Замена арок на оке

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена переднего крыла

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

1. Сдвиньте вперед корпус бокового повторителя и.

2. . выньте повторитель в сборе из отверстия переднего крыла.

3. Выньте патрон с лампой из корпуса повторителя. Патрон с защитным колпачком и лампой протолкните в отверстие крыла.

4. Отверните нижний винт крепления облицовки радиатора и болт крепления крыла.

5. Отверните нижний болт крепления крыла к порогу кузова.

6. Отверните болт крепления переднего крыла к стойке кузова, открыв переднюю дверь.

7. Отверните три болта крепления крыла к брызговику кузова и снимите крыло с автомобиля. Установку крыла выполняйте в порядке, обратном снятию. При этом замените прокладки крыла.

8. Для снятия подкрылка переднего крыла (если это необходимо) отверните пять болтов его крепления к брызговику кузова (переднее колесо снято для наглядности).

Видео про "Замена переднего крыла" для ВАЗ 1111

Монтаж тюнинг бампера Я робот на Оку демонтаж сток бампера Проект ОкаYota Замена ( сварка) порогов на Оке своими руками! Ремонт оки Начало ремонта кузова часть 3.4

6. Внутренняя задняя колесная арка

Замена данной детали производится в дополнение к операции замены заднего крыла с внутренней панелью и желобом при повреждениях от задне-бокового удара.

Ниже даны только указания по выполнению соединений собственно заменяемой детали.

Указания по выполнению соединений остальных деталей приводятся в соответствующем подразделе.

СОСТАВ ДЕТАЛИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ СО СКЛАДА

Деталь в сборе с усилителем ограничителя хода подвески.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ, СОЕДИНЯЕМЫХ С ЗАМЕНЯЕМОЙ:

задний пол; задний лонжерон.

СОЕДИНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ (толщина в мм):

1 Внутренняя задняя колесная арка 1,0

2 Ограничитель хода подвески 1,5

3 Усилитель ограничителя хода подвески 1,5

4 Задняя часть накладки порога 1,5

5 Усилитель крепления заднего амортизатора 1,5

6 Панель пола 0,8

Желоб боковой панели - панель крепления заднего фонаря

Замена данной детали может выполняться двумя способами:

1 - Полная замена в дополнение к замене

боковой панели боковины с внутренней панелью.

2 - Частичная замена в дополнение к замене

панели задка и крайней задней поперечины (линия отреза показана на приведенном рисунке).

Ниже даны только указания по выполнению соединений собственно заменяемой детали.

Указания по выполнению соединений остальных деталей приводятся в соответствующем подразделе.

СОСТАВ ДЕТАЛИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ СО СКЛАДА

Деталь в сборе с:

- удлинителем боковой панели;

- панелью крепления заднего фонаря с приваренными шпильками и гайками крепления;

- усилителем крепления газонаполненного упора двери задка;

- приваренными гайками крепления;

- усилителем крепления верхней петли двери.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ, СОЕДИНЯЕМЫХ С ЗАМЕНЯЕМОЙ:

верхний желоб панели; внутренняя панель боковины; задний пол;

крайняя задняя поперечина кузова; внутренний продольный профиль края крыши; панель крыши.

Проект ОКА

Меня просили показать, что я делала с ОКОй.

Ребята, только сильно не смейтесь над моими швами. В свое оправдание могу сказать, что варить тонкий, да еще не первой свежести металл ооочень тяжело, тут надо иметь просто железные нервы. Металл под проволокой плавится, будто в масло варю, приходится токов меньше ставить, а на маленьких токах шов получается как бы шишечками. Может и не правильно, но я так приспособилась.

С чего все началось: как всегда, папа прикатил ОКУшку, и сказал "Твоя, делай что хочешь!". А поскольку я 15 лет езжу на УАЗе, на маленькой не могу. просто потому, что привыкла ехать прямо, не объезжая калдобины с канавами. ОКА не переживет такого стиля езды. Тогда решаю просто сделать колеса побольше, но при этом сохранить идею малолитражки, ее не высокое потребление топлива. Конечно, большая резина добавит расхода бензина, но, в любом случае, не до такой степени, как его поглощает УАЗ!

И вот, за основу беру такой проект на резине от квадроцикла:

Но подумав, решаю сделать ступицы - трансформеры, чтобы можно было менять квадриковскую резину на четырнадцатую (у ОКИ свой размер 12), т.к. квадриковская резина мягкая, то быстро сотрется и будет жалко. Решила, что буду менять резину по обстоятельствам - для города на 14, а для фишки (на фестиваль съездить, так понтануться, или с дефчонками на море пиво попить. ) на квадриковскую. Как сделать ступицу уже все придумано. По поводу "Не потянет движок такую резину" или "Не выдержат шпильки" не пишите пожалуйста, все придумано, все должно быть хорошо. Когда все доделаем (я кузовщину - пороги, покраску, гидро-шумо изоляцию и т.п., муж тех. часть - ступицы, подвеска, движок, и т.п), тогда на практике все и увидим - потянет или нет, сломается, или нет. Движок, кстати, остается родной.

Итак, приступаю к работе. Поскольку передняя часть днища сгнила до такой степени, что вот - вот отвалится, приходится всю ржавчину срезать, выпиливаю все, что сгнило.

Беру два штампованных диска от ОКИ, распиливаю, у одного срезаю чашку

Получается ацкий развар.

Получается хороший такой вылет

После примерки колеса стало понятно где лишнее, рисую как надо вырезать арки

Бампер тоже мешает, и его резать придется

Когда все разрезано и скроено, приступаю к сварным работам

Днище заварила листом металла, двойкой. Сделала заплатки, где это было необходимо. Арки изготовила из старого капота от УАЗа, использовав закругленную часть. Все обработала раствором против ржавчины с содержанием цинка.

Собственно, примерно на этой стадии проект сейчас и находится.

Пробовала обувать ОКУ в квадриковскую резину, задние арки придется еще подрезать и переварить, эту ошибку нужно исправлять, т.к. на ходу резина немного задевает арку.

Резина от квадроцикла на 12, потому хорошо встала на разваренные диски, они тоже на 12. Единственное, пришлось ставить с камерой, т.к нет герметичности.

Ну, вот пока и все, что могу рассказать.

Все вышесказанное было сделано мной, без чьей либо помощи, т.к. не было места, и приходилось делать на работе в ночное время.

Дальше будет много технической части, и продолжать будем уже с мужем вместе.

Капитальный ремонт старой "Оки" своими руками часть 2

Привет всем! Как и обещал пилю 2-ю часть полностью. В этом посту действия уже проходят в 2014 году. Как долго я ждал потепления, что бы заняться машиной, и вот оно наступило.

Начал я свой ремонт с продолжения косметическо-сварочных работ.

remont_oka_1.jpg

Для начала решил сделать ей злые глазки, так сказать Bad boy капот) Получилось отлично метал брал 1.5мм. Вырезал по трафарету из листа железа и обточил на наждаке, далее приварил их к капоту.

remont_oka_2.jpg

Низ дверей немного прогнил, пришлось варить.

remont_oka_3.jpg

Вырезал из жестянки уголок и примерил его.

remont_oka_4.jpg

Приварил его к двери, всё получилось довольно аккуратно. Капли от сварки сточил болгаркой. Та же самая операция была произведена и с другой дверью, так же заварил все дыры на задней хлопушки кроме замка. Теперь заднего дворника не будет и эмблемы ОКА тоже.

remont_oka_5.jpg

Зачистил все рыжики на кузове.

remont_oka_6.jpg

Началась разборка. За вечер мы с другом её всю раскидали.

remont_oka_7.jpg

Вот собственно лучший друг в роли помощника)

remont_oka_8.jpg

После разборки началась шпатлёвка. Начал с крыльев. Первый слой был алюминиевой шпатлёвки для создания крепости и т.п. Как я замучился её тереть, но результат стоил того)

remont_oka_9.jpg

Вот конечный результат. Второй слой был мягкой шпатлёвки. На этом я закончил с крыльями.

remont_oka_10.jpg

remont_oka_11.jpg

Далее начал шпатлевать все двери.

remont_oka_13.jpg

С крышей я кончено намучился, но за 2 дня она была готова)

remont_oka_14.jpg

Капот. Изюминка автомобиля. Его я тоже снимал, на работу с ним ушёл день.

remont_oka_15.jpg

Со шпатлёвкой вроде закончено) Переходим к покрасочным работам. Началась замывка авто четырёхсотой наждачкой, внутри тоже замывал так как цвет будет другой. Далее грунт, фото автомобиля в грунте к сожалению нет. Начинается опять замывка только уже не старой краски, а грунта. И наконец начинается то чего я так долго ждал, покраска)

remont_oka_16.jpg

remont_oka_17.jpg

Первые фото после покраски:) Я был счастлив, но красил не я, а отчим. Такой навык у меня появился позже когда покрасил машину другу) Цвет называется "Медео 428" Хотелось чего то необычного, что бы выделялась среди серых мышек.

И конечно же автограф как же без него )

remont_oka_18.jpg

Дальше сборка автомобиля, фото тоже к сожалению нет.

Полностью собрана снаружи. Новые бампера и всякая мелочь. Салон ещё пустой. Фоткал на 2.5 мегапискеля) За качество извиняйте.

remont_oka_19.jpg

remont_oka_20.jpg

Обтяжка боковушек. Дермантин добыл у бабушки в шкафу, всё садил на скобы и клей.

Ока ремонт днища и порогов

ЗАМЕНА ПОРОГОВ ОКА 🚘 Как правильно переварить пороги новичку Ваз 11113 🔨 НОВИНКА !

Показувати елементи керування програвачем

КОМЕНТАРІ • 19

Спасибо огромное! Первый раз встречаю видео с подробным рассказом и объяснением по переварке порогов! Хоть уже и менял сам пороги, но кучу видео пересмотрел, разных материалов читал, так и были сомнения по некоторым вопросам. Я тот человек, который сам ничего не придумывает, а может только повторять за кем-то) И когда сталкиваюсь с чем-то, чего не видел как делают, возникают вопросы. А здесь всё четко, грамотно, без воды рассказано и показано! Спасибо!

РАД БЫЛ ПОМОЧЬ! спасибо за комментарии!

я думал вы будете варить своей контактной сваркой. хотя с ржавым металлом зачищать надо много

Кислотник, эпоксидник нее не слышал..

@Лабиринт да я сам новичек в этом деле,но прогресс есть www.drive2.ru/r/lada/priora_sedan/1282773

А я если не слышал, в нете смотрю. Каждый человек, который приобрел автомобиль, рано или поздно сталкивается с необходимостью в ремонте кузова его железного коня. Будь то новая машина, не дай бог если побывала в аварии, подержанная или видавшая руки мастера. Расходных материалов и нюансов их применения много для самостоятельного ремонта в гараже.Каким бы опытным ни был человек, ему всегда приходится учиться и узнавать для себя новое!

Если это обучающее видео где коментарий што да как какие нюансы хотя их очень много.

Имеются вопросы ? Задавайте!🤝

Спасибо! Чётко и по делу.

Хорошее поучительное видео! А что стало с порогами от покрытия растворенным пенопластом? видос не нашел

Здарова Анатолий! Пока видео ещё нет, мало времени прошло.🤝

А не подскажите пороги полностью шпаклёвкой покрывается или места сварки, а остольное грунтуите, а потом покраска. Заранее благодарю.

Здарова Александр! Если проведя рукой ощущаются неровности, тогда да шпатлюю, бывали случаи лучше полностью затянуть шпатлёвкой (экономней в результате) Всё равно местами по верх грунта выводить шпатлёвкой приходится. В общем надо смотреть по месту!

Всё замечательно удачи вам 👍👍👍

Хороший мастер, но почему используете солнцезащитные очки при работе со сваркой? Где маска сварочная

Спасибо за поддержку . 🤝

ЗАМЕНА ПОРОГОВ ОКА Как правильно переварить пороги новичку Ваз 11113.НОВИНКА! СПАСИБО ТАК ЖЕ ПЕРЕВАРИЛИ НА ВАЗ 2106👍👍👍👍👍👌

Рад был помочь. 🤝 Только я переваривал на ОКЕ

В видео покажу не только ремонтный процесс замена порогов ока, но и какой сварочный полуавтомат на мой взгляд лучше. А так же, как я обработал пороги пенопластом растворённом в ацетоне с добавлением молотковой краски, против коррозии.

Квадратная труба вместо порогов на авто

Порог автомобиля является одним из самых слабых мест кузова. Из-за постоянного «пескоструя» от передних колес, воздействия влаги, химикатов, значительных нагрузок они начинают ржаветь раньше остальных кузовных деталей. И если на протяжении нескольких лет не принимать никаких мер по предотвращению коррозии, пороги сгнивают настолько, что их приходится менять. В данном случае речь пойдет о замене порогов на профильную трубу на автомобиле ВАЗ-2107 1986 года выпуска. Но это не принципиально, похожим образом можно вварить трубу вместо порога, например, на Ниве, или любом другом автомобиле.

Почему профильная труба?

Достать кузовные детали на «Классику», в частности пороги, несложно. Но есть мнение, что их качество оставляет желать лучшего. Подобное мне доводилось слышать многократно от разных людей. Плюс несколько раз мне попадались фотографии, преимущественно «Нивы», где была вварена профильная труба вместо родных порогов. Отсюда и возникла идея проделать то же самое на классике. К тому же это проще и дешевле, чем покупать и приваривать настоящие пороги от «Семерки». Тем более внешний вид автомобиля не так важен, хотя, на мой взгляд, получилось довольно неплохо. Но обо всем по порядку.

Получилось весьма неплохо

Что нужно для замены одного порога?

Для замены одного порога понадобятся следующие материалы и инструменты:

труба 60x60x2 мм — 180 см на сам порог + около 70 см на поперечину, связывающую порог с лонжероном;
труба 40x20x2 мм — около 70 см на дополнительную поперечину + около 25 см на крепление под домкрат;
пластины шириной около 10-15 см для связывания порога с днищем;
битумная мастика — около 500 г;
болгарка, сварочный аппарат, электроды 2 мм и 3 мм.

Процесс замены порога на квадратную профильную трубу

Наклоняем автомобиль набок, чтобы было удобно работать.
Удаляем молдинг, если имеется.
Срезаем болгаркой внешнюю сгнившую часть порога. Это удобно делать по прямой линии, оставшейся от молдинга.
Отгибаем отрезанную часть и полностью срезаем порог.
Срезаем все, что нам помешает установить трубу. Что не удается срезать просто молотком загибаем вверх.
Подгоняем квадратную трубу, обрезаем по размерам, вырезаем мешающие детали, ввариваем заглушки на концах профиля.
Прихватываем трубу сваркой спереди и сзади.
Аккуратно провариваем снаружи по всей длине. Т.к. родной порог имел небольшой изгиб придется слегка подгибать остаток порога в центральной части к трубе. Это удобно делать наставляя один молоток и ударяя по нему другим.
Привариваем поперечины, связывающие порог с лонжероном, крепления под домкрат.
Связываем порог с днищем по всей длине с помощью стальных пластин.
Зачищаем все болгаркой, обезжириваем бензином и обрабатываем битумной мастикой.

Готово, то же самое проделываем с другой стороны и получаем самодельные силовые пороги, которые гораздо прочнее родных и сгниют, вероятно, очень нескоро. Все работы стараемся делать максимально аккуратно, не торопясь, соблюдая технику безопасности. Если есть желание, можно скрыть эти самодельные пороги под декоративными пластиковыми накладками, но это уже дело вкуса.

Затраты

Если работать вдвоем не спеша, на замену одного порога уходит около 5 часов. Из денежных затрат только покупка профильной трубы, цена которой около 650 рублей за 3 метра.

Плюс труба меньших размеров на поперечины, битумная мастика, электроды, диски на болгарку, различные инструменты. Многое из этого, вероятно, найдется у каждого в гараже. В моем случае на замену двух порогов на профильную трубу было потрачено всего около 2000 рублей и 2 неполных дня.

Рекомендую посмотреть следующее видео о том, как мы меняли порог на левой стороне:

Замена порогов и подготовка к покраске — бортжурнал Лада Ока почти как 08 2005 года на DRIVE2

Замена порогов ока своими руками

Как заменить пороги видео — МиниБибика

Замена порога ока своими руками — Праздник сказка

Замена, переварка порогов, задних колесных арок. — бортжурнал Toyota Corolla Levin Постройка Хачироку 1985 года на DRIVE2

Кузовной ремонт оки своими руками смотреть — Блог — PrizivOnline

Порог ока замена

Замена порогов ока своими руками

Пластиковые накладки на пороги — бортжурнал Лада Ока 2005 года на DRIVE2

Ваз замена порогов

Как заменить пороги видео — МиниБибика

Замена порогов оки своими руками — МИКРОЛИТРАЖКА ОКА : ДЕШЕВЕРДИТО Наука и жизнь

Проварил соединитель и усилители порога. Ну и заплаточки)) — бортжурнал Лада 2109 Заготовка 1993 года на DRIVE2

Кузовные запчасти для СЕАЗ ОКА 11113

Замена порогов на ниве своими руками видео :: Полезная коллекция рунета :: audi90.ru

дешевый ремонт днища ваз2107 — YTPlay.ME — World No.1 Video Portal

ВАЗ 1111 Замена переднего крыла Ока

Переварка днища в салоне — бортжурнал Лада Ока Вторая жизнь Окушонка 2001 года на DRIVE2

Замена порогов lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Лада Ока › Бортжурнал › Проливка карнизов (порогов)

Примерная пропорция мастики (порция на один порог):— резино-битумная мастика — 1/2-2/3 банки в 2 кг,— маслом — 0,5л,— растворитель 646 — 0,5л.Суммарно получается около 2л жидкой мастики на один порог.Важно взбить мастику до однородного состояния. Интересно, что растворитель практически не растворяет исходную мастику

Она просто плавает в растворителе комком. Растворению помогает масло. Вот в масле мастика отлично растворяется. растворитель при этом обеспечивает временную жидкотекучесть и после заливки испаряется.Перед заливкой следует залепить сливные отверстия автопластилином.Заливку лучше всего делать в штатные отверстия со стороны салона. Удобно использовать шприц. Его можно быстро сделать из пустой тубы от силиконового герметика.

Сначала лучше залить один-два шприца и подождать. Наверняка будут течи по низу порогов. Быстро залепляем их автопластилином.Обычно сильная течь случается впереди со стороны крыла и сзади. Сзади вообще отдельная тема. Там так причудливо складываются кузовные листы, что образуется дыра, через которую в порог попадает песок и вода. Эту дыру лучше предварительно залепить густой мастикой.

После устранения течей по всей длине порогов заливается весь приготовленный объем мастики.Теперь можно подождать с пол-часика, а потом поставить машину на наклоне, передком вниз. Пусть прольется передняя часть порога. Затем переставить задком вниз.При этом может потечь мастика в салон, т.к. в пороге примерно за передним сиденьем есть небольшие овальные отверстия. Мастика едва достает до них и поэтому проливается немного, но все же лучше их также заткнуть пластилином.

После заливки мастика защищает только нижнюю часть порогов. Поэтому спустя некоторое время следует обработать верхнюю часть порогов с помощью Мовиля. Есть в продаже аэрозольные баллончики с достаточно длинной трубочкой. Она отлично входит в отверстия в порогах. Отверстия распределены по всей длине порогов. Таким образом порог оказывается защищенным по всей своей поверхности. Вопрос порогов считаю решенным…

Лада Ока My kei car › Бортжурнал › Ремонт кузова без сварки. ч1

После того, как привел мотор и ходовку в порядок, решил залезть в кузовщину. Нелюбитель я ездить на машине, в которой не знаю каждого сантиметра. Визуально сразу было видно, что необходим ремонт порогов, по обеим сторонам скозные дырки, а так же переднее пассажирское крыло, не скрывало гнили и было видно небольшую дырочку, вот только на деле все оказалось немного интереснее. Загнал машину на яму, частично разобрал салон предварительно и стал простукивать кузов вооружившись отверткой и молотком

После сей операции было выявлено, что ко всему прочему прогнило заднее пассажирское крыло аж в трех местах и того уже 2 крыла на ремонт (переднее водительское в идеальном состоянии, задние водительское без гнили, но кое какое внимание уделить будет нужно), багажник со стороны пассажира тоже с дыркой, дно целое, все несущие конструкции тоже в сносном состоянии. Если бы на машине стояли все 4 подкрылка, не каких проблем с крыльями бы вообще не возникло еще очень и очень долго, не представляю по какой причине на машине был оставлен только 1 передний подкрылок, остальные отсутствовали

Начал с заднего пассажирского крыла

Фотографий увы мало, так увлекся, что забыл снимать

Саму дыру не запечатлел, снял уже предпоследний этап. Ход работы был таков:

1. Расколупал гнилую труху по окружности.2. Зачистил поверхность (промыл, вышкурил)3. Обработал цинкарем, тем самым ушла остаточная ржавчина.4. Пропылесосил от мусора полость5. В ту самую полость была залита обыкновенная монтажная пена. Выглядело примерно так:

Заменить, покрасить пороги на ОКЕ скока будет

крепко призадумался про 2-3 дня «под ключ» — ребя. та явно не собираются заморачиваться. итак смотри фронт работ 1. снять двери(мешают грамотно подварить порог спереди) 2.снять передние крылья 3.надеюсь внутренняя сторона цела — только тогда снять сиденья,снять накладки,залупить коврики 4.поставить грамотно авто, чтобы при отрезке порогов не поплыл кузов (напомню — силовых как таковых в оке нет — при отрезке порогов жесткость будет задавться исключительно гофрированным полом) 5.грамотно отрезать пороги 6.удалить всю ржу и остатки мовильки-мастички, причем снизу тоже 8.подогнать железо окончательно и прогрунтовать то, к чему потом подлаза не будет 9.приварить пороги через дырки и по боковине встык сплошняком(хз пчму — но делают немногие кстати :-)!) 10.довести форму шпаклей 11.стандартно — окрасить грунтом,краской,атигравием 12. нанеасти антикор снизу и со стороны арок,промовилить пороги 13. собрать все обратно взад толково.

ps а вот еще — ремни на авте какие стоят — если инерционники — не забудь снять катушки — они в порогах сзади фактически получаются — будут варить — могут спалить.

У нас в районе 10000р, думаю реально там одними порогами не обойдётся

Лада Ока 33 веселых пони › Бортжурнал › Замена внутренних порогов и днища. часть2

Доброе время суток всем читателем бж!

После того как я срезал гнилые пороги кортина открылась не утешительная. Внутри наружнии пороги были покрыты слоем ржавчины и нет даже следа прибывания там грунтовки. После чудотворной дрели и болгарки с металической щеткой, было все вычещено до металла. И вот оно чудо открылись дыры проеденые коррозией, которые пришлось закрывать заплатками.

После приваривания заплаток, порог был покрыт внутри ортофосфорной кислотой. Через сутки порог был покрыт грунтом, после высыхания внутренний порог приварил.

Как видно на фото, низ подкрылка был так же переварен.

На то место где вырезал окно, что бы подлездь к гайки крепления подрамника, вырезал и приварил заплатку. Сварочные швы обработал кислотой. Я не когда не занимался такой работой и по этому головной болью моей было как же и исчего же сделать днище. Но как говорится утро вечера мудренней, да и было уже позжно. Я пошел домой.Утром предя в гараж я взял лист оцинковки, старое днище верней все, что от него осталось и стал по нему кроить. Глаза боятся, а руки делают. И вот, что у меня получилось:

Насверлив по краям нового днища отверстий я приварил его на законное место.

Все то же самое я проделал и с водительской стороной. И вот, что получилось:

Но и на этом я не остановился и решил сделать усиления днища так как оцинковка играла. На работе из этой же оцинковки я сделал уголок 10×10мм и приварил его к днищу.

Теперь днище не играет, по нему можно ходить. С основной частью днища пока все.

Лада Ока почти как 08 › Бортжурнал › Замена порогов и подготовка к покраске

Пороги давно надо было менять, но то денег небыло, то времени. В итоге наконец то свершилось) Пока что заменён правй порог, левый на подходе. За проделаную работу огромное спасибо товарищу Андрею-Motodronу, мастер на все руки и просто очень хороший человек)

Теперь собственно о машине. Фото скажут сами всё)

В общем накладка приварена. А под ней небольшое улучшение — по всей длинне порога вварены усилители от зубила. На один порог потребовалось полтора усилителя) Подошли как родные по ширине. Внутри все элементы промазаны битумной мастикой (опять же спасибо за мастику Андрею=)) Мастика какая то крутая, высохнув остаётся пластичной и очень напоминает резину)

Сегодня уже один пришёл в гараж и начал зашлифовывать все сварные швы, зачищать порог от налёта ржавчины.

Когда всё зачистил и руки перестали цепляться за сварные точки, приступил к подготовке кузова к покраске. Пока только правой стороной занимался. Выделил маркером все жуки и вспучивания краски, и болгаркой снял всё это. Металл не жалел, после моей «обработки» на правой стороне не осталось ни одного вкрапления ржы. Правда шпаклевать теперь много)

Далее приступил за обработку передних крыльев. Дыр в них нет, но состояние в целом плачевное. На правом вмятина, и низ подгнил, в левом тоже низ, но в два раза меньше. Вообще слева всё почему то лучше. Порог без дыр ещё, ржавчины меньше, жуков тоже. В общем зачистил крылья как смог, Менять их денег нет, да и дыр вроде нет, металл крепкий, пальцами не гнётся. Надеюсь краска по низу будет держаться и вспучиваться не будет(( Больше всего из за этого теперь буду переживать.

Начал разбирать всё под капотом, что бы и там покрасить. И там меня ждал сюрприз))))) Я почти полтора года, как купил машину, воевал с её аппетитом. 9 литров в городе для оки очень много… Всякими регулировками карба я заставил её жрать 7, но и едет она не айс. Карбюратор притирал, коллектор проливал, ВУТ проверял, уже не знал просто, что делать. А дело было в шланге ВУТа, который идёт к коллектору и забирает вакуум… Его я тоже смотрел, но не думал, что он может порваться в районе штуцера на коллекторе. И именно там он почти разорвался, держался только на тканой оплётке. И самое интересное — вакуумник при таком отсутствии вакума продолжал работать. При запуске педаль исправно проваливалась. Правда усилие на педали всегда меня смущало, бешеное. А тут вот оно как, тормоза и расход из за одной причины… Обидно, но зато нашёл. Посмотрим какой расход будет теперь))))

В перерыве между зачистками сделал резинки по низу гаражных ворот. Гараж хоть и не мой, но машину там я ставлю свою, и как то неприятно, что кто угодно может легко заглянуть в гараж.

Установка ступицы на Ока в 4 шпильки

КАМАЗ Ока Заводской нижданчик › Бортжурнал › Установка на Оку 13 дюймовых колёс. (из интернета)

Копирайт с сайта найденного в интернете
Идея — поставить на Оку 13-дюймовые колёса зрела давно. Еще даже когда Оки у меня не было я читал, что некоторые тюнинг-ателье ставят Оку на 13 дюймов. Эту информацию я пропустил через себя и забыл. Но когда я стал ездить на Оке я вспомнил об этом, но посчитал это дурным занятием. Когда я посмотрел сайт Георгия Налимова мне стало интересно. Но на картинках переходники выглядели как-то ненадёжно. Но после апрельской встречи окаводов Петербурга, после того как я подержал в руках это устройство, все сомнения по надёжности улетучились.

(диски) были выбраны узбекские (серебряные с наружи, чёрные внутри), так как они более прочные, чем отечественные. Ширина дисков — 5 дюймов. Чтобы не сильно расширять колею Оки диски взял с глубоким вылетом, (колёса сидят глубже). Толщина проставки (25 мм) компенсировала вылет и колея осталась примерно той же. Покрышки взял 185/60 R13 TOYO. Все продавцы резины откровенно считали меня дурачком и пытались втереть байку о том, что такого низкого профиля в природе просто не существует и я говорю откровенную чушь. Как видно — это неправда. Дело в том, что отечественных колёс с таким профилем действительно (вроде-бы) не существует. Надо импортную резину. Что я и хотел. Кстати, импортная хорошая резина на Оку размером R13 и R12 по цене примерно одинакова. Сам смотрел по каталогу. Тут работает правило «цена за размер». Барабаны, диски, подшипники, шаровые, сайлент-блоки, резинки, рулевые тяги и шарниры решил заменить новыми.

. Задние барабаны проблемы не составили никакой. Вся работа по замене задних барабанов и требухи составила около двух часов работы под окном. С передними пришлось повозиться. Параллельно пришлось менять тормозные суппорта, так как поршни старых поросли. Ступицы в сборе лучше было не брать. Правда к этому решению я пришёл методом проб и ошибок. Лучше было купить всё по отдельности и собрать за 15 минут в ближайшем автосервисе на прессе. Перёд делал на эстакаде, арендованной у ближайшего КАС. Крепёж весь был куплен новый.

. Я боялся за передние арки. Оказалось — напрасно. Колёса помещаются внутри передних арок. А вот задние арки оказались слишком малы. Пришлось снимать локера и поднимать автомобиль. Сперва поднял машинку резиновыми проставками для пружин «классики». Но это не выход. После поставил задние пружины от Таврии. Но, когда сзади садилась парочка мужичков, то на ямках колёсики проседали до арок. Пришлось ставить комплект из резиновых проставок высотой около 2х см и удлиннителей амортизаторов.

Позже в планах опустить машинку и заменить подрамник, так как у меня стоит упращённый СеАЗовский — без поперечины, а при таких нагрузках это недопустимо. Придёться пилить арки колёс. Но хочу, чтобы перемены в глаза не бросались. Есть желание поработать над дополнительным стабилизатором. Поживём — увидим.

Как самостоятельно ставить на «Оку» колеса на 13

Вопрос, как поставить на «Оку» колесо на 13, интересует многих. Выбор на 13 широкий:

классические;
переднеприводные;
российские;
узбекские;
немецкие.

Колесные диски подойдут производства Узбекистан, они серебряные с наружной стороны, чёрные — с внутренней. Они наиболее надежные, чем российские. Эти колесные диски пятидюймовые. Чтобы не делать очень широкой колею автомобиля, диски надо взять с глубоким вылетом (шины сидят более глубоко). Толщина проставки (2,5 см) станет компенсацией вылета, и колея будет приблизительно той же. Шины подойдут на 185/60 R13 бренда Toyo.

Объясняется все тем, что российских покрышек с таким профилем точно нет. Необходимо приобретать заграничные шины. Кстати, резина зарубежного производства на «Оку» типоразмером 13 и 12 по стоимости приблизительно одинаковая. Здесь действует правило «стоимость за размер». Также специалисты рекомендуют при замене колес поменять на новые:

барабаны;
диски;
подшипники;
сайлентблоки;
шаровые;
рулевые тяги;
шарниры;
резинки.

Параллельно надо заменить тормозные суппорта, так как обычно поршни в ненадлежащем состоянии. Ступицы в сборке правильно не приобретать. Идеально покупать всё детали отдельно, и доверить их сборку мастерам автосервиса, либо сделать это самостоятельно в том случае, если в гараже стоит пресс.

«Ока» на 13 колесах ездит не хуже. Если поставить качественно, то разница незаметна. «Ока» на 13 колесах, поставленных своими руками, сегодня не диковинка, многие выбирают данный типоразмер для своей машины.

Лада Ока

И так начнём, для перехода на 13 колёсики были приобретены 2 ступицы от 11116 Оки, 2 тормозных диска и 2 подшипника 2108 с задней оси, ну шпильки колёсные нива в кол-ве 4шт. Задние барабаны были пересверлены под 4 шпильки, инфы на драйве валом поэтому нудить не буду. Замена ступиц сложностей не вызвала, подшипник в морозилку, а ступицу горелкой, 20 сек. и всё готово.

Заодно поменял колодки передние, поменял смазку в подшипника задних.

Вообщем про положительные стороны: она едет, кочки проходит лучше чем 12, расход конечно может и увеличился, но не сильно, стала смотреться бодрее и конечно клиренс стал выше. Да и дорогу по ощущениям держит лучше. Теперь не много о минусах: т. к. попались диски с возовской резиной 175 70 пришлось выкинуть локера, в сторонку,

купить новые задние пружины Фобос с домиками под аморты и усиленными резинками, теперь не цепляет сзади за арку. И ещё один минус упала конечно динамика, не кретично, но первое время очень заметно. А так ездить привык уже, мне нравится, на зиму буду ставить матиз резину и возвращать локера, а то как-то тревожно. Всем благ и ровных дорог.

Лада Ока ☭ Луноход-1 ☭ › Бортжурнал › Переходим на R13 4х98

Все прекрасно знают, что управляемость на родных колесах никакая, выбора R12 тоже никакого, тем более на 3 болта. Решил все-таки сделать нормальную ходовку, и заодно сцепу:

Комплект ступиц на 4 болта (2 ступицы+2 диска+2 барабана+4 шпильки

6000р) Подшипники ступиц передние вологодские (

800)+ задние внешние и внутренние (

300)+рулевая рейка Fenox (2200)

Сцепа Valeo не подделка, 3000 на ярике на 1 этаже Выжимной Fenox 150 (зашуршал сразу после установки)

Колеса искал около месяца, т.к. с вылетом меньше 18 большие проблемы (раньше их делали турки). Хотел 0 вылет DJ305 черные, но их уже нигде нет, в итоге нашел Tech-Line 307 BD, наши российские с вылетом 12, вроде ничего…по 1890р

Болты хромированные по 50рх12шт, секретки 1350р.

Проставки на задние колеса по 30р 4шт

Углы регулировки

Часто мастера автосервиса сразу, как только авто въехал на стенд, начинают регулировки угла монтажа колес. В такой ситуации правильно отказаться от . Первое, с чего стартует перечень операций — проверка техсостояния машины, а именно:

Имеется ли люфт в рулевом колесе и подшипниках ступицы.
Происходит ли радиальное и по оси биение дисков.
Исправны ли узлы автоподвески.
Каково давление воздуха в покрышках.

Далее осуществляется поворот рулевой рейки в нейтральное положение. Рассчитывается требуемое расположение руками посредством кручения руля от упора до упора. 50 % общего количества оборотов и будет центром рулевой рейки. Если эту операцию не выполнить, то повороты авто налево и направо будут разные, что негативно скажется на управляемости. После осуществления всех этапов подготовки можно регулировать углы монтажа управляемых колес. Процесс проходит поэтапно, строго последовательно:

Монтаж кастора.
Монтаж развала.
Монтаж схождения.

Лада Ока 2003, 32 л. с. — колёсные диски

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2002

Комментарии 19

40000? Я за 40000 офигенный комплект 17′ с резиной возьму.

Литые диски на «Оку»

Несмотря на то, что в России автомобиль «Ока» уже давно снят с производства, он по-прежнему пользуется популярностью, народной любовью и активно эксплуатируется. Его ценят за малогабаритность, малый расход топлива, универсальность запчастей, а также неприхотливость. Те минусы, которые отмечают для себя владельцы автомобилей, легко устраняются или заменяются. Среди них — замена заводской штамповки на литье.

Владельцы автомобилей, предпочитающие штампованные диски, оставляют на колесах заводской комплект. А для любителей и приверженцев литых также вполне реально найти аналоги, чтобы заменить заводские. Такие переделки среди автовладельцев довольно часты, кого-то подкупает качество, а кому-то хочется изменить внешний вид литьем с красивым дизайном.

Опытные автолюбители советуют при выборе обращать внимание на то, что литые диски радиуса 12 дюймов легче по массе, чем с радиусом 13.

Если говорить об отечественном производителе, то на официальном сайте «КиК» представлены в настоящее время диски под «Оку» только в диаметре R13, модель «Сиеста» (КС477), в цветах «алмаз черный» и «дарк платинум». Цена составляет 3681 руб.* и 3347 руб. соответственно. В настоящее время литые диски 12 радиуса на ВАЗ 1111-13 отсутствуют в ассортименте.

При применении проставки возможно подобрать литье с большим диаметром как российского, так и зарубежного производителя.

Как на оку поставить 13 колеса

В 2002 году считая так же 12-ю резину и диски выкидышем конструкторской мысли и ошибкой природы пересел на 13 дюймов.

В 2006 году поставил обратно свою 12-дюймовую таганку. Был доволен и пищал от радости.

Не. Всё же таки думаю, что нормальными колёсами для штатного Окусика будут родные 12-дюймов. Ну илиже 13-дюймов но 3-х дырчатые, оковские, с лёхкой, импортной низкопрофильной резиной где то в 165/60, максимум в 165/70. Если же у счастливого окавода ока уже с 4-мя шпильками, ему уже этот топ читать бесполезно. Завод всё сделал сам и окаводу останется только пользоваться.

Как переделать «Оку» на 13 диски на 4 шпильки

Основной трудностью, с которой сталкиваются желающие поставить на «Оку» 13 диаметр, является то, что в этом автомобиле используется крепление диска под 3 болта, а R13 под 3 шпильки найти, как показывает практика, практически нереально. Вовсе не обязательно приобретать комплект перехода для установки литья на четыре шпильки. Установить R13 на четыре шпильки для этой машины вполне возможно самостоятельно.

Процесс перехода

Как отмечают опытные автолюбители, ничего сложного в данном процессе нет. Требуется просверлить четыре отверстия и вставить туда шпильки, сделав это аккуратно и правильно.

Для работы потребуются:

Снимается тормозной диск, ступица. В тормозном диске со ступицей необходимо просверлить четыре отверстия, затем вставляются шпильки. Собирается все в обратном порядке. Это необходимо проделать последовательно с каждым колесом.

Можно просто приобрести ступицу под четыре шпильки, и не придется высверливать новые отверстия в старой. Все зависит от умения, желания или финансовых вопросов автовладельца. Каждому владельцу автомобиля в этом случае решать самостоятельно, что приоритетнее для него — покупка ступицы или заниматься переделкой.

Размер и радиус дисков для «Оки»: R12 и R13

Как уже говорилось выше, для автомобиля «Ока» подходят литые диски R12 и R13. Цифры в названиях (в данном случае — 12 и 13) обозначают посадочные диаметры в дюймах, т. е. соответственно 12 и 13 дюймов.

Характеристика

Разница в характеристиках этих двух типов литья, прежде всего, в массе. 13 размер данная машина также тянет без всяких проблем, а вот установка более весомых дисков дает преимущество в скорости и проходимости. Хотя динамика разгона от большего размера значительно ухудшается.

Литые диски 12 радиуса для «Оки»

Параметры и габариты

Размеры дисков необходимо учитывать, отталкиваясь от размеров шин. На «Оку» устанавливаются шины от 135/80 R12 до 155/65 R13. Соответственно, ширина обода в этом случае может варьироваться от 3,5 до 4 дюймов. 13 размер некоторые считают для «Оки» великоватым, но, как показывает практика, они вполне входят в колесные арки.

«Ока» с литыми дисками

Литые диски помогут автомобилю развивать хорошую скорость и позволят прослужить колесам долго. Дополнительным и приятным бонусом будет более красивый внешний вид. Немаловажным при покупке новых дисков будет подбор наиболее подходящий по дизайну для автомобиля, с чем могут помочь в специализированных магазинах.

*Указанные цены актуальны на январь 2021 года.

Зимняя авторезина на «Оку» 12 диаметра

Эксперты предлагают выбрать следующие шины на «Оку»:

«Ханкок Оптима K715». Многие автовладельцы ставят в приоритет эту качественную резину. Можно выбрать размер 145/70 R12, который на 100 % подойдет для мини-машины. Стоимость таких колес стартует от 2000 рублей*. Изделия эконом-варианта, но качество прекрасное. В меру жесткие, сдерживают удары на российских трассах. Водители называют такие шины «неубиваемыми», износостойкими, средний пробег 70-80 000 км. Данная модель — отличный вариант для ВАЗ-1111.
«Кама 503». Есть штатный типоразмер — 135/80 R12. Цена шины примерно 1500 рублей. С шипами, шумная, но сцепление показывает отличное. Это эконом-вариант. Идеальна для скоростного режима до 100 км/ч, отлично подходит для «Оки». Шины недорогие и вполне износостойкие, поэтому востребованы у потребителя.
«Йокогама Айс Гард IG50». Это уже наиболее дорогостоящая, качественная зимняя, фрикционная резина. IG50 — уникальная разработка, успешно показавшая себя на заснеженной и обледеневшей трассе. Реализуется в типоразмере 145/70 R12, цена примерно 3500 рублей за шину. Многие считают, что это очень дорого. Но если для водителя важен комфорт и безопасность в зимнее время — «Йокогама» шикарный выбор.
«Кухмо Айс Пауэр KW21». Современные зимние шины, но уже без шиповки — липучки. Если городские дороги зимой очищаются ежедневно и находятся в хорошем состоянии, то липучка — идеальный вариант. KW21 уже достаточно давно на авторынке, резина получила много позитивных отзывов — колеса мягкие, комфортабельные, прекрасно едут по обледеневшей дороге, асфальтированной трассе и бездорожью. Реализуются в типоразмере 145/80 R12. Размер чуть больше штатного, но не страшно, такие колеса на «Оку» встают без проблем. Цена за шину примерно 2500 рублей.

Перечисленные модели в типоразмере R12 являются качественными. Выбор не так велик, но присутствуют надежные покрышки, которые можно уверенно ставить, водить и не переживать. Многие предпочитают на машину шины на 13, но тут следует модернизировать автомобиль — менять ступицу (заводская с 3 отверстиями, 13 — с четырьмя), приобретать диски на 13. Переделка непростая, но если имеется опыт, то все обязательно получится. Шин R13 рынок предлагает больше, чем R12.

Читайте также: