Замена главной пары газель

Обновлено: 02.07.2024

Ремонт редуктора заднего моста “Газели” своими руками — инструкция

В этом вопросе крайне важна точность, поэтому лучше обратиться за услугой к профессионалам. Но, если вы уверены в собственных силах, есть возможность восстановить эту часть в “домашних” условиях. Вначале рекомендуем разобраться в конструкции узла, найти видео с пошаговой инструкцией, собрать советы профессионалов и опытных автолюбителей в сети.

Для продления эксплуатационного срока устройства необходимо:

следить за целостностью деталей и стыков для профилактики течи (манжеты, прокладки, сливная и наливная пробки);
не допускать снижения уровня картерного масла за минимально допустимое значение;
проверять регулировку ступичных подшипников, затяжку полуосей и крепежных болтов.

Как отремонтировать редуктор “Газели”

Рекомендация по возможности обращаться в сервис связана с необходимостью точных регулировок, которые трудно обеспечить “домашними” средствами. Чтобы своевременно обнаружить признаки неисправности элемента, проверяйте его на наличие нехарактерных звуков, механических повреждений и утечку рабочей жидкости. Профилактическая диагностика позволяет экономить на дорогом ремонте. Например, если не обращать внимания на течь сальника, потребуется замена главной пары.

Обращаем ваше внимание, что эксплуатационный срок узла удастся продлить не перегружая автомобиль чрезмерного тяжелым грузом, экстремальными температурами, движением на высоких оборотах.

Ремонт редуктора “Газель” — алгоритм работы

Если вы решили исправлять ситуацию своими силами, следуйте инструкции:

демонтируйте редуктор;
зажмите его тисками;
открутите болты, фиксирующие стопорные пластины;
снимите пластины;
пометьте крышки подшипников (иначе есть риск перепутать место установки);
открутите болты, чтобы снять крышки (используйте 14 ключ);
уберите внешние подшипниковые обоймы и гайки регулировки;
проведите визуальную диагностику подшипников (советуем промаркиовать их обоймы снаружи);
осмотрите люфт полуосевой шестерни (больше 0,05 см – замените коробку дифференциала);
выбейте сателлитную деталь и извлеките ее;
достаньте из корпуса устройства ведущий вал;
уберите изнаночное подшипниковое кольцо;
замените втулку;
удалите кольца регулировки и подшипников;
промойте запчасти;
проверьте детали на наличие трещин и сколов (при необходимости замените их);
отполируйте “задиры” наждачной бумагой;
соберите агрегат в обратном порядке.

Ремонт редуктора “Газели” — особенности сборки

Сервисные профессионалы автомобильного бизнеса предлагают, если запчасти не менялись, поменять распорную втулку с сальником (раз уж разобрали узел). При замене главной пары установите сменную шайбу распорки. Чтобы правильно подобрать размер, ориентируйтесь на данные отработанной детали. Вмонтируйте кольцо и запрессуйте подшипниковую обойму внутри.

Короткое описание работы:

устанавливаете новую рабочую втулку на вал;
помещаете в редукторный картер;
ставите свежий сальник;
одеваете фланец (используйте новую гайку).

После ремонта заднего редуктора “Газели” соберите дифференциал и верните его на место.

В каких случаях требуется ремонт дифференциала “Газели”? Ниже мы приводим шумы, свидетельствующие о проблеме в рассматриваемом устройстве:

повышенный на этом участке (возможны порча шестерен и полуосей, искривление балки, утечка масла, ошибка регулировки);
нехарактерные звуки при разгоне авто (мало смазки, неисправность подшипников дифференциала/полуосей);
звуковые эффекты, появляющиеся в поворотах (затиры на сателлитной оси, износ запчастей);
стук на старте (расширен зазор главной передачи/шлицевого соединения фланца и шестерни, в дифференциале разбито отверстие для сателлитов).

Ремонт заднего моста “Газели” — регулировка

Базовую настройку положения контактного пятна, боковой щели и подшипника рассматриваемого узла делают на заводе-производителе.

Обычно дополнительных манипуляций в течение всего эксплуатационного срока машины не требуется. Исключения составляют ситуации, в которых проводится переборка озвученных выше устройств, после замены деталей вследствие их износа.

Из-за стирания зубьев зацепления главной передачи увеличивается боковой зазор. Чтобы избежать поломок, рекомендуем досконально разобраться в процессе перед началом самостоятельной работы.

Ремонт моста “Газели” — алгоритм настройки предварительного натяга подшипников ведущей шестерни

Суть процедуры сводится к корректному подбору толщины кольца регулировки. Последовательность действий описана ниже:

расшплинтуйте и отверните гайку;
снимите сальник, фланец и внутреннее подшипниковое кольцо;
установите новое кольцо (размер нужно подбирать с учетом люфта, добавьте 0,005 см при пробеге авто до 1 тыс. км и 0,001 см — от 10 000 км);
верните запчасти обратно (для затягивания гайки понадобиться момент 16-20 кгс/м);
проверьте легкость вращения шестерни (если идет туго, требуется кольцо шире на 0,001-0,002 см).

Ремонт заднего редуктора “Газели” — в чем польза видео

Мы уже ранее говорили о важности качественной подготовки перед началом самостоятельной работы. В сети много роликов с пошаговой инструкцией. Дополнительно советуем изучить тематические форумы и проконсультироваться с профессионалами.

Найдите грамотное видео, где представлена наглядная инструкция по ремонту редуктора заднего моста “Газели”. Взвесьте все “за” и “против” перед началом работы — вероятно, обращение в автосервис станет наилучшим решением. Важно: плохие дороги сокращают “жизнь” рассматриваемого элемента. Поэтому вопрос стоимости запчастей крайне актуален. Некоторые автовладельцы “тянут” до последнего, желая сэкономить. К сожалению, так теряют больше — при таком отношении может понадобиться дорогостоящий ремонт.

Замена главной пары газель

Замена ГП

При смене мотора или коробки, как правило требуется замена передаточного числа в заднем мосту. Причина этого кроется в другой мощности, другом распределении крутящего момента, других передаточных числах нового комплекта мотор+коробка. К примеру, на тех же Мерседесах Спринтерах существует пять видов главных пар и три вида КПП, которые подбираются индивидуально под требования каждого клиента. Кому-то надо возить тяжело но недалеко, кому-то далеко, но лёгкое, а кому-то вообще не надо ничего возить кроме себя самого, но очень быстро. На самом деле, и у нас есть кое-что подобное. Размерный ряд главных пар довольно таки широк, и хоть мы и не имеем такого разнообразия выбора, но кое-что подобрать можем.

Стандартные передаточные числа:
5.1 — Тяговая, используется с маломощными моторами или с большим весом груза;
4.55 — Средняя, ГП для стандартной Газели со стандартным весом груза;
4.3 — Скоростная, используется с мощными моторами со стандартным грузом.
Не стандартные ГП которые можно установить в редуктор Газель:
3.9 — Скоростная, ГП используется с мощными моторами и с нестандартной МКПП с большим весом груза;
3.58 — Скоростная, ГП используется с мощными моторами с не стандартной МКПП со стандартным грузом.

Вот как происходит замена главной пары в редукторе заднего моста ГАЗель:

Чистим редуктор от грязи (лучше на мойке):

Фиксируем хвостовик и откручиваем гайку, предварительно убрав шплинт, если он есть:

Снимаем подшипник ведущей шестерни:

Если подшипник хороший, и планируется его оставлять, то одеваем его на калибр с родной регулировочной шайбой:

Ставим калибр в корпус редуктора и затягиваем хвостовик ( без сальника):

Устанавливаем второй калибр, затягиваем крышки ( бугеля), и щупом измеряем зазор:

Измеряем толщину старой регулировчной шайбы и подбираем новую:

Забиваем подшипник на ведущую шестерню с новой регулировочной шайбой:

добираемся до коробки диференциала.
Осматриваем подшипники:

разбираем коробку диференциала и дефектуем:

вот так меряется зазор шестерен. Руками прижимаем к корпусу ось, щипцами поднимаем в верх сателлит. Зазора не должно быть.

Замена редуктора заднего моста газель

Замена редуктора заднего моста газель мне понадобилась на триста тысяч пробега. Появился гул, который сопровождался еще и непонятными щелчками. Это я выявил, вывесив задние колеса автомобиля и запустив двигатель на второй передаче.

Опыта замены редуктора заднего моста я не имел, и чтобы сэкономить свои нервы и время, решил обратится в автосервис. Там мои подозрения в неисправности редуктора подтвердили и предложили приобрести у них исправный, но бывший в употреблении. Цена меня более чем устраивала, и я согласился.

Менее двух часов понадобилось на замену редуктора заднего моста газель в автосервисе и вот уже мой автомобиль снова в строю. Причиной гула старого редуктора стали побитые шестерни главной пары. Произошло это скорее всего из-за недотянутой гайки хвостовика, появился большой люфт и обломало зубья шестерни.

Первый рейс после ремонта и я в шоке, машина не развивает скорость больше 80 км/час. На спидометре стрелка лежит на сотне, обороты по тахометру три тысячи, а фактическая скорость 80 км/час.

Разновидности редуктора заднего моста газель

Оказывается, у редуктора заднего моста газель масса разновидностей. Главное отличие — это передаточное число главной пары. Бывает 8 41 так называемый газельевский с передаточным числом 5.125 это самый тяговый и самый медленный ставился с ЗМЗ 402 двигателем. 9 41 соболиный с передаточным числом 4.55 более скоростной по сравнению с предыдущим и ставился в основном в паре с ЗМЗ 405 двигателем. Далее 10 43 так называемый бизнесовый редуктор с числом 4.3 и самый скоростной 11 43 для дизельных двигателей с числом 3.9.

Таким образом я стал обладателем самого медленного из редукторов, и такая ситуация меня абсолютно не устраивала. Созвонился с сервисом и договорился обменять 8 41 на 9 41. Еще раз платить за работу не хотелось, и я решил заменить все сам.

Самостоятельная замена редуктора заднего моста газель.

Весь процесс замены редуктора заднего моста газель я видел в автосервисе. Нет ничего сложного, сливаем масло, откручиваем кардан, вынимаем полуоси. Затем откручиваем болты крепления редуктора и вынимаем его. Ставим новый, заменив прокладку и собираем в обратной последовательности.

В конечном итоге все вернулось на свои места. Автомобиль бодренько едет сотню, я доволен как слон. Для тех, кто не любит читать есть видео версия данного материала.

Нужен совет по редукторам мостов

Пытаюсь сделать из Соболя 4х4 экспедиционный автомобиль
При использовании авто выявилась проблема он очень тихоходный и очень прожорливый
при 2500 об/мин скорость 75 км/ч расход примерно 16,5 литров газа /100км
при 3000 об/мин скорость 90 км/ч расход примерно 18,5 литров газа /100км
при 3500 об/мин скорость 105 км/ч расход примерно 25 литров газа /100км

хотелось бы иметь
при 2500 об/мин скорость 90 км/ч

по моему мнению решением данной проблемы является замена главной пары в редукторах мостов
в машине стоит редуктор газелевский 41/8 зуб передаточное число 5,125 двигатель ЗМЗ-405.2
в современных соболях бизнес стоит редуктор 41/9 зуб передаточное число 4,556
хотелось бы поставить редуктор газель бизнес 43/10 зуб передаточное число 4,3

Хотелось бы услышать Ваше мнение получиться или нет и насколько это ухудшит внедорожные качества автомобиля
Автомобиль предусматривается использовать для дальних путешествий по стране по дорогам и немного по бездорожъю

2 Ответ от nomberone469 23.09.2016 00:05:29

Не поедет мотор с таким редуктором.Там-же ЗМЗ?4,565.это золотая середина.И скорость ты загрубил.Не стоит ездить так быстро.90.И будет долго и счастливо.Или меняй авто.

Отредактировано nomberone469 (23.09.2016 00:07:11)

3 Ответ от les02-4x4 23.09.2016 00:26:21

На заднеприводном Соболе стоит редуктор с передаточным числом 4,3 и едет
На заднеприводной газели бизнес стоит редуктор с передаточным числом 4,3 и едет
правда не по бездорожъю

4 Ответ от Савелий 23.09.2016 01:29:46

чем больше зубьев во второй цифре - тем они тоньше и чаще разваливаются, сужу по некоторому опыту с уазомостами. Но есть опыт товарищей, который это опровергает. Видать, "удачная с завода" пара им попалась)

5 Ответ от max 23.09.2016 10:58:51

Саша, профиль зуба не меняется в зависимости от количества зубов. Ни профиль, ни шаг. Тоньше он быть не может.

6 Ответ от Волк 23.09.2016 12:11:14

Странно. А некоторые (такие как я) наоборот ставят тяговые пары чтобы и ехало нормально, и двиг не напрягался. И расход при переходе на тяговую пару, немного упал. Правда колеса стоят 32" мне кажется ключевое слово тут "змз"
Мой бывший мэрс мл при объеме 3.2 и 227 л.с. при постоянном полном приводе кушал 15 по трассе при скорости 120. В городе 18. Ехал при этом не в сравнение с патриотом или соболем.

7 Ответ от Дробильщик 23.09.2016 12:20:23

А если ему поставить побольше колёсики?
Но мы сразу лезем в дебри мостов.

8 Ответ от nomberone469 23.09.2016 12:44:25

Самое главное -- не подавится косточкой.

9 Ответ от бахмет 23.09.2016 14:06:32

Пытаюсь сделать из Соболя 4х4 экспедиционный автомобиль
При использовании авто выявилась проблема он очень тихоходный и очень прожорливый
при 2500 об/мин скорость 75 км/ч расход примерно 16,5 литров газа /100км
при 3000 об/мин скорость 90 км/ч расход примерно 18,5 литров газа /100км
при 3500 об/мин скорость 105 км/ч расход примерно 25 литров газа /100км

хотелось бы иметь
при 2500 об/мин скорость 90 км/ч
по моему мнению решением данной проблемы является замена главной пары в редукторах мостов
в машине стоит редуктор газелевский 41/8 зуб передаточное число 5,125 двигатель ЗМЗ-405.2
в современных соболях бизнес стоит редуктор 41/9 зуб передаточное число 4,556
хотелось бы поставить редуктор газель бизнес 43/10 зуб передаточное число 4,3
Хотелось бы услышать Ваше мнение получиться или нет и насколько это ухудшит внедорожные качества автомобиля
Автомобиль предусматривается использовать для дальних путешествий по стране по дорогам и немного по бездорожъю

как вариант можно поставить пары с 3110 3.9 количество зубьев 41/11 или есть пары с 3102 39/10 в соболевские редуктора подхоодят

10 Ответ от vinnipux 23.09.2016 14:08:13

А если ему поставить побольше колёсики?
Но мы сразу лезем в дебри мостов.

6ю педорачу прикрутить .

11 Ответ от Roman 23.09.2016 22:05:41

Пытаюсь сделать из Соболя 4х4 экспедиционный автомобиль
При использовании авто выявилась проблема он очень тихоходный и очень прожорливый
при 2500 об/мин скорость 75 км/ч расход примерно 16,5 литров газа /100км
при 3000 об/мин скорость 90 км/ч расход примерно 18,5 литров газа /100км
при 3500 об/мин скорость 105 км/ч расход примерно 25 литров газа /100км

хотелось бы иметь
при 2500 об/мин скорость 90 км/ч
по моему мнению решением данной проблемы является замена главной пары в редукторах мостов
в машине стоит редуктор газелевский 41/8 зуб передаточное число 5,125 двигатель ЗМЗ-405.2
в современных соболях бизнес стоит редуктор 41/9 зуб передаточное число 4,556
хотелось бы поставить редуктор газель бизнес 43/10 зуб передаточное число 4,3
Хотелось бы услышать Ваше мнение получиться или нет и насколько это ухудшит внедорожные качества автомобиля
Автомобиль предусматривается использовать для дальних путешествий по стране по дорогам и немного по бездорожъю

Все в комплексе. Коробка ,раздатка ,мост. Беговые мосты либо получается длинные передачи (в городе больше 3 не включить) на бездорожье раздатка как минимум 3,5. С автокрана спортивную машину трудно сделать.

Отредактировано Roman (23.09.2016 23:00:08)

12 Ответ от Roman 23.09.2016 22:08:43

На таблетке получилось именно так. По трассе на 4- х ступке 130 км. Ч комфортная скорость. В городе 3-я передача. На бездорожье раздатка 3. Можно 3,5.

Отредактировано Roman (23.09.2016 23:01:08)

13 Ответ от Савелий 25.09.2016 19:48:49

положи в ряд одинаковые предметы - 10 шт и 20 шт. Какой ряд будет длиннее?)

14 Ответ от Лев 66 25.09.2016 20:36:04

профиль зуба будет одинаковый, ведь на всех планетарка 41 ззуб, а вот толщина планетарки и диаметр морковки будут разниться

15 Ответ от max 27.09.2016 17:27:10

положи в ряд одинаковые предметы - 10 шт и 20 шт. Какой ряд будет длиннее?)

введи в зацепление шестеренку от часов и шестерню от своей коробки. Это логичный ответ на твой вопрос.

Ремонт Редуктора Заднего Моста Газель Своими Руками

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Регулировка редуктора Газели: почему не стоит делать самому?

Регулировка редуктора Газели – почему не стоит делать самому эту работу и как весьма исправные задние мосты после переборки «умельцами» отправляются на свалку

Вообще-то, сразу нужно сказать, что и не каждый сервис способен редуктор грамотно отрегулировать. Для этого нужен комплект инструмента – динамометрические ключи, индикаторы зазоров, съемники, спецсредства для регулировки шестеренок по контакту. А, самое важное, нужны специальные знания и прямые руки, которые могут быть…может у одного мастера из ста.

Понятно, что если владелец собирается сделать работу самостоятельно, то, скорее всего, у него ничего не выйдет. Итог неправильного ремонта – узел сильно греется, гудит, а в особо печальных случаях, он может и вовсе порвать коробку.

Вкратце регулировку редуктора Газели можно пошагово свести к следующей последовательности:

Разборка редуктора и чистка составляющих;
Замена подшипников и шайб;
Регулировка осевого люфта ведущей шестерни при помощи индикатора и подбора распорных колец;
Регулировка сопротивления замера вала (измеряется динамометром);
Центрирование ведомой шестерни;
Регулировка подшипников дифференциала;
Регулировка главной передачи по пятну контакта шестеренок (посредством специального аэрозоля);
Сборка редуктора, заполнение смазкой;
Испытания на ходу, замеры температуры.

Правильно отрегулированный редуктор сильно облегчает управление автомобилем и даже уменьшает расход топлива. Но своими силами привести этот узел в надлежащий вид довольно непросто. Конечно, при желании, можно за несколько раз добиться нужного эффекта, но постоянно разбирать задний мост – это очень трудоемко, даже при наличии подъемника и теплого бокса. Более того, лучше всего отдавать на хорошее без комплекта деталей на замену. В разобранном редукторе много чего может оказаться изношенного, особенно, если несчастную полуторку гоняли перегруженной.

Так что регулировка редукторов Газелей – дело профессионалов, либо тех, кто располагает большим количеством времени и имеет рядом магазин автозапчастей, где можно подобрать (и поменять) стопорное колечко, шайбы, различные мелкие детали. Хотите сэкономить – снимите редуктор сами (в сервисе это стоит 1500-2000 рублей), принесите его мастеру на переборку. Но в этом случае нельзя будет проверить узел на ходу.

Стоимость данной работы на СТО составляет около 5-6 тысяч рублей вместе с разборкой, в Москве и Санкт-Петербурге чуть дороже. Иногда за 7-8 тысяч продают восстановленные узлы с других машин. Ну, а новый задний мост в сборе обойдется примерно в 25 тысяч рублей. Но не факт, что его не нужно будет регулировать.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Типы редукторов

В настоящий момент выпускается 3 разновидности приборов:

1. Механические

Приобретаются чаще всего, так как имеют доступную цену, компактны, просты в эксплуатации. Имеют достаточно простой способ регулировки.

2. Автоматические

Усовершенствованный вариант механических редукторов давления воды со встроенным выключателем. Устанавливаются в системах водоснабжения, оснащенных помпой. При определенной отметке давления в водопроводе такой прибор в автоматическом режиме включает помпу, которая повышает напор воды до необходимого уровня.

3. Электронные

Используются недавно. Являются автоматическим прибором, в который встроен дополнительный водонагнетатель. Управление осуществляется с помощью заложенной программы. Такой редуктор работает от электрической сети.

Поршневой

Обладает несложной конструкцией, а следовательно, находятся в самой доступной ценовой категории. Недостаток – может довольно легко сломаться, если на его входе не установить дополнительный фильтр. В настоящий момент уже выпускаются приборы со встроенным устройством фильтрации.

Мембранный

Обладает большой пропускной способностью, надежен и прост в эксплуатации. Обеспечивает достаточно высокую скорость потока воды до 3-х кубических метров за час. Таким изделиям не страшна вода с незначительными загрязнениями, так как они имеют надежную защиту от ржавчины в виде кожуха.

Проточный

Такие агрегаты особенно надежны и служат на протяжении длительного времени, благодаря полному отсутствию в них подвижных элементов. Такие приборы чаще всего применяют в системах орошения. Самый большой недостаток – наличие дополнительного выходного регулирующего устройства.

Когда нужно регулировать и убирать стандартные настройки?

Далеко не всегда входная мощность соответствует стандартным 5,0 – 6,0 бар. Если напор в питающей сети значительно отличается от нормативного, то и напор воды после редуктора будет отличным от заводских настроек.

Для примера рассмотрим регулятор, настроенный на 3,0 бара, при входном давлении 5,0 бар. То есть на разницу в 2,0 бара.

Кстати, именно эта величина, разница между входным и выходным давлением воды, и есть фактическая величина настройки нагрузки пружины на клапан.

Если входной напор будет 2,5 бара, то выходная величина составит всего 0,5 бара, что очень мало для нормального пользования. Потребуется настройка.

Если входной напор составит 7,0 бар, то выходное значение будет 5,0 бар, что очень много. Потребуется настройка.

Отступление от стандартов может быть при таких условиях:

потребление воды значительно превышает мощности центральных сетей и насосных станций, напор будет низким;
верхние этажи высоких зданий, давление низкое;
нижние этажи высоких зданий, давление будет высоким;
не корректная работа повышающих насосов в здании, напор может быть низким или завышенным.

При таких ситуациях необходимо произвести перенастройку редуктора. Изменение давления воды на входе может произойти и в процессе длительной эксплуатации сетей водоснабжения. В том числе и по причине уменьшения проходного сечения труб в здании из-за образования отложений и коррозии.

Регулировка может потребоваться не один раз, на протяжении длительного пользования водой.

Редукторы подвержены износу, приводящему к протеканию воды. Их можно ремонтировать, для чего необходима разборка. После сборки прибора потребуется его регулировка.

Как настроить регулятор своими руками?

Принцип действия приборов одинаковый, но регуляторы разные по устройству конструкции.

В том числе есть отличия в исполнении регулировочных винтов. Для их вращения могут понадобиться различные инструменты.

Для более точной настройки можно использовать манометр. У некоторых приборов есть специальные резьбовые места для их присоединения.

Подготовка

В зависимости от конструкции регулировочного винта, могут понадобиться:

шестигранник на 4 или 6 мм;
стандартная отвертка с плоской широкой лопаткой;
спецключ или стальная полоса толщиной около 2 мм и шириной до 20 мм.

Для визуального контроля давления на выходе после редуктора может понадобиться манометр с переходником, для присоединения к шлангу душа или гусаку смесителя.

Настройка регулятора производится при минимально возможном расходе воды через один водоразборный кран.

Настройка

Для настройки регулятора давления в системе водоснабжения квартиры следует выполнить следующие действия:

перекрыть все краны на внутреннем водопроводе;
установить манометр на редуктор или присоединить к внутреннему водопроводу;
приоткрыть 1 кран так, чтобы расход воды был минимальный, то есть тонкая струйка, не распадающаяся на отдельные капли;
визуально определить давление в водопроводе по манометру, до начала регулировки;
снять пробку с отверстия в корпусе, где установлен регулировочный винт;
вставить инструмент в винт, подходящий по конфигурации;
для увеличения напора необходимо вращать винт против часовой стрелки, нагрузка пружины на клапан уменьшится, и клапан будет закрываться при большем давлении;
для уменьшения напора следует вращать винт по часовой стрелке, нагрузка пружины на клапан будет возрастать, и клапан будет закрываться при меньшем давлении;
произвести пробное пользование водой из крана, для проверки комфорта пользования водой;
при необходимости скорректировать настройку;
закрыть пробку заглушки отверстия на редукторе, отсоединить манометр.

У некоторых моделей установлена головка вращения регулировочного винта и даже может иметься шкала с указанием условных величин.

Можно произвести регулировку давления в водопроводе и без манометра. Для этого, после каждого полного оборота регулировочного винта, следует проверить напор из водоразборного крана, в том числе и удар струи по ладоням.

Один оборот винта изменяет величину примерно на 0,5 – 1,0 бар. Для более точной настройки, в конце регулировки, следует делать пол оборота винта.

Этот метод может оказаться даже более приемлемым, ведь напор настраивается, прежде всего, для комфортного пользования водой, в том числе и при мытье рук.

Установка редуктора

Процесс установки редуктора давления воды не вызывает сложностей. Рекомендуется монтировать устройство в горизонтальном положении, чтобы обеспечить его нормальную работоспособность. Если редуктор оборудован манометром, то прибор устанавливается таким образом, чтобы манометр находился вверху.

При установке необходимо:

Перекрыть поступление воды в систему.
Измерить размер редуктора и 2 –х вентилей, в соответствии с которым вырезать кусок трубы в том месте, где планируется установить прибор.
Установить один вентиль на резьбу, предварительно обмотанную проклеенной паклей. Вентиль накручивается по часовой стрелке без излишних усилий, чтобы не допустить его повреждение.
Присоединить редуктор, а затем установить другой кран. С помощью второго вентиля можно будет произвести демонтаж редуктора в экстренных случаях. Для уплотнения всех соединений можно использовать паклю, пропитанную специальным клеем или прокладки из резины.

Если трубы выполнены из пластика, то их необходимо будет запаять специальным устройством. Необходимо также, чтобы диаметр редуктора соответствовал диаметру труб водопровода, в противном случае придется дополнительно приобретать соответствующие переходники.

Замена главной пары 41х8 на 43х10 редуктора газель

Количество зубьев меняется, от сюда и размер больше, потому что зуб крупней и шаг другой, нужна просто регулировка.

Арман Куимбетов

8*41 говорит Соболевский не правда

DMITRY

Подарите мне главные пары

Сергей Максимов

Главная пара есть тонкая есть толстая, вот они и разные

михаил Никитин

Я так не понял что не собирается

Валентин Котляров

Я поставил пару 12×43 в старую газель 98 года и всё нормально подошло.

Vadim G

корпуса одинаковые должны быть,нет там разницы регулировкой подгоняется все по месту,если просто снять и другие вставить,ясен хрен не всунешь

Айдар Р

Ну народ на Ютубе. Видео научился снимать, и быстрее выкладывать. Парите людям мозги. А не пробовали другой дифференциал поискать под широкую пару? Корпус редуктора один и тот же, подшипники одни и те же. Дифференциалы и пары разные.

Герман Титов

Автор вопрос Вам, какого года машина и правильно я понял что у вас тонкая стояла? Остатки продайте на авито. Заберут кто нибудь

Герман Титов

По не знанию попал так же. Куипил диференциал эатон но к нему нужна тонкая пара. Заебался искать ни где нет. Только под заказ, теперь жду. Так что кто будет брать с электронной блокировкой диф имейте ввиду пару тонкую нужно.

Printograff

Все подходит, на хвостовике подшипник нужно ставить соответствующий и все.

Aleks

Когда покупал главную пару 10.43 у меня в магазине спросили какую мне широкую или узкую
Я был не в теме поэтому сначала разобрал и посмотрел
Оказалась широкая
На видео без линеек видно что пытаетесь узкую вместо широкой поставить

Серафима Стоцкая

Вот можно на заметку взять в качестве урока по работе грузоперевозки.

Миша Глинчиков

Да бред это всё я мостов кучу собрал со все парами и блокировками корпус у всех одинаковый только у на новом нексе с ц категорией другой там вообще свой мост надо было одну регулировочную гайку открутить

Балтабек Отепов

Брат я собирал подходит почти одинаковый у меня стоит 43 ×10 ранше стоял 41× 8

Борис Бритва

Я на старую газель (мост с крышкой, как у волги) хочу ставить 43/10
Консультировался со всеми, все говорят, встанет один в один

Борис Бритва

Всегда все говорят, что все подходит
И с Волги, и с газели
Ставь куда хочешь
Как могло не подойти?

Замена главной пары 41х8 на 43х10 редуктора газель

8*41 говорит Соболевский не правда

8*41 это со старой газели а 9*41 соболь или умз 4216.

Подарите мне главные пары

Главная пара есть тонкая есть толстая, вот они и разные

Я так не понял что не собирается

Новая планетарка толще старой и хвостовик шире.

Я поставил пару 12×43 в старую газель 98 года и всё нормально подошло.

Все правильно , Дифференциалы и пары разные.,корпуса одинаковые ,

Совершенно верно стояла тонкая планетарная шестерня редуктор не с моей машины год сказать не могу.

Все подходит, на хвостовике подшипник нужно ставить соответствующий и все.

@Альков и компания. Вездеходы а вот и нет я с редуктороми сабаку скушал. Все пары кроме 10-43 становятся в чулок а с подшиприком от волги не встал потому что чулок другой.

@Василий Конуп у меня мотор с коробкой от хайса и с парой 12- 43 80 км. Нужно с движком поколдовать и возможно быстрее поедет.

@Printograff у вас газель? Как едет с парой 12/43?

@Printograff 10/43 стоят на всех бизнесах

При чем тут подшипник хвостовика?пары по толщине разные на хвостовике абсолютно одинаковые подшипники и там и там.

@Анатолий Анатолиевич всё верно
Как говорят. Опыт это когда три раза перебираеш мотор прежде чем вытащить картошку из глушителя.
К стати как с показаниям спидометра? На сколько врать стал? У меня на 5 км занижает, шестерня привода спидометра 15 зубов а для 8/41 ставил 17 зубов ведущую не менял они одинаковые

Вот и я был не в теме а в магазине ничего не спросили купил заранее и сроки возврата прошли,учимся на своих ошибках. Хотя как я понял многие не в теме.

Замена главной пары 41х8 на 43х10 редуктора газель

8*41 говорит Соболевский не правда

8*41 это со старой газели а 9*41 соболь или умз 4216.

Подарите мне главные пары

Главная пара есть тонкая есть толстая, вот они и разные

Я так не понял что не собирается

Новая планетарка толще старой и хвостовик шире.

Я поставил пару 12×43 в старую газель 98 года и всё нормально подошло.

Все правильно , Дифференциалы и пары разные.,корпуса одинаковые ,

Совершенно верно стояла тонкая планетарная шестерня редуктор не с моей машины год сказать не могу.

Все подходит, на хвостовике подшипник нужно ставить соответствующий и все.

@Printograff у вас газель? Как едет с парой 12/43?

@Printograff 10/43 стоят на всех бизнесах

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

Читайте также: