Замена дифференциала камри грация
Обновлено: 16.05.2024
Отчет: замена дифференциала акпп а140е
Доброго всем времени суток! Может кому-то поможет избежать лишних затрат.
Началось все примерно пару лет назад - при вхождении на скорости в левый поворот появился толи гул толи грохот - что-то среднее и вибрации, отдающие по всему кузову. При вхождении в правый поворот и прямолинейном движении никаких звуков и вибраций не было. Приходилось в левом повороте сбрасывать скорость, что немного уменьшало неприятные последствия износа чего-то, чего - в то время я еще не знал. Начался активный поиск на форумах, вопросы знакомым и незнакомым специалистам - почти все сводилось либо к износу ступичных подшипников (мнения насчет левого-правого, переднего-заднего расходились), либо к износу гранат (внутренних или наружных), либо к опорам двигателя (боковым),
и, может быть, к износу дифференциала акпп.
Подготовившись теоретически, начал искать неисправность - были сняты и детально рассмотрены опоры двигателя, боковые - в норме, в передних и задних заменены картриджи. По результатам пробной поездки проблемы это не решило.
Затем был вывешен перед автомобиля и слушание со всех сторон посторонних звуков. В принципе на этом этапе с 90% вероятностью можно определить неисправность, но в то время опыта не было и мне показалось, что звуки исходят от левого ступичного подшипника. Был срочно куплен данный б/у агрегат в сборе. Снял старый поставил купленный. Выехал - вроде все тихо! Ура! . Вхождение на скорости в левый поворот. ААА! все повторяется. :( (ладно хоть в купленном тормозной диск и суппорта меньше выработаны) Прошло пол года.
Идем дальше - что там у нас еще может греметь (а в пресловутом левом повороте уже не только гул, но и громыхание) Наверно это все-таки привода - подумал я. И с интервалом месяца 3 были заменены оные в сборе - сначала слева, а потом справа. (тем более что оба уже начали пощелкивать). в процессе был долит литр декстрона-3 в полость диффа.
вроде стало тише, но полностью проблемы это не решило.
В начале этой зимы появился новый звук - при наборе скорости, после 80 км/ч (вне зависимости от оборотов двигателя) автомобиль как будто идет на взлет - вой с низких до высоких частот.
Начало мая этого года - в левом и в правом повороте при трогании и при езде - щелчки, прогрессирующие по звуку и силе, а также при переключении с R на D и обратно - звонкие и ощутимые удары. Да, все-таки это был дифференциал. И авто отправилось в гараж отца.
Звонки в автосервисы - от 10 т.р. за снятие-дефектовку-устранение неисправности (если возможно) - установку акпп без стоимости запчастей. На робкие вопросы - "а можно как-нибудь без снятия коробки заменить-починить дифференциал?", был категоричный ответ - "нет, только со снятием!а лучше сразу заказывай контрактную коробку"
Но где-то от кого-то на форумах была информация, что все-таки можно подобраться к этому устройству без демонтажа акпп. было решено попробовать, а в случае неудачи - на эвакуатор и в сервис, с такой неисправностью самостоятельное движение невозможно.
Итак, чтобы добраться до диффа (использовал гараж без ямы):
1) сливаем жидкости из акпп и из диффа
(снял поддон с акпп - на дне тонкий-тонкий слой серого налета, сеточка фильтра фактически чистая, никаких признаков существенного износа фрикционов - что не удивило, поскольку работа акпп никогда нареканий не вызывала, переключалась четко, не буксовала)
2) снимаем левый и правый привода, машина остается на подставках
3) поддомкрачиваем слегка двигатель в районе поддона масляного картера, положив между поддоном и домкратом дощечку. снимаем продольную и поперечную балки (чтобы снять продольную - понадобится отогнуть вниз переднюю реактивную тягу, открутив и сняв кронштейны, крепящие ее к кузову). передняя опора остается висеть на двигателе. заднюю опору снимаем полностью, включая кронштейн. и видим заднюю крышку диффа.
4) откручиваем болты и снимаем левую боковую крышку диффа, но вытащить эту крышку полностью мешает датчик (давления?) торчащий из коробки. откручиваем скобу , крепящую датчик, снимаем разъем и извлекаем датчик наружу (если вы до этого не слили жижу из акпп, оная в большом количестве польется на вас, как было у меня). затем, покачивая в разные стороны, полностью вытаскиваем боковую крышку из коробки.
5) откручиваем много болтов и снимаем заднюю крышку корпуса диффа. И видим виновника наших несчастий.
6) чтобы извлечь дифференциал из полости акпп прежде нужно: а) снять привод тросика спидометра. для этого откручиваем стопор и вынимаем втулку, куда вставляется ось с шестерней привода - вверх, а саму ось с шестерней, предварительно вынув фиксатор - вниз. Еще - чтобы добраться до стопора и вытащить втулку, предварительно надо будет снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра с воздуховодом, входящим в бдз.
б) откручиваем два болта и снимаем скобу, прижимающую дифф к корпусу акпп.
7) все, дифференциал готов к снятию, но мешает рулевая рейка. деревянным бруском, уперев одну сторону в рейку, аккуратно отгибаем акпп с двигателем вниз настолько, чтоб можно было извлечь дифференциал. И вот он у нас в руках!
Откручиваем главную шестерню от корпуса диффа. Отдыхаем.
Видно, что время, нагрузки и отсутствие полноценной смазки погубили его - шлицы шестерен-сателлитов обточились и скруглились, кое-где зубья раскрошились довольно сильно - в результате возникали проскоки, отсюда щелчки на поворотах и удары при переключениях D-R.
Заказал дифференциал в сборе на Экзисте, также заказал левый и правый подшипники диффа и пластмассовую шестерню привода спидометра, т.к. извлечь старые в домашних условиях у меня не получилось. Купил также сальники диффа.
После того как все приехало занялся установкой в обратной последовательности. Обе крышки диффа, датчик и поддон акпп установил на красный герметик. При установке передней и задней опор двигателя обратите внимание, что окончательную затяжку надо делать в самом конце, когда машина уже на колесах и заведена, чтобы двигатель сам занял оптимальное положение. Иначе скорее всего движок будет сильно колбасить.
Когда все было собрано и установлено на место, затянуто, залиты все жидкости - выезд из гаража и пробный круг по району. Ни гула, ни вибраций в поворотах, ни стуков и рывков при переключениях коробки с D на R и обратно. я уже и забыл, что в повороты налево можно входить с ускорением!
Еще замечание: когда будете устанавливать привода на место, обратите внимание, что левый привод возможно будет входить очень туго и надо будет вбить его (через деревянную проставку) до упора. Раньше, когда я менял привод, он входил в дифф со щелчком, но довольно свободно и в этот раз при установке левого привода я вроде услышал щелчок, но не проконтролировал на сколько вошла в дифф полуось. В результате через день при трогании с места конец полуоси, входящей в дифф, у меня провернуло и отломило. Пришлось возвращаться в гараж на галстуке. Благо были запасные привода от прошлых экспериментов :)
Может какие-то нюансы подзабыл, но основное вроде все изложил. Кое-что фотографировал на N70, но к сожалению не смог нормально вставить по тексту.
Так что не спешите менять коробку, если у вас износ только в дифференциале!
Ремонт дифференциала Тойота Камри 2001-
3.2.6.1 Ремонт дифференциала
Снятие коробки дифференциала Проверка окружного зазора полуосевых шестерен Снятие штифта оси и оси сателлитов дифференциала Снятие передней полуосевой шестерни дифференциала Сборка
3.2.6.2 Снятие коробки дифференциала
Рис. 3.59 . Снятие приводной шестерни спидометра (MTM) Снимите приводную шестерню спидометра (MTM) с передней части коробки дифференциала ( рис. 3.59). Рис. 3.60 . Нанесение метки на зубчатый венец дифференциала Нанесите метки на зубчатый венец дифференц.
3.2.6.3 Проверка окружного зазора полуосевых шестерен
Рис. 3.62 . Измерение окружного зазора полуосевых шестерен Зафиксировав сателлиты дифференциала относительно коробки дифференциала и, используя индикатор часового типа, измерьте окружной зазор полуосевых шестерен ( рис. 3.62). Стандартный окружной зазор: 0,05–0,20 мм
3.2.6.4 Снятие штифта оси и оси сателлитов дифференциала
Рис. 3.63 . Раскернение отверстия штифта в коробке дифференциала Используя специальное приспособление и молоток, раскерните отверстие штифта в коробке дифференциала ( рис. 3.63). Рис. 3.64 . Извлечение штифта передней оси сателлитов дифференциала с помощью специа.
3.2.6.5 Снятие передней полуосевой шестерни дифференциала
Рис. 3.66 . Извлечение передней полуосевой шестерни дифференциала Снимите 2 сателлита дифференциала, 2 упорных шайбы сателлитов дифференциала, 2 полуосевых шестерни и 2 упорных шайбы полуосевых шестерен с коробки дифференциала. Вращая сателлит дифференциала, снимите 2 упорные.
3.2.6.6 Сборка
Покройте поверхность вращения полуосевой шестерни с трансмиссионным маслом. Установите 2 упорных шайбы полуосевых шестерен на 2 полуосевые шестерни. ПРИМЕЧАНИЕ Устанавливайте полуосевую шестерню такой же толщины, как и у снятой. Установите 2 полуосевые шестерни, 2 сателлита .
Замена дифференциала камри грация
Привода проверяем и заменяем, если при движении автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе
Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить
Шарнир типа «Рцеппа» разбирать не имеет смысла. Эта работа трудная, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность
Детали шарнира заменять по отдельности нельзя, нужно заменять шарнир в сборе
В крайнем случае, допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира типа «Трипод» как более простого и менее подверженного попаданию воды и грязи
Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван
Очищаем детали и осматриваем привод
Наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии нужно заменить шарнир
Внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должны ощущаться рывки, заедания и радиальные люфты. В противном случае нужно заменить шарнир
Защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов
Вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал
Для замены внутреннего шарнира или его чехла разъединяем отверткой, или клещами замок хомута крепления защитного чехла и снимаем хомут
Хомуты одноразового использования, при сборке заменяем хомуты
Также снимаем второй хомут крепления чехла
Сдвигаем защитный чехол с корпуса шарнира, удаляем из него часть смазки и помечаем положение шарнира относительно его корпуса
Отсоединяем от привода корпус внутреннего шарнира
Съемником разжимаем стопорное кольцо ступицы шарнира и снимаем кольцо, выведя его из проточки вала
Снимаем со шлицов вала ступицу с роликами
Снимаем с вала защитный чехол
Промываем все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки
Перед сборкой заполняем полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве примерно 150 грамм. Сто грамм в шарнир и 50 грамм в чехол
Чтобы не повредить при сборке чехол шарнира, оборачиваем шлицевую часть вала изоляционной лентой
При отсутствии смазки, рекомендуемой заводом, можно использовать отечественную смазку ШРУС-4
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
Рис. 9.1. Если ступичная гайка «законтрена», раскерните ее с помощью бородка и молотка (для ясности колесо снято)
2 «Строньте» (ослабьте затяжку) ступичной гайки с помощью торцевой головки и длинного прочного воротка (см. рис. 9.2).
Рис. 9.2. «Стронуть» гайку крепления приводного вала/ступицы получится только с помощью длинного мощного воротка
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Замена дифференциала камри грация
Снизу на АКПП две сливных пробки.
Одна это слив из коробки - заливать через щуп.
Вторая как я понимаю слив из дифференциала,
а заливать где?
Или полости коробки и дифференциала сообщаются?
В CAMRY SV40 полости не сообщаются и после слива жидкости
в дифференциал не заливают (по незнанию) считая, что заливая в коробку
заливается и в дифференциал. После езды без масла в дифференциале
погибает АКПП. Не хотелось бы такого.
Как здесь всё это происходит?
от модератора:
На вистах/камри v30-43 с АКПП серии А140 для редуктора предусмотрены отдельные заливные и сливные пробки, подробней читать по теме, например ТУТ или ТУТ
На вистах v50-55 с АКПП серии U, дифференциал передней оси совмещен с АКПП, поэтому нет отдельных заливных горловин. Это не относится к раздатке на полноприводных v55, там свои пробки.
_________________
VISTA 1ZZ 2WD 1998
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
Последний раз редактировалось vromi 13 ноя 2006, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Пробки у АКПП всё же две.
Вот фото - левая дифференциал,
правая - коробка. Вопрос всё тот же сообщаются полости
дифференциала и коробки. Если нет, то где заливная пробка в дифференциале.
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
И много слилось? Для меня эта пробка больной вопрос. Из-под неё что-то вытекает. На вид вроде бы ATF. Уровень в автомате - норма, не уменьшается. Езжу так уже почти полтора года. То ли прокладка выжалась, то ли трещина где-то. Боюсь трогать.
_________________
Vista Ardeo 4WD 03.1999 BWSMK(G) с кинотеатром
Если слили через обе пробки, а залили через одну скорее всего скоро коробке будет кирдык!
Масло выливалось одинаковое из обоих отверстий?
Вообщето ктото уже писал на форуме, что ему в сервисе меняли масло сливали и сподона и дефернциала. а заливали через щюп. вроде бы без последствий.
Я в это воскресение менял атф с фильтром. выкрутил пробку на деференциале потекла таже самя атф, натекло литра 2-2,5. открутил пробку на поддоне. слилось остальное. залил чрезе щюп около 4,5 литра.
на сей момент пробег около 300 км после замены, каробка работает чётко, преключения нечувствуются. и вроде бы ничего негудит.
тфу-тфу.
_________________
Vista Ardeo SV55G, 3S-FE, 4WD, Диван, DVD, 2000
Вообщето ктото уже писал на форуме, что ему в сервисе меняли масло сливали и сподона и дефернциала. а заливали через щюп. вроде бы без последствий.
Я в это воскресение менял атф с фильтром. выкрутил пробку на деференциале потекла таже самя атф, натекло литра 2-2,5. открутил пробку на поддоне. слилось остальное. залил чрезе щюп около 4,5 литра.
на сей момент пробег около 300 км после замены, каробка работает чётко, преключения нечувствуются. и вроде бы ничего негудит.
тфу-тфу.
Откуда такая уверенность что потекла та же АТФ? И ещё - слив с дифференциала был по собственной инициативе или была уверенность в конструкции коробки? Планирую провести замену АТФ с заменой фильтра, очень заинтересовал вопрос второго сливного отверстия, коль есть возможность увеличить количество сливаемой жижи.
_________________
Vista Ardeo SV55G, 3S-FE, 4WD, Диван, DVD, 2000
_________________
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
camry sv40 4s, тоже сливают сливают через 2 пробки, в коробку заливают через щуп, а в дифференциал отдельно через пробку.
Заливается одно и тоже - DEXRON, на СТО тоже считали, что достаточно через щуп, а коробка выходит из строя - полости не сообщаюся между собой.
_________________
VISTA 1ZZ 2WD 1998
Что будем сограждане, все таки надо заливать дополнительно масло или нет, сообщаются они или нет?
Для чего нужна эта пробка?
Я читал что бывает такое в одну пробку заливают декстрон, а в другую дипоидное масло для деференциала.
Кстати кто хорошо понимает, дифиренциал какую функцию выполняет, передает крутяший момент с коробки на приводы?
Если кто будет менять масло пускай попробует слить с обоих отверстий, а потом на деференциале оставить пробку незакрученной и заливать пока не потечет масло из отверстия диференциала. Тогда будем знать наверника!
_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .
Замена ШРУСов на Камри
Характерная для всех без исключения переднеприводных авто неисправность — выход из строя ШРУСов. Сопровождается это появлением вибрации при разгоне, характерным стуком и хрустом, возникающими при вхождении в поворот. Замена ШРУСа на Тойоте Камри осуществляется так же как и на большей части переднеприводных машин. Однако существуют некоторые отличия, причина которых — особенности конструкции авто, предусматривающие установку подвесного подшипника на правом приводе.
Конструкция ШРУСа
Камри, вне зависимости от типа коробки и двигателя, оснащается 4 ШРУСами (также их принято называть гранатами):
- Внутренние гранаты вставляются в КПП и служат для передачи крутящего момента с КПП на приводные валы. Поскольку при работе подвески осуществляется движение валов вверх-вниз, внутренние ШРУС обеспечивают их равномерную скорость в любом положении. Они более долговечны и их замена требуется не так часто, как замена ШРУСа на Камри 40 наружнего.
- Внешние ШРУС. Обеспечивают передачу крутящего момента от приводных валов к подвижной части ступицы колеса. Диапазон их работы гораздо больше, чем у внутренних гранат, так как они также должны обеспечивать равномерную скорость вращения при повороте колёс.
Замена ШРУСа на Камри 30, 40 или 50 практически аналогична. Но используемые для замены детали существенно между собой различаются. Гранаты подбираются в зависимости от установленной КПП, и даже на одной версии кузова устанавливаются разные ШРУС, отличающиеся толщиной вала, количеством шлицов, числом насечек на кольце ABS.
Причины выхода ШРУС из строя следующие:
- регулярные резкие старты, особенно с вывернутым рулём;
- движение на высокой скорости по неровной дороге;
- повреждение пыльника. Является наиболее частой причиной.
Регулярная проверка и своевременная замена пыльника ШРУСа на Тойоте Камри позволит существенно продлить срок эксплуатации внутренних и наружных гранат.
Менять ШРУСы необходимо только попарно, в зависимости от их типа. Если из строя вышла одна внешняя граната, под замену обязательно должны идти обе. Найти нужный вариант гранаты можно по VIN автомобиля. Если, конечно, не был приобретён конструктор, на сборку которого пошли детали от различных авто. Аналогичным образом подбираются для автомобиля Камри на замену пыльники ШРУСа.
Порядок замены внешних гранат
На автомобиле Тойота Камри замена наружного ШРУСа осуществляется следующим образом:
- Сперва необходимо открутить гайку, прикрепляющую наружную гранату к ступице. Она так и называется — гайка ступицы. Для этого требуется специальная головка повышенной прочности с воротком и удлинитель, в роли которого может выступать труба. Чтобы колесо не прокручивалось, можно попросить напарника надавить на педаль тормоза либо заклинить её подходящим по размеру черенком, уперев его в нижнюю часть сиденья.
- Затем автомобиль поддомкрачивается и устанавливается на опоры (к примеру, брусья). Запрещается осуществлять ремонт установленного на домкрате автомобиля. После фиксации автомобиля можно приступать к дальнейшей замене ШРУСа на Камри 40 или 50.
- Далее откручиваются болты крепления к рычагу шаровой опоры, после чего ступица вытягивается «на себя» и из неё вынимается привод гранаты.
- Затем с помощью резкого и сильного удара молотком по гранате она сбивается с приводного вала. Нередко может потребоваться немало усилий для её снятия, так она фиксируется на вале при помощи стопорного кольца.
- После её снятия устанавливается новый стопор (если старый остался в удовлетворительном состоянии, то можно ставить и его) затем набивается новая граната.
- Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Замена ШРУСа на Тойоте Камри в 50 кузове аналогична замене гранаты на авто в более старых кузовах.
Порядок замены внутренних ШРУС
Чтобы поменять внутренние гранаты, необходимо также освободить внешние ШРУС из ступицы, затем резко и сильно дёрнуть приводной вал «на себя». Под КПП необходимо подставить ёмкость, так как из отверстия для привода начнёт вытекать трансмиссионное масло. Однако обычно внутренняя граната просто разбирается на 2 части, и привод с её внутренностями остаётся в руках у автовладельца. В этом случае при помощи короткой монтажки нужно зацепиться за выступающую часть внутреннего ШРУС и дёрнуть его на себя.
Для большего понимания вопроса рекомендуется посмотреть видео о замене ШРУСа на Тойоте Камри V40.
Как заменить пыльник
Как уже было сказано, именно повредившийся пыльник становится причиной выхода гранаты из строя. Дело в том, что внутри ШРУС обильно набит специальной смазкой, предотвращающей износ металлических деталей шарнира. При повреждении пыльника происходит не только снижение уровня смазки, что отрицательно сказывается на долговечности детали: отсутствие герметичности также приводит к попаданию внутрь шарнира пыли и мелких частичек грязи, которые воздействуют на поверхность деталей как абразив.
Замена пыльника наружного ШРУСа на Тойота Камри
Учитывая увеличенную эксплуатационную нагрузку, наиболее часто требуется замена пыльника наружного ШРУСа на Тойоте Камри.
Для замены необходимо приобрести специальный инструмент для установки пыльников без снятия гранат с приводного вала. Но откручивать их от ступицы всё же придётся.
Для замены сальника ШРУСа на Тойоте Камри необходимо снять привод вместе с наружней гранатой и частью внутренней, затем удалить повреждённый пыльник. Новый сальник натягивается через сторону приводного вала, на которой установлена внутренняя часть гранаты, так как только в этом месте наименьший диаметр.
Замена дифференциала камри грация
Краткий обзор основных схем реализации полного привода на автомобилях Toyota начнем с наиболее массового варианта - с поперечным расположением двигателя и автоматической трансмиссией.
| 1.1. Постоянный полный привод |
| 1.1.1. Схема STD I |
A241H - коробка передач с простым гидравлическим управлением и контроль блокировки в ней достаточно примитивен (подробное описание - "АКПП A241H"), тогда как в более совершенной A540H реализовано полноценное электронное управление с обратной связью (подробное описание - "АКПП A540H").
Максимальный коэффициент блокировки реализуется системой управления в диапазонах "L" и "R".
Номинальным для повседневной езды является именно автоматический режим, его отключение предусматривается только при буксировке машины или использовании запасного колеса-докатки (выдержка из инструкции).
В данной схеме часто использовался опциональный задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen.
Эмуляция блокировок осуществляется при помощи системы стабилизации (VSC) - буксующее колесо принудительно подтормаживается, тем самым момент на другом колесе той же оси увеличивается. Аналогичным образом момент перераспределяется между передней и задней осями.
| Модель | Выпуск | Трансмиссия |
| Harrier MCU35 | 2003-2006 | 4AT U140F' |
| Highlander 20 | 2003-2007 | 4AT U140F' |
| Highlander 40 | 2007-2014 | 5AT U151F |
| Sienna 20 | 2003-2010 | 5AT U151F |
| Lexus RX MCU35 | 2003-2006 | 4AT U140F'+MF2A |
| 1.2. Подключаемый полный привод |
| 1.2.1.1. Схема Flex |
| |
Муфта RBC соединяет две части промежуточного карданного вала и срабатывает при пробуксовке передних колес, в остальное время машина остается переднеприводной.
| Модель | Выпуск | Трансмиссия |
| bB 30 | 2000-2005 | 4AT U340F |
| Funcargo | 1999-2005 | 4AT U340F |
| Ist 60 | 2002-2007 | 4AT U340F |
| Platz | 1999-2005 | 4AT U340F |
| Porte 10 | 2004-2012 | 4AT U340F |
| Raum 10 | 1997-2003 | 4AT A244F+CF1A |
| Raum 20 | 2003-2011 | 4AT U340F |
| Starlet 80 | 1989-1996 | 4AT A244F+CF1A |
| Starlet 90 | 1996-1999 | 4AT A244F+CF1A |
| Tercel / Corsa / Corolla II 40 | 1990-1994 | 4AT A244F+CF1A |
| Tercel / Corsa / Corolla II 50 | 1994-1999 | 4AT A244F+CF1A |
| Vitz 10 | 1999-2005 | 4AT U340F+MF1A |
| Will Cypha | 2002-2005 | 4AT U340F |
| 1.2.1.2. Схема V-Flex I |
Вискомуфта соединяет две части промежуточного карданного вала и срабатывает при пробуксовке передних колес, в остальное время машина остается переднеприводной.
| Модель | Выпуск | Трансмиссия |
| Probox / Succeed 50 | 2002-2014 | 4AT U340F |
| Probox / Succeed 160 | 2014-.. | CVT K310F |
| 1.2.2. Схема V-Flex II |
Вискомуфта, заполненная силиконовой жидкостью, соединяет карданный вал с входным валом заднего редуктора, срабатывает при существенной пробуксовке передних колес, в остальное время машина остается переднеприводной.
| 1.2.3. Схема ATC (DTC) |
Муфта соединяет карданный вал с входным валом заднего редуктора. В большинстве случаев машина остается переднеприводной, однако при необходимости система управления автоматически поддерживает запрограммированное значение момента, передаваемого на задние колеса.
Изначальное наименование - "Active Torque Control", после 2012-го на некоторых моделях система получает обозначение "Dynamic Torque Control".
Существует несколько вариантов реализации управления со стороны водителя:
 |
• С кнопкой "LOCK" (паркетники) - режимы "AUTO 4WD" и "LOCK". Обычным является режим автоматического управления подключением полного привода, нажатие кнопки заставляет блок поддерживать максимально возможную степень блокировки электромеханической муфты.
| 1.2.4. Схема DTV |
В большинстве случаев машина остается переднеприводной, при необходимости система управления автоматически регулирует значение момента, передаваемого на каждое из задних колес. Кроме того, предусмотрено размыкание силовой передачи в раздаточной коробке и заднем редукторе, чтобы в режиме 2WD карданный вал и шестерни не вращались впустую.
Официальное наименование - "Dynamic Torque Vectoring AWD", схема представлена в 2018 году.
Подробное описание и неисправности - "Полный привод Toyota. DTV AWD"
| 1.3. Электрический полный привод |
| 1.3.1. Схема E-4WD (E-Four) |
Постоянный передний привод, без механической связи между осями, подключаемый привод задних колес отдельным электродвигателем.
Применяются два типа задних силовых модулей с электродвигателем и редуктором - классический трехвальный (в нескольких вариантах мощности и крутящего момента) и компактный двухвальный с маломощным электромотором (HV4WD).
| Развитие, эффективность, надежность |
Отсчет времени для тойотовского 4WD на исходно-переднеприводных машинах можно вести с 1988 года.
Схема STD I, появившаяся в самые "тучные годы" японского автомобилестроения, так и осталась наиболее совершенной, надежной и эффективной среди всех вариаций полного привода легковых тойот. Этот "Full-Time 4WD" действительно был постоянным, полным и, что немаловажно, строился на базе беспроблемных и выносливых автоматических коробок. Единственный принципиальный недостаток (по современным меркам) - это отсутствие каких-либо межколесных блокировок, что делает машины чувствительными к условному диагональному вывешиванию. К сожалению, выпуск последних моделей с STD I завершился еще в 2002 году.
Для моделей самого младшего B-класса тойотовцы ограничились подключаемым полным приводом по схеме V-Flex I и придерживались этой концепции с конца 1980-х вплоть до 2010-х. В настоящее время схема применяется на единственной, утилитарной модели Toyota.
Затяжной кризис 1990-х сделал новым трендом тотальную экономию - на материалах, на полезных опциях, и, конечно же, на совершенстве конструкций. Для тойотовского 4WD перелом наступил после 1997-го - с запуском и массовым внедрением схемы V-Flex II одна из самых продвинутых систем менялась на самую примитивную. Ее врожденные недостатки общеизвестны:
- запаздывающее "срабатывание" вискомуфты,
- ограниченная степень блокировки,
- потенциальная опасность при активной езде,
- низкая долговечность самой муфты.
Разумеется, даже такой сомнительный 4WD оставался предпочтительнее монопривода, но проблема в том, что опытным тойотовладельцам было с чем его сравнивать. После 2015-го на собственных тойотовских разработках V-Flex II больше не применяется, оставаясь атрибутом только ребейджинговых моделей Daihatsu.
Для только набиравшего в то время обороты класса паркетников/кроссоверов тойотовцы сохранили постоянный полный привод в максимально упрощенном варианте (STD II), который фактически позаимствовали у прежних моделей с механическими коробками (разве что поместив в межосевой дифференциал пять сателлитов вместо четырех). Ожидаемо низкая эффективность вязкостных муфт по сравнению с гидромеханическими отразилась на эксплуатационных характеристиках и в этом случае.
К середине 2000-х развитие технологий позволило полностью отказаться от вискомуфт, оставив все три дифференциала свободными (VSC+) - теперь блокировки эмулировались с помощью тормозной системы. Такое решение оставалось в производстве не слишком долго и уже спустя поколение все паркетники получили полный привод типа ATC.
Вообще, с активным внедрением систем стабилизации (у японских марок - со второй половины 2000-х) и появлением эмуляции блокировок межколесных дифференциалов с помощью тормозов, в мире начался новый этап развития полного привода. У некоторых производителей связка подключаемого 4WD и ESP дает лучший эффект, чем даже некоторые варианты классического постоянного полного привода с излишне "мягкой" блокировкой центра или ее эмуляцией. Но не в случае Toyota - сравнивая реальное поведение современных паркетников разных марок нужно признать - тойотовские настройки подключаемого полного привода и эмуляции межколесных блокировок являются крайне неудачными. Некоторые качественные улучшения здесь наметились только с выходом новых моделей в самом конце 2010-х.
Не лучшим образом отразился на возможностях полного привода отказ от автоматов в пользу вариаторов, постепенно идущий с середины 2000-х (моноприводные версии получали их еще раньше). Если для легких машин младших классов это не так принципиально, то для минивэнов и, тем более, кроссоверов именно вариатор становится наиболее узким, уязвимым и дорогим местом в цепи передачи мощности от двигателя к колесам.
Еще один тип условно полного привода, известный еще с 2001-го, сформировали многочисленные гибридные модели (E-4WD). При внешней заманчивости идеи, красивых цифрах и графиках крутящего момента заднего электромотора, в реальности тяговые возможности не оправдали ожиданий - по эффективности E-4WD не дотягивает даже до ATC аналогичных не-гибридных моделей.
Отзыв: Автомобиль Toyota Camry Gracia седан - Тойота настолько надежная машина, что ее можно не обмывать.
Дабы занять себя сегодняшним вечером решил написать отзыв о своем автомобиле. Toyota Camry Gracia в кузове седан была куплена мной в конце 2016 года. В том году я продал свою душу дьяволу под названием сбербанк за ипотеку и встал вопрос о приобретении бюджетного авто в пределах 300000 рублей, так как большая часть средств от продажи предыдущего железного коня была потрачена на первоначальный взнос.
Стоит ли говорить что поиски были мучительными, что хотел я не нравилось жене и наоборот, да и какой выбор может быть за такие деньги? Но все же стрельнуло, как говорится.
В октябре 2016 года подвернулась переднеприводная Toyota Camry Gracia, привезенная в Россию в 2008 году и владел которой до меня только один человек.
Процесс покупки описывать смысла нет, не о том наш сайт, перейдем к авто.
Начнем с дизайна, автомобиль 2001 года выпуска - последний год когда выпускалась грация и посмотрите, по моим меркам внешний вид очень даже хорош, лучше многих современных моделей. А ведь исполнилось старушке уже 17 лет.
Приношу извинения, что не помыл перед написанием отзыва, но лень как то было)
Габариты автомобиля внушительные 4760 x 1785 x 1420, он широкий и длинный, к слову жена управлять им отказывается, здоровый говорит слишком, но в этом его плюс для меня.
В Японии камри грация позиционировалась как автомобиль среднего класса, поэтому в ней было изначально предусмотрено все, что в наших варварских просторах зовется опциями до сих пор - климат контроль, кондиционер, АБС, никаких мясорубок на дверях и т. д. и т. п. Некоторые модели оснащены круизконтролем, у меня нет.
Автомобили выпускались с двигателями 2,2 и 2,5 литра. В моем случае двигатель 5S-FE, объемом 2,2 литра чему я несказанно рад.
Ввиду большого подкапотного пространства, все узлы и агрегаты расположены так, что проблем с ремонтом не возникает, все доступно, везде можно дотянутся.
Теперь о двигателе, о линейке 3S, 4S и 5S я могу диссертацию написать, по моему убеждению это самый удачный и лучший двигатель за всю историю японского автопрома.
Материал изготовления блока цилиндров чугун, 5S-FE имеет четыре цилиндра расположенные в ряд. Клапанов на цилиндр четыре. Двигатель "горячий" быстро прогревается и медленно остывает. Благодаря чему в автомобиле быстро нагнетается нужная температура в холодное время года. Нормальный ресурс двигателя 300000+ километров.
И самое главное его великолепная ремонтопригодность, все делается, все меняется. По уму обслуживай и горя не будет. Мощность 140 л/с.
Салон авто огромен, это корабль. Места как говорится вагон и маленькая тележка. Потому и габариты такие большие.
Сиденья широченные, даже человек ну очень крупной комплекции поместится без проблем. Сиденья регулируются по высоте и вперед/назад)
Бардачок вместительный, две три книги легко помещаются.
Подушек безопасности две, в рулевом колесе и у переднего пассажира.
Консоль управления климат контролем очень проста.
Коробка передач четырехступенчатая автоматическая. Автомат не убиваемый просто, старый добрый Aisin.
В данной комплектации рулевое колесо регулируется только по высоте.
На водительской двери управление всеми окнами авто и блокировка дверей. При наборе скорости 20км/ч двери блокируются автоматически.
Подлокотник конечно же имеется, да какой! По вместительности тумбочка прикроватная)
Ну и подстаканники тоже есть.
Посмотрите сколько места на заднем ряду. Мой рост 186 сантиметров и я коленками до передних кресел не достаю. Доча сидит в кресле, а сыну места поспать хватает. Размеры салона впечатляют очень.
Для детей так же имеются подстаканники и пепельница)
Стекла всех дверей опускаются и поднимаются кнопками.
Вы бандит? Тогда тойота камри грация - ваша мечта. Сказать, что размер багажника здесь огромный, ничего не сказать.
Просто посмотрите на родной коврик из багажника кроссовера тойота хариер, на сколько он меньше габаритов багажника грации. Три взрослых мужика сюда легко вместятся)))
Жить можно. )))
Купив автомобиль я вложил в него еще около 50000 рублей, полностью заменил всю ходовую часть, масла фильтра и т. д. И теперь горя не знаю. Кстати о ходовке, тут сзади как и спереди установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Такое я вижу впервые. На моих трех предыдущих авто они были только спереди. Этот элемент придает автомобилю бОльшую устойчивость при движении и сильно увеличивает плавность хода. Автомобиль буквально плывет по дороге, мне очень нравится, но это первый авто где дети жалуются, что их укачивает сзади. Сын даже разлюбил с нами ездить из-за этого.
Запасных частей в приморье пруд пруди, все довольно не дорого, многое взаимно заменяемо с другими моделями тойота.
Мощности в 140 лошадиных сил хватает, при обгонах чувствуешь себя вполне уверено. Расход трасса - около 8 литров, город - около 12, зимой чуть больше.
Супруга первое время критиковала меня за выбор, называя грацию - тапочком, а теперь говорит наша ласточка)))
Тойота камри грация относится к числу легенд японской автомобильной промышленности, эта линейка выпускалась в период с 1991 по 2001 год и заслужила огромную популярность как на внутреннем рынке Японии так и за его пределами.
Это именно тот автомобиль благодаря которым мы верим в японское качество, хотя сами японцы такого к сожалению уже давно не производят. Но это уже другая история. А я пожалуй покатаюсь еще с годик, а там посмотрим))
Если вдруг вам подвернется подобный авто берите, вложив не много, много получите, хотя годы идут и их становится все меньше. (
Читайте также: