Замена двери лада веста

Обновлено: 05.07.2024

Замена двери лада веста

LADA VESTA . ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ - СНЯТИЕ, УСТАНОВКА, РАЗБОРКА, СБОРКА

Установить автомобиль на рабочее место. Открыть дверь и опустить опускное стекло, отсоединить клемму "минус" от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Снятие и установка:

Отсоединить от двери 1, рисунок 3-1, колодку 4 жгута проводов 5 потянув фиксатор разъема вверх.

Рисунок 3-1 - Снятие и установка передней двери:

1 - дверь передняя;

2, 7 - пластина стопорная оси петли двери;

3, 6 - ось звеньев петли;

4 - колодка жгута проводов двери;

5 - жгут проводов;

8 - ограничитель открывания двери;

9 - винт крепления ограничителя открывания двери к стойке боковины кузова

Установку двери производить в порядке обратном снятию. Разборка / сборка:

Снять облицовку 2, рисунок 3-2, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Отвернуть винты 4, самонарезающие нижнего крепления обивки 1 (головка сменная Torx T20, вороток).

Рисунок 3-2 - Крепление обивки левой передней двери:

1 - обивка двери;

2 - облицовка внутренняя наружного зеркала;

3 - ручка обивки передней двери левая;

4 - винты нижнего крепления обивки двери;

5 - винт крепления ручки;

6 - винт верхнего крепления обивки двери;

Откинуть заглушку 7 и отвернуть винт 6 самонарезающий верхнего крепления обивки (отвертка плоская, головка сменная Torx T20, вороток).

Отвернуть винт 5 самонарезающий крепления ручки 3 двери (головка сменная Torx T20, вороток).

Извлечь ручку из обивки двери потянув за ее край в сторону от двери для преодоления усилий крепежных фиксаторов.

Отсоединить колодки 3, рисунок 3-3, жгута проводов от модуля 4 двери водителя.

Отвернуть винт 2 среднего крепления обивки (головка сменная Torx T30, вороток)

Рисунок 3-3 - Крепление обивки левой передней двери:

1 - обивка передней левой двери;

2 - винт среднего крепления обивки;;

3 - колодки жгута проводов двери;

4 - модуль двери водителя;

5 - ручка обивки передней двери левая

Преодолевая сопротивление держателей отсоединить обивку 1 от двери (отвертка плоская).

Снять облицовку 1, рисунок 3-4, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Рисунок 3-4 - Крепление обивки правой передней двери:

1 - облицовка внутренняя наружного зеркала;

2 - обивка правой передней двери;

3 - облицовка ручки обивки передней правой двери;

4 - винты крепления ручки двери;

6 - винт верхнего крепления обивки двери;

7 - винты нижнего крепления обивки двери;

8 - переключатель стеклоподъемника

Отвернуть винты 7, самонарезающие нижнего крепления обивки 2 (головка сменная Torx T20, вороток).

Откинуть заглушку 5 и отвернуть винт 6 самонарезающий верхнего крепления обивки (отвертка плоская, головка сменная Torx T20, вороток).

Снять декоративную заглушку 3 и отвернуть винты 4 крепления ручки обивки двери, снять ручку.

Преодолевая сопротивление держателей отсоединить обивку 1 от двери (отвертка плоская).

Отсоединить колодку жгута проводов двери от переключателя стеклоподъемника.

Отсоединить колодку 3, рисунок 3-5, жгута проводов двери от наружного зеркала.

Отвернуть винты 2 крепления наружного зеркала к двери 1, снять зеркало (головка сменная Torx T20, вороток).

Рисунок 3-5 - Крепление наружного зеркала:

1 - дверь передняя;

2 - винты крепления зеркала;

3 - колодка жгута проводов двери

Отвести край наружного 1, рисунок 3-6, горизонтального уплотнителя опускного стекла в сторону от двери 3, для выхода фиксатора 2 уплотнителя из отверстия в панели двери, затем потянув вверх снять уплотнитель с панели двери (отвертка плоская).

Рисунок 3-6 - Уплотнители двери:

1 - наружный горизонтальный уплотнитель опускного стекла двери;

2 - фиксатор наружного уплотнителя;

3 - дверь передняя;

4 - внутренний горизонтальный уплотнитель опускного стекла двери;

5 - верхний уплотнитель стекла двери;

6 - уплотнитель рамки двери опускного стекла.

Снять внутренний 4 горизонтальный и верхний 5 уплотнители опускного стекла (отвертка плоская).

Снять уплотнитель 6 рамки двери опускного стекла (отвертка плоская).

Повернуть на 90° и извлечь из панели двери держатель 1, рисунок 3-7, винта верхнего крепления обивки.

Отвернуть винты 8 и снять ручку внутреннюю замка двери, отсоединив от нее трос 3 привода замка (головка сменная Torx T30, вороток).

Рисунок 3-7 - Арматура двери:

1 - держатель винта крепления обивки;

2 - гайки крепления направляющих стеклоподъемника;

3 - трос внутренней ручки привода замка двери;

4, 7 - болты зажимов стекла

5 - гайки крепления стеклоподъемника;

6 - кронштейн ручки обивки двери;

8 - винты крепления ручки замка внутренней;;

9 - уплотнитель жгута проводов;

10 - жгут проводов двери;

11 - заклепки крепления громкоговорителя

Временно подсоединить блок управления стеклоподъемниками, подсоединить клемму "минус" к аккумуляторной батарее, приподнять стекло, до появления в проемах панели двери, зажимов крепления стекла.

Ослабить затяжку болтов 4 и 7 зажимов стекла и извлечь стекло из полости двери.

Отвернуть четыре гайки 2 крепления направляющих стеклоподъемника (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть три гайки 5 крепления электродвигателя стеклоподъемника, извлечь стеклоподъемник из полости двери, отсоединить колодку жгута проводов 10 от электродвигателя (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть винты крепления кронштейна 6 ручки обивки двери, снять кронштейн (головка сменная Torx Т30, вороток).

Отсоединить колодку жгута проводов от громкоговорителя, высверлить три заклепки

11 крепления громкоговорителя, снять громкоговоритель (дрель, сверло 05 мм).

Отсоединить колодку жгута проводов двери от замка двери, точки крепления жгута проводов от панели двери, извлечь уплотнитель 9 жгута проводов из отверстия в панели двери (отвертка плоская).

Отсоединить колодку 2, рисунок 3-8, жгута проводов заднего от колодки 3 жгута проводов двери.

Отвернуть винты 1 крепления колодки жгута проводов двери к панели двери, извлечь жгут из полости двери (головка сменная Torx T20, вороток).

Отвернуть винт 4 крепления ограничителя 6 двери к передней стойке кузова (головка сменная Torx Т40, вороток).

Отвернуть гайки 5 крепления ограничителя двери к панели двери, снять ограничитель (головка сменная 10, вороток).

Рисунок 3-8 - Крепление колодки жгута проводов и ограничителя открывания двери:

1 - винты крепления колодки жгута проводов двери;

2 - колодка жгута проводов заднего;

3 - колодка жгута проводов двери;

4 - винт крепления ограничителя открывания двери к передней стойки кузова;

5 - гайки крепления ограничителя открывания двери к двери;

6 - ограничитель открывания двери

Разжать фиксаторы 1, рисунок 3-9, рычага 2 выключателя 10 замка передней двери и снять рычаг с оси выключателя (отвертка плоская).

Рисунок 3-9 - Замок передней двери и его привод:
1 - фиксаторы рычага выключателя замка; 2 - рычаг выключателя замка; 3 - тяга выключателя замка передней двери; 4 - замок передней двери; 5 - механизм ручки наружной замка передней двери; 6 - заглушка; 7 - винты крепления замка; 8 - накладка декоративная; 9 - заклепка крепления механизма наружной ручки к панели двери; 10 - выключатель замка передней двери; 11 - ручка наружная замка двери

Отвернуть винты 7 крепления замка 4 к двери, извлечь замок из полости двери в сборе с тягой 3 выключателя замка и тросом внутренней ручки замка, отсоединить от замка трос механизма 5 наружной ручки (головка сменная Torx Т30, вороток).

Снять декоративную заглушку 8 с корпуса выключателя замка (отвертка плоская).

Извлечь из отверстия в торце двери заглушку 6 и через открывшееся отверстие отвернуть винт фиксации выключателя замка, снять выключатель (отвертка плоская, головка сменная Torx Т20, вороток, удлинитель).

Для демонтажа ручки 11 наружной замка двери, необходимо взяться за ручку и, не оттягивая ее сдвинуть назад, затем в сдвинутом положении потянуть заднюю часть ручки до выхода заднего зацепа из отверстия в панели двери и потянув за ручку с усилием, преодолевающим усилие шарнирного фиксатора передней части ручки снять ручку.

Снять механизм 5 ручки наружной, аккуратно высверлив заклепку 9 крепления механизма к панели двери, не повредив лакокрасочное покрытие (дрель, сверло 05 мм).
Сборку узлов и деталей двери выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

- смазать трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях (смазка типа ЦИАТИМ-201, норма расхода - 5 г);

- при установке ручки наружной, обеспечить захват рычага возвратного механизма зацепом ручки, как показано на рисунке 3-10;

Рисунок 3-10 - Установка ручки наружной привода замка двери:
1 - ручка наружная замка двери; 2 - корпус возвратного механизма наружной ручки; 3 - зацеп ручки наружной; 4 - рычаг возвратного механизма ручки наружной замка двери

- перед установкой обивки двери временно подсоединить блок управления стеклоподъемниками, клемму "минус" к аккумуляторной батарее, проверить и, при необходимости, отрегулировать работу замка двери и стеклоподъемника; поднять опускное стекло вверх, отсоединить клемму "минус" от аккумуляторной батареи и снять блок переключателей.

Узлы и детали арматуры двери должны быть закреплены на все точки крепления, предусмотренные конструкцией.

При установке корпуса возвратного механизма ручки наружной и громкоговорителя, допускается использовать альтернативный крепеж соответствующего диаметра.

Предъявить автомобиль ОТК. ОТК проверить автомобиль на соответствие ниже перечисленным требованиям: двери кузова должны легко открываться и закрываться, самопроизвольное открывание дверей не допускается; при блокировке замков дверей последние не должны открываться наружными ручками; механизмы стеклоподъемников должны обеспечивать равномерное, без заеданий, полное реверсивное перемещение опускных стекол автомобиля.

Замена двери лада веста

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Если дверь снимается для ремонта и предусматривается разборка дверей, то лучше подразобрать дверь пока она весит на навесах

Дверь значительно облегчится и облегчится разборка двери за счет подходов (не нужно будет переворачивать на столе дверь).

Снятие и установка передних дверей

Открываем дверь и опускаем стекло.

Отсоединяем от двери 1, рисунок 1, колодку 4 жгута проводов 5 потянув фиксатор разъема вверх.

Установку двери производить в порядке обратном снятию.

Разборка левой двери автомобиля

Снимаем облицовку 2, рисунок 2, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающие винты 4, нижнего крепления обивки 1.

Плоской отверткой поддеваем заглушку 7 и головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 6 верхнего крепления обивки.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 5 крепления ручки 3 двери.

Извлекаем ручку из обивки двери, потянув за ее край в сторону от двери для преодоления усилий крепежных фиксаторов.

Отсоединяем колодки 3, рисунок 3, жгута проводов от модуля 4 двери водителя.

Головкой Torx T30 отворачиваем винт 2 среднего крепления обивки.

С помощью плоской отвертки, преодолевая сопротивление держателей отсоединить обивку 1 от двери.

Дверь правая:

Снимаем облицовку 1, рисунок 4, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающие винты 7, нижнего крепления обивки 2.

Плоской отверткой откидываем заглушку 5 и головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 6 верхнего крепления обивки.

Снимаем декоративную заглушку 3, и отвернуть винты 4 крепления ручки обивки двери, снять ручку.

С помощью шлицевой отвертки, преодолевая сопротивление держателей, отсоединяем обивку 1 от двери.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от переключателя стеклоподъемника.

Отсоединяем колодку 3, рисунок 5, жгута проводов двери от наружного зеркала.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 2 крепления наружного зеркала к двери 1, снимаем зеркало.

С помощью плоской отвертки отводим край наружного 1, рисунок 6, горизонтального уплотнителя опускного стекла в сторону от двери 3, для выхода фиксатора 2 уплотнителя из отверстия в панели двери, затем, потянув вверх снимаем уплотнитель с панели двери.

С помощью шлицевой отвертки снимаем внутренний 4 горизонтальный и верхний 5 уплотнители опускного стекла.

Снять уплотнитель 6 рамки двери опускного стекла.

Повернув на 90°, извлекаем из панели двери держатель 1, рисунок 7, винта верхнего крепления обивки.

Головкой Torx T30 отворачиваем винты 8 и снимаем ручку внутреннюю замка двери, отсоединив от нее трос 3 привода замка.

Временно подсоединяем блок управления стеклоподъемниками, подсоединяем клемму "минус" к аккумуляторной батарее, приподнимаем стекло, до появления в проемах панели двери, зажимов крепления стекла.

Ослабляем затяжку болтов 4 и 7 зажимов стекла и извлекаем стекло из полости двери.

Головкой на 10 отворачиваем четыре гайки 2 крепления направляющих стеклоподъемника.

Головкой на 10 отворачиваем три гайки 5 крепления электродвигателя стеклоподъемника, извлекаем стеклоподъемник из полости двери, отсоединяем колодку жгута проводов 10 от электродвигателя.

Головкой Torx T30 отворачиваем винты крепления кронштейна 6 ручки обивки двери, снимаем кронштейн.

Отсоединяем колодку жгута проводов от громкоговорителя, сверлом Ø5 мм высверливаем три заклепки 11 крепления громкоговорителя, снимаем громкоговоритель.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от замка двери, точки крепления жгута проводов от панели двери, извлекаем уплотнитель 9 жгута проводов из отверстия в панели двери.

Отсоединяем колодку 2, рисунок 8, жгута проводов заднего от колодки 3 жгута проводов двери.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 1 крепления колодки жгута проводов двери к панели двери, извлекаем жгут из полости двери.

Головкой Torx Т40 отворачиваем винт 4 крепления ограничителя 6 двери к передней стойке кузова.

Головкой на 10 откручиваем гайки 5 крепления ограничителя двери к панели двери, снимаем ограничитель.

С помощью шлицевой отвертки

Разжать фиксаторы 1, рисунок 9, рычага 2 выключателя 10 замка передней двери и снять рычаг с оси выключателя (отвертка плоская).

Головкой Torx Т30 отворачиваем винты 7 крепления замка 4 к двери, извлекаем замок из полости двери в сборе с тягой 3 выключателя замка и тросом внутренней ручки замка, отсоединяем от замка трос механизма 5 наружной ручки.

С помощью плоской отвертки снимаем декоративную заглушку 8 с корпуса выключателя замка.

Извлекаем из отверстия в торце двери заглушку 6 и через открывшееся отверстие головкой Torx Т20 отворачиваем винт фиксации выключателя замка, снимаем выключатель.

Чтобы снять наружную ручку замка двери 11, берем за ручку и, не оттягивая ее сдвигаем назад, затем в сдвинутом положении тянем заднюю часть ручки до выхода заднего зацепа из отверстия в панели двери и потянув за ручку с усилием, преодолевающим усилие шарнирного фиксатора передней части ручки снимаем ручку.

Снимаем механизм 5 наружной ручки, аккуратно высверливаем сверлом Ø5 мм заклепку 9 крепления механизма к панели двери, не повредив лакокрасочное покрытие.

Сборку узлов и деталей двери выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

- смазать трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях смазкой ЦИАТИМ-201;

- при установке ручки наружной, обеспечить захват рычага возвратного механизма зацепом ручки, как показано на рисунке 10;

вверх, отсоединить клемму "минус" от аккумуляторной батареи и снять блок переключателей.

Узлы и детали арматуры двери должны быть закреплены на все точки крепления, предусмотренные конструкцией.

Лайфхак: дверь передняя (задняя) на автомобиле Лада Веста

Дверь передняя, задняя, правая и левая на автомобиле Лада Веста, состоит из каркаса с механизмами открывания и стеклоподъемниками внутри, сбоку стоят ограничители дверей. Вся эта конструкция закрывается дверными картами. Снаружи дверь снабжена защитными молдингами, которые защищают от царапин.

Владельцу Лада Веста может понадобиться снять, или разобрать двери своего авто, или их составные части для ремонта, или замены. В случае замены, необходимо быть уверенным, что будет проведена замена на оригинальные комплектующие. Двери производителя имеют свои артикул. Передняя правая — 8450039385, левая — 8450039379, задняя правая — 8450039383, левая — 8450039380. Читайте статью до конца и закроете для себя вопросы: снятия, доработки ограничителей, вопрос молдингов, сможете снять обшивку, она же дверная карта. Сел аккумулятор, не беда двери можно закрыть и так.

Как снять дверь на Весте

Необходимо открыть ее, опустить стекло, отсоединить клеммы от аккумулятора. Затем отсоединяют разъем с проводами. Для этого надо потянуть его фиксатор вверх. Деталь готова к снятию с петель.

Совет: Если дверца снимается для ремонта, который потребует её разборки, то рекомендуют провести разборку пока она стоит на петлях. Это сделать проще, благодаря свободному доступу к обеим сторонам дверцы.

Как снять обшивку(дверные карты) передних дверей на Лада Веста

Обшивка снимается для ремонта механизмов, которые установлены под ней, или в случае какой-то доработки. Из инструментов понадобятся плоская отвертка, торцовый ключ с насадкой T20 (звездочка).

Выполняется следующая последовательность действий:

Снимают треугольник бокового зеркала. Деталь поддевают отверткой, отщелкивают фиксатор. Затем отсоединяют колодку с проводами;
Снизу дверцы поддевают затем снимают плафон освещения и отсоединяют от него провода;
Ключом выкручивают три самореза, крепящих обшивку снизу;
С торца сверху находят заглушку, вынимают её. Выкручивают крепежный винт, который вкручен за ней;
Внутри дверной ручки находят и выкручивают еще один винт;
Аккуратно поддевают, снимают блок, управляющий наружными зеркалами, стеклоподъемниками и центральным замком, отключают от него проводку, выкручивают крепеж, расположенный перпендикулярно дверной детали;
Начиная с нижней части, вставляют между дверцей и обшивкой отвертку, пока не будут отщелкнуты все фиксаторы.

Совет: Чтобы не поцарапать карту, рекомендуют обмотать острые части отвертки изолентой или мягкой ветошью.

Как снять дверную карту задних дверей

Потребуется тот же набор, что и для работы с передними, плюс торцевой ключ на 10. Вместо плоской отвертки, можно использовать набор лопаток для работы с салоном. Очередность действий выглядит так.

Снимают ручку стеклоподъемника. Для этого вставляют отвертку, или лопатку между её средним креплением и нижней шайбой, наружу оттягивают выступ на средней части. При отжатом выступе вытаскивают среднюю часть. После снимают ручку со шлица стеклоподъемника, основание ручки, круглую пластмассовую шайбу.
Вставляют инструмент между дверной ручкой, её накладкой, затем снимают накладку. Под ней вкручены два болта, которые откручиваем ключом.
В самом низу карты находят саморез, выкручивают его насадкой-звездочкой. Теперь обшивка зафиксирована только на пластиковых пистонах и бархотке.
Карту поддевают, начиная снизу, отщелкивают все фиксаторы по её периметру. Затем снимают карту с бархотки.

Внимание: пистоны достаточно хрупкие, поэтому нужно иметь какое то количество запасных, для установки обшивки на место.

Замена ограничителей дверей

Для фиксации дверей используют их ограничители. В случае их неправильной работы их приходится менять. На их место можно установить как ограничители непосредственно для Лады Веста, так и фиксаторы для задних дверей Форд Фокус 3. Артикул детали для иномарки — 1726441. Их размеры практически идентичны штатным. Разве что шпилька для гайки немного шире. Схема замены выглядит так:

Снять дверную карту;
Вывернуть крепежный винт со стороны кузова, используя сменную головку Torx Т40;
Открутить гайки в месте крепления ограничителя к дверце ключом на 10;
Установить новую деталь в обратной последовательности.

Молдинги

Установка молдингов на Ладу Веста, не была предусмотрена. При её разработке считалось, что их декоративную функцию выполнят Х-образные подштамповки, которые также нужны для узнаваемости этой модели. Однако производители автомобильных аксессуаров наладили выпуск и продажу молдингов, сделанных для установки на этот автомобиль. Прежде чем приобрести их и установить, нужно понять, для чего они нужны.

Изначально, это декоративная функция. Оспаривать установку деталей для улучшения вида не имеет никакого смысла, поскольку это зависит от предпочтений вкуса хозяина автомобиля.

Производитель заявляет о защитной функции молдингов. Считается, что установленные по нижней кромке дверные молдинги служат дополнительной защитой лакокрасочного покрытия автомобиля. Также указывается на буферную и амортизирующую функцию молдингов. Если при открытии, дверца упрется в препятствие, то они уберегут от повреждения металла и появление вмятин. Однако, помните, что такая защита сработает в случае не сильного столкновения с невысоким вертикальным предметом. Столкновение, пришедшееся на угол, все равно может повредить кромку дверцы. А при достаточно сильном ударе, молдинг и метал под ним все равно будут повреждены.

Еще один вопрос, который надо учитывать перед установкой молдингов — отвод влаги. Поскольку они внутри полые, то со временем под ними начинает скапливаться конденсат. И хотя на обратной стороне предусмотрены небольшие надрезы для его отвода, но их количества и размера явно недостаточно для этого, что приводит к образованию под молдингами участков с коррозией металла.

Если же все таки было решено установить эти элементы, то сделать это можно и собственными руками. Для этого поверхность детали тщательно вымывают и просушивают. Затем проводят обезжиривание антисиликоном и на место приклеивания наносят активатор, который идет в комплекте поставки. Далее снимают защитную пленку с расположенного на тыльной стороне монтажного скотча. И аккуратно приклеивают молдинги. Если необходимо усилить крепление, то для этого используют стекольный клей или герметик.

Важно: Основная часть молдингов, которые продаются на российском рынке, выполнены в черном цвете под шагрень. Услуга окраски в любой другой цвет потребует дополнительных вложений.

Уплотнители

Перед его установкой задняя кромка должна быть очищена и обезжирена. Перед началом установки уплотнитель рекомендуется прогреть в течение пары минут при температуре 40 — 50 градусов. Это делается для придания ему эластичности. Затем на участке в 5 — 7 см отклеивают защитную ленту и фиксируют уплотнитель к верхнему краю дверного фланца. Затем, удаляя защитную ленту на участках в 5 — 10 см, приклеивают его по все длине, избегая растягивания материала.

Иногда, для лучшей изоляции, дорабатывают и заднюю часть задней двери. Для этого используют универсальный D-образный уплотнитель. Размер 14х12 мм.

Случаются ситуации, когда закрыть машину с брелка не получается. Зачастую, это происходит когда в нем разрядилась батарейка или низкий заряд аккумулятора самого автомобиля. Естественно, в таком случае, центральный замок не сработает. Поэтому, придется закрывать двери с помощью ключа зажигания. Для этого в их замках производителем предусмотрены некоторые конструктивные особенности.

Во всех дверях, кроме водительской, в замках есть паз с кнопкой закрывания. Ключ от замка зажигания необходимо вставить в этот паз и надавить вниз. При этом кнопка должна опуститься. Затем дверь захлопывают, и она уже должна остаться закрытой. Такие действия придется повторить с каждой дверцей кроме водительской, которую закрывают последней просто на ключ. Замок на ней находится справа от ручки и прикрыт колпачком, который необходимо поддеть и снять.

Справка: Такие же колпачки находятся и на ручках других дверей. Но они не могут служить для их замыкания. Они используются, когда нужно снаружи открыть машину просто ключом, без брелка.

Можно воспользоваться кнопкой блокировки. Для этого её зажимают на несколько секунд при открытой водительской двери. После щелчка туда-обратно закроются три дверцы. Индикатор блокировки должен гореть. Затем дверь водителя закрывается на ключ.

В случае, если ручка не открывается изнутри, сначала нужно проверить блокировочную систему. посмотрев на её индикатор.

Если все нормально открывается снаружи, но её невозможно открыть изнутри, то проверьте положение рычажка «детского замка». Этот механизм для того, чтобы дети, сидящие на задних сидениях, не могли открыть дверь. Причем это не зависит от того двигается автомобиль или нет. Снаружи дверца открывается без всяких проблем.

Чтобы отключить «детский замок», нужно найти его рычажок, расположенный рядом с основным замочным механизмом. Для разблокировки его необходимо перевести в другое положение. За каждую дверную ручку отвечает свой замок, для полной разблокировки нужно отключить механизм на каждой конкретной дверце. Невозможно его отключить в случае, если блокировка включена, а аккумуляторная батарея разряжена или отключена.

Цена кузовного ремонта Лада Веста – дилер и СТО

Авария далеко необязательно должна быть серьезной, ведь чаще всего обладателей авто преследуют именно небольшие ДТП и столкновения, в которых отсутствует риск травм. Но даже в таком случае от расходов никуда не деться. А если учесть, что в больших городах незначительные ДТП – обычное дело, становится понятной вся актуальность сегодняшней темы о цене кузовного ремонта Лада Веста.

Особенно в свете того, что Vesta являет собой большой шаг вперед в развитии российского автомобилестроения. Однако нельзя не признать, что красивый дизайн, богатое оснащение, современные технические решения и прочие факторы не только сделали эксплуатацию гораздо более комфортной, но и повлияли на цену машины, причем как в отношении покупки, так и в ремонте.

Страховой краш тест

При рассмотрении незначительных столкновений краш тест, казалось бы, неуместен, но все не так. Дело в том, что существует так называемый «страховой краш тест», или краш тест по методике Даннера. Именно с его помощью и оценивают стоимость небольшого ремонта модели. Его и провели журналисты АвтоРевю.

Он проводится на специальном полигоне, но скорость разгона авто составляет всего 15 км/ч. При этом седан бьется о 40-процентное перекрытие – в его роли выступает несминаемый барьер, находящийся в отношении продольной оси авто под углом в 80°. Естественно, бьют машину с водительской стороны.

Такое мероприятие позволяет смоделировать расхожую ситуацию в большом (и не только) городе, когда владелец Весты сталкивается с едущим впереди авто. В данном случае полис ОСАГО позволит не волноваться относительно компенсации владельцу второго авто, однако, если у обладателя Весты нет полиса КАСКО, ремонт оплачивать он будет из собственного кармана. А потому вопрос цены кузовного ремонта Лада Веста встает во весь рост. К слову, это встречается не так уж редко, ведь полис КАСКО дорог, а гарантии того, что он вообще пригодится обладателю машины, нет.

Сам страховой краш тест Лада Веста прошел еще в декабре 2016 года, однако особых отличий в отношении цен на запчасти и работу не наблюдается. Единственный существенный плюс – не придется несколько недель ждать запчасти. Кроме того, проведение этого «бамперного теста» позволит сравнить его результаты с аналогичными испытаниями Икс Рея и посмотреть, какая из 2-х моделей оказалась более удачной.

Наглядно страховой краш тест LADA Vesta продемонстрирован в видео.

Оцениваем повреждения

После удара седана о барьер специалисты начали осмотр авто и подсчет «боевых потерь», чтобы определить цену кузовного ремонта Лада Веста. Сразу стоит отметить, что Веста прошла такое испытание заметно лучше, чем Икс Рей, что и отразилось в итоговых суммах. В данном случае налицо отличия в компоновке машин.

Сразу после столкновения

Первым отличием от Икс Рея стало то, что у Vesta смещения переднего левого крыла почти не произошло. Благодаря этому оно не заблокировало и не повредило водительскую дверь, которая легко открылась. Кроме того, между верхней кромкой крыла и передней левой стойкой остался зазор.

Вторым отличием стал открывшийся на месте капот, который, к тому же, не зацепил крыло. На кроссовере капот удалось открыть только в мастерской после манипуляции с навесами. Кроме того, угол капота на нем зацепил и повредил крыло.

Переднее левое крыло осталось практически целым, за исключением крайне незначительного залома кромки, который образовался, когда при ударе разбилась фара.

Передний бампер сломан, равно, как и решетка радиатора, фара также полностью разбита. Тем не менее, потеков технических жидкостей (антифриз и т. д.) не наблюдалось.

После этого седан отправили в техцентр Авторевю, где стало ясно, что необходимо заменить капот.

Также произошло смещение верхней поперечны к силовому агрегату.

Оказалось сломанным и верхнее крепление блока радиаторов, из-за чего сами радиаторы оказались прижаты к коллектору (впускному). Впрочем, именно сломанный блок и сохранил в целости сами радиаторы. Имеются повреждения на направляющей блока радиаторов и сотах, что располагаются под облицовкой.

Важнейшей частью конструкции оказался поперечный брус, находящий сразу за бампером. Он съемный – зафиксирован на болтах к торцам лонжеронов, а потому вырезать его при замене не приходится. Отличительная черта этого усилителя – наличие запрограммированных зон деформации. При ударе сминаемая часть деформируется, поглощая энергию удара и не передавая ее непосредственно на лонжерон.

Именно в этом и проявляется отличие Vesta от X Ray – на кроссовере стоит простой жесткий усилитель, который не в состоянии поглотить энергию удара и просто передает ее на ложерон. По этой причине при аналогичном ударе у паркетника смялся лонжерон. Благо, хоть менять его полностью не пришлось, ограничились заменой только передней части.

Оцениваем повреждения

Чтобы определить цену кузовного ремонта Лада Веста, сотрудники Авторевю обратились и в официальный дилерский центр, и на сторонние СТО, для сравнения стоимости запчастей и работы. Естественно, ремонт у дилера получился куда дороже.

Дилер

Тут под замену менеджеры отправили почти все компоненты – капот, бампер, фару, радиаторную решетку, усилитель бампера, соты и т. д. По сути, зашпаклевать и подкрасить согласились только крыло, так как залом там крайне незначительный.

Работы у дилера вполне прогнозируемо довольно дороги

В итоге за работу официальный салон взял бы около 40000 рублей, тогда как на запчасти пришлось бы потратить еще около 70000 рублей. Итоговая стоимость – 110000 рублей.

Тут положение не в пример лучше. В частности, мастера огласили, что под замену пойдут только те компоненты, которые невозможно восстановить – хромированная накладка на бампер, усилитель бампера и фара. Все остальное они обязались отрихтовать и склеить.

На сторонних СТО общая цена существенно нижу

Что касается покупки неоригинальных деталей, то в данном случае не факт, что их вообще удастся найти, ведь перечень компонентов невелик. Да и вряд ли на серьезном СТО мастера станут тратить время на подгонку новых, но неправильно отлитых или отштампованных деталей. С другой стороны, психологически не все обладатели авто согласятся ездить на машине с рихтованными деталями, а потому будут ставить новые.

Относительно Икс Рея, то для него ценники куда выше – 165000 рублей у дилера и 105000 рублей на СТО!

Реакция

Что касается реакции на итоги видео, то заметно разделение автовладельцев на 2 лагеря. Первые полагают, что стоимость кузовного ремонта Лада Веста завышена, особенно с учетом силы удара. В пример приводятся старые модели – 2108, 2109 и т. д., где цена запчастей существенно дешевле. Особенно возмущают их котировки у дилера, который требует за ремонт около 20% от цены всей машины.

Другие же указывают, что это модель совершенно другого уровня, в сравнении с уходящей в историю классикой. А потому более высокие расценки вполне разумны. Впрочем, и у них основные претензии именно к цене оптики – фары действительно стоят дорого.

Как бы там ни было, но перед тем, как отправляться за покупкой Лада Веста, стоит собрать информацию относительно цен на комплектующие, которые чаще всего «просятся под замену» в случае аварии. Это капот, фары, задние фонари, хромированные накладки на бампера, передний и задний бамперы, усилители и т. д. Кроме того, не лишним будет сопоставить вероятные затраты с ценой полиса КАСКО.

Замена задней двери

Поменяли дверь после ДТП.
Выбор был между "купить крашенную дверь" и "сделать всё у дилера".
Промониторил нижегородский рынок. Самая низкая цена, которую я нашёл было 16 тыс на уже покрашенную в заводской цвет дверь: контора "Бампер-соло" возит крашенную кузовщину под заказ из Тольятти. Но сделать заказ я у них так и не решился. Машина новая, на гарантии, хочется чтобы всё было идеально. Ещё мне сказали, что если самому везти дверь, то дверь Весты в салон не влезет. Не знаю так это или нет, но двери длинные, вполне возможно что так.
В итоге машину отдал делать в Ока-Лада. Делали 4 дня: в понедельник вечером после работы отдал машину, в пятницу также вечером забрал. По деньгам с меня взяли даже меньше, чем насчитали предварительно. Договаривались на 26 тыс, когда забирал получил 600 руб сдачи. Я доволен.

Лада Vesta 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада Веста, 2016

Лада Веста, 2020

Лада Веста, 2021

Комментарии 27

здравствуйте, если вы еще не продали Весту, хотелось бы узнать в каком состоянии меняная дверь, появилась коррозия, не слезло ЛКП?

Внешне не отличимо от остальных дверей. Никаких замечаний. С тех пор у меня было ещё одно ДТП. Также делали у официального дилера, но уже не за мой счёт, а по направлению страховой.

На Дзержинского 124. На против салона у них кузовной.

Я считаю что вообще по поводу кузовщины к дилеру соваться не стоит. Вот почитай что со мной было. www.drive2.ru/l/498455076310876487/

Прочитал. Плохая история, согласен. В Краснодаре 7 салонов LADA. Где именно тебя продинамили?
По поводу "не дилеров" может быть ещё хуже. У них вообще нет кузовщины, клипс и других расходников LADA.
У нас в городе очень много низкокачественных мастерских по покраске.
Я прошлую машину (Logan) отдавал делать в wizard dent. Мне несколько человек их рекомендовали. Когда стал у них забирать, началось — "гарантию не дадим", "тут в подкрылок саморез сам вкрутишь, у тебя старый сгнил", Мусор под краской в одном месте. Потом через полгода косяк вылез, т.е. качество низкое.
И есть несколько дилерских кузовных центров, которые принадлежат компаниям, торгующим другими брендами. Условно у меня был выбор из трёх вариантов: гаражи, дилера LADA, дилера не LADA.
Что касается сроков я знал что не получится просто так приехать, бросить машину и потом через 3 дня получить. Я перед тем как сдавать машину созванивался несколько раз. Уточнял наличие двери, плёнки для стоек, свободного времени, стоимости и других аспектов. В какой день сдать машину, чтобы она просто так у них не стояла.

Крашеную кузовщину, которую якобы возят "с завода" ставить следует только если от машины хочешь избавиться в ближайшее время, т.к. чаще всего продавцы не заморачиваются и красят голый металл, который естественно максимум через год пойдет ржавчиной.

Голую переднюю дверь брал за 10500. С покраской двери, крыла, стойки вышло 20500. Приезжайте к нам в Тольятти цены у вас конские!)))

Можешь сказать где брал дверь, и вообще где в тольяти на весту запчасти преобрести подешевле?

На своей Весте буду задний бампер менять. И куплю только НЕОКРАШЕННЫЙ бампер. А лучше отдам проверенным ребятам на покраску.

Ну не знаю я бы лучше поставил дверь в заводской краске. Даже дилер не сможет покрасить так как было с завода, а если ещё и ремонтировали дверь то в допуски полюбоваться не попали и при продаже будет видно это. У самого сейчас такая ситуация со страховкой, но у меня направление на ремонт, замена бампера и косметическая окраска крышки багажника. Были бы вмятины настаивал бы на полную замену крышки.

Завод, вроде бы как, не поставляет крашеные детали. Только в катофарезном грунте. Так что найти крашеную заводом дверь можно только в составе машины. А те двери которые типа крашеные с завода, красят маленькие фирмочки у нас. Ну и качество как повезёт.

Ну на счёт этого не знаю. Но там где я смотрел окрас был в заводских допусках. Специально узнавал)))

AlphaTrooper

И скорее всего краску ложат без всяких обработак так сказать на голое железо а потом всё отваливаться будет! Эт я на бывшую гранту крыло крашенное брал, потом пожалел чуть камушек и сразу рыжики! И краска сползала!

16 тыс это не заводская окраска, а окрашенные двери из г. Тольятти местными ЧП-шниками.

В Тольятти неоткуда взяться крашеным элементам с завода. Вся покраска идет в Ижевске. Причем каждая машина красится в сборе вместе с дверьми, потом они снимаются для сборки салона. Отдельным элементам кузова в заводской краске просто неоткуда взяться, завод их просто не выпускает.

Получается ты виноват был? Раз ремонт за свой счёт ? )

Нет, я потерпевшая сторона. По ОСАГО 22900 мне перечислили. Всё что сверх мои собственные деньги.

Дак тебе выплатили деньгами? Почему не выбрал ремонт? По осаго? Не понятно…

Если бы я выбрал ремонт, то меня из страховой направили бы в "их сервис", где мне неизвестно кто, неизвестно как долго и неизвестно насколько качественно, сделали бы ремонт. Когда я заполнял заявление на мои слова "я хочу ремонтироваться у дилера" мне сказали "у нас нет с ними контракта". Я думаю там бы мне сделали "на все деньги", т.е. х знает как, потом эта дверь через год бы зацвела.

Они бы поставили новую дверь если бы та требовала ремонта. А так да если просто покраска может дилер и лучше сделает, но это точно не везде так. У меня дилер ближайшее в 300 км от меня. Так что пришлось согласиться на их сервис)

Две основные проблемы дверей Лада Веста и способы их устранения

Варианты решения проблемы фиксации дверей Лады Веста

Существуют два возможных решения ситуации. Первый – полностью заменить ограничители аналогичными запчастями с других марок автомобилей. Для этой цели можно использовать фиксаторы дверей с автомобиля Форд Фокус 3, которые практически идеально становятся на штатное место и требуют только небольшой подгонки отверстий под крепежные шпильки.

Но новая фордовская деталь стоит недешево, ее сложно найти на полках магазинов, и в большинстве случаев фиксатор нужно заказывать. Поэтому владельцы Весты предпочитают доработать механизм своими руками, заменив слабую полусферу в конструкции на стальной шарик из подшипника или любой другой подходящий по размеру элемент.

Доработка ограничителей дверей в автомобиле Веста

Процесс доработки дверей Лада Веста состоит из нескольких этапов:

Снятие дверной обшивки

Для того чтоб добраться до самого механизма нужно избавиться от дверных карт, а также функциональных и декоративных элементов салона, которые преграждают доступ к фиксатору. Сперва необходимо снять треугольную заглушку, закрывающую крепление зеркала и отсоединить фишку. Далее битой Torx Т20 откручиваются болты, которые держат дверные карты. Три из них находятся внизу дверей в специальных углублениях, два по бокам и еще один в углублении дверной ручки.

Далее при помощи плоского предмета, например стамески или отвертки, снимается дверная карта. Отсоединять ее нужно осторожно, чтоб не повредить крепления. Если для этого вы используете металлический инструмент, его лучше обернуть тканью, чтоб не поцарапать покрытие двери. Все электрические разъемы необходимо аккуратно отсоединить.

Снятие ограничителя

Ключом TORX Т40 откручиваем болт в торце двери, который крепит доводчик дверей к кузову. Дверь во время этой процедуры лучше предварительно подпереть чем-то, чтоб она внезапно не открылась после демонтажа фиксатора. Головкой на 20 откручиваем две гайки на шпильках крепления и аккуратно вытаскиваем деталь, просунув руку изнутри двери. (Если автомобиль имеет шумоизоляцию дверей, ее необходимо убрать перед началом работ).

Замена шарика фиксатора

Достав ограничитель из двери, его необходимо разобрать. Механизм фиксатора находится в пластиковом корпусе, открыть который можно при помощи ножа или тонкой плоской отвертки. Предметом доработки является пружина с металлической полусферой, которая отвечает за процесс фиксации. Причиной всех проблем является упор в форме грибка. Он плохо фиксирует механизм, и его лучше заменить металлическим шариком с диаметром около 12 мм. Достать такие шарики можно из подходящего подшипника или купить в охотничьем магазине. Некоторые применяют для этих целей простую гайку, но использование шарика будет надежнее.

Полусферу, которая установлена на пружинке, необходимо вынуть при помощи ножа и установить на ее место шарик, а затем собрать механизм и дверные карты в обратном порядке.

Проделав эту операцию, водитель Весты получит четко фиксирующуюся дверь, которую не нужно постоянно придерживать во время посадки-высадки из автомобиля. Эта несложная доработка сделает пользование автомобилем более удобным и безопасным.

Проблемы с концевиками дверей Лады Веста

Еще одна мелкая, но неприятная проблема, которая возникает у владельцев Весты – это не срабатывающие концевики дверей. Эти небольшие кнопки установлены в торцах дверей и отвечают за включение света в салоне во время их открытия. Причиной сбоев чаще всего служат недостаточно эластичные резиновые пыльники, прикрывающие кнопки. Это может случиться при сильном морозе или просто со временем, когда резина теряет свои качества, становится слишком жесткой и не позволяет механизму срабатывать.

Доработка концевиков дверей Лады Веста заключатся в следующем:

Замена штатных пыльников новыми. Лучшим вариантом являются защитные колпачки производителя «Toprun», которые не теряют эластичность даже при морозе до 40 градусов. При этом сами кнопки менять не стоит, достаточно лишь заменить резинки.
Установка пружин. Внутрь под колпачки можно установить небольшие пружинки, которые будут выталкивать шток и обеспечат постоянное срабатывание кнопок. Размер этих пружинок должен быть коло 18 мм и диаметром 12,5-13 мм. Пружинки не должны быть слишком жесткими, чтоб они не разорвали пыльники.
Еще один вариант избавления от проблемы замерзших концевиков, который не требует никаких затрат, – снятие с них пыльников на время мороза. Но решая проблему таким образом, водителю нужно помнить о том, что колпачки защищают механизм от попадания влаги и грязи и следить за их чистотой. Данную меру можно применять лишь как временную и не забывать установить пыльники обратно с наступлением теплой погоды.

Помимо вышеперечисленных методов, избавиться от проблем с несрабатыванием концевиков можно при помощи их смазки. На поверхность колпачка можно нанести любую смазку на основе лития или силикона, которая не даст им «замерзнуть» в холодную погоду.

Вывод

Как и у любой другой модели автомобиля, у Лада Веста есть свои слабые места. Проблемы с дверями, которые заключаются в отсутствии четкой фиксации дверей в промежуточном положении и не срабатывающих кнопках включения света в салоне можно решить самостоятельно, не обращаясь к специалистам. Для этого понадобиться минимальный набор инструментов и небольшое количество времени. Уделив немного внимания своей машине, владелец Весты может улучшить комфорта автомобиля и избавить себя от мелких неудобств во время его использования.

Читайте также: