Замена игольчатого подшипника паджеро 2

Обновлено: 02.05.2024

Замена ступичных подшипников Mitsubishi Pajero

Как определить, что подшипник ступицы подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

увод машины с траектории на ровной дороге
увеличивается расход топлива
гул со стороны неисправного подшипника
при движении свободным накатом автомобиль заметно притормаживает

Доверяйте замену ступичного подшипника только профессионалам!

ВАЖНО!

После пробега 500 км нужно снова сделать регулировку подшипника ступицы.
Приобретайте только оригинальные детали, китайские запчасти стоят примерно одинаково, а служат намного меньше.
После замены детали в ступице необходимо по новой сделать развал схождение передних колес Mitsubishi Pajero.
После значительного пробега при замене переднего подшипника не стоит надеяться, что задний еще в хорошем состоянии.
Вращающийся элемент ступицы – очень чувствительная деталь и любая неточность при установке значительно уменьшает срок его службы.

ЧТО ТАКОЕ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК

Во время эксплуатации транспортного средства самыми уязвимыми являются детали подвески. Они наиболее подвержены износу, механическим повреждениям, неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Ступичные подшипники Mitsubishi Pajero – это одни из наиболее ответственных частей подвески, обеспечивающие вращение колес и принимающих на себя динамические нагрузки, возникающие при езде машины по неровной дороге.

Обычно в автомобильных ступицах устанавливают два типа элементов вращения. К ним относятся: радиально упорные шариковые и конические роликовые. Сейчас на большинстве современных моделей машин применяют более надежные марки HUB (Hub Unit Bearings).

На некоторых моделях на элементы вращения ступицы Mitsubishi Pajero установлено многополюсное магнитное кольцо, при хранении и установке необходимо не держать деталь вблизи магнитного поля. При его монтаже нужно внимательно смотреть за правильностью монтаже. Деталь следует устанавливать полюсным кольцом, обращенным к датчику оборотов. Необходим постоянный контроль за их состоянием, чтобы предотвратить серьезные поломки во время поездок, включительно до аварий по пути следования. При появлении первых признаков износа, возникновения гула во время передвижения, осевого люфта, нужно посетить СТО и пройти диагностику.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА Mitsubishi Pajero

На фланце ступицы установлены элементы тормозной системы Mitsubishi Pajero, на нее же закрепляется с помощью гаек металлический колесный диск. Ступица переднего колеса является поворотной и относится к деталям рулевого управления. Обычно она редко выходит из строя, что не скажешь о подшипнике. Замена ступичных подшипников Mitsubishi Pajero производится довольно часто по мере их износа или других поломок. Этот элемент совместно с другими такими же удерживает вес авто, обеспечивая свободное вращение колес.

В испытывающих небольшие динамические нагрузки ступицах ведомых осей устанавливают однорядные конические детали вращения. В нагруженных ведущих ступицах используют двухрядные конические детали, выдерживающие значительно большие нагрузки. Эти элементы вращения используются в закрытой конструкции, которая не требует регулярной смазки и работают практически до полного износа. Несмотря на это замена подшипника ступицы Mitsubishi Pajero должна производится своевременно для обеспечения безопасной езды, ввиду воздействия значительных боковых и радиальных нагрузок.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Наверняка любой автовладелец Mitsubishi Pajero встречался с подобным неприятным явлением, как гул колеса во время передвижения машины. Причем чем быстрее движется авто, тем сильнее переднее колесо гудит. Этот симптом сигнализирует о выходе из строя подшипника передней ступицы Mitsubishi Pajero и это сигнал, что пора поменять подшипники.

Что может случится, если вовремя не произвести смену ступичных подшипников? По истечении некоторого времени внутренние ролики превратятся в мелкие кусочки металла, а то и вовсе превратятся в порошок, внутренний ободок сломается и диск колеса вращающийся без необходимой центровки, срежет крепежные шпильки и колесо просто отвалится. О последствии отпавшего на большой скорости колеса не стоит рассказывать. Поэтому, как только появятся первые подозрения на поломку деталей следует немедленно произвести замену переднего и заднего ступичного подшипника.

Проверить, какой элемент вращения нужно менять - передний или задний - не сложно. Для этого нужно приподнять проверяемую сторону транспортного средства домкратом и оценить состояние подшипника следующими действиями: взять колесо двумя руками с противоположных сторон за резину и подергать его в разные стороны. Если колебания совершаются легко и слышен хруст, в этом случае требуется немедленная замена подшипников ступицы колеса Mitsubishi Pajero. Также замена требуется при возникновении таких явлений:

авто поначалу потихоньку, далее все сильнее начинает тянут в одну сторону при движении по ровной проезжей части;
понемногу начинает увеличиваться расход горючего из-за работы мотора в напряженном режиме;
свободный накат транспорта значительно снижается, появляется определенное торможение при движении на холостом ходу.

КОГДА МЕНЯТЬ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК Mitsubishi Pajero

Чтобы определить в каком состояние подшипник задней ступицы Mitsubishi Pajero, проведите те же операции что и при проверке переднего. При люфте деталей более 1 мм их нужно подтянуть или заменять. Если люфт не превышает допустимые пределы, раскрутите колесо для вращения и если услышите гул, треск, пощелкивание, следует провести замену подшипников. Специалисты рекомендуют проверять состояние элементов вращения после пробега примерно 35 тыс. км и в случае обнаружения поломки незамедлительно производить ремонтные работы.

Задние и передние подшипники обеспечивают свободное и легкое вращение колес Mitsubishi Pajero, надежно фиксируют его и распределяют нагрузку во время езды. Данная деталь вращения обеспечивает во время передвижения комфорт и безопасность, а ее поломка может привести к серьезным проблемам. Движение на автомобиле Mitsubishi Pajero с неисправными элементами вращения скорее всего приведет к заклиниванию колеса.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка ступичного подшипника Mitsubishi Pajero происходит по ряду причин, к которым относится:

неправильная установка с перекосом;
ошибочный выбор размера элемента вращения;
недостаток смазки детали;
длительная работа;
некорректная езда.

Несмотря на то, что это достаточно надежная и прочная деталь, зачастую требуется проводить ремонт ступичных подшипников. Значительный пробег, особенно при экстремальной езде, приведет к его выходу из строя. Еще одной из вероятных причин его поломки может быть нарушение герметичности. Элемент вращения заполнен смазкой, защищенной особым пластмассовым, резиновым колпаком. При его разрушении деталь изнашивается в несколько раз быстрее.

Но наиболее неприятное действие – неграмотная установка элемента вращения, неровно запрессованная деталь выйдет из строя через пару тысяч километров пробега. Неисправность, помимо гула и треска, сопровождается вибрацией в рулевой колонке Mitsubishi Pajero и уводом машины в сторону, как и в случае неправильной установки развал-схождения.

РЕСУРС ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ Mitsubishi Pajero

Эта деталь непосредственным образом оказывает влияние на умение транспортного средства уверенно передвигаться по трассе, не создавая опасности людям, сидящим в машине и находящимся на дороге. При поломке одного из ступичных элементов, появляется возможность неуправляемости транспорта и создания аварийной ситуации. Также причиной внезапного выхода из строя элемента вращения Mitsubishi Pajero может быть испарения смазки из-за поднятия температуры в ступице, вымывание смазочного состава при частом преодолении водных преград. При утере защитного колпачка в корпус попадает песок, пыль, обладающие свойствами абразива.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ, ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ

В любом случае перед заменой детали следует определится, каким образом производить эту операцию. При нормальных условиях эксплуатации ее проводят после пробега 115-125 тыс. км. Износ этой детали немало влияет на биение руля при движении Mitsubishi Pajero, что вызывает определенный дискомфорт. Для предотвращения появления проблем со ступичными подшипниками следует проводить регулярную диагностику самостоятельно или обратившись в автосервис.

Не стоит забывать, что замена элементов ступицы на разных моделях Mitsubishi Pajero может значительно различаться. В транспортных средствах современных моделей зачастую на ступице монтируют разные электронные приборы, которые легко повреждаются и их рекомендуется демонтировать при замене элемента вращения.

После проведенных работ вибрация может возобновиться из-за косо вставленного элемента, для ее устранения придется опять выбить деталь и правильно запрессовать. Поначалу может показаться, что ничего трудного в замене детали передней или задней ступицы не имеется. Но длительность дальнейшей эксплуатации зависит от квалификации механика.

Замена детали – это достаточно тонкая работа, важно грамотно затянуть элемент вращения. Затянуть слабо – будет лишний люфт, который преждевременно приведет деталь в негодность. Перетянуть – возникнет лишняя нагрузка, неблагоприятно воздействующая на деталь. И если у вас не имеется навыков автослесаря для ремонтных работ Mitsubishi Pajero желательно обратиться на станцию техобслуживания.

Замена игольчатого подшипника ступицы

Вот и пришло время менять игольчатые подшипники. Долго собирался, готовился, читал, смотрел, заготовил оправку для запрессовки подшипника и вот свершилось.
Были приобретены: подшипник, сальник и шайба (на обе стороны).

Съемника у меня нет поэтому я откручивал гайку, поддомкрачивал нижний рычаг (чтобы верхний рычаг меньше натягивался поворотным кулаком иначе сыграем вверх очень сильно) и ударял кувалдочкой по поворотному кулаку в район верхней шаровой. Несколько ударов и шаровая выскочила.
Снимаем стопорное полукольцо со шруса и пытаемся вытащить шрус. НЕВЫЛАЗИТ :(
Откручиваем нижнюю шаровую (4 гайки), достаем болты и шрус свободен :)

Далее наблюдаем такую картину

На фото видно наружную обойму подшипника. ВЫБИВАЕМ

Немного ненормативной лексики и очищаем ступицу.
Затем запрессовываем новый подшипник

Для запрессовки сальника нашел обойму старого ступичного подшипника (не знаю от чего) и шайбу

Далее набиваем смазку, одеваем на вал ШРУСа бронзовую шайбу (канавками к двигателю) и собираем все в обратном порядке.
Ставим стопорное полукольцо, меряем зазор между полукольцом и ступицей (по книге 0,4 — 0,7 мм) и ставим крышечку предварительно намазав края герметиком.
Надеюсь кому-нибудь пригодится.
По времени (первый раз и в одно лицо) два дня.

Mitsubishi Pajero 1998, двигатель бензиновый 3.5 л., 194 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 1999

Mitsubishi Pajero, 1996

Mitsubishi Pajero, 1991

Mitsubishi Pajero, 1996

Комментарии 16

при снятие шаровой тарсион расслаблять надо ?

Была такая же история, при установке хабов когда разобрали иглы нашли на сальниках, поставили новые и полет нормальный

летом снимал передний мост для замены подвесного подшипника. видел что игольчатые подшипники разбиты и бронзовые втулки тоже. хотел поменять их, но не стал. потому как не нашел смысла в них ни какого… наружная граната всегда вращается вместе со ступицей с одинаковой скоростью… подшипник нужен там видимо только в том случае, когда установлены хабы… в которых опять же на паджеро смысла нету… кстати, на сюрфе у родителей такая же система, раньше часто меняли эти подшипники и втулки, а потом забыли и забили… и нормально ездят без их замены… возможно без хабов эти подшипники играют роль центровки гранаты относительно ступицы… тогда проще сделать у токаря втулку подходящего размера и забыть про эти подшипники…

Посадка гранаты в ступице не жесткая, а даже с зазором 0.7. А длинна у хвоста этой самой гранаты ого-го. При отсутствии подшипника эта самая граната будет гулять в ступице как хочет во время езды, а на колдобинах и подавно. Со временем из-за этого будут все больше и больше разбиваться и люфтить шлицы. И рано или поздно их срежет при пробуксовке. Как то так.

вот я и говорю. можно втулку выточить и не отваливать бабло…

Можно, но я как-то сомневаюсь что она долго проходит опять же. Вопрос со смазкой

Sany-Svarchik

вот я и говорю. можно втулку выточить и не отваливать бабло…

Подшипник Koyo + сальник Koyo
= 450 р на одну сторону

Sany-Svarchik

Не нужно считать себя умнее инженеров, разработавших данный узел.
Любой колхоз — это колхоз

Sany-Svarchik

А заменой подшипников предшествовало — сильная вибрация и шум передней оси

другим способом можно выявить их износ ?

Берешься за корпус ШРУСа и шевелишь его верх-низ в лево-в право. Должен быть еле заметный осевой люфт.

Sany-Svarchik

Немного поправлю, на Т-сурф чуть проще, там бронзовые втулки вместо игольчатых подшипников. Игольчатые подшипники есть в самом шрусе и когда они разваливаются, как у меня было от попадания воды, я их заменил иголками от крестовины кардана Делики

Mitsubishi Pajero докатился. До люфта в ступице

Автомобиль доставили на ТО, но попросили осмотреть ходовую часть. В общем-то самое обычное дело. Подтвердилось: нужно поменять подшипник ступицы и тормозные колодки. Подшипник ступицы скорее можно было бы отнести к расходным деталям, только меняют их все-таки не после определенного пробега. А при подтверждённом износе.

Износ такого подшипника имеет типовые признаки, известные водителю даже со средним стажем: это повышенный шум со стороны одного из колёс, причем шум может резонировать, то есть резко увеличиваться на определенной скорости, обычно 60-80 км/час. Увеличивается он и при повороте, когда центр тяжести переносится на то самое колесо. Подшипник ступицы – деталь нагруженная, тем более на тяжелом внедорожнике, который не всегда ходит по ровному асфальту. При большом износе шум может перейти в постоянный громкий «гул» или «вой», но до такого лучше не доводить. Потому что это может грозить серьезными неприятностями. Например, поломка в пути. Заклинивание ступичного подшипника и прочие прелести, при которых эвакуатор уже неизбежен.

Беда в том, что иногда люфт развивается до критического и без заметного воя. На неоригинальных запчастях так и случается, вой - это когда хороший, но изношенный подшипник борется за последние дни жизни. Мягкий металл контрафакта так громко бороться не будет, рассыплется или заклинит.

Есть вполне рациональный способ избежать таких стрессов. А именно: при серьезных пробегах проходить осмотр и диагностику ходовой по ходу каждого заезда на автосервис. Износ подшипников в этом случае можно установить на этапе начальных люфтов, и заменить подшипник с минимальными потерями денег, времени и нервов. Потому что вне мастерской снять ступичный подшипник может быть проблематично, иногда они довольно прочно «прикипают» на посадочное место. Не каждый раз, но может потребоваться пресс и другие инструменты, которые есть не в каждом гараже. Если менять при начальных признаках износа, при небольшом люфте – вероятность такой проблемы меньше. Потому что «прикипание» - это признак коррозии, а коррозия сверх обычного на подшипниках возникает при серьезном износе, когда защитный слой металла сработан. Или при использовании неоригинального, дешевого подшипника. Поэтому, если появились признаки, а вы не знаете, что там стоит и с каким пробегом – скорее на автосервис. К тому же затяжка ступичного подшипника производится динамометрическим ключом с определенным усилием. Если делать это «на глазок», то ресурс детали значительно сократится, и вскоре подшипник придётся менять еще раз. Лишние траты, которых можно избежать, совершать совершенно ни к чему.

На этом автомобиле всё получилось вполне штатно. Владелец заехал на очередное ТО. В сервисе «Восток-Авто» поменяли моторное масло и фильтр. Затем осмотрели ходовую. Ступица показала значительный люфт. Заменили подшипник на оригинальный, запас хода которого весьма приличен.

Заменили изношенные тормозные колодки и скобу переднего суппорта. Остальная часть ходовой в норме. Вполне своевременный осмотр, обслуживание и ремонт для уверенного пользования автомобилем в межсервисный период. К нам удобно добраться из Метрогородка и Измайлово, из районов Гольяново, Щелковская.

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

Mitsubishi Pajero докатился. До люфта в ступице

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Замена сальника полуоси заднего моста на Pajero IO

Модераторы: mek, indy

Замена сальника полуоси заднего моста на Pajero IO

Мой первый здесь пост, поэтому позвольте предисловие.

Купил IOжика, привожу в порядок, матерю предыдущих хозяев. Курю этот форум, очень благодарен всем участникам, отдельная благодарность и поклон mek_у, за манул по ремонту ТНВД уже можно на руках носить (скольким это сэкономило, и какие суммы, а?). По ходу ремонта матерю тех японцев которые работают в MMC, а Toyota_вских уже люблю.

Проверяя задние тормозные накладки, на одном колесе обнаружил течь сальника. Купил сальник, начал снимать полуось по автодатовскому манулу (только тормозную жидкость не сливал). Снял барабан, разобрал тормоза, отмыл грязюку, снял тросик ручника, кооеекаак снял датчик ABS он как на клею сидел, до последнего миллиметра сопротивлялся, только подламывая и покачивая, еще там не было резинового колечка (скорей всего до меня его порвали или потеряли и поэтому на клей посадили (коновалы)), да и не понял зачем его снимать, снятию полуоси он не мешает. Открутил крышку подшипника, и застрял. Полуось как ни пытался, снять не удалось, (спец-съёмника нету) я и подламывал, и рацухами всякими натягивал и постукивал, и колесо прикручивал да дергал, даже горелкой горлышко нагревал :twisted: (все равно сальник менять). По ходу отмывания последствий течи сальника заметил ржавчину под крышкой подшипника, да и видимая часть подшипника тоже ржой взялась. Походу из-за этого и не снял. Собрал обратно, теперь сижу и рассуждаю чем обзавестись к следующему заходу.

Подшипник не обслуживаемый (имеет свою смазку), стоит он до сальника. Теперь вся его смазка скорей всего заменена на ТАД-17. Вопрос - теперь его менять, или попробовать снять с него крышку, промыть и смазать литолом? (крышку уже скорей всего назад не поставишь).

Снятия полуоси у всех остальных наверное не вызывает проблем, раз нету на эту тему тем. Но все-же спрошу, как снять полуось своими руками, без спец-съёмника?

Нашел в поддоне часть игольчатого подшибника толщина 2 мм, длина 10 мм

Может комуто пригодиться личный мой опыт, если иголки очень похожы на иголки из креставины кардана то это, попандос! Это игольчетый подшипник рекера ГРМ, они у нас блотные, с игольчетым подшипником. Наличие иголок в поддоне говорит о разрушении самого подшипника, хароктерные признаки: переодический стук, глуховат, напоминающий детонацию форсунки, который появляется внезапно и исчезает на холостых или при перегазовки без нагрузки. При полном разрушении рекер слетает с гидрокомпенсатора и клапанов и приехали! По звукам, ощущение, что бьют кувалдой по двигателю, пропадает тяга, троит, загарется чек. Ремантируется легко, главное вовремя заметить симптомы. Если интересно могу рассказать порядок ремонта с диффектовкой.

В рокерах, на картинке обведен красным, это ролик на игольчетом подшипнике.

Прикрепленные изображения

Вот именно, менять ВСЕ без исключения. Предедущему хозяину поменяли только рассыповшиеся, все остально досталось мне, таким мастерам руки то поотрывать. Цена ремонта 24500р, мне обошлось в 2015г.

Я вот сейчас поменял только один рокер. Почему так дорого тебе обошлось, один рокер стоит 1000рублей. их там 8 всего, или тебе меняли вместе с распредвалом. так тогда распредвал в сборе идет от 40000.

Я поменял только один рокер,который не работал, из-за него была вибрация по кузову и черный дым из выхлопной, и езда на 3-х цилиндрах. Потому что сейчас денег нет, надеюсь подыскать распредвал на разборке. а пока обошлись заменой одного рокера.

надеюсь продам его, а новый хозяин будет тогда разбираться, а ты предлагаешь вхерачить деньги, довести все до идеала и потом продавать?

И кстати. симптомы совсем другие. чек не загорался, только что тупил движок при езде. ни одна диагностика ошибок не показывала.

Рокеры имеют износ от пробега и они херачат по распредвалу, так что если распредвал не меняли тебе, придется и его скоро менять

У меня вообще стала, так как коромысло слетело с клапанов и с гидрика, просто лежало рядом. Результат дефектовки: 4 каромыла, 2 гидрика, распредвал, 5 толкателей клапана. На мой взгляд, в данном случаи, имеет смысл поменять все.

Толкатель клапана - -к-т.

Шайба под форсунки - 4 шт.

Крышка болта форсунки - 4 шт.

Сальник распредвала - 1шт.

Прокладка клапанной крышки -1 шт.

Все новое, так как за 6 лет работы в автосервисе, пришел к выводу, "Скупой платит дважды!", зато как минимум на 90000км я туда не полезу.

Я бы все таки проверил коромысла все, так как они работаю одинаково во всех параметра, а следовательно вышел один - выдет и другой, вопрос времяни, а по закону подлости в ненужное время-в не нужном месте. Проверяются легко, надо прижать ролик пальцем и покрутить, должен крутиться легко и без ступений, а так же проверить люфт ролика, если есть, то менять, пока не отим. рапредвал. Мажно помыть в бензине и потрусить, убитый будет звенеть. Что касается толкателей клапана, то на рабочей поверхности (где упирается коромысло) не должно быть выработки.

Если что, есть набор для замены ГРМ.

И ещё, не забываем, что это дизель, не закрывшийся клапан - башка в ремонт или в утиль!

Этот распредвал точно нашим подходит, можно смело заказывать?

Всем привет, решил поделиться может кому интересно будет,антарик 2.0 дизель,пробежав 265 т.км дымел черным дымом, впадал вступор т.е. пропадала тяга,глушишь оживал но не надолго. Ошибок не кидал, на холодную бубнел в воздухан, +цоканьё появилось, хреноватенько стал заводится,тянуть стал не ахти,при переключении скоростей(автомат) появлялся мондраж-вибрация, саляры кушать стал не меренно:город 15,загород 9, при спокойной езде. Моментный расход по Бортовому на прогретом х.х 1,1-1,2.
Вскрыл черепушку, мало приятного там увидел:кулочки распредвала-2-3мм износ, рокера на месте но каждый погрызан, мостики тоже, компенсаторы некоторые выбирая разваливались в руках, вобщем машину продавать не собирался поменял все (на новое):
Распред 155(евр)
Рокера 8х8=64
Гидрики 8х10,5=84
Мостики 8х9,5=76
Сальник распред 6
Прокладки под крышку и форсы 12+ 1х4=16
Заодно свечи(бош), одна оказалась х. по 15х4=60
Масло 6лит=27
Фильтр масл 12

После сей процедуры мотор не узнать зароботал как новый! Тяга как в сказке, ни каких вибраций при переключении,дыма нет,заводится с пол оборота,расход радует по компу на прогретом х.х 0,6.

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Замена заднего подшипника и шпилек Pajero2

Давно смотрю твою работу даже иногда Вам звонил за консультацией. Молодцы хотел бы к Вам приехать но больно далеко 4 тыс. Тоже начал перетряхивать всю подвеску на своем Паджеро 2. Всегда ваши ремонты просматриваю перед тем как свой делаю. Лайки однозначно .

Опорную втулку или как её . Греть НЕ НАДО. Пресом заходит с небольшим натягом.

Ассаламалейкум брат у меня монтерик 2000 г.в. после 60км шум есть с зади, ребята которые водить монтеро паджеро говорят что полуось надо менять, вопрос может ли быт что шум издает именно полуось

Неправильно все сделали при съёме нагревается и выпресовывается а если нагреть подшипник он потеряет свою прочность и быстро износится .

@DANIK Гараж Алматы аа,тогда можно и нужно

Так не подшипник грели! Смотрите внимательно. А упорную шайбу грели при установке

Желательно с названиями ?

Вопрос экспертам какую смазку в шрус и в трипоид ?

@DANIK Гараж Алматы Спасибо вам большое , подписан на вас жду новых видео обязательно пролайкаю .👍👍👍👍

Вмп авто смазка обчный шрус, в трипод пластичную смазку тож от вмп авто там будет написано для трипойдного типа

Добрый вечер можно ваш номер телефона

В описании под видео

Да,геморой конечно. На 80ке ступицу снял,подшипники с сальником заменил за 5минут и назад собирай.В Алтайских горах пришлось один раз менять на пеньке)) а здесь случись что,как его заменишь?!

Доброго времени суток, скажите пожалуйста как мажется подшипник в задней ступице там сальники же с обоих сторон стоят, как то маслом или нужно пластичной смазкой набивать?
Спасибо

Доброго, чуток смазки для подшипника

Здравствуйте! Можно показывать работу более детально? А то вы показываете что сделали то,сделали это. А как именно сделали,не показываете. К примеру как запресовали подшипник,втулку и т.д
Или например про сайлент блоки - как выпресовывали, как запресовывали и т.д., и касаемо всего остального, ничего этого нет.
Потому что , как я думаю, ваш канал расчинан не на публику мастеров,которые и так все знают,чтоб похвастаться своей работой, а как познавательный, для простых автовладельцев , которых, как мне кажется, этоти вопросы тоже волнуют. Думаю что обратите на это внимание. Спасибо!

@DANIK Гараж Алматы Так вот именно вопрос в том еще возможно ли это сделать без пресса. А то не думаю что у каждого, хотя бы пятого человека, в гараже есть пресс.

доброго времени, ксть старый видосы по пыжу, там я показал, как пресовать сайленты сложные, остальные сайлентблоки в ринципе не сложно и можете при наличии пресса сделать без видео! а вот тел свой удалите и напишите мне в вот цап! подшипник не показал, потому что ооочень он надоел 8часов пилить его это капец, все из за того , что бы не повредить место посадки сальника, в целом если инструмент есть можно и быстрее.

Читайте также: