Закатник для ладов своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Что такое хорошо и что такое плохо. Про лады.

Вот еще один подарок от волшебного мастера: накладка жутко прошлифована между ладами. Странно, что при таком усердии у него не хватило сил подшлифовать следы клея.

Начинаю выстругивать гриф. Когда я показывал эти фотографии владельцу инструмента, он, мне показалось, чуть в обморок не упал, и бросился пристально осматривать гриф своей гитары. Труха в рубанке выглядит так, как будто я всю накладку сострогал. Но на самом деле такая тонкая стружка сворачивается в колечки и получается очень пышной, и поэтому занимает на два порядка больший объем, чем занимало дерево.

Прошлифованный краешек накладки так и остается торчать, хотя дерева с накладки снято уже немало:

Не беда, строгаю и шлифую дальше, следя за устранением винта, за радиусами и за ровностью накладки в целом.
Вот, например, уже почти все готово, но пока виден маленький несимметричный скос со стороны тонких струн:

Обращаю внимание, что до выстругивания на конце грифа был существенно меньший радиус (там было меньше 7,25", а сейчас, после моей работы - чуть больше 9,5"). Причины такого изменения описаны в той же статье о реставрации фендеровского грифа (ссылку давал выше). Я специально обсуждал с заказчиком нюансы радиуса грифа перед началом работы. Варианта было два - сохранить постоянный "винтажный" радиус 7,25", или сделать мультирадиус, где-то от 7 до 10. Хозяин гитары выбрал второй вариант, поскольку первый ничем, кроме ламповости и винтажности, не выделяется.

Когда профиль накладки в целом выведен, а сама она зашлифована 150-й шкуркой, я беру свою японскую пилу и осторожно углубляю пазы под лады до нужной глубины (обычно делаю около двух мм, этого достаточно для всех типов ладов). Поскольку старые пазы имеют немалую начальную глубину и выступают направляющими, пилить очень легко, хотя за перпендикулярностью реза надо следить.

Уже после подпиливания пазов можно заниматься устранением мелких сколов и трещин.

Обрабатываю накладку 180-й шкуркой, затем - стальной ватой. Последнее, строго говоря, не нужно, потому что накладку еще будем шлифовать после установки ладов.

Лады - уже упомянутая "двушка". Разумеется, это лады с 18% никеля - западный стандарт. Обычные синтомс (не e.h.) имеют 12% никеля и УСТУПАЮТ большинству "фабричных" ладов в долговечности. Так что я не использую обычную серию.

Начинаю осторожно подбивать лады латунным молотком. Этот молоток - мой любимый инструмент для установки ладов. Обычная кияночка за 100 рублей из "леруа-мерлена". Я выкрутил один из пластиковых бойков (они на метрической резьбе), выточил на станке соответствующую латунную колотушку и ввинтил ее в освободившееся место. Латунь (по сравнению со сталью у обычного молотка) хороша тем, что почти не заминает нейзильберовые лады (если не очень сильно бить, конечно) и, по моим ощущениям, меньше пружинит и лучше сажает лады в паз. Кроме того, общая масса получившегося инструмента оказалась настолько большой, что для удара почти не нужен замах - я бью по ладу с расстояния 2-4 сантиметра. Пластиком (другой головкой киянки) я тоже пользуюсь, но если паз не очень свободный и ножка лада туда идет туго, то одним пластиком не обойдешься.

После установки всех ладов я промазываю накладку воском, это нужно, чтобы ее не испачкал клей.

Дальше - беру пару радиусных брусков, всякие зажимки и запрессовываю все лады сразу. Этим я устраняю все несоответствия между ладами и накладкой - после молотка они обычно есть, концы ладов пружинят кое-где.

Теперь нужно просто не торопясь прокапать торцы ножек самым текучим суперклеем. Три капельки в каждый паз с одной стороны, три капельки с другой. Через 5 минут повторить. Можно чуть-чуть активатором еще прыснуть. Через два-три подхода клей перестанет впитываться - это означает, что пазы полностью проклеены. Тогда обильно заливаю накладку активатором (в щели между ладами) и через пять минут снимаю струбцины.

Накладка выглядит страшно, но это просто следы от активатора.

Сразу же срезаю краешки ладов заподлицо. Кусачки без фаски. Одна рука прижимает жвалы кусачек к накладке, другая собственно откусывает.

Снимаю тупым лезвием капельки клея, выступившие из-под ладов. Из-за воска эти капли почти не держатся на накладке.

Грубо запиливаю торцы.

Прохожусь по ладам шлифовальным бруском, чтобы окончательно выровнять их по высоте. Перед этим можно взять лекальные линейки и напильник - и поохотиться на особо выпирающие лады. Это облегчит дальнейшую шлифовку. Другое дело, что сильных отклонений быть не должно.

Делаю "шарики"на торцах ладов. Поначалу - просто снимаю фаску обычным надфилем. Чтобы защитить накладку, левой рукой я прижимаю к ладу старое лезвие от скребка.

Встречаются специальные напильники для заваливания краешков ладов (у них обычно гладкая грань снизу) - они не работают, насколько мне известно. Сколько ни пробовал, либо остаются царапинки на накладке, либо край лада заваливается недостаточно предсказуемо. Но даже мой метод отнимает не более пяти минут на весь гриф. Вот результат:

Дальше - стандартная закатка ладов (об этом еще будет пост, и, вероятно, не один). То есть: сначала снять плоскости на верхушках ладов, округлить их напильником, затем поработать вдоль грифа шкуркой на губке и стальной ватой;

затем - окончательно привести в порядок торцы;

потом - закрыть накладку и обработать лады уже продольно, до зеркального блеска.

Снять скотч, отмыть накладку, покрыть воском и располировать его.

Тут, конечно, не видно, что все проблемы с профилем накладки исчезли. Но хозяин гитары это в полной мере оценил.

Надеюсь, этим постом я ответил на вопрос, почему мы берем за замену ладов определенные деньги и не стесняемся этого.

Закатка ладов от краев накладки

Лад, закатываемый от одного края надо обязательно поддерживать с другого края,

что бы он не вылезал из пропила. Если лад не поддерживать и если Вы стучите по нему слишком сильно, он может согнуться.

Лады должны быть установлены настолько плотно, насколько это возможно, чтобы гарантировать хорошую передачу звуковых колебаний в накладку. Клей заполняет полые места и улучшает передачу звука.

Когда лады были закатаны, их концы надо отрезать специальными кусачками (3). Передние поверхности губок кусачек должны быть почти прямыми (4). Остатки удаляются на наждаке. При откусывании надо обязательно прижимать лад рукой, чтобы он не выскочил из пропила.

Для ладов, устанавливаемых в гриф с окантовкой надо обрезать часть ножки на краях (6). Это можно сделать вручную, сточив надфилем часть ножки, или же купив специальный инструмент (5). Откусите ножку с одной стороны и отметьте с другой (7). Щипцы подрезают лад чисто (8) и его не надо обрабатывать (9).Подрезанные лады можно также устанавливать и на грифы без окантовки.

Использование эпоксидного клея

Некоторые мастера также используют эпоксидную смолу для вклеивания ладов. Для этого пропилы под лады делаются шире, чтобы позволить установить лады в пропилы одним пальцем. При этом при необходимости лады могут тогда быть удалены легко и без раскалывания накладки. Используйте 24-часовую эпоксидную смолу с временем отвердения приблизительно 20 минут. Два компонента эпоксидного клея должны быть смешаны вместе очень тщательно: налейте их в стеклянный стакан в соответствующих пропорциях и смешивайте пока цвет клея не станет равномерно белым или серым (зависит от компонентов). Обезжирьте накладку, заклейте малярным скотчем места на накладке вдоль пропилов, что бы клей не попал на накладку. С помощью маленькой лопаточки поместите клей в каждый пропил. Потом снимите скотч и установите лады в пропилы, нажимая на них пальцем. Затем надо прижать лады до высыхания клея. Для этого надо положить на лады 2 железный прута, на них деревянные прокладки и зажать их (a), а под гриф профильную подставку. На следующий день удалите выступивший клей долотом.

Удаление ладов

Заклейте накладку слева и справа от ладов малярным скотчем, нагрейте один лад мощным паяльником. Затем вытащите лад специальными плоскогубцами, губки которых могут захватывать лад под корону, не повреждая накладки. Будьте осторожны при удалении ладов, чтобы не расколоть накладку, если все таки получились сколы – вклейте их назад.

Использование суперклея

Лады можно также посадить на цианоакриловый клей (суперклей). Чтобы закрыть накладку, вместо малярного скотча используйте тефлоновую (политетрафторэтиленовую) пленку, потому что суперклей не прилипает к тефлону. Если Вы используете суперклей, пропилы под лады должны быть менее широкими чем при применении эпоксидки.

Если по некоторым причинам лад входит в пропил свободно, нанесите на ножку лада немного суперклея, вставьте в пропил и прижмите на 5 минут его струбциной. Прежде чем клеить обрежьте лады по необходимой длине и расположите их в правильном порядке.

Можно также использовать 5-минутную эпоксидную смолу вместо суперклея.

Концы ладов подточите вровень с краяминакладки мелким напильником или надфилем. Я использую напильник наклеенный на брусок. Обрабатывайте края ладов, пока напильник не коснется накладки.

Сошлифуйте корону концов ладов, держа напильник под небольшим углом к накладке. Это необходимо что бы острые концы ладов не мешали пальцам музыканта. Угол не должен быть меньше 70°, так как чем меньше угол тем меньше места остается для струн. Прекратите шлифовку как только напильник коснется края грифа (1).

Обработка грифа

Профиль грифа - вопрос вкуса. Гриф должен быть удобным для гитариста и не быть «слишком толстым». Восприятие «удобства» у каждого свое. В основном есть три различных профиля грифа: (a) овал, (b) V-образный, и (c) U-образный. И почему бы не сделать асимметричный профиль грифа, в особенности если его считают «более удобным»? Профиль грифа мог бы даже изменяться по длине, от первого лада до последнего. Все, что повышает удобство игры, должно быть реализовано. Однако слишком тонкий гриф согнется, а толстый даст больше прочности. Если Вы понятия не имеете какой профиль Вам подходит, выберете овал. По крайне мере позднее его можно доработать по удобству.

После того, как Вы приняли решение о профиле грифа, я рекомендовал бы Вам сделать шаблон профиля по рисунку справа, для проверки грифа.

Отметьте место на грифе где он выходит из деки (2). Нарисуйте изогнутую линию приблизительно в половине расстояния в один дюйм (13 mm) от отметки, как показано на рисунке 3. Затем нарисуйте осевую линию (4). При обработке надо, что бы профиль грифа к концу плавно перешел в пятку.

На мой взгляд лучший инструмент, для профилирования грифа – скобель. Чтобы Вам было удобно работать, гриф надо закрепить достаточно высоко относительно вашего тела (как показано на рисунке 5).

Начинайте обработку между пяткой грифа и головкой (7). Начинайте строгать сначала один край под углом 45°, затем переходите на другой.

Таким же образом обрабатывайте весь гриф, для получения желательной формы (1). На этой стадии главное не переусердствовать. Переход в пятку грифа смотрите на рисунке 2,3, а в головку 4,5. Более тонким гриф можно сделать позже. Подойдите к этому процессу очень тщательно, проверяя равномерность обработки и толщину в районе верхнего порожка и первого лада – она должна быть одинаковой. В районе верхнего порожка до анкера должно быть крайней мере 3mm (1/8") древесины, если анкер прямой. Если анкер изогнутый, 3mm (1/8") древесины должно быть до его самой близкой к обратной ладам стороне грифа. Штангенциркулем контролируйте процесс обработки (6). Я однажды на этом этапе дострогался до анкера, и был очень недоволен. Я думаю и Вы, если такое случится, не будете особо рады! Так что будьте внимательны!

Время от времени используйте шаблоны, как показано на рисунке 7 - проверяя процесс.

После того, как гриф был грубо обработан скобелем, продолжайте скребком (8) и зачистите переход между грифом
и головкой (9). Строгайте только по волокнам.

Периодически снимайте гриф и осматривайте его, поворачивая в различных направлениях, чтобы отметить неровности (10). Очень важно осматривать гриф под различными углами против света. Также проведите по нему рукой, что бы почувствовать неровности.

Машинная шлифовка грифа

Большинство гитаростроителей обрабатывает грифы на ленточно-шлифовальном станке. При использовании станка переходы к пятке и головке - шлифуются на крае ленты станка. При этом надо обеспечить сбор пыли. Ленточно-шлифовальный станок довольно простой электроинструмент и построить его самостоятельно имеет смысл.

Правда я лично предпочитаю обрабатывать мои грифы скобелем, без шума и пыли.

Установка грифа

Место под пятку грифа

Правильно выровнять гриф чрезвычайно важно: внешние струны должны идти параллельно краям накладки от верхнего порожка до бриджа, и осевая грифа должна быть продолжением осевой деки. Место под пятку лучше всего выбрать фрезой с шарикоподшипником по шаблону. Для этой цели Вам нужен точный 1:1 шаблон формы грифа. Такие шаблоны для стандартных Фендеровскихгрифов можно купить. Лично я предпочитаю использовать приспособление, составленное из двух длинных, толщиной 19mm (3/4") и шириной 50mm (2") досок плюс короткая деревяшка, чтобы обозначить форму пятки. Доски должны иметь прямые грани.

Разместите гриф точно в позиции, в которой он будет закреплен на деке и временно закрепите его струбциной (1). После этого положите две узких доски справа и слева от грифа и прижмите их к нему в районе 1-ого и 14-оого лада, как показано на рисунке 2 (вторую струбцину на рисунке не видно). Линейка, лежащая поперек деки в области бриджа помогает выровнять доски и гриф по размерам. Позицию бриджа отмечают по мензуре от переднего края верхнего порожка. Если у Вас нет такой длинной линейки для разметки бриджа по мензуре, можно исходит из ее половины, т.е от 12-ого лада или от последнего лада - мензура минус расстояние от верхннго порожка до последнего лада. Если гитара будет иметь декоративную панель, ее надо временно закрепить чтобы выровнять гриф. Гриф теперь может быть установлен очень точно (2). Когда правильное положение грифа было найдено, доски закрепляют струбцинами, и гриф снимают. (3,4).

Теперь у Вас есть точный 1:1 шаблон для вашего фрезера с фрезой с шарикоподшипником (5). Толщина шаблона зависит от длины фрезы - шарикоподшипник должен касаться края шаблона. Обычно такие фрезы длиной рабочей части 25,4 mm (1"). Есть также 19 mm (3/4") и 12 mm (1/2") фрезы, но они менее распространены. Wealden Tools предлагает широкий диапазон фрез (см. адреса поставщиков в конце этой книги). Я использую 19 mm (1") фрезу, для которой необходим достаточно толстый шаблон.

Глубина посадочного места под гриф зависит от используемого бриджа, как я уже упоминал в главе «Проектирование». Когда бридж установлен в самую низкую позицию, струны должны касаться грифа. Отсюда глубина = «толщина грифа (25mm или 1")» минус «высота седел в самой низкой позиции». Насверлите фрезой «Фоснера» углубления и удалите долотом остатки древесины насколько возможно (6). После этого в несколько проходов фрезером по шаблону выфрезеруйте точно посадочное место (7). Установите фрезу на глубину более lmm (0.04") от поверхности оставленной фрезой «Фоснера». Это позволит удалить ямки от направляющей фрезы. Чем плотнее гриф входит в деку, тем лучше будет передача звука. Если по ошибке место под гриф получилось глубже, надо будет наклеить на дно полоску дерева.

Гитарная мастерская Дмитрия Болотова

Эта статья посвящается мазохистам, которые всё хотят делать своими руками. Хотите самостоятельно заменить или выровнять на своём инструменте лады, не доверяете мастерам? Так в чём проблема?!

Для начала, изготовьте спецклещи. Для этого, возьмите обычные клещи и с лицевой стороны, на карбароне, сточите губки так , чтоб они сходились в плоскость.

После того, как клещи готовы, АККУРАТНО извлекаем (не выдёргиваем) старые лады.

Шлифуем гриф бруском с наждачкой №320. Затем, откусываем новые лады (из расчёта: по 2,5-3 мм припуск с каждой стороны).

Далее, выкусываем (теми же клещами) ножки на концах ладов.

Придаём ладам радиус, чуть меньший чем радиус накладки грифа.

Капаем в прорезь под лад супер-клей (я использую "супер момент") в трёх точках (середина и края накладки) и лёгкими ударами молотка, забиваем лад (один край, дугой край и от середины к краям). Когда все лады вбиты,

делаем перекур минут десять и затем, всё теми же, ранее изготовленными клещами, откусываем (заподлицо с краем накладки) торчащие концы ладов.

Берём ровный напильник и спиливаем концы ладов вдоль краёв накладки, под угол.

Как только напильник начнёт задевать край накладки, откладываем его в сторону и вооружившись кусочком наждачки №1000 – 1500 слегка подшлифовываем концы ладов.

Далее приводится информация, которая также будет полезна тем, кто хочет "просто выровнять лады на своём инструменте”.

Выравниваем анкером гриф (хотя бы примерно), для контроля используем линейку.

Заклеиваем малярным скотчем поверхность накладки между ладами.

На ровный брусок длинной чуть больше грифа и шириной как гриф (примерно), наклеиваем мелкозернистую наждачку (примерно №320-400) и этим бруском ровняем лады.

Чтоб было проще, перед тем как ровнять, настоятельно рекомендую закрасить поверхности ладов маркером

и тогда будет легко контролировать какие лады спилены, а какие нет. Стачивать заканчиваем тогда, когда все лады будут хотя-бы задеты наждачкой.

После этого, лады надо опять закруглить и без спец напильника эта процедура довольно муторная. Снова закрашиваем верхушки ладов для лучшего контроля

Полировка ладов на гитаре

Оценка состояния ладов

Стальная вата (steel wool)

В буржунете наибольшей популярностью при полировке ладов пользуется стальная вата с самым маленьким абразивным числом 0000 (четыре ноля). В ютубе множество роликов, в которых специалисты из таких компаний как Fodera , Elixir , Kiesel Guitars , да и обычные парни чистят грифы стальной ватой одновременно полируя лады. Выглядит этот метод со стороны эффектно и очень просто, но не лишен существенных недостатков.

Во-первых, на грифе, на корпусе инструмента и даже на рабочем столе останется множество мелких металических волокон. Поэтому желательно это все пропылесосить или собрать магнитом после окончания процедуры. Во-вторых, нужно тщательно заклеивать малярным скотчем все места, где присутствие металических частичек крайне не желательно. Звукосниматели и резонаторы акустических инструментов обязательно требуют заклейки. В-третьих, есть опасность случайно поцарапать лаковое покрытие. Как и во многих вопросах, приверженцы такого способа могут быть очень «религиозными», но увидев побочные эффекты стальной ваты на следующее фото, я бы не стал использовать ее на своих инструментах. Ну а вы решайте для себя сами.

Результат полировки ладов стальной ватой

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

Мой опыт полировки ладов с помощью Dunlop System 65 Micro Fret Cloth

Сперва защищаем накладку грифа с помощью малярной ленты. Я заклеил гриф примерно до 15 лада, а дальше мне стало лень возиться с нарезкой тонких полос скотча, поэтому оставил как есть. Такое маленькое зерно абразива никоим образом не сможет повредить накладку, но все же не хотелось, чтоб загрязненная ткань терлась о гриф. Поэтому пока шкурка еще чистая начинаем с последних ладов и движемся к первым.

Тщательно натираем каждый лад вдоль, время от времени давая пальцу отдых, т.к. давить приходится достаточно сильно. Лучше всего результат было видно между нулевым и первым ладом.

Заключение

Надеюсь, способы, описанные в данной статье, помогут вам сохранить достойный внешний вид вашего инструмента. Если вы профессионально занимаетесь ремонтом и восстановлением струнных инструментов, пожалуйста, поделитесь своими методами в комментариях (если только это не секрет фирмы). Мы все учимся друг у друга, и мои способы могут быть не самыми оптимальными в некоторых ситуациях.

В гитаростроении существуют специальные инструменты, которые могут сделать вашу работу проще и, главное, намного эффективнее.

Цель этой статьи-познакомить вас с некоторыми из них, которые стали действительно незаменимыми для меня..

Часто бывает, что гриф согнут и нуждается в выпрямлении, а лады изношены и все нуждаются в замене: как правило, эта гитара нуждается в небольшой любви и заботе.

В течение многих лет я использую клещи с отшлифованным «губами», чтобы попасть под Лады, но этот инструмент не был специально создан для работы с ладами. Я вытачивал его сам и подгонял под свои нужды.

Для Вашего спокойствия, хочу сказать, что есть специально разработанные инструменты для всего, что связано с изготовлением и ремонтом гитар. Это инструменты от Stewart McDonalds из США. Я думаю многие слышали об этом производителе. Но я придерживаюсь того, что если что-то могу сделать сам, то не стоит покупать! И покупаю те детали и инструменты, которые не могу или нет смысла делать самому.

Вообщем, чтобы вытащить лады быстро и эффективно, смажте или замочите накладку грифа с лимонным маслом, прежде чем тянуть лады, так как это поможет смягчить древесину накладки и при вытаскивании лад не потянет с собой куски дерева. Ножка лада имеет зубчики, которыми она держится на своем месте и не вылезает вверх.

Если накладка сухая, то она может потрескиваться и новыми ладами Вы уже не закроете эти повреждения.

После того, как лады сняты, необходим тщательный осмотр накладки.

Вы можете увидеть вогнутый или выгнутый зазор под прямым углом, что означает согнутый гриф.

Нагревательный инструмент для выправки грифа

Если Вы владеете достаточными навыками, то можете смастерить такую «приспособу» самостоятельно….если же нет, то покупайте!

Итак, закрепим нагреватель на гриф с помощью струбцин и включим.

Когда он достигнет нужной температуры, клеевое соединение между грифом и накладкой смягчится, а это, в свою очередь, позволит оттянуть гриф, избавившись от изгиба.

Нагреватель нужно будет оставить включенным около часа, чтобы смягчить клей этого достаточно. После того, как клей размягчился и гриф сдвинулся, нагреватель нужно выключить и оставить остывать, давая время клею затвердеть.

Лучше оставлять все это в зажимах еще на 24 часа, просто чтобы быть уверенным в итоговом результате.

Далее нам понадобится шлифовальный блок нужного радиуса!

Этим блоком мы придадим нужный радиус нашей накладке грифа.

Шлифовальный брусок для накладки грифа, от MusicWood

Помните, что многие современные инструменты имеют сложный радиус, который меняется чем дальше по грифу вы идете, и для них вы не сможете использовать шлифовальные блоки.

Стоит начать с 180-зернистой наждачной бумагой, приклеенной к радиусному бруску двусторонней клейкой лентой. Затем вы можете перейти к 320-зернистости, потом выше и выше чтобы получить зеркальную отделку.

Я заканчиваю на 800-зернистости. Этого вполне достаточно на мой взгляд.

Если речь идет о ремонте грифа, то вы не всегда сможете удалить все следы износа, поэтому удалите достаточно, чтобы подготовить плоскую поверхность для посадки ладов. После того, как гриф выровнен вам нужно будет очистить слоты для ладов, и, возможно, сделать их немного глубже.

Существуют специальные пилы с ограничителем, для того, чтобы глубина слота была правильно выдержана и вы не углубились больше необходимого.

Есть много не очень дорогих японских пил, которые позволят Вам сделать тонкий пропил, но поверьте есть и еще более доступные пилы буквально в хозмагах…просто необходимо все подбирать индивидуально и под свои возможности.

Теперь мы можем перейти к инструментам для вставки ладов.

Первый раз я столкнулся с этой процедурой, когда изготавливал свой первый инструмент…Это был гриф для Телекастера…. мысль о том, чтобы стучать молотком по инструменту, над которым я работал много часов, казалась мне довольно варварской! Долго я не мог на это решиться и все откладывал эту процедуру. Правда потом пришлось все таки таким способом вставить лады, но это был первый и последний раз.

С современными инструментами вам больше не нужно этого делать!

Есть специальные прессы для ладов, ручные и стационарные.

Я использую стационарный, тоже сделанный мной, а точнее переделанный из пресса, немного из другой отрасли….просто так получилось дешевле, да и пресс уже был у меня, так что покупать не пришлось.

Пресс для ладов, переделанный из кожгалантерейного пресса

Одним из больших преимуществ этой системы является то, что она будет толкать все лады на одну и ту же глубину; вбивание ладо никогда не кажется идеальным, так как удар каждый раз разной силой производится…. хотя я уверен, что некоторые могут поспорить.

Тем не менее, с этой системой лады «почти» не нужно выравнивать, когда закончите – просто быстро полировать. Сразу уточню – это не правило, а приятный бонус в виде облегчения дальнейшей работы! Все равно необходимо проверить после того, как закончите вставлять лады.

Данный инструмент самодельный, по образцу StewMac

Итак, мы здесь, со всеми ладами, установленными, выровненными и правильно сидящими, и с меньшим риском для гитары.

И всегда имейте ввиду, что профессиональный инструмент специально разработан для нужных целей и справляется со своей работой на отлично! Все это отличные устройства, которые могут помочь сделать наш ремонт намного проще.!

Поэтому пользуйтесь самоделками только в тех случаях, когда на все 100% уверены, что вы их правильно изготовили!

Инструмент для гитары. Подборки полезных инструментов с примерами и описанием

Найти нужный инструмент для гитары не всегда легко. Что-то может находиться всегда под рукой в вашем стандартно домашнем наборе, а какие-то вещи придётся приобретать отдельно. Дело в том, что гитара имеет специфическое строение, и чтобы качественно починить её, придётся изучить строение. Это похоже на электрический прибор, который следует изучить перед починкой. Новичкам будет очень полезно освоить элементарные моменты вроде изменения высоты струн или регулировки анкера. Для более сложных ремонтных мероприятий следует ознакомиться с целым комплексом приборов.

Полезные инструменты для каждого гитариста

Кусачки

После того, как произошла замена струн (а может и при наличии старых) часто бывает, что они торчат или даже болтаются над головкой грифа. Мало того, что это не всегда эстетически красиво (хотя кому как), так ещё и мешает быстрому укладыванию гитары в чехол, дребезжит по грифу, а главное – есть высокая вероятность болезненного укола в палец или ладонь. Лишнюю часть струны лучше «откусить». Чем толще струны (речь идёт о басе), тем мощнее рекомендуются кусачки.

Набор отверток

У разных моделей гитар бывает разная фурнитура. Обычно один болт с крестовым или винтовым пазом. Чаще всего дома имеется несколько разных отвёрток. Если таковых нет, или не достаёт нужного наконечника, то рекомендуем приобрести хотя бы простенький набор. Также могут пригодиться, если вы решите установить стреплоки .

Набор шестигранных ключей

Это уже зависит от того, насколько качественным был ключ, идущий в комплекте (в основном с электрогитарой). А тем более, если его и вовсе не было (обычное дело при покупке акустики). Дело в том, что ключ элементарно может согнуться или даже сломаться при попытке открутить топлок. Также они нужны для отстройки мензуры и анкера (всё это на электрических гитарах с системой тремоло или флойд роуз). Набор стоит 350-800 рублей – в зависимости от комплектации и качества инструмента. Да и в хозяйстве вещь полезная.

Набор ключей для регулировки грифа

Не всегда удобно регулировать анкер шестигранной отвёрткой. Поэтому лучше всего приобрести пару отвёрток специально для регулировки грифа. Так как гайки бывают разные, рекомендуем купить ключ с заменяемыми насадками. Обычно такие ключи имеют от 7 насадок, а их число увеличивается пропорционально цене и качеству металла.

Полные комплекты инструментов для акустической гитары

Такой набор инструментов для гитар стоит примерно от 4 тысяч рублей. Проще всего заказать американскую версию с зарубежных сайтов. Скорее, подойдёт мастерам, но и любителям в качестве красивого подарка тоже может подойти. На самом деле можно отдельно приобрести эти приборы дешевле, а некоторые заменить простыми измерительными. Что сюда входит:

До 11 шестигранных ключей – 6 дюймовых и 5 метрических;
Отвёртка для гаек (на колковом механизме);
Отвёртка со съёмными наконечниками;
Измерители толщины и высоты;
Вращатель струн;
Кусачки;
Опционально фонарик и каподастр.

Ручной вращатель колков

Для скорого разматывания (при снятии струны) и накручивания (при установке) существует специальный инструмент для струн гитары. Значительно экономит время и силы, при этом делает вращения равномерно.

Электронный вращатель колков

Проводит эту операцию быстрее, и в какой-то степени качественнее, чем ручной аналог. Особенно полезен для концертирующих музыкантов и при экстренных случаях, вроде порвавшейся струны.

Инструменты для ремонта и изготовления гитар

Комплект инструментов для ремонта гитар

Простой комплект для отстройки может обойтись примерно в 3 тысячи рублей. Туда войдут несколько ключей, отвёрток, кусачки. Однако, если нужен серьёзный ремонт, тогда придётся покупать инструменты отдельно – выгоднее воспользоваться услугами мастера.

Измеритель радиуса накладки

Подойдёт российский вариант, стоимостью от 300 до 600 рублей. Включает замер 6-8 различных радиусов. У разных моделей гитар свои радиусы. От него зависит удобство игры, дребезг струн, исполнение различных элементов. От радиуса также может зависеть дальнейшая (см. ниже) регулировка высоты струн .

Измеритель высоты струн

Это инструмент для настройки гитары. Неверная высота струн может влиять на несколько факторов. Это так называемый «щуп» с несколькими специальными линеечками различной толщины. Их просовывают между струной и накладкой, тем самым узнавая высоту.

Ограничитель углубления порожков

Американский вариант стоит до 35 долларов. При желании можно поискать подобные щупы в автомобильных магазинах – стоить будут дешевле, но придётся подыскивать комплект из разных радиусов. Прибор необходим при пропиле паза в порожке (чтобы не отпилить деталь совсем).

Инструмент для шлифования ладов

Профессиональный стальной инструмент стоит до 70 долларов, если заказывать из США.

Машинка для сгибания ладов

Лады после шлифовки обычно имеют плоскую вершину. Её нужно закруглить с помощью закатника. У него внутренний радиус с насечкой. Необходимо «согнуть» лады, чтобы они стали округлыми. Также есть специальный прибор. Устройство называется «fret bender». Профессиональный стоит 150 долларов. Представляет собой механизм из нескольких роликов, соединённых между собой. Колёсико вращается в две стороны, а приводится в движение ручкой.

Кусачки для ладов

Торцевые кусачки из отменной легированной японской стали стоят 2500 рублей. Более дешёвый вариант можно приобрести и за 1700 рублей. Инструмент из Штатов из закалённой стали стоит почти 65 долларов и подойдёт гитарным мастерам. Также есть кусачки-бокорезы (например,фирмы «Knipex» 160 мм.), они стоят 3000 рублей при заказе из России.

Напильник для заострения ладов (обычный и кривой)

Для этого используют треугольные напильники с крупной насечкой, а также один с мелкой насечкой

Инструменты для шлифования ладов

Простой брусок можно приобрести в России примерно за 150 рублей. Однако в мастерских присутствует полировальный станок. Плюс используется наждачная бумага разного калибра и метиловый спирт.

Бумага для измерения глубины ладов

Более известна, как лакмусовая бумага. В зависимости от реактива цена разнится от 6 до 10 евро. Однако это стоимость за огромные рулоны в 5 метров. Небольшие кусочки можно приобрести значительно дешевле.

Молоток для установки ладов

Самым бюджетным вариантом является обычная киянка. Но так как работа тонкая, в руках новичка может оказаться орудием убийства для гитары. Специальный молоточек из USA стоит 38$. Он двусторонний – выпуклая латунная сторона, а на обороте – плоский и с ровными краями.

Более быстрым и менее энергозатратным конкурентом молотка стал пресс. Его стоимость 160$. Равномерно усаживает лад в слот, не совершая повреждений, возможных при ручной работе.

Комплект напильников для порожков и бриджа

Изготовлены из хромированной стали с двойными режущими кромками. В комплекте 6 штук. Стоимость почти 100 долларов.