Замена динамиков на субару форестер sh

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена передней акустики. часть 1 (Твиттеры)

Всем здравствуйте.
Проездив на машине 6 лет захотелось более качественного звука ))). После покупки автомобиля я в первые же месяцы сделал шумоизоляцию дверей и поменял заднюю акустику. После данной процедуры в автомобиле появилось звучание музыки, ну как звучание если сравнивать с тем как играла магнитола до данной процедуры то музыка в машине появилась и меня это устраивало. Вообщем захотелось мне улучшить звучание спереди. Ради интереса скачал на телефон генератор частот и решил проверить диапазон родной акустики. И был очень сильно удивлен результатами, если миды могли и 30 герц воспроизвести но не громко, то твиттеры выше 14500 герц вообще не издавали звука ;( Начал подбирать комплект акустики на замену. Т.к. менять магнитолу я не планирую в ближайшем будущем, то нужна была акустика которую данная магнитола смогла бы "раскачать". В интернете нигде нет характеристик родного CLARION но я думаю что там 30-35 ватт на канал. Вообщем требования такие: Двухкомпонентная, внешний кроссовер, диффузор мидбаса из бумаги (более легкий), диффузор твиттера шелк (более чистое и громкое звучание), Чуствительность 93-94 Дб и номинальная мощность 50-60 Ватт.
В конце концов мой выбор пал на акустику ORIS JB-65Q, она полностью соответствовала моим требованиям. Нашел в Екатеринбурге со скидкой за 3200 руб.

Диаметр / Типоразмер 6,5" (16,5см)
Номинальное сопротивление/Импеданс 4 Ом (Ω)
Количество полос 2
Диапазон воспроизводимых частот 65 — 20000 Гц
Номинальная мощность 50 Вт
Максимальная мощность 100 Вт
Чувствительность 93 Дб
Материал диффузора ВЧ Шелк
Материал диффузора НЧ Прессованная бумага с полипропиленовым покрытием
Материал подвеса Вспененный полиуретан

Установку акустики решил начать с ВЧ динамиков. После примерки понял что для того чтобы установка не выглядела колхозно не обойтись без глобальной доработки.
И так приступаем:

Снял уголки зеркал, извлек из них родные пищалки и защитные сеточки. На работе из найденного куска пластмассы изготовил установочные кольца. С помощью бамбуковых палочек для тостов и термоклея выставил кольца на уголках зеркала в нужное мне положение.

После чего аккуратно обтянул всю конструкцию кусками колготок и пропитал все эпоксидной смолой.

На следующий день нарезал кусочками стекломат и пропитав их эпоксидкой ИЗНУТРИ заполнил в 3 слоя всю конструкцию и оставил высыхать.

После высыхания убирал излишки стеклоткани и 80 наждачной бумагой отшлифовал весь корпус.

Нанес тонкий слой слой грунтовки для пластика для лучшей адгезии и после высыхания нанес жирный слой универсальной шпаклевки. При данной работе не надо стараться вывести шпаклевкой идеально ровно, это бессмысленно да и не получится на такой детали. Лучше нанести более толстый слой отшкурить и уже вторым слоем зашпаклевать выявленные огрехи.

После обработки 120 и 240 наждачкой обезжирил, нанес тонкий слой грунтовки для пластика, и после высыхания нанес пару слоев грунта наполнителя для того чтобы он заполнил риски от наждачной бумаги.

В магазине купил черную текстурную краску для пластика BODY texture bumper paint black 5130200010. Покрасил в 5 слоев, экспериментально выяснил что чтобы придать текстуру окрашиваемой поверхности держать распылитель надо НЕ БЛИЖЕ 30-40 см от детали и красить короткими и быстрыми движениями не задерживаясь на одном месте. Тогда краска распыляется крупными капельками что нам и надо.

Замена акустики с шумо- вибро- обработкой

Итак, произвел давно желаемую замену акустики Форестера на DLS Reference R6.2 с полной проклейкой передних дверей. Изучил опыт подобных работ в интернете и закупил материалы. Для виброизоляции – STP вибропласт Gold, шумоизоляция – изолон SGM, для оклейки пластиковой накладки – STP битопласт.

На первом фото двери разобраны, готовы к оклейке.

Вот такие там динамики – бОльшая часть штатного динамика это его пластиковый корпус/крепеж, рядом поставил DLS-овские мидбасы. Как говориться, почувствуйте разницу.

Обезжирил металл, первым слоем клею вибропласт. Кстати, очень помогает то, что на листах нанесена сетка 5х5 см. Звук от стука по двери сразу изменился с «жестяного» на приятный глухой. Двери большие. Купил три листа вибропласта на две двери – не хватило, пришлось взять четвертый.

Вторым слоем – «шумка» изолоном (серый слой). Тут все понятно, режь и клей.

Параллельно конструировал фланец для ВЧ-динамика, штатный на Форике большой диффузорный (напоминает наш раритетный 3ГД-31), а у DLS – аккуратный, с шелковым куполом.

Больше всего пришлось повозиться с подиумом-переходником для мидбаса. После снятия штатного динамика осталось большое овальное окно, несовместимое с установочными размерами DLS. А еще надо было точно просчитать толщину этого подиума, т.к. установочная глубина у Reference целых 78 мм. Так что с одной стороны была опасность задевания магнита за стекло при опускании, а с другой стороны рассчитать, чтобы диффузор не уперся в пластиковую накладку двери. В итоге рассчитал оптимальную толщину подиумов – 25-26 мм. Изготовил их из двух слоев 12 мм фанеры плюс уплотнитель под динамик 2 мм. Примерил, покрасил - вот что получилось.

Дальше встал вопрос размещения разделительных фильтров. Обычно их размещают в дверях, но новую проводку к ВЧ динамикам тянуть не хотелось, поэтому я решил разместить фильтры в местах разветвления акустического провода на ВЧ и НЧ динамик, там есть такие разъемы-перемычки. Изучив мануал, увидел, что для левого канала это место под рулем, а для правого - за бардачком. На фото фильтр правого канала, закрепленный хомутами возле салонного воздушного фильтра.

Пластиковую накладку двери перед установкой изнутри максимально оклеил битопластом.

Далее наклеил на все технологические отверстия на внутренней стенке двери заплатки из вибропласта и прикрутил подиум для мидбаса. На последнем фото дверь перед окончательной сборкой.

Все собрал, подключил, послушал. Звук заметно улучшился. Искажения на высокой громкости исчезли, что это естественно – мощность штатных динамиков – 35 Вт, а у DLS – 100 Вт. Низы стали плотные, «мясистые», и средние частоты перестали резать слух. Но это пока первое впечатление, надо еще понастраивать эквалайзер.

Ну и напоследок для сравнения звук неоклеенной двери и оклеенной (только ролик слушать надо на широкополосных колонках), я думаю, комментарии излишни:

Subaru Forester SH 2008 Автозвук для души и дискотеки.

Нужна помощь в подборе усилителя и динамиков.

Нужен совет. Subaru Forester
Вопросы по трех канальной акустике для авто Subaru Forester SJ
Саб для скрытой (stealth) установки в Subaru Forester SH
[Москва] установки автозвука в автомобиль Subaru Impreza WRX 2008 года

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Да ну на , можно и громко и качественно.

Осмурфенный Начальник кадров

не надо в задние , не ставь . Потрать денги на хороший фронт с умом.

ААААААА , БУДЖЕТ , это даааа , или наоборот нет.. Мало днег Конечно.

Кста ,как мафын субарь ? Часто ломаица ?

Бюджет могу на не много увеличить, сам склоняюсь к Morel Tempo-6 или к Morel MAXIMO-6
Забыл добавить, музыка в основном старенькая попса и шансон.

[/COLOR]Кста ,как мафын субарь ? Часто ломаица ?[/QUOTE]

Отличная машина, проблем с поломками не возникает, а в легенды опозитных двигателей я не верю.

[QUOTE=Nikita3190;3731006]Бюджет могу на не много увеличить, сам склоняюсь к Morel Tempo-6 или к Morel MAXIMO-6

Будет качественно, но не громко. Я бы взял Уралы, они как раз для громкости. И не дорого

Тыл в топку, берем хороший фронт+ саб "и дело в шляпе", фронт как вариант DLS R6A а усилитель рассмотрел вариант б/у но по солиднее

Нету таких DLS в продаже, есть еще варианты?

Супер-Модератор Начальник кадров

не надо в задние , не ставь . Потрать денги на хороший фронт с умом.

ААААААА , БУДЖЕТ , это даааа , или наоборот нет.. Мало днег Конечно.

Кста ,как мафын субарь ? Часто ломаица ?

Не обращайте на него внимания ! У него начался брачный период !

Активист Старший мастер

Nikita3190, К Большому сожалению, в этом бюджете не будет не качественно, не громко. Если нужна громкость, то конечно динамиков нужно больше по количеству, если качество, то про тыловые динамики забыть, как тебе и сказали, но тогда оставшиеся передние динамики должны быть дороже, что бы поднять больше громкость (перегрузочную способность).

Первые два поколения Субару Форестер, хотя, теоретически, и конкурировали с Toyota RAV4 и Honda CR-V, на самом деле больше напоминали накачанный универсал, чем компактный внедорожник. В конце концов, японцы адаптировали свой автомобиль под преобладающие тенденции и выпустили на рынок модель третьей генерации, получившей обозначение SH. Это был первый кроссовер Subaru с дизельным двигателем, что позволило вызвать большой интерес на Европейском рынке. В 2010 году автомобиль подвергся обновлению и с того времени стал производиться исключительно на единственном японском заводе в городке Гунма.

Технические особенности

В передней подвеске использованы стойки Макферсон, а в задней – система независимых рычагов. Кроссовер предлагался с одной из трех коробок передач: 4-скоростной автоматической, 5- и 6-ступенчатой механической. Следует отметить, что модификации с 4-скоростным автоматом не имеют постоянного полного привода. Здесь, вместо центрального дифференциала используется многодисковая муфта. К сожалению, Субару Форестер, как и четвертое поколение Subaru Legacy, не принимал участия в краш-тестах по версии Euro NCAP.

Двигатели

Н4 2.0 л (150 л.с.) - EJ204 до 2010 года

Н4 2.0 л (150 л.с.) - FB20B с 2010 года

Н4 2.5 л (170-171 л.с.) - EJ253 до 2010 года

Н4 2.5 л (173 л.с.) - FB25B с 2010 года

Н4 2.5 л с турбонаддувом (230-263 л.с.) - EJ255

Н4 2.0 л (147 л.с.) - EE20Z

Полный привод и двигатель оппозитного типа в исполнении Subaru – мечта многих. К сожалению, поверхностный осмотр силового агрегата при выборе Форестера может закончиться «катастрофой». Наиболее рискованным вариантом, без всякого сомнения, является дизельная версия. Да, она экономичная и динамичная, но каждые 50 000 км придется менять сцепление. Позже производитель доработал узел, увеличив средний ресурс до 100 000 км. Но это еще не все. Вдобавок может лопнуть коленчатый вал. Дефект не носит характер массового заболевания и затронул модели, собранные в период с 2008 по 2010 год. Форсунки, турбокомпрессор и двухмассовый маховик в экземплярах первых лет производства также не отличались долговечностью. Нередки проблемы и с фильтром твердых частиц.

Другая бомба замедленного действия – 2,5-литровый бензиновый турбированный двигатель (EJ255) мощностью 230 л.с. Здесь порой пробивает прокладку под головкой блока, прогорают поршни, и заклинивает турбокомпрессор. Чтобы избежать первых двух дефектов, необходимо заменить оригинальные болты головки на усиленные, а взамен заводских поршней установить кованные. На такие шаги смело идут владельцы WRX STI, но те, кто купил Forester, вряд ли захотят понести дополнительные расходы. Затраты по замене пробитой прокладки под головками составят около 100 000 рублей. К счастью SH с турбомоторами на Российском рынке немного. Лучше их избегать.

Наиболее предпочтительны бензиновые атмосферные агрегаты рабочим объемом 2,0 и 2,5 л – выбор зависит от толщины вашего кошелька. Но вы должны понимать, что базовый 2-литровый двигатель плохо справляется с весом Subaru Forester, особенно в сочетании с архаичным 4-ступенчатым автоматом.

До рестайлинга устанавливались моторы серии EJ (с ременным приводом ГРМ), а с 2010 года их сменили оппозитники серии FB (с цепным приводом). Первые заставляют, разве что, периодически менять модуль зажигания и кислородные датчики (от 1 600 рублей). А вот модернизированные FB попили немало крови у владельцев.

Двигатели серии FB нередко страдали масложором, а со временем появлялся стук. Тем, кто еще в гарантийный период обращался в сервис, удавалось поменять шорт-блок по гарантии. Остальные же прибегали к замене колец и вкладышей стоимостью 60-80 тыс. рублей. Подвести может и натяжитель цепи ГРМ.

Много противоречивых мнений вызывает вопрос установки газового оборудования. К сведению, модели с ГБО предлагались в салонах Голландии и Германии. Тем не менее, лучше купить авто без газа и смонтировать простую в обслуживании установку. Правда, останется нерешенной проблема регулировки зазора клапанов. Для этого используются стаканы, а периодичность процедуры - порядка 40-50 тыс. км. Для замены необходимо вынуть двигатель. Стоимость работ составит - около 20 000 рублей.

Осмотр

Перед покупкой Subaru Forester необходимо обследовать двигатель на предмет утечек масла. В агрегатах серии FB течь обнаруживается в непосредственной близости от прокладки крышки клапанов и в районе масляного поддона. Потребуется "переклейка" двигателя. В моторах EJ могут подтекать сальники коленвала. За устранение течи в сервисе попросят около 30 000 рублей. Утечки могут наблюдаться и из муфт системы изменения фаз гозораспределения распредвалов AVCS.

Стоит отметить, что проблем с системой полного привода и автоматом (4ЕАТ) практически не бывает. А вот МКПП порой нуждается в ремонте. Сцепление обычно служит около 200 000 км. Иной раз немного раньше ломается вилка выжимного подшипника.

В отдельных случаях может потребовать замены подвесной подшипник карданного вала. Хотя конструкцией замена его отдельно от кардана не предусмотрена, многие уже научились менять подшипник. Стоимость подшипника, подходящего по параметрам, около 300 рублей.

Осматривая кроссовер снизу, обратите внимание на состояние ШРУСов и пыльников. Повреждение последних приводит к потере смазки в шарнире, попаданию пыли, износу механизма и, в конечном счете, к недешевому ремонту. Ценник на наружный ШРУС стартует с отметки 2 000 рублей, а на приводной вал в сборе - с 5 000 рублей.

На задней оси, традиционно для Форестер, использовалась самовыравнивающаяся подвеска, так называемая SLS. Оригинальные амортизаторы не отличались долговечностью и были довольно дороги. К тому же на неровной дороге они вызывали сильную раскачку и переставку. Выход - установка обычных амортизаторов. Правда, при этом придется заменить и пружины. Тем не менее, комплект аналогов обойдется почти в 2 раза дешевле. Хорошая задняя амортизационная стойка потянет на 5 000 рублей.

Через 60-120 тыс. км изнашиваются шаровые опоры верхнего рычага на задней оси. Замена шаровой конструкцией рычага не предусмотрена. Рычаг доступен за 7-12 тыс. рублей. Ступичные подшипники сдаются после 100-150 тыс. км. Чаще, как правило, задние. Меняются они в сборе со ступицей (5-7 тыс. рублей).

В рулевом управлении используется электроусилитель. Спустя 100-150 тыс. км приходится сталкиваться с отказом датчика крутящего момента, установленного на рейке. Со временем изнашиваются дорожки потенциометра датчика, и электроусилитель перестает работать. Датчик отдельно не продается. Заменить его можно только вместе с рейкой, стоимость которой 80 000 рублей. К счастью, отдельные умельцы научились восстанавливать датчик, за что просят около 5 000 рублей.

Вскоре рулевая рейка может застучать. Причина в выработке на правой опорной втулке, поджимной втулке и ослабление поджимной пружины. Стоимость ремкомплекта с новыми втулками более 2 300 рублей, а восстановленной рулевой рейки - 30-40 тыс. рублей.

Владельцы Форестера так же жалуются на недолговечный катализатор и коррозию выхлопной системы. К счастью никто не слышал о коррозии кузова.

Что еще может отказать? Прежде всего, электрика и электроника. Зафиксированы случаи выхода из строя CD-проигрывателя и динамиков. Встречаются сбои в работе электростеклоподъемников, центрального замка и подогрева сидений. К чему еще можно придраться? Среди прочего, перегорающие задние фонари, ломающийся подлокотник и дребезжащий салон. Неприятные звуки порой доносятся из дверей, передней панели и даже из крыши!

Встречаются утечки в системе кондиционирования воздуха. Чаще всего этот дефект устраняется путем замены одного из прохудившихся каналов.

Высокая стоимость, а интерьер, как у дешевого компакта - диссонанс, который отпугивал клиентов.

Заключение

Таким образом, Subaru Forester – это предложение для тех, кто болеет моделями японского бренда или тех, кто до сих пор не имел с ними дело. Что больше всего подкупает – это хорошая управляемость (благодаря полному приводу и правильной развесовке), прекрасный звук бензинового мотора оппозитного типа и просторный салон.

Минусы? Прежде всего, это своеобразный дизайн, не очень хорошее качество материалов отделки салона, плохое оснащение, ничем невыдающиеся характеристики, устаревшая коробка передач и отсутствие надежного и сильного дизеля. Некоторые из запасных частей труднодоступны, а ряд деталей для оппозитного агрегата дороже, чем аналоги для обычных рядных моторов.

Украинский Форестер Клуб

Теми без відповідей
Активні теми
Пошук

Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERВопросы и ответы
Пошук

замена штатной акустики

Повідомлення лесничек » 21 квітня 2013, 13:59

есть желание поменять штатную акустику своего форя кто уже это делал подскажите размер динамиков перед\зад.
также волнует штатный саб чет его вообще не слышно как саб.
и выслушаю советы по замене штатного мафона на современный, чтоб дружил с кнопками на руле

Повідомлення Addict » 21 квітня 2013, 16:15

По аккустике:
16 перед становятся, но смотри глубину, в глубину могут не стать и если хочется пищалки в штатные места- тож надо подбирать - не все становятся
На зад - становятся тож 16 но с помощью ножниц по металлу.

По мафону и сабу - на усмотрение.

Опишу свой конфиг чтоб было понятно:

1) перед - helix blue 16 см 2х компонентние
2) зад - helix blue 16 см коаксиал
3) ГУ kenwood dnx 8220bt
4) саб auditor rip
5) усилок 4х канальный audiosystem twister (идеально стал под водительское сидение)

Повідомлення avlitik » 22 квітня 2013, 14:57

Повідомлення лесничек » 22 квітня 2013, 21:12

Повідомлення лесничек » 23 квітня 2013, 21:31

Вот такие дины

кто что скажет

Как поменять динамики на Субару Форестер?

Нам повезло, что в автомобилях уже есть несколько опций, одна из которых наиболее предпочтительна - это функция звука в нашем Subaru Forester. Если вы слушаете радио, слушаете любимого певца или подключаете свой мобильный телефон и проигрывает свой плейлист, большинство пользователей используют эту функцию в своих автомобилях. Однако возможно, что звуковая система вашего Subaru Forester сломана, вы можете почувствовать потрескивание и хочу заменить динамики в своем Subaru Forester . Фактически, когда вы замечаете вибрацию из его динамиков или когда общее качество звука плохое, использование его звуковой системы становится раздражающим. В этом уроке мы подробно расскажем, как заменить динамики вашего Subaru Forester, шаг за шагом. Для этого мы сначала поможем вам отремонтировать ваши динамики, если это то, что вы хотите предпринять, затем выберем лучшие динамики для вашего автомобиля и, наконец, то, что вас привело на этот веб-сайт, как заменить динамики вашего Subaru Лесник.

КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИК / МЕМБРАНУ НА Subaru Forester

Измерьте диаметр и толщину узла подвески / мембраны, закажите его в Интернете и не забудьте клей (1 трубка на 2 динамика).
Удерживайте диафрагму внизу динамика прижатой во время операции, например, баллончиком.
Используя резак, осторожно отсоедините подвеску от рамы динамика, вам нужно будет проявить терпение и аккуратность, чтобы сделать этот шаг, не забудьте удалить все остатки подвески, которые могут быть прикреплены к раме.
Просмотрите инструкции по установке, прилагаемые к вашей новой мембране подвески, чтобы завершить ремонт динамиков вашего Subaru Forester.

КАК ВЫБРАТЬ ДИНАМИК ДЛЯ Subaru Forester?

Определение динамиков для замены (часто просто блок в нижней части двери, в то время как в некоторых вариантах отделки у вас будут среднечастотные динамики, которые обрабатывают басы всегда в нижней части двери, и динамики для высоких частот, которые обрабатывают высокие частоты в верхней части двери).
Для этого снимите крышку или дверную панель и измерьте диаметр динамиков, которые нужно изменить. Существует 3 стандартных размера: 100, 130 и 165 мм.
Чем больше динамиков вы выберете для модели, которая соответствует размеру и установке вашего Subaru Forester, чем больше вы выберете модель динамиков с предварительно загруженным большим количеством каналов, тем более детальным будет звук вашего автомобиля. Убедитесь, что глубина вашего динамика соответствует глубине вашей двери.
Убедитесь, что мощность в ваттах и омах соответствует вашей установке.

КАК ЗАМЕНИТЬ ДИНАМИК Subaru Forester? КАК УСТАНОВИТЬ ДИНАМИКИ

Отключите аккумулятор, чтобы избежать поражения электрическим током…
Снимите крышку динамика, который нужно заменить, или обшивку двери вашего xxx, если необходимо (будьте внимательны, чтобы не сломать крепежные детали обивки, которые обычно хрупкие).
Снимите динамик, который нужно заменить, удалив винты, удерживающие его, будьте осторожны с длиной провода позади него, отсоедините разъемы, прежде чем полностью снимать его (не забудьте сохранить винты на случай, если вы захотите вернуть старый динамик. все вместе).
Подключите новый динамик к вашему Subaru Forester и опробуйте его с радио перед тем, как прикрепить его, чтобы вам не пришлось тратить время, если возникнет неприятность.
Установите новые динамики и установите на место кожух или обшивку двери.
Повторите процесс для количества средних твитеров, которые вы хотите заменить на своем Subaru Forester.

Небольшой совет: при замене динамиков не забудьте затянуть крепежные винты, потому что они создают довольно много вибраций и могут ослабнуть по мере продвижения. Вот и все, вы только что узнали, как заменить динамик на Subaru Forester, теперь все, что вам нужно сделать, это наслаждаться любимыми песнями с этой новой аудиосистемой. Если вы хотите завершить модернизацию своей звуковой системы, мы советуем вам заменить автомобильный радиоприемник в вашем Subaru Forester, так как он будет определять общее качество звука ваших динамиков, поэтому обязательно ознакомьтесь с нашей статьей об этом предмет.

Если, возможно, у вас возникнут дополнительные вопросы о Subaru Forester, не стесняйтесь обращаться к нам. Subaru Forester категория.

Шумоизоляция и замена музыки Subaru Forester 2006г. SG5

Шумоизоляция пола, дверей и багажника с использованием материалов Шумофф М3, Микс Ф, Герметон А15.

Замена аудиосистемы, установлен

Контроллер рулевого управления

усилитель Alpine PMX-F640

Фронтальная акустика DLS MS6A

Разобрал все до железа

Начали с проклейки пола

Потом доклеили пустые места и пластиковые обшивки салона и дверей, закрепили на арках штатную шумоизоляцию и начали собирать

Subaru Forester III поколение SH (2007-2013 гг.)

Жаль, конечно, утраченной самобытной субаровской безрамочности дверей — но зато кузов Subaru Forester третьего поколения лучше противостоит коррозии. Главное, не забывать приглядывать за наиболее уязвимыми местами — низом задних дверей и колесных арок, а также кромкой крыши над ветровым стеклом. Кстати, на самом стекле (аж 1300 долларов оригинальное, но всего 100—200 за сторонние из расчета 60 рублей за доллар) трещины иногда появляются от «игры» кузова при скручивании. Так что установка распорки между верхними опорами передних стоек желательна.

ЭЛЕКТРИКА

Электрика простецкая, а потому и проблем с ней не так уж много. Случается, через пять—шесть лет начинает глючить центральный замок или подтормаживает уставший механизм электропривода стеклоподъемников — сперва, как правило, в «ходовой» двери водителя. Если после 120—130 тысяч километров фары уткнутся в пол либо в небо, виновник прячется на рычаге задней подвески: у датчика корректора фар закисают шарниры или ломается тяга. А не слишком могучий моторчик вентилятора климатической установки щепетильно относится к чистоте салонного фильтра: недовольный подшипник обычно начинает подавать голос в морозы. Стартер может потребовать переборки через 120—140 тысяч километров, а вот генератор нашел себе столь тепленькое местечко над двигателем, что без пыли и грязи способен безотказно трудиться и более 200 тысяч километров.

ДВИГАТЕЛЬ

Ну а как себя чувствуют сами ортодоксальные субаровские оппозиты — знаменитые «ежи», моторы-долгожители серии EJ на дорестайлинговых Форестерах старше 2011 года?

У четырехвальных «ежей» с системой изменения фаз газораспределения на впуске AVCS (Active Valve Control System) вот такой замысловатый привод газораспределительного механизма с длиннющим ремнем

C двухлитровым атмосферником EJ20 (а это самый популярный «боксер»: с ним почти треть автомобилей на рынке) не ждите от Форестера выдающейся динамики. Но и хлопот он сулит менее всего. Экземпляры первых трех лет выпуска включали сигнал сheck engine раньше 100 тысяч километров из-за слишком капризного нейтрализатора — в 2010 году даже случилась сервисная кампания по его замене. А плавающими оборотами холостого хода раз в 30—50 тысяч километров может просить об очистке дроссельная заслонка с электронным управлением. Но фирменная барабанная дробь юбок поршней (в первую очередь в наиболее «горячем» четвертом цилиндре) внутри алюминиевого агрегата с сухими чугунными гильзами обычно появляется только ближе к пробегу 200—250 тысяч километров.

Атмосферные двигатели серии EJ объемом 2,0 и 2,5 л внешне не отличаются друг от друга. Наддувные моторы 2.5 имеют разную мощность (230 и 263 л.с.) благодаря разным прошивкам ЭБУ

А если почаще менять качественное масло, то оппозит и около 300 тысяч километров сможет протянуть до переборки — которая, как правило, обходится без реанимации блока или его головок, подразумевая лишь замену поршневых колец (130 долларов за комплект) и вкладышей коленчатого вала (200 долларов за комплект). После этого мотор способен прослужить еще 100—150 тысяч километров, а впоследствии пережить пару капитальных ремонтов с расточкой цилиндров и одну шлифовку шеек коленвала. По нынешним временам — образец ремонтопригодности.

Кислородный датчик с нормальным топливом обычно держится около 150—180 тысяч километров. А жар от системы выпуска через 120—140 тысяч километров может критически состарить чехол внутреннего шарнира правого привода

Важно получше следить за уровнем масла в двигателе — причем проверить его можно только после продолжительной стоянки: в «горизонтальном» двигателе масло в поддон стекает медленно! Ведь «боксер» с большим энтузиазмом поглощает не только топливо: за десять тысяч километров, особенно при езде с высокими оборотами, может угорать больше двух, а при пробеге более 150 тысяч километров — и трех литров масла. А что не сгорит, то способно вытечь — через технологические заглушки блока цилиндров, прокладки клапанных крышек, свечные колодцы. А то и через прокладки головок блоков цилиндров после 130—150 тысяч километров — причем для их замены нужно снимать двигатель!

Но еще неприятней, если после 120—140 тысяч километров потекут сальники коленчатого и распределительного валов. Конфигурация привода ГРМ такова, что масло не упускает случая попасть на ремень, отчего тот не прочь перескочить, а клапаны — «поздороваться» с поршнями, опустошив карман на сумму, эквивалентную нескольким тысячам долларов. Так что имеет смысл перестраховаться — и обновлять сальники вместе с ремнем через 100 тысяч километров.

Все вышесказанное справедливо и для двигателя 2.5 серии EJ25 (13% автомобилей): в основе конструкции лежит тот же блок, что и у двухлитрового собрата. Но для получения большего рабочего объема пришлось на 7,5 мм укрупнить диаметр цилиндров, закономерно увеличив теплонапряженность. Поэтому старший мотор даже с исправной системой охлаждения более склонен к перегреву, который чреват не только «прихваченными» поршневыми кольцами или прогоревшими прокладками головок блока цилиндров, но и деформацией привалочных плоскостей блока и головок.

Ситуацию усугубляют течи из радиаторов (особенно у автомобилей старше 2010 года): трещины в месте стыковки пластикового бачка и алюминиевых сот иногда появлялись уже через пару-тройку лет. В дальнейшем риска будет меньше, если вместо оригинального радиатора (120—150 долларов) установить цельнометаллический: обойдется он примерно в те же деньги, а прослужит дольше.

Ну а самый во всех смыслах «веселый» в компании субаровских оппозитов, понятное дело, «боксер» объемом 2,5 литра, дополненный турбокомпрессором IHI серии VF… который зачастую переживает сам мотор! Приговорить турбину раньше 200—250 тысяч километров может разве что трескающаяся трубка подачи масла у автомобилей первого года выпуска, по поводу чего в 2008 году практически сразу была объявлена сервисная кампания по ее замене. А сами турбодвигатели 2.5 (20% автомобилей), даже не «раздутые» тюнингом, нередко нуждаются в реанимации уже через 100—150 тысяч километров. Причем к обычным, но раньше появляющимся болячкам менее мощных собратьев добавляются провороты вкладышей в блоке и разрушение перемычек между канавками под кольца на поршнях с последующими задирами на стенках цилиндров.

А что первый в истории корпорации Fuji Heavy Industries турбодизель? Вышел, как тот блин, комом. Связываться с двухлитровым оппозитом FE20, в небольших количествах мигрировавшим к нам из Европы, не менее рискованно, чем с бензиновым турбомотором 2.5. Особенно на дорестайлинговых экземплярах: после пробега 100—120 тысяч километров может не выдержать нагрузок и лопнуть… коленчатый вал! А из обычных «общедизельных» бед — забивающийся через 120—140 тысяч километров сажевый фильтр (3000 долларов) и не отличавшиеся поначалу долговечностью форсунки (по 350 долларов), турбокомпрессор (2000 долларов) и двухмассовый маховик (1000 долларов фирменный и вдвое дешевле аналоги).

Дизель чуть компактней, но тяжелей бензиновых моторов. Привод ГРМ цепной, а турбина и сажевый фильтр размещены снизу

А вот атмосферные бензиновые «боксеры» семейства FB, пришедшие на смену заслуженным «ежам» на рестайлинговых Форестерах, пока не запятнали свою репутацию ничем криминальней протечек масла. Правда, через уплотнения постелей распредвалов может начать сопливить всего через 30—50 тысяч километров — и в этом случае также светит снятие всего двигателя; а следом норовят прохудиться и прокладки клапанных крышек.

Снаружи оппозиты серии FB легко отличить от EJ по черному пластиковому впускному коллектору вместо металлического и расположенному сверху масляному фильтру. Внутри — цепной привод ГРМ, форсунки расположены в головках блоков вместо впускного коллектора, а привод клапанов с коромыслами

Моторы серии FB тоже чувствительны к качеству масла, но цепь, сменившая ремень в приводе ГРМ, напоминает о своем существовании не ранее 200—250 тысяч километров. А главное, что двигатель FB25 объемом 2,5 литра (10% автомобилей на рынке) с меньшим диаметром цилиндров и большим ходом поршней избавился от родового проклятия предка EJ25 — перегревов и по надежности ничем не отличается от своего двухлитрового собрата FB20 (27% предложений).

ТРАНСМИССИЯ

Без особых потрясений и в трансмиссии. Хотя имеется ложка дегтя, которой не было у предыдущего Форестера, — недолговечный подвесной подшипник карданного вала. Он хоть и защищен экраном, но способен загудеть иной раз всего через 40—50 тысяч километров. Печали добавляет то, что отдельно он в запчасти не поставляется, — по гарантии дилеры меняли карданный вал в сборе (1000 долларов). Благо умельцы приловчились решать проблему при помощи подходящих подшипников ценой всего 10—12 долларов.

Даже укрытый защитным экраном подшипник подвесной опоры карданного вала не отличается долговечностью, а вот крестовины выдерживают по 150—200 тысяч километров

Шестиступенчатые механические коробки передач TY756 с дизелем и пятиступка TY75 со всеми остальными моторами до 180—220 тысяч километров внимания к себе обычно не привлекают — а затем может начать подтекать сальник штока выбора передач и зашуметь подшипники валов.

Двухступенчатая раздаточная коробка у двухлитровых машин и того долговечней, а понижающая передача позволяет поберечь сцепление (120—150 долларов комплект) на бездорожье. А вот у дизельных или наддувных Форестеров с механической коробкой передач сцепление даже на асфальте не всегда доживает до 100 тысяч километров, тогда как с любым из бензиновых атмосферников выдерживает в полтора раза дольше. Да и сами коробки передач в паре с турбомоторами испытывают повышенные нагрузки — и иногда могут не дотянуть до третьей замены сцепления.

И не забывайте, что перегрев при частых пробуксовках в разы сокращает жизнь вискомуфты (700—750 долларов) в межосевом дифференциале автомобилей с «механикой». «Центр» может оказаться постоянно заблокированным — Forester станет неохотно менять траекторию и содрогаться в поворотах. А если проблему игнорировать, появлением шума о своей безвременной кончине вскоре не преминет объявить задний редуктор (за переборку придется отдать еще около 800—1000 долларов, а новый обойдется более чем в 1500) — которому при регулярной смене масла каждые 30—50 тысяч километров сноса нет.

Сигнал на передней панели о перегреве заднего редуктора зачастую оказывается результатом потери контакта или обрыва проводов датчика

А вот если задние колеса подхватывают рывком при резком старте или активном вхождении в повороты на машине с «автоматом», это говорит об износе многодисковой муфты привода задней оси или «подвисании» соленоида ее включения. На ремонт готовьте до 2000 долларов и впредь не злоупотребляйте разгонами с педалью в пол на скользкой дороге. Отказавший соленоид и заблокированный им полный привод станут причиной повышенной нагрузки на передний дифференциал — со временем он загудит. Благо случается такое нечасто и при пробегах более 200 тысяч километров.

До появления на «третьем» Форестере четырехступенчатый «автомат» имел внешний масляный фильтр, установленный вот на этом месте (показано стрелкой)

Главное — не скупиться и часто, каждые 30 тысяч километров, менять в «автомате» масло, иначе продукты износа быстро забивают управляющую гидравлику. И тогда четырехступки TZ1, близкие родственники древней и неторопливой, но простой и надежной коробки Jatco 4ЕАТ родом из 80-х, имеют все шансы на беспроблемную работу и после 250—300 тысяч километров. А после подновления с ремонтом гидротрансформатора, промывкой гидроблока и заменой поршней с фрикционами и соленоида линейного давления продолжают верой и правдой служить дальше. И только на турбо-Форестерах они приходят в упадок раза в два быстрей — равно как и более склонная к перегреву пятиступенчатая коробка TG5 (сделанная на конструктивной основе Jatco JR507E), появившаяся в 2011 году у 263‑сильной версии.

ПОДВЕСКА

А вот к ходовой части, у предыдущего Форестера бывшей почти образцом надежности, вопросов стало больше. Задние амортизаторы с самоподкачкой (по 600 долларов за штуку!) также сдаются уже через 70—80 тысяч километров, а иной раз и после одной пропущенной большой ямы. Обычные амортизаторы (по 150 долларов оригинальные и от 70 за именитые аналоги) даже с учетом необходимости докупки задних пружин с иными характеристиками (по 50 долларов) обходятся втрое дешевле. Как и передние (по 200 долларов фирменные и по 100 заменители), требующие замены через 100—140 тысяч километров. Вместе со вторым их комплектом, как правило, нужны и новые опорные подшипники (по 50 долларов).

Недорогие стойки (15—17 долларов) и копеечные втулки стабилизаторов ходят те же 40—60 тысяч километров. А передние и задние ступичные подшипники (и те и другие в сборе со ступицами по 110 и 170 долларов соответственно) по-прежнему выдерживают не менее 100—150 тысяч километров — как и шаровые опоры в передней подвеске (по 50 долларов оригинальные и от десяти аналоги). Но вот задние сайлент-блоки изменившихся передних рычагов (по 25 долларов фирменные и втрое дешевле аналоги) не всякий раз преодолевают рубеж 100 тысяч километров — тогда как прежде они держались в полтора раза дольше. А модифицированная задняя многорычажка хоть и не требует внимания раньше тех же 150 тысяч километров, но ее последующая ревизия обходится заметно дороже — в 600—650 долларов.

РУЛЕВОЕ

Приличные 130—150 тысяч километров могут выдержать и рулевые тяги (по 45 долларов оригинальные и по 15 аналоги) с наконечниками (40 долларов и от десяти соответственно). А сам механизм реечного типа (1400 долларов) с обычным гидроусилителем у дорестайлинговых Форестеров, хоть и способен огорчить течью через 100—140 тысяч километров (как правило, первым сдается сальник рулевого вала), обычно нуждается не в замене, а в переборке при помощи ремкомплекта.

Стук в рейке с электроусилителем может долго не прогрессировать, а при замене втулки шестерни рулевого вала доработанной деталью исчезает надолго

А вот «рейка» с электроусилителем (2000 долларов) у двухлитровых Форестеров начала огорчать стуками уже при пробегах 30—50 тысяч километров! Сперва дилеры меняли узел по гарантии, но затем и для ЭУР появился ремкомплект с иной опорной втулкой шестерни рулевого вала: после ее установки о проблеме можно забыть если не навсегда, то надолго.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Вне зависимости от года выпуска внимательно осмотрите состояние тормозных трубок (50—100 долларов): нет ли коррозии, из-за которой в 2014 году даже случилась сервисная кампания по их замене. И хотя бы раз в год, во время планового ТО, нужно вспоминать про направляющие суппортов (по 220—280 долларов): без регулярной очистки и смазки они имеют привычку закисать.

ИТОГ

Выходит, отдельные позиции «третий» Лесник, по сравнению с предшественником, сдал. Но все равно по надежности Forester и, к примеру, Honda CR-V сравнимы — и оба будут покрепче большинства европейских или корейских кроссоверов. Так ведь и высокая цена на Subaru под стать хондовской! Даже экземпляры первых лет выпуска с двухлитровым мотором обойдутся не меньше чем в 600—650 тысяч рублей. А на рестайлинговый автомобиль с любым из атмосферников FB готовьте все 800 тысяч.

И не забудьте, что обслуживать Subaru лучше всего или у дилеров, или в клубных сервисах, — там, где мастера знают о специфике этих машин не понаслышке.

Замена динамиков на субару форестер sh

Все

Цитата:
Ура. форик стал фориком .

по совету andrei_sol_88 (большое ему спасибо. ) поставил на свой форик SH5, 2008г. следующий конфиг:
у меня задние были простые японские стойки без антикрена, пружины тоже обычные по каталогу 20380-SC080 (либо аналог OBK C4B-93082, только не C4B-93082HD - усиленные на них будет очень жестко), пыльник 20372-FG000, отбойник 20371-FG000.

в случае без антикрена т.е. простые стойки:
-все штатное включая пружины
-перед стойки forester sf5 KYB 334189 \ 90 лев и прав. (в теории думаю неплохо перед синие кув NST5174R/L возможно лучше тогда их, это от SF5 (как 334189/90) т.к. передок получился чуть мягче задка, но мне больше важен комфорт я их исключил. Возможно хватит просто новых пружин.
-зад стойки аут BR9 KYB 340057. клиренс будет

-Доработка крепления торм. шланга на передке:
разные крепления шланга к стойке на фотках видно на форуме (если вернуться назад). на стойках SF крепление шланга как бы квадратик с дырочкой, мастер сбоку ножовкой сделал надрез (справа на лево если смотреть на стойку), отогнул край, завел трубку в квадратную дырочку, затем край сомкнул обратно, получилось что шланг внутри дырки. Затем через отверстие на креплении родного шланга притянули два больших хомута и алюминивей проволокой чтобы не двигалось к дырочке в которой шланг, пару минут времени, можно придумать что-то другое.
все встало идеально, пришлось только приколхозить шланги тормозные. Цена вопроса: стойки по 2500р/шт. :)))

-Что было и с чем сравниваю:
-штатная подвеска япония без подкачек и антикренов - г. о
-синяя KYB + штатные пружины - г. о но получше чем первый пункт, %ов на 10-20 (отбоев передка стало меньше, но они остались)
-тенйны русспек + все распорки куско - в моем случае дорогое г. о, так и не смог настроить под себя то жестко, то мягко. Машину продал вместе со всем барахлом и купил турбо, переставлять ничего не стал даже за даром т.к. брал машину со всеми побрякушками:)))

-Что вышло:
Для тех кто ездил на GG3, SF и SG, SH теперь стал как GG3\SF-перед, SG антикрен-зад, очень похож, по плохой дороге можно теперь лететь, держак стал на 5+, трасса 5+ теперь я узнал старую субару:)))), зад не качает на волнах, кузов устаканивается сразу и самое главное это комфорт, влупил, а форик как приклеенный, вылизывает все неровности, стойки все ОТРАБАТЫВАЮТ. Я понял в чем была беда штатного конфига! такое чувство, что стойки работали в одно направление, на сжатие, т.е наезжая на бугор мы его форму повторяли всем кузовом, а проваливаясь в яму стойка просто выпадала до ограничителя и сразу - БАААААХ. Сейчас амортизаторы РАБОТАЮТ, машина не повторяет форму неровностей (выпуклостей на дороге), отыгрываясь в кузов, а проезжает по ним держа кузов параллельно поверхности, а амортизаторы отрабатывают верх и низ на кочках успокаивая кузов. Например проехал по рельсам где раньше весь кусов подскакивал а при окончании рельсов БАААХ! а сейчас я пролетел по ним и почти не заметил их и кузов не качался как холодец а сразу "застыл". Появилось непривычное чувство, очень комфортно "мягко" и не раскачивает :)))
Из всего того что у меня стояло, этот конфиг самый лучший и гравийка с кочками и трасса, короче все устраивает, лесник стал прежним :))) Перед в крутых поворотах кренится немного сильнее, но форь теперь "прилип" к дороге, поворот проходится с более высокой скоростью чем раньше. Показалось что чуть-чуть упала острота руля.
-Колеса штатный размер 225\55\17
-Развал\сх. получился идеальный замечаний не было

-этот конфиг скорее для плохих асфальтовых дорог и активного отдыха. У кого много денег и хорошие дороги лучше тейны и им подобные стойки.

Читайте также: