, а при подключении к другой, во время теста по мере изменения величины давления, должна изменяться лишь яркость горения лампочки или величина сопротивления на тестере. Если мы хотим убедиться в том, что данная составляющая датчика работает в нужных пределах давления, то мы можем проделать следующий эксперимент:
Нам потребуется график (или просто табличка с контрольными точками), который должен отражать, при каком давлении, какое должно быть сопротивление на датчике. Такой график должен быть в руководстве по автомобилю. Примерно от 0 до 5-ти бар (+/- 0,15 бар).
Далее берем запаску и накачиваем ее до нужного давления. Здесь, конечно, у нас не получится прогнать по всем контрольным точкам, но кое-какие выводы о работе датчика мы сделать сможем.
На некоторых автомобилях могут быть установлены более простые датчики нижнего порога срабатывания (одноштекерные «не бочонки»), тогда проверку второй составляющей такого датчика просто пропускаем.

3. Проверка системы давления масла на двигателе (механическая часть):
3.1 Для того чтобы произвести замер давления масла прежде необходимо вывернуть один из датчиков давления масла, а на его место ввернуть специальный механический манометр. Оба датчика у V-образного двигателя расположены внизу слева. Поначалу давление у нас может быть высоким, все зависит от того на сколько прогрет двигатель. Ждем пока на двигателе, включатся и отключатся вентиляторы, на этом моменте нас и интересует показания давления масла на манометре.
На ХХ при t=80 градусов давление масла должно быть в пределах 1.0-2.5 бар. При 3000 об/мин - 3.0-5.0 бар.
3.2 При низких показателях давления нужно обратить внимание, прежде всего, на состояние качества моторного масла и масляного фильтра. Если на этот счет у вас возникают сомнение, то заменить и произвести повторный замер.
3.3 Также виновниками падения давления масла могут послужить редукционные клапана. Их на этом двигателе 3 штуки, один стоит в масляном насосе и два в головках блока цилиндров. Так вот их все нужно проверить. Особенно не редким случаем бывает проседание пружинок у редукционных клапанов головок, в итоге их преждевременное открытие и падение давления масла в системе.
Проверить их можно компрессором с манометром, закрепив клапан в шланге. По показаниям манометра, мы можем увидеть, при каком давлении открывается клапан. Исправный клапан должен открываться при давлении 2,7 бар, если это происходит на много раньше, то нужно заменить его.
Для того чтобы снять эти клапана нам нужно снять крышки клапанов, отвернув по 6 болтов у каждой. Затем головкой вывернуть клапана.
Причиной неисправности основного редукционного клапана может послужить его заклинивание в приоткрытом состоянии. Для того чтобы добраться до него нам потребуется снять генератор. Только тогда к нему можно будет подобраться.
3.4 Если вышеперечисленные поиски ни к чему не привели, то проблему нужно искать глубже: масляный насос, вкладыши коленвала…

Загорелась лампочка с масленкой: сколько можно проехать без последствий для двигателя?

Иногда водители сталкиваются с ситуацией, когда на приборной загорается желтая лампочка, сигнализирующая о недостаточном уровне моторного масла. Обычно эту проблему решают сразу, доливая приобретенное в ближайшем магазине необходимое количество масла. Некоторые автолюбители и вовсе забивают на проблему и продолжают ездить как ни в чем ни бывало. Но долго ли можно так передвигаться и какие будут последствия?

Работа без достаточного количества моторного масла весьма опасна для двигателя. Между деталями цилиндро-поршневой группы появляется повышенное трение и резкий рост температуры, отчего они очень быстро начинают изнашиваться. Особенно опасно масляное голодание для вкладышей, стенок цилиндров и распредвалов.

Однако если загорается предупреждающая желтая лампа недостаточного уровня масла в системе, это еще не повод вставать на месте и вызывать эвакуатор. Сигнал срабатывает в тот момент, когда датчик зафиксировал снижение необходимого количества смазывающей жидкости на 1 л. от минимального.

В некоторых старых автомобилях c несовершенной системой смазки подобное снижение уровня было куда более критичным. При малейшем недостатке смазывающей жидкости она просто переставала нормально разбрызгиваться под действием валов. Поэтому шоферам приходилось постоянно контролировать расход масла и его наличие.

Однако вскоре автомобильные инженеры придумали масляный насос. В современных автомобилях эта деталь бесперебойно поддерживает необходимое давление в системе и прокачивает нужное количество смазки не только к поршням и коленвалу, но и к деталям ГРМ и турбонаддува.

Уровень масла в поддоне картера всегда рассчитывается с запасом. Нужно это для того, чтобы при кренах автомобиля, движении по подъемам и уклонам, не оголялась трубка всасывающего приемника. В противном случае она может вобрать в себя воздух, что чревато локальными перегревами в системе. Поэтому количество масла должно сильно превышать необходимый объем, чтобы предотвратить критическое разбрызгивание и дефицит.

Лампочка же сигнализирует как раз о необходимости пополнить именно этот страховочный объем, дабы не возникло опасности оголения маслоприемника, при этом для стабильной работы мотора нужное количество смазки пока еще есть. Можно тихонько проехать еще пару сотен километров до ближайшего сервиса или магазина с автомаслами.

Однако злоупотреблять поездками с горящим желтым индикатором все же не стоит. С критическим падением уровня масла и всасыванием воздуха в маслоприемник связано гораздо более опасное для двигателя снижение давления в масляной системе.

При падении давления ниже минимума возникают частичные разрывы масляной пленки в трущихся деталях, что ведет к их быстрому и интенсивному износу. Дальнейшая езда с горящим красным индикатором может привести к таким поломкам как заклинивание коленвала, поршней или распредвалов, повреждение системы турбонаддува и даже разрушению стенок блока цилиндров.

При загоревшемся красном сигнале падения давления следует немедленно остановиться и вызвать эвакуатор. В противном случае слишком велик риск необратимых повреждений мотора.

Что означает загоревшийся значок ЕРС на приборной панели Ауди?

Конструктивно самолет не сложнее современной легковушки. Но в кабине пилота, бесчисленное количество кнопок и тумблеров, а на торпеде автомобиля их нет. Почему так?

Причин несколько. Во-первых, эстетика и комфорт. Во-вторых, пилоту жизненно важно диагностировать проблему сразу. «На земле» у автомобилиста всегда найдется время заехать на диагностику. В-третьих, дилеры хорошо зарабатывают на диагностике.

Поэтому автопроизводители предусматривают систему контрольных ламп на приборном щитке, которые сигнализируют о проблемах в технике или электронике. Одним из таких индикаторов служит значок EPC. Что он значит? Чего бояться и куда бежать? Об этом ниже.

Что означает значок ЕРС на приборной панели Ауди

Чаще всего «горит» EPC на приборной панели Ауди, VW и Porsche. Концерн VAG использует одни и те же электронные «мозги». С небольшими отличиями, разумеется.

Что касается EPC, аббревиатура расшифровывается как «электронное управление мощностью». Многие автомобилисты отмечают, что, когда загорается EPC, Audi просто «не едет», урезаны обороты, троит двигатель (если с электронным впрыском) и т.д.

Официальный комментарий Ингольштадта звучит так: «EPC Ауди — это система информирования о неисправности электронных систем автомобиля. До устранения причин сигнала, электроника временно ограничивает подачу топлива и, при необходимости, отключает ряд бортовых систем». То есть, если на Ауди горит EPC, значит что-то не так с электроникой и для точного выяснения причин нужно пройти диагностику в сервисном центре.

Обратите внимание! У многих немецких автомобилях при повороте ключа зажигания индикатор EPC загорается на пару секунд, после чего гаснет. Это значит, что система работает нормально, а вот если горит постоянно — это повод обратиться в сервис.

Ошибка EPC на Audi A3

В каких случаях он загорается

Индикатор EPC загорается при обнаружении любой проблемы, связанной с бортовой электроникой и реакцией датчиков на неисправности механического характера. Зачастую, контрольная лампа свидетельствует о:

• неисправности всевозможных датчиков (давления и герметичности впускного коллектора, охлаждения, температуры, круиза, климата, света, дождя, колена и пр.);
• проблемах с байпасом;
• неисправности блока дроссельной заслонки;
• наличии «пропусков» в цилиндрах;
• сгорании клапана;
• проблемах с вращением коленвала;
• отказе сервопривода дросселя;
• низком/высоком сигнале педали газа или тормоза;
• неисправности систем пассивной безопасности и т.д.

Определить проблему на глаз не получится. При подключении компьютера или смартфона система сама покажет номер ошибки. После чего остается посмотреть, что она значит.

Бывают и не стандартные ситуации. Например, EPC ошибка на Ауди показывает неисправность датчика давления в картере. Но на деле с ним все в порядке. Оказалось, что была плохо закручена крышка горловины после долива масла (нужно до щелчка). В системе шел подсос воздуха и давление в картере оказалось ниже нормы, что привело к срабатыванию контрольной лампы. Но это исключительный случай.

Безопасно ли ездить с таким индикатором

Учитывая, что контрольная лампа может гореть даже от банального перегорания лампочки или реле, то в каких-то случаях можно ездить и не беспокоиться. Например, неисправный датчик дождя для многих не станет весомым поводом обращаться в сервис и платить от 1000 руб. за диагностику.

Другое дело, если вместе с EPC загорается лампа «Check Engine» и отсутствует «драйв» двигателя. В этом случае тянуть с диагностикой нельзя. В противном случае в ближайшие 100 км не избежать серьезных механических повреждений (замены поршневой, ГРМ и пр.).

Ошибки EPC по моделям

Ошибок и неисправностей, о которых сигнализирует EPC — сотни. Всех, естественно, не перечислить. Все рассчитано на то, чтобы автовладелец обратился в сервисный центр. Но, как говорится, у каждой модели есть свои характерные проблемы, на которые жалуются владельцы на профильных форумах. Ниже краткая выжимка по некоторым моделям бренда.

Индикатор EPC на приборной панели у владельцев Ауди Q5 часто выдает следующие ошибки:

• Ошибка сопровождается индикатором «Check Engine» и говорит о неисправности процессора блока управления КПП. Потребуется, либо замена блока целиком, либо разъема, либо нескольких проводов;
• Данная ошибка EPC на Audi Q5 свидетельствует о повреждении концевого выключателя идущего на педаль сцепления. Только замена;
• Ошибка высвечивается при неисправности реле муфты компрессора климата. Ремонта заключается в замене реле или самой муфты;
• Сбой модуля управления свечами. Требуется замена проводов, свечей, реле или самого модуля.

Что интересно, у многих владельцев Audi Q5 EPS загорался, когда Ингольштадт выкатывал новую прошивку, которую предлагалось установить в добровольно-принудительном порядке.

Ошибка EPC на приборке Audi Q5

Если посмотреть «ветку» владельцев модели A4, тут выявляются свои «болячки». Например:

• Отсутствие сигнала от турбины гидротрансформатора АКПП. Проблема решается заменой масла, датчика температуры или корпуса клапана. По ситуации;
• Ошибочный сигнал от датчика оборотов двигателя. Потребуется его замена или визуальный осмотр на наличие коррозийных проводов;
• Проблема с передаточным отношением в КПП. Ремонт зависит от характера поломки. Начиная от замены проводов и масляного насоса, заканчивая полной заменой коробки.

Также, конкретно на Ауди А4 B8 ошибка P039в в EPC свидетельствует о высоком давлении в первом цилиндре. Возможна проблема с турбокомпрессором. Распространенная болячка.

Как убрать ошибку УЗС на Ауди А4 1.8Т, смотрите в видеоролике ниже:

По Ауди А6 автомобилисты также часто спрашивают по таким ошибкам, как:

• Неисправность в датчике скорости. Ремонт может не ограничится парой проводов или самим датчиком. Периодически приходится менять весь модуль ECM;
• Высокая температура модуля управления мотором. При ремонте проверяется заземление и предохранители. При необходимости модуль меняется;
• Ненормированное напряжение во входной цепи уровня топлива. Ремонт может ограничится заменой проводов и соединителей, либо заменой модуля РСМ.

Также, если брать конкретно Ауди A6 C5, в EPC частая ошибка P1676, которая свидетельствует об обрыве цепи контрольной лампы левого стоп-сигнала. Ремонтируется путем поиска обрыва, проверки изоляции и замены коррозийных проводов.

Резюмируя, ошибок в системе EPC сотни и каждая сигнализирует об определенной проблеме. Это значительно упрощает ремонт высокотехнологичных авто и помогает вовремя предупредить серьезные неисправности двигателя и КПП, пока стоимость ремонта не превысила стоимость самой машины.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная Форум Ремонт и эксплуатация Ремонт Двигатель Низкое давление масла . Ауди А6 С5 3.0л. BBJ..

Реклама

ТЕМА: Низкое давление масла . Ауди А6 С5 3.0л. BBJ..

Выдержка из ELSA по вашему двигателю: параметры давления масла на прогретом двигателе (t масла 80 градусов) должны быть следующими:
Давление масла на холостых оборотах не менее 1,5 бар.
Давление масла при 2000 об/мин не менее 3,0 бар.

Если заданные параметры не достигаются: предохранительный клапан или масляный насос неисправен.

Получается что на холостых у вас все же маловато. Что на прогретом понятно, горячее масло жиже.

Для меня ваш двигатель темный лес, сильно не смогу помочь, могу лишь только подкинуть кое какую информацию с ELSA.

Обзор компонентов - масляные редукционные клапаны и клапаны масляных форсунок

1 - Уплотнительные кольца круглого сечения.
2 - Масляный редукционный клапан -20 Нм
для подачи масла в левую ГБЦ
3 - Пустотелый болт -15 Нм
4 - Маслоотделитель
5 - Прокладка
6 - Крышка
со штуцером системы вентиляции картера
снятие → Глава „Снятие и установка впускного коллектора“
7 - 10 Нм
8 - Шланг
к клапану регулировки давления вентиляции картера двигателя
9 - Клапан масляных форсунок -25 Нм
для охлаждения поршней
10 - Масляная трубка
11 - Уплотнительное кольцо
12 - Масляный редукционный клапан -20 Нм
для подачи масла в правую ГБЦ
13 - Уплотнительное кольцо

Гляньте еще тему на ауди клубе.

На 2.6 стоит один редукционный клапан в общем канале и дополнительно по клапану в каждой головке, для поддержания постоянного давления на компенсаторах.

Подскажите пожалуйста. Месяц назад купил АУДИ А6 2000г.Т 1.8 Загорается красная маслёнка и звучит 3-х кратный зуммер на прогретом двигателе или в жаркую погоду, до 2000 об. Поднимаю обороты тухнет и всё ОК!Замер давления манометром пока не производил. Масло заливаю Кастрол 5w40, двигатель работает хорошо,жора масла не замечено. В прохладную погоду датчик масла не горит. Буду рад выслушать советы специалистов.С Уважением Анатолий.

16 и 17 маслопроводы может как деформировались и отошли.

Сейчас смотрю, в поддоне вроде как ничего нет. Один редукционник стоит в насосе и еще в головках есть.

Детали масляного насоса
1 - Масляный насос, неразборный
2 - Редукционный клапан - 40 Нм
3 - 22 Нм
4 - 25 Нм
5 - Звёздочка

Немного ошибся не в головках

Замена масляных редукционных клапанов

Инструкция При нерегулярном стуке клапанов, исчезающем после долгой поездки и вновь появляющимся при непродолжительном движении, необходимо заменить масляные редукционные клапаны.
Порядок работы
– Снять впускной коллектор → Глава.

– Отвернуть крышку под впускным коллектором.
1 - Уплотнительное кольцо; заменить
2 - Уплотнительное кольцо; заменить
3 - Масляный редукционный клапан для левой ГБЦ - 20 Нм
4 - Пустотелый болт -15 Нм
5 - Клапан форсунок охлаждения поршней - 25 Нм
6 - Масляная трубка
7 - Уплотнительное кольцо; заменить
8 - Масляный редукционный клапан для правой ГБЦ - 20 Нм
9 - Уплотнительное кольцо; заменить

Почему не горит лампа давления масла в салоне

В устройстве автомобиля существует огромное количество различных датчиков, индикаторов и сигнализаторов. Вовремя заметить несоответствие в работе той или иной системы — это и есть основная задача любого датчика. При этом индикатор в виде маслёнки призван информировать водителя о состоянии системы смазки двигателя. При этом по разным причинам с лампочкой давления масла могут возникать нестандартные ситуации — например, она должна гореть, но почему-то не загорается. В чём причина и как устранить возможные неисправности, водитель может разобраться и самостоятельно.

Что показывает лампа давления масла в автомобиле

На панели приборов любого транспортного средства есть лампа в виде маслёнки. Когда она загорается, то водитель понимает: что-то не так в работе мотора или давлении масла. Как правило, лампочка давления загорается при низком давлении масла в системе, когда мотор не получает необходимого количества смазки для выполнения своей работы.

Таким образом, значок маслёнки служит предупреждением об аварийном давлении масла в двигателе.

Значок маслёнки высвечивается красным цветом, что водитель может заметить сразу же и принять соответствующие меры

Не горит лампочка давления масла, в чём причины

В некоторых случаях водитель может столкнуться с проблемой иного рода: давление низкое, но значок на панели приборов не загорается. То есть при реальной проблеме в моторном отсеке сигнал тревоги в салон не поступает.

Или же в момент запуска двигателя, когда на панели приборов загорается весь набор сигнализаторов, маслёнка не моргает:

Лампа давления масла должна загораться в момент зажигания, а при полном запуске двигателя — гаснуть. Это стандарт работы индикатора для всех моделей автомобилей.

Не горит при включении зажигания

Это одна из самых распространённых проблем с датчиком давления масла, так как именно датчик посылает сигнал к индикатору в салоне. Если при включении зажигания маслёнка моргает, но не горит, как остальные показатели, виной тому замыкания в проводке.

Рекомендуется снять провод с датчика давления масла и замкнуть его на корпус. Если маслёнка так и не загорится, то придётся менять проводку — возможно, где-то есть перегибы проводов или износ защитной оплётки. Если же лампочка загорелась при замыкании провода на корпус, то проводка в порядке, а вот датчик давления лучше заменить — он будет продолжать вас «обманывать» и дальше.

Если датчик перестал функционировать, это легко проверить методом замыкания провода на массу мотора

Не горит в мороз

Эксплуатация любого автомобиля в зимний период связана с некоторыми трудностями. Во-первых, маслу нужно время, что прогреться и обрести свою штатную текучесть. А во-вторых, каждый механизм автомобиля нуждается в заботливом отношении именно зимой, так как при минусовых температурах очень легко испортить работоспособность той или иной системы.

Если лампа давления масла не горит в мороз, это нельзя считать неисправностью. Всё дело в том, что при запуске мотора датчик может просто не считать показания давления, а потому бездействовать. Автомобилю нужно время, чтобы двигатель полностью прогрелся, масло обрело свою обычную текучесть.

Если при минусовых температурах лампа давления масла не горит, то это нельзя назвать неисправностью

Устраняем неисправности своими руками

Значок маслёнки может не гореть по разным причинам:

проблемы в проводке;

неисправность самого датчика;

перегорела лампочка индикатора;

временно нарушена текучесть масла из-за низких температур и длительной стоянки.

Первые три причины могут считать сигналом к действию, так как их необходимо устранить в кратчайшие сроки для безопасной эксплуатации машины. Четвёртая причина имеет только один выход — завести мотор и дождаться, когда масло растечётся по всем узлам и деталям.

Первый слева индикатор показывает неисправности в системе смазки мотора

Готовим инструменты

Для устранения неисправностей с лампочкой давления масла могут понадобиться следующие инструменты и устройства:

отвёртка с плоским тонким лезвием;

новая лампочка для индикатора;

Порядок работы

Прежде всего автолюбители советуют начинать с осмотра датчика и его разъёма, а уже потом переходить к решению других вопросов.

Если датчик имеет целый корпус, разъём правильно подсоединён, то рекомендуется проверить другие элементы системы

Чтобы было проще найти неисправность, лучше придерживаться следующей схемы работы:

Проверьте разъём, который подключается к датчику давления масла. Как правило, датчик располагается на блоке цилиндров мотора, обычно с задней его стороны. Узнать точное местоположение этого элемента можно в мануале своего автомобиля. Рекомендуется снять разъём, убедиться, что он чист и в него не попала грязь, после чего подсоединить обратно. Если эта простая процедура не помогла, переходим ко второму пункту.

Замерить давление масла манометром. Оно должно быть в пределах того диапазона, который указан в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Если это не так, меняем датчик давления масла.

После этого можно снять проводок с датчика и подсоединить его к массе мотора. Если маслёнка в салоне не начала гореть, значит, придётся прозванивать проводку полностью или менять лампочку индикатора.

Проще заменить лампочку на индикаторе — вполне возможно, что она просто перегорела, поэтому и не загорается в те моменты, когда это необходимо. Достаточно снять защитную полоску с панели приборов, выкрутить старую лампу и вставить новую.

Если и это не помогло, то последний шанс устранить неисправность — это замена проводов. Обычно визуально можно заметить потёртости или изломы. Рекомендуется сразу заменить весь провод полностью, а не пытаться перемотать его изолентой.

Видео: что делать, если не горит лампочка давления масла

То есть в любых случаях нарушений срабатывания лампы давления масла рекомендуется начинать осмотр автомобиля с датчика и его разъёма. По статистике, именно этот элемент выходит из строя чаще других.

Читайте также:

  
• Порядок бронепроводов уаз 417
  
• Киа церато 2 жрет масло
  
• Как завести ленд крузер 200
  
• Сузуки самая дорогая модель
  
• Чем крепятся подкрылки на форд фьюжн