Замена центрального замка ваз

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Установка центрального замка ВАЗ 2107

Всем привет! Вот и совершилось пришел мне центральный замок который заказывал через интернет. Качество данного ЦЗ меня очень обрадовало, замечаний ни каких нет. В комплект входит:
— 2 пульта управления с откидным ключом;
— один 5-контактный актуатор для водительской двери, три 2-х контактных актуатора;
— блок управления (контроллер);
— набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.;
— Еще 2х контактный актуатор, я покупал отдельно для багажника

Для установки ЦЗ мне понадобилось:
— Дрель, Шуруповерт (насадки и сверла);
— Отвертки, Пассатижи, Кусачки;
— Пару гаечных ключей, набор головок;
— Саморезы 15-20мм с широкой плоской шайбой, резиновые гофры (чтобы спрятать и защитить провода между дверью)

Делал я следующим образом:
1) Снял со всех дверей обшивку, батоны, весла и динамики.
2) Монтаж актуаторов, первым делом 2 задних, 2 передних.
3) Раскидал проводку и подключил все 4 актуатора, к блоку управления чтобы проверить. Подробнее в пункте 3.
4) Сверление между дверного пространства для проводов.
5) Укладка проводки.

Пункт 1.
Подробно описывать как раздеть дверь я не буду, ибо все знают как это сделать. У меня вот не на всех карманах были клипсы — покупал. А вот накладки пластиковые (батоны) так купить не смог — не нашел.

Пункт 2.
Устанавливать решил на вертикальную тягу, можно было конечно и на горизонтальную. Изгибаем профиль под изгибы двери, примеряем и делаем отметки маркером для будущих отверстий. Сверлим отверстия и прикручиваем профиль на саморезы. К этому профилю прикручиваем соленоид. Тягу одевайте за ранее потом ее просто не одеть на уже прикрученный актуатор. Аналогично со второй дверью.

На передних дверях все гораздо проще гнуть нечего не надо. Прикладываемым актуатор к двери и помечаем отверстия (я помечал гвоздиком). Сверлим, одеваем тягу на соленоид, просовываем внутрь двери и прикручиваем. Вот что получаем

Пункт 3.
Все провода уже были в комплекте, временно развел их по дверям и подключил для проверки. Нажимая на кнопку "закрыть", задние двери не закрывались. А дело в том что в задних замках установлена пружинка. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. Чтобы удалить ее нужно открутить гайку, ключом на 13, снять пластмассовую клипсу и аккуратненько отогнув тягу вынуть ее наружу. И вы сразу увидите пружинку можете смело ее удалять.
Для достоверности все трущиеся части замка промазал смазкой. После все стало работать как часы)

Пункт 4.
Приступил к сверлению междверного пространства, чтобы спрятать провода в гофру. Советую сверлить сразу отверстия по больше, чтобы не было "геморроя" с монтажом гофры. Гофру которую купил, больше 3-4 проводов не влазит, поэтому в водительскую дверь я делал плотную резиновую изоляцию. В планах купить другие резиновые трубки и поменять, хочу поменять аудио провода.

Пункт 5.
Блок управления установил под левым обдувом бокового стекла и провода вел уже от туда. Проводка была в комплекте, ее оставалось только раскидать по дверям. На заднюю левую дверь пустил по порогу под обшивкой. А на правые двери провода пустил под приборкой и так же по порогу в ЗПД.

Установка центрального замка на ВАЗ

Автомобиль ВАЗ 2106, нужно установить центральный замок, установить актуаторы в передние двери.

Заодно нужно заменить провода, привода электростеклоподъемника. Для того, чтобы проделать такие операции нам понадобятся такие инструменты:

дрель и сверла,
отвертка,
пассатижи,
кусачки и паяльник.

Так же нам понадобятся центральный замок, крепления и обивки (примерно 20 штук), еще пригодится переходная трубка стойка-дверь, клеммы «мама-папа», термоусадочный кембрик и провода.

Установка актуатора

Первое, что нужно сделать это снять ручку, потребуется открутить три болта крепления.

После ручки открывания двери снимается и облицовка.

Вторую дверь нужно разобрать до такого же состояния. Теперь начинаем снимать обивку двери.

Чтобы снять обивку, поддеваем ее отверткой.

Чтобы закрепить актуатор сверлим отверстия и вкручиваем саморезы.

На фото указаны места для сверления. Тягу актуатора крепится зажимом к тяге замка.

Процесс установки актуатора на передние или задние двери кроме ее места монтажа не отличается, в данном случае рассмотрим установку актуатора на примере задней двери. Приводы устанавливаются вертикально внизу двери под тягой блокираторов. Для крепления используются имеющиеся отверстия двери и идущая в комплекте с центральным замком планка.

Если отверстие имеет большой диаметр, то можно использовать для крепления шайбы или пластины из металла с отверстием 7 мм в центре. Для крепления используем винты и гайки М6. Провода жгута протягиваем через резиновую трубку, через которую проходят провода к красной лампе в торце двери.

Протягиваем жгуты под обивкой пола вдоль передних дверей, заводим через центральные стойки где проходят провода к плафонам освещения салона и выводим наружу в районе верхнего окончания нижней пластиковой накладки (накладка перед этим снята). Привод центрального замка устанавливаем как на рисунке ниже.

После установки приводов в задние двери, подключаем к ним провода, затем проверяем работу центрального замка. Зачастую с передними дверьми проблем не возникает, а с задними может не хватить мощности привода. Для этого нужно будет снять 2 пружинки. Ниже будет приведен наглядный пример, что делать если возникнет такая трудность.

Далее будет описан процесс, как снять пружины. С первой пружиной, которая отмечена на картинке, проблем возникнуть не должно, при помощи отвёртки поддеваем её через технологическое окно. А вот процесс со 2-ой, несколько отличается. Для этого снимаем привод блокиратора, откручиваем клипсу, затем приступаем к откручивании гайки блокиратора, для этого понадобится ключ на 13. Без труда снимаем 2-ую пружину и собираем привод в обратной последовательности.

Ход тяги актуатора должен быть на 4-5 мм больше, по сравнению с ходом тяги замка. Центры хода тяг нужно совместить. Тяга актуатора должна не доходить примерно 2 мм в каждом направлении. Винты зажима нужно сильно затянуть.

Теперь приступаем ко второму этапу — подключение центрального замка на ВАЗ Классика. Первое что делаем на этом этапе, это снятие панели приборов.

Снятие панели и и подключение проводов центрального замка

Не забудьте, что нужно проткнуть точки возле шурупов крепления. Теперь ищем место, в котором проходят провода под панелью приборов в бардачке.

Начинаем снимать старые провода, на их место устанавливаем новые.

Начинаем подключать провода актуатора, они прокладываются внутри двери.

Просовываем провода стеклоподъемника и актуатора в трубку.

Всего получилось 7 проводов, они с большим трудом, но проходят. Теперь начинаем прокладывать провода сквозь отверстия, одной стороны их мы тянем под панель приборов, а с другой бардачок.

Не забываем установить проходную трубку.

Теперь подсоединяем провода к разъемам.

Предохранитель должен крепиться к разъему, а сам разъем нужно соединить с блоком ЦЗ.

К корпусу авто нужно присоединить минусовой провод ЦЗ (его скорее всего понадобится удлинить). Плюсовой провод нужно подсоединить к предохранителю №1.

ВАЗ 2110: центральный замок и его регулировка

На моделях Ваз 2110 центральный замок производителем предусмотрен не во всех автомобилях. Его принципиальная конструктивная особенность состоит в том, что он блокирует замки всех дверей.
Достаточно нажать кнопку блокировки на водительской двери автомобиля, как эта же кнопка разблокирует замки дверей при нахождении внутри автотранспортного средства. На ваз 21102 центральный замок может быть заменен или отрегулирован своими силами.

Принципиальная работа центрального замка

Разблокировка производится путем открывания ключом замка водительской двери.
В конструкции предусмотрено производить разблокировку остальных дверей пассажирами по своему усмотрению.

Центральный замок не закрывает двери

Каждая дверь ваз обеспечена отдельно смонтированными моторедукторами, с подсоединением к тягам блокировки.
Редуктор состоит из электродвигателя с постоянным током, а возбуждение производится постоянными магнитами с приводом в действие шестерен рейки.
В конструкции моторедуктора с водительской стороны предусмотрен переключатель, который срабатывает при нажатии фиксатора блокировки или от поворота ключа в замке двери.
При замыкании контактов включателя сигнал поступает на электронный блок управления и происходит включение в работу всех расположенных в дверях моторедукторов.
Они приводят в действие тяги, которые в свою очередь производят рычагами блокировку/разблокировку дверей.
Конструкция блока управления предусматривает автоматическую разблокировку всех замков дверей во время дорожно-транспортного происшествия (удара об препятствие).

Причины выхода из строя и их исправление

Если центральный замок вышел из строя, не работает, надо провести проверку:

предохранителя(см.Ваз 2110: как проводится замена предохранителей);
проводов, разъемов;
центрального блока управления;
работу моторедукторов.

Примечание: вышедший из строя блок управления и моторедукторы ремонту не подлежат, поэтому их необходимо заменить новыми агрегатами.

При поломке центрального замка необходимо сразу производить его ремонт.
Причину выхода его из строя выявить не сложно и провести ремонт самостоятельно во многих случаях не составит большого затруднения.
При выявлении причин более конструктивного характера, необходимо проводить замену его деталей в сборе.

Полная конструкция центрального замка состоит из:

активатор – электропривод;
электрических клемм проводов;
тяг приводов.

Подключение центрального замка

Поломка замка чаще всего объясняется выходом из строя мелких деталей. Электропривод устанавливается от различных поставщиков.
Детали могут нести в себе небольшие отличия в прилагаемых усилиях и особенностях конструкций. Но работа, производимая ими, не несет больших отличий.

Метод привода активатором в работу центрального замка

Выявление причин не срабатывания центрального замка надо начинать с активатора.
Конструкция активатора:

к нему подходят пять проводов электропитания;
сверху находится пыльник, это можно увидеть, когда снимется верхняя крышка;
электромотор подключен к питанию двумя проводами;
к концевым фишкам подходят три провода;
на валу моторчика насажена шестерня;
имеется хвостовик штока.

Проверку работы активатора необходимо проводить с фиксацией на месте с подключенной тягой.
Так как не закрепленный активатор показывает неправильную работу, шток постоянно будет самопроизвольно уходить в противоположное направление.

Неисправности центрального замка

Возникающие неисправности в работе замка могут вызываться незначительными деформациями двери:

легкие удары по кузову автомобиля,
нагревание металла на ярко освещенных солнцем местах стоянки,
резкое остывание корпуса двери.

Схема центрального замка

Это может приводить к самопроизвольному открыванию дверей.При рассмотрении этого случая выясняется, что шток активатора находится в задвинутом положении, концевые датчики показывают пограничное состояние (нажаты или нет).
Далее происходит следующее:

Для проверки этого недостатка надо находиться внутри автотранспортного средства:

При работе центрального замка в одну из сторон, он проявляет движение и в другую:

Необходимо проверить крепление винта на самой тяге.
Возникающая проблема при открывании/закрывание замка слышен скрежет, но шток не двигается.
Необходимо проверить состояние шестерни вала активатора, зубьев на штоке (они представлены в пластмассовом исполнении и могут быть повреждены детали шестерни или зубцов на штоке).
Шпилька, на которой находится шаговая шестеренка, может разбивать отверстие посадки (из-за этого происходит перекашивание шестеренки, заклинивает активатор, происходит скрежет зубчатой сцепки).

Примечание. Поэтому рекомендуется проводить регулярную проверку всех пластмассовых частей активатора.

На моторчике активатора установлена латунная шестеренка.
Она чаще всего разбивает пластмассовые детали.
В таком случае шестерня вала работает вхолостую.

При несрабатывании центрального замка, движение штока происходит от легкого нажима рукой:

Если такое произошло, значит, произошла поломка моторчика привода в центральном замке.

Причиной этого может служить повреждение полюсной обмотки.При подаче электропитания свыше 1 сек. происходит разогревание коллектора, что вызывает плавление пластмассовых деталей.Установленные на щетках пружины вызывают соединение.При этом выдавливает расплавленную пластмассовую массу, что вызывает перегорание предохранителя.

Примечание: вызывают такую поломку дешевые сигнализации, пониженная температура воздуха.

Так же причина кроется в износе пластин коллектора:

Работа центрального замка происходит не постоянно, с промежутками (происходит это из-за загустевшей смазки).

Центральный замок и его установка

Пластиковая пластина выдавливается по причине поступления импульса долгое время, что вызывает перегревание коллектора.

Проводить проверку работы центрального замка необходимо после внимательного просмотра видео и фото, которые приложены к этой статье. Так же конструктивно ознакомиться с инструкциями пользования и регулирования.
Рекомендуется прочитать внимательно материалы по конструкции и проверке центрального замка. Только после этого можно приступать к проведению работ своими руками.
Цена на новое устройство не такая уж и высокая. Проверенный, отрегулированный центральный замок никогда не подведет во время его эксплуатации. Можно будет смело оставлять автотранспортное средство на стоянке.

Замена центрального замка ваз

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) – простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции “световая дорожка” и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или “по метражу”, чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Способы подключения центрального замка

Установка центрального замка на ВАЗ 2107 может быть выполнена в двух вариантах:

вместе с сигнализацией (без блока управления ЦЗ);
с блоком управления ЦЗ.

В первом случае придется ставить сигнализацию с блоком, поддерживающим функцию непосредственного управления приводами замка. Это позволит сэкономить на покупке и установки отдельного блока ЦЗ. Во втором случае придется потратиться на блок управления, зато центральный замок можно будет согласовать с любым типом сигнализации или даже использовать без нее (например, чтобы замыкать и открывать все двери поворотом ключа в замке водительской двери).

Монтаж моторчиков

Для того чтобы установить нужные нам моторчики, придется просверлить отверстия в каждой двери. Рекомендуем вам устанавливать замки ВАЗ 2107, начиная с задних дверей.

Чтобы приступить к работе, снимаем все лишние элементы: пластиковые накладки и обшивку. Берем дрель и делаем отверстие в двери. Через него впоследствии мы потянем проводку из стойки в дверь. Просверливаем вторую дырку в стойке. Теперь приступаем к протяжке проводов. Не забывайте использовать гофру.

Проводка задней двери

Теперь можно установить движок. При установке не забывайте проверить, чтобы он не мешал работе стекла. Дело за малым. Прикручиваем друг к другу тягу моторчика и тягу блокировки замка с помощью планки. Она должна быть в комплекте центрального замка. Теперь, собственно, готово. Переходим к передним дверям.

На передние двери установка моторчиков много времени не потребует. В этом случае мы располагаем их в левом и соответственно правом нижнем углах дверей. Устанавливаем по примеру задних дверей и выполняем проверку.

Установка движков на передние двери

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, “земле”.

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а “начинка” остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести “контрольную” проверку.

Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат – около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.

Схема центрального замка ВАЗ 2107

Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку.
Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора. Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы. При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

alt="Проверка предохранителей системы" width="600" height="450" />

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

alt="Электирическая схема подключения ЦЗ" width="600" height="497" />

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

В первом случае, если скопилось много конденсата или неисправны контакты выключателя активатора, тогда по обоим управляющим проводам напряжение подается на плату насоса, причем замок работает на закрытие и открытие. Получается, компрессор накачивает и откачивает воздух. Для решения проблемы нужно проверять выключатель, менять или осуществлять его ремонт.

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

не герметичны трубки магистрали;
на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

В случае, когда проверка вакуумной части прошла успешно, тогда необходимо перейти к диагностике электроцепей от дверных актуаторов к управляющей плате. Нужно проверять напряжение на проводе. Чтобы провести проверку, можно воспользоваться методом исключения, сравнивая напряжение во всех цепях от приводов.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Далее, анализируя полученные данные, проверки может потребовать сам актуатор или цепь, идущая от него. Затем, проверив участок до реле, дальше проверяется проводка, контакты управляющей платы, сама плата, реле, проводка за реле и т.д. Выявив проблемный участок, выполняется ремонт. Зачастую цепи центрального замка автомобиля повреждаются в гофре, проходящей между дверью и кузовом авто.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Установка центрального замка на ВАЗ 2106

Как и обещал вчера, сегодня буду продолжать рассказ о установке купленного дополнительного оборудования, в частности центрального замка. Стоит отметить, что производится будет вариант установки без использования сигнализации, вариант с сигнализацией я надеюсь будет рассмотрен позже.

При установке центрального замка хоть на ВАЗ 2106 хоть 2115, можно пойти двумя путями:

Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка подразумевает исполнение сборочно-разборочных работ, а также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

Теория работы: Если рассматривать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, достаточно разместить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько сложнее.

Установка центральных замков на ВАЗ 2106

Установку можно разделить на такие не сложные подпункты:

Прежде всего необходимо проверить работоспособность всего комплекта, это очень сэкономит время в некоторых случаях
Отключить массу от аккумулятора!
Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ очень желательно, а то и обязательно, размещение блока управления в салоне)
Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети автомобиля
Установка акуатора в водительскую дверь, затем во все остальные.

По всем пунктам. Первое, рекомендую перед установкой подключить весь комплект к аккумулятору и проверить его работоспособность.

Согласно рекомендациям производителя, я искал место для размещения БУ в салоне автомобиля, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя или в крайнем случае под панелью приборов. Под панелью приборов ему делать нечго, там и так неразбериха:). Было принято решение разместить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но очень плохого качества, так как было темно и не было вспышки:(.

Здесь я разместил БУ

Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет пять проводов. На фото есть часть процесса.

Так был установлен акутуатор в водительскую дверь

Вот сюда я установил актуатор водительской двери

Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как нельзя лучше, еще одной причиной было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластину к актуатору (которая идет в комплекте) и воспользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новых. Также таким образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который кстати остался один у меня на водительской двери.

Крепление актуатора водительской двери

Так закрепил сверху

Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

Крепеж штока актуатора

Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обычные замки ничего резать не нужно. Зажим используется с комплектации центрального замка. Далее необходимо вставить тягу (из комплекта) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась. Затем необходимо вытянуть сам актуатор максимально вверх, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого:

После этого можно проверить запирается ли дверь ключем, не мешает ли что внутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и попробовать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору потребуется только легкий толчек, после чего он втянется внутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.

Проводить провода необходимо через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас таковой не имеется, то понадобится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится приблизительно так:

Прокладка проводов со стойки в дверь

По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет лишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми кстати очень удобно крепить провод внутри двери.

Совет. Тщательно следите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, иначе у вас есть все шансы вывести из строя ЦЗ.

У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь описывать не буду, так как она практически одинакова с левой, принцип тот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив только водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

Спасибо за подписку!

Расположение проводов в двери

Часть старого запорного механизма

Установка монтажных пластин под актуатор задней двери

Собранный механизм в двери

Надеюсь вам был полезен мой небольшой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей и тп. Это должен знать каждый:) В будущих постах установим акустику в двери и магнитолу в бороду. Спасибо за внимание!

Двери ВАЗ 2107: регулировка, замена ручек и замка, установка центрального замка

Независимо от марки автомобиля, дверь является неотъемлемой частью, но не менее важна правильная работа дверных механизмов. Со временем дверь и замок нуждаются в регулировке, что обусловлено образованием выработки. В противном случае запирание становится проблематичным, а иногда и вовсе невозможным. Все работы с дверным элементом можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором инструментов.

Двери ВАЗ 2107

Двери ВАЗ 2107 представляют собой деталь автомобиля, которая предназначена для входа и выхода из транспортного средства. Кроме того, этот навесной элемент кузова обеспечивает безопасность водителя и пассажиров, препятствуя выпадению во время движения. «Семёрка» оснащается четырьмя дверьми — по две с каждой стороны.

Как снять дверь

Иногда возникает необходимость в демонтаже двери на ВАЗ 2107, например, для ремонта либо замены. На первый взгляд, может показаться, что в этом мероприятии никаких сложностей быть не должно, но на самом деле ситуация обстоит несколько иначе. Дело в том, что обычной отвёрткой открутить крепление практически невозможно. Поэтому приходится использовать ударную отвёртку.

Ударная отвёртка — специальный инструмент, позволяющий отворачивать и заворачивать крепёж с большим усилием путём нанесения ударов молотком по торцу отвёртки. Несмотря на то что поворот биты в нужную сторону составляет 1–3 мм, этого вполне достаточно, чтобы сорвать крепёж с места.

Перечень инструментов может отличаться и зависеть от того, каким способом будет производиться демонтаж. Из основных инструментов можно выделить:

ударная отвёртка с битой по размеру винта;
молоток.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к работе:

Снимаем ограничитель двери.
При помощи ударной отвёртки срываем и отворачиваем крепёж.

Если при помощи ударной отвёртки не удаётся отвернуть крепёж, можно попытаться высверлить головку винта сверлом подходящего диаметра (6–8 мм), после чего при помощи узкогубцев вывернуть деталь крепежа. Возможен и другой вариант: к головке винта приваривают болт и с помощью ключа пытаются сорвать винт.

Как отрегулировать дверь

Дверь на ВАЗ 2107 должна быть установлена ровно и без перекосов относительно дверного проёма. Между кузовом и дверным элементом зазор должен быть одинаковым со всех сторон. Однако со временем дверь начинает провисать, т. е. возникает перекос, что обусловлено износом дверных петель. Если имеется люфт либо зазор выставлен неправильно, проблему необходимо устранить путём регулировки. Иначе дверь будет закрываться с большим усилием. Для проведения регулировочных работ понадобятся такие же инструменты, что и при демонтаже двери.

Регулировка дверей состоит из двух этапов:

регулировки петель;
регулировки замка.

Для регулировки положения дверного элемента выполняют следующие действия:

Срывают крепёж дверных петель ударной отвёрткой.
Выставляют положение двери (опускают или приподнимают) для того чтобы правильно отрегулировать зазор между кузовом и регулируемой деталью.
Затягивают крепёж.
Проверяют положение двери.
Если есть необходимость, регулировку повторяют.

Видео: регулировка двери на примере ВАЗ 2106

Разборка двери

Бывают ситуации, когда требуется разборка двери «семёрки», например, при повреждении опускного стекла, кузова либо в случае ремонта самой двери. Для этого потребуются такие инструменты:

отвёртки (плоская, крестовая);
ключ на 10.

Сам процесс разборки сводится к таким действиям:

Ограничитель двери

Ограничитель двери ВАЗ 2107 играет роль фиксатора, т. е. предотвращает её чрезмерное открывание. Со временем ограничитель может выйти из строя, что потребует его замены. Для этого понадобятся:

рожковый ключ на 10;
молоток;
бородок.

Чтобы выполнить демонтаж фиксатора предварительно снимают обшивку двери. Затем выполняют следующие шаги:

Замок двери ВАЗ 2107

Замок двери ВАЗ 2107 — деталь, которая редко выходит из строя. Однако со временем может потребоваться ремонт, замена либо регулировка этого механизма.

Принцип работы замка двери

Дверной замок «семёрки» состоит из механизма запирания, личинки для ключа, наружной и внутренней ручки, позволяющие отпирать дверь снаружи и из салона, а также кнопки для запирания машины изнутри. Управление замком осуществляется посредством передачи усилия при помощи тяг. Основной элемент замка — ротор с прорезью. При запирании двери он заходит за скобу проёма. В момент закрывания двери скоба надавливает на защёлку, в результате чего задействуется храповик и ротор проворачивается. Когда часть скобы входит в прорезь ротора, благодаря пружинам он возвращается в исходное положение, тем самым прижимая дверь.

Когда требуется открыть дверь, оказывается воздействие на флажок защёлки, что приводит к проворачиванию ротора через храповик и отпусканию скобы. При запирании двери при помощи ключа либо кнопки из салона происходит блокирование защёлки. В результате открыть дверь становится невозможным. Поскольку между защёлкой и ручками управления замка жёсткая связь посредством тяг, то они также не работают.

Регулировка замка двери

Если двери автомобиля плохо закрываются и появился зазор между кузовными элементами, то сперва производят регулировки двери, а затем самого замка. Для проведения процедуры потребуются такой перечень инструментов:

ключ или головка на 10 с воротком;
маркер;
смазка.

Процесс регулировки выполняют следующим образом:

При помощи маркера очерчиваем контур фиксатора на стойке кузова.
При закрывании двери с большим усилием, откручиваем крепление фиксатора и смещаем его наружу.
Если дверь закрывается нормально, но остаётся зазор, фиксатор перемещаем внутрь кузова.
При срабатывании замка дверь не должна перемещаться по вертикали. Если она приподнимается, фиксатор опускаем, в противном случае выполняем противоположные действия.

Видео: регулировка дверных замков на «классике»

Далеко не всегда удаётся отрегулировать дверь с первого раза. Поэтому может потребоваться повторная процедура.

Иногда возникают ситуации, когда запирающий механизм плохо срабатывает при отпирании из салона, притом, что снаружи дверь открывается без затруднений. Чтобы разрешить эту проблему потребуется отрегулировать положение внутренней ручки отпирания двери. Для этого ослабляют винты крепления ручки и смещают её в положение (подбирается опытным путём), при котором дверь будет закрываться без проблем. После остаётся только затянуть крепёж.

Не фиксируется дверь

С запирающим элементом дверей на ВАЗ 2107 может случиться такая неприятность, когда дверь не фиксируется. Причин этому не так много и кроются они, как правило, в поломке одного из элементов замка (например, пружины). Кроме этого, возможно попадание и замерзание воды в зимний период внутрь механизма. Если замёрзший замок можно отогреть, то вышедшую из строя деталь придётся заменить либо установить новый запорный механизм.

Как снять замок двери

Для демонтажа дверного замка на «семёрке» используют те же инструменты, что и при разборке двери. Сам процесс состоит из таких шагов:

Снимаем отделку двери.
Плоской отвёрткой отсоединяем тягу кнопки включения замка.

Ремонт замка двери

Если возникает необходимость ремонта «семёрочного» дверного замка, то процедура сводится, как правило, к смазыванию трущихся частей, регулировке механизма запирания, возможно, замене лопнувшей пружины либо личинки замка.

Замена личинки

При возникновении трудностей с запиранием/отпиранием двери при помощи ключа на «Жигулях» седьмой модели, приходится производить замену личинки замка. Для этого потребуется снять декоративную обшивку двери, после чего выполнить пошаговые действия:

Ручки двери

Дверные ручки (наружная и внутренняя) ВАЗ 2107 предназначены для отпирания двери. Со временем эти детали могут выйти из строя, что говорит о необходимости их замены.

Наружная ручка двери

Наружные ручки двери ВАЗ 2107 бывают левые и правые, что нужно учитывать при покупке и замене. Кроме этого, деталь может быть выполнена из металла или пластмассы. Металлическая ручка хоть и дороже, но гораздо надёжнее, что особенно актуально в зимнее время: можно надавить не опасаясь её сломать, если она вдруг примёрзнет.

Какие можно поставить

На «семёрку» помимо заводских наружных дверных ручек можно поставить евроручки. Такая процедура относится к тюнингу автомобиля, что позволяет изменить внешность машины, придать ей привлекательный и современный вид. Суть процесса заключается в демонтаже штатной ручки и установке вместо неё новой детали, которая встаёт без каких-либо доработок.

Как снять ручку двери

Для замены внешней ручки двери потребуется подготовить такой набор инструментов:

торцовый ключ на 8;
плоская отвёртка.

Процедура демонтажа состоит из следующих действий:

Как установить ручку двери

После снятия старой ручки можно приступать к установке новой детали:

Трущиеся участки смазываем смазкой, например, Литол-24.
Все демонтированные детали устанавливаем в обратном порядке.

Внутренняя дверная ручка

В большинстве случаев внутреннюю ручку отпирания двери на ВАЗ 2107 приходится снимать при демонтаже замка либо при замене самой ручки в случае её поломки, что случается крайне редко.

Как снять ручку

Чтобы снять внутреннюю ручку потребуется плоская и крестовая отвёртка. Демонтаж выполняем таким образом:

Снимаем обшивку двери.
Откручиваем 2 винта крепления ручки.

Как установить

По окончании демонтажа старого изделия, приступаем к установке новой детали:

Надеваем обратно тягу на ручку, для чего есть фиксирующая вставочка из резины.
Крепление ручки и обратную сборку демонтированных элементов производим в обратной последовательности.

Видео: замена внутренней ручки двери на ВАЗ «классика»

Установка центрального замка двери на ВАЗ 2107

Центральный замок (ЦЗ) на ВАЗ 2107 устанавливают с целью более простой и комфортной эксплуатации автомобиля, благодаря чему становится возможным запирание и отпирание двери при помощи брелока. Для монтажа ЦЗ на свой автомобиль потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из четырёх актуаторов (приводов), пульта и блока управления (БУ), проводки, предохранителей и кронштейнов.

Для установки центрального замка на «семёрку» нужно подготовить необходимый перечень инструментов:

дрель;
набор свёрл;
отвёртки;
пассатижи;
кусачки;
саморезы 15–20 мм с плоской шляпкой;
резиновые трубки, гофры;
клеммы «папа/мама»;
термоусадочная трубка для изоляции проводов.

Перед началом монтажа ЦЗ снимаем минусовую клемму с АКБ, после чего производим следующие шаги:

Снимаем декоративную обшивку двери.
Прежде чем закрепить актуатор, изгибаем планку по профилю двери, отмечаем и сверлим отверстия под саморезы.
Крепим сервопривод на дверь.

При установке замка рекомендуется промазать все трущиеся части смазкой, что обеспечит беспроблемную работу устройства.

Видео: установка центрального замка на примере «шестёрки»

Проблемы с дверными элементами ВАЗ 2107 возникают не так часто, но иногда эту деталь приходится разбирать для ремонта, регулировки либо замены. Процедура вполне по силам каждому автолюбителю и сводится к подготовке необходимого инструмента и следованию пошаговым инструкциям.

Читайте также: