Замена колец тойота корона премио

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Поршневые кольца установка

1 Перед установкой колец необходимо проверить зазор в их замках.

2 Разложите кольца по порядку в соответствии с нумерацией поршней/цилиндров.

3 Установите в первый цилиндр верхнее компрессионное кольцо. Протолкните его поршнем в глубь цилиндра, установив его у нижнего края цилиндра, на пределе хода поршня.

4 Измерьте зазор в замке набором плоских щупов. Лезвие щупа должно входить в замок кольца с небольшим натягом.

Рис. 20.4. Установив поршневое кольцо в цилиндр, замерьте зазор его замка с помощью набора плоских щупов

Сравните результаты с данными Спецификаций. У новых колец замок должен быть не меньше, чем указанный в Спецификациях. Маловероятно, чтобы оригинальные запасные части Toyota поставлялись бракованными; если зазор отличается от предписанного или кольцо в цилиндр «не лезет», проверьте, те ли кольца вы приобрели. Совершенно невероятно, если зазор в замках новых колец окажется слишком большим. Убедитесь в том, что вы взяли кольца нужного размера, именно для двигателя Toyota и именно той модели, а не для какого-нибудь иного.

6 На новых кольцах нежелательно иметь и увеличенный зазор, свыше 1,0 мм. Если зазор слишком велик, проверьте еще раз, того ли размера кольца вы приобрели для конкретного двигателя и конкретного размера цилиндров. Возможно, износ цилиндра слишком велик или его неправильно расточили.

7 Повторите процедуру замера зазора для всех колец первого цилиндра, затем для колец остальных цилиндров. Не забудьте держать кольца и поршни в комплекте, чтобы они подошли при сборке к цилиндрам.

8 Теперь, когда все кольца проверена! и зазоры откорректированы, можно установить их на поршни.

9 При установке колец используется та же технология, что и при их снятии. Установите сначала пружину маслосъемного кольца в третью канавку (см. рис. 20.9,а).

Рис. 20.9,б…а затем установите тонкие нижнее и верхнее маслосъемные кольца

Капитальный ремонт двигателя TOYOTA

Как понять, что пора проводить капитальный ремонт двигателя Тойота?

повысился расход топлива и масла;
автомобиль теряет мощность и плохо набирает обороты;
усиление шума в работе двигателя;
характерный сизый дым из выхлопной трубы;
двигатель быстро перегревается.

Проводить капитальный ремонт двигателя Тойоты своими руками в кустарных условиях – это неверный подход, так как в дальнейшем все равно придется ехать в сервис, но уже с более серьезными поломками. Если вы заметили хотя бы некоторые из вышеперечисленных признаков неисправности ДВС, незамедлительно обращайтесь в автосервис для капитального ремонта двигателя Toyota.

Что такое капремонт двигателя Тойота?

Капитальный ремонт двигателя Тойота – это комплекс мер по устранению неисправностей и замене запасных частей ДВС. Цель проведения капремонта – вернуть двигателю состояние нового агрегата, учитывая все заводские характеристики.

Что включает капитальный ремонт двигателя Toyota?

растачивание и абразивная обработка цилиндров;
замена поршней и поршневых колец;
замена крышек опорных шеек распредвала;
замена клапанов;
ремонт стартера, генератора;
ремонт распределителя зажигания;
замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
установка ремонтных поршней;
шлифовка шейки коленвала;
замена масляного насоса и шлангов;
замена ремней привода;
замена термостата и насоса охлаждающей жидкости.

Причины поломки двигателя?

несвоевременная замена масла;
использование некачественных расходных материалов;
несвоевременное устранение мелких поломок;
не аккуратное вождение.

Обращайтесь к нам!

Если вы хотите заказать капремонт двигателя Toyota в Новосибирске недорого, обращайтесь к нам. Наши мастера умеют решать сложные задачи в сжатые сроки. Для ремонта мы используем оригинальные запчасти и качественные аналоги по желанию заказчика. Связаться с нами вы можете по телефону 8 (383) 310-39-17.

Toyota Carina E

А потом, когда компрессионные нужно будет менять - опять в движок полезете?

Копите деньги, а пока подливайте масло. Если уж заниматься кольцами, то сразу "миникапиталку" делать. И то - колено может потребовать вмешательства, но это замеры покажут при вскрытом, но не снятом двигателе.

Ребят подскажите пожалуйста, не очень понимаю.

Вскрыли мой мотор. Кольца и колпачки, в приличном состоянии. Кольца так вообще и шевелились и нагара, грязи на них нет. Канальца под масло чистые. Под крышкой ГБЦ очень чисто, ка будто ее мыли недавно, но с ее замены по причине перетянутой шпильки пред. хоз. прошло 3 года. и около 40-50 т.км. Колпачки вроде как не пропускают(но тут еще не до конца понятно) Поршневая достаточно чиста, ни нагара, ни отложений.
Сизого дыма из двигателя не было вообще, ни при запуске, ни при прогреве, ни при езде, по крайне мере в зеркало заднего вида его не было видно, да и ездили за мной, тоже не заметили(не следили специально). Выхлопная внутри была в черном сухом налете, ни внутри не по внешней кромке трубы не было следов масла, вообще!

Но при этом ела масла она у меня около 2-3х литров на 5-7 т.к. Внешних подтеков не было заметно, может разве что с задней стороны двигателя что-то было.

Как такое может быть?

з.ы. просто я так думаю - если бы масло горело в цлиндрах, то за 40-50 т.км. мне бы засрало все внутренности мотора, чего не наблюдается. Или оно может гореть и при этом двигатель будет чистым?

Обо всех кольцах, я тоже сильно удивился, когда увидел, что они чистые(легкие отложения были на внутренней стороне) и двигаются. Даже снимаются без проблем. Т.к. думал, что у меня жор масла из-за них.

Не обратил внимания Тарелки которые видно снизу ГБЦ были черноватые, но тут сложно сказать в какой момент эта гарь появилась, т.к. был момент когда залило цилиндры маслом.

По сальникам, со слов мастера тоже всё ок. А могла течь прокладка ГБЦ?

Ну да, решили заменить кольца на новые. Будем надеяться, что всё ок будет)

И подскажите пожалуйста - если бы масло сгорало, в пределах 1л на 1.5-2т.км. в поршневой, то за 40-50 т. км. мне бы скорее всего закоксосвало все кольца? по крайне мере маслосъемные? Ведь при таких объема сгораемого масла, оно бы быстро отложилось на всех поверхностях?

Всем здрям . во общем в чем заключается вопросик мой . Поменял маслосьемные и кольца по причине масложора . Седня завели и дым валит как и валил , с прогоревшей гофры . Вот думаю, не помогло чтоль или так должно быть . Жду ваших мнений господа , заранее благодарен .

Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Пробег почти пол ляма . Маслосьемные залегшие конкретно были и каналы еле прочистил .

Может выгорает то, что раньше набежало в коллектор?
Когда голова снималась, масленный нагар где был: на поршнях или(и) на клапанах?

Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Juk78
Ещё нюанс: замена колец не всегда спасает.

Благодарю за отзывчивость , на многие вопросы пока ответить не могу , так как не я занимался этой процедурой , завтра узнаю и отпишусь .

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Колпачки меняли тот

чего-чего? хотите сказать что кольца могут каким-то образом сработаться под эллипс. У новых колец по определению зазор в замке будет меньше чем у ходивших/изношенных колец

Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:

Чтобы сломать кольцо при посадке поршней это ж с какой силой надо поршень в цилиндр вставлять и при этом не понимать что что-то идет не так. На досуге попробуйте сломать компрессионное кольцо голыми руками Мне когда понадобилось сломать кольцо для чистки канавок в поршне, пришлось взять в руки двое пассатижей.

Выработку на штоках клапанов проверяли?
По очень компетентному мнению на таком пробеге заменой маслоотражательных колпачков и колец не обойтись.
Эллипсность цилиндра проверяли? В допуске?
ЗЫ: направляющие клапанов, как ни странно, изнашиваются значительно меньше, замены обычно не требуют.

У меня был пробег 300 т.км. пробило прокладку ГБЦ, заодно решил миникапиталку сделать. Масло подъедало примерно 1,5 литра до замены.
Поменял клапана, кольца, все прокладки/сальники. К настоящему времени накатал 50 т.км Масложора нет. Доливал один раз граммов 150, когда 3 т.км по трассе проехал летом. В этом году 6 т.км - не доливал, уровень почти не ушёл.

Ram
вы бы человеку попытались лучше объяснить в чем причина дыма и масложора, а не опровергать мои догадки. Я выразил свою точку зрения, возможные причины, а вы ничего.

Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Замена колец тойота корона премио

Автомобиль Корона премио, 96г, 7А, АТ211.

На одной из замена масле увидели что подтекает из под прокладки ГБЦ, причем со всех сторон. Попутно поменяли радиатор, термостат, антифриз. Масло было за два дня до этого залито Шелл 5в40. Его не меняли после этого.

На что было обращено внимание мастера. Масло очень темное оказалось при сливе. В один из цилиндров видимо попадал антифриз. В целом двигатель был чистый. После замены двигатель стал подтраивать, но это предсказуемо, как раз подходило время замены свечей, проводов, чистка дроселя и форсунок, хотя до этого не троил.

Что не понравилось. При заводе машины слышен явный шум/цокот/треск в районе первого цилиндра. Сразу сказал об этом мастеру, что не было такого звука. С его слов цокает гидрокомпенсатор (покурив поиск тут, оказывается на 7А нет гидрокомпенсаторов. Хм.). Он скинул крышку, проверил метки, подрегулировал зажигание. Проблема осталась. С его слов возможно этот цокот дает плохое масло, которое возможно смешалось с антифризом или типа они притираются, точного ответа дать затруднился.

Если ГК нет на 7А, то как называется то что он снимал? Он снимал 8 небольших штучек с валов и раскладывал на картонку чтобы не перепутать.

Собственно что этим сделать? Как можно еще продиагностировать? Ехать к другим мастерам? Кстате когда газуешь, вроде не так сильно слышно. Цокает, как на холодную, так и на горячую.

Езжай СРОЧНО к другим мастерам, чтобы они проверили зазоры. Иначе клапан загнёт и прогорит. Придётся башку менять (в лучшем случае). В худшем поршень просто треснет и под замену уже двигатель.

Срочно решай вопрос, ибо двиг может встать в любое время. Сильно зажатый клапан не живёт долго!

Шайбы,наверное. Может перепутал местами, вот и гремит.

Надо померить зазоры клапанов и отрегулировать .

раз в районе 1 го цокает, значит где то вообще зажато, как бы не прогорел клапан .

Блин, столько разных вариантов. )

Вот и отдавай машину "мастерам". Поэтому разобрал и делаю свой 7а сам. А цокает скорее всего толкатель-стаканчик.

Увы нет возможности заниматься этим самому ( А такой ремонт не одним днем обходится и за всем не уследишь. Если толкатель-стаканчик, это критично?

ужас.
иногда лучше молчать.

Вопрос имеется, вот когда он скинул крышку клапанов, открутил несколько болтов, он вынул 8 "деталек", и аккуратно разложил по 4 в ряд, дабы потом не перепутать, потом уже снимал валы. Что это за детали? Он их назвал гидрокомпенсаторами :( Увы, в глубоком устройстве двигателя познаний пока не имею :)

Кстате, с его слов он клапана не трогал.

я думаю 8 деталек это бугеля распредвалов,но это лишь я думаю,фото бы нашел двигателя и показал

Да, видимо это они и были, только не было большого, все маленькие были. Что будет если их перепутать? Ну и если не трогал клапана, могло ли там что-то сбиться в зазорах?

если перепутать то может и цокать,они подписаны по порядку и по валам: I1 I2 I3 I4 это впуск
Е1 Е2 Е3 Е4 это выпуск
Сугубо индивидуальные детали,не путать местами нельзя,ни с другой ГБЦ ставить

Если снимали эти деталюшки,значит снимали и распредвалы,на дальнем распредвале есть хитрая разрезная шестеренка с пружинкой,вот надо посмотреть эту шестеренку.Она как раз и шумит в районе первого цилиндра.А вообще не понятно зачем было снимать,ну если только жути клиенту навести.Если ребята называют регулировочные шайбы гидрокомпенсаторами,то от них надо бежать подальше.
Заезжал на такой сервис отрегулировать клапана,кричат в голос что в 7А нет регулировочных шайб,стоят регулировочные стаканы и суют в морду стаканчики от 1zz и что все это стоит бешеных денег,развернулся и больше туда ни ногой.

согласен если они шайбы так называют то о взводе шестерни они даже и не подозревают .

Полукапиталка или замена колец (часть 1 разборка)

Накатав где-то около 2т.км. я устал заливать масло ведрами, за это время масло самозаменилось долил примерно 5л. Принял решение снимать ГБЦ и смотреть состояние цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).

Чтобы слить фриз с блока надо открутить сливную пробку под выпускным коллектором чуть выше масляного фильтра.

Далее откручиваем все навесное, снимаем ремни патрубки трубочки, ничего военного.

Снимаем валы и далее стаканчики клапанов, тут стоит отметить что путать их нельзя т.к. в них стоят регулировочные шайбы разных размеров. Я обматал малярным скотчем и подписал.

Откручиваем и снимаем ГБЦ и вот видно сверху нагарчик (не сказать, что сильно большой).

Снимаем малы поддон ДВС, а затем и полуподдон. Тут мне пришлось помучиться т.к. я их уже герметизировал и мазал хорошим герметиком.

В следующей части будет обзор по чистке, мойке, дефектовке и заказу запчастей. Если кому, что по разбору разъяснить или подсказать пишите не стесняйтесь.

Toyota Corona 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corona, 1994

Toyota Corona, 1992

Toyota Corona, 1993

Комментарии 25

Автор, раз уж разобрал то не скупись на расточку по госту, и запчасти оригинал или то что более менее сравнимо с ним.
Я и сам готовлюсь к ремонту, хочется сделать и забыть

Кольца и прокладка гбц оригинал, заказал с ОАЭ -2 недели, те оригиналы что лежат в магазинах- китайское фуфло. Выработка на зеркале цилиндров практически нулевая- ну про это все в следующей части.

Не может быть чтобы выработка была нулевая! Проверь эллипс. Такого не может быть чтобы цилиндры были не изношены

Я свой 7а перебирал, более 300 тыс пробега хон (сетка) на цилиндрах на месте

Прокладку под гбц оригинал, кольца TP они же в оригинале лежат. Колпачки оригинал, причем впуск выпуск разные. Вкладыши скорее всего можно не трогать, можно глянуть только шатунные. Отмыть поршневую и гбц И будет счастье. Гбц шлифани обязательно!

Двигатель 1 ZZ (FE) — Ресурс и технические особенности

Бензиновый двигатель 1ZZ-FE с электронным впрыском топлива (АИ-95) имеет объём 1.8 л, изначально разрабатывался для Тойоты Королла. Производился с 1998 по 2007 гг. Модификация движка имеет пять различных моделей отличающихся по мощности и крутящему моменту.

Модификации двигателя 1ZZ-FE:

130 л.с./6000 об. мин., 171/4000 Нм, выпускался в 1998 г.;
136 л.с./6000 об. мин., 171/4200 Нм, выпускался в 2000 г.;
129 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2000 г.;
125 л.с./6000 об. мин., 161/4200 Нм выпускался в 2003 г.;
140 л.с./6400 об. мин., 171/4400 Нм выпускался в 2004 г.;
132 л.с./6000 об. мин., 170/4200 Нм выпускался в 2007 г.

С двигателем 1ZZ-FE производились автомобили:

Тойота Королла CE/LE/S/VE, Филдер, Ранкс;
Тойота Аллион;
Тойота Премио;
Тойота Виста и Виста Ардео;
Тойота Вилл ВС;
Тойота Калдина;
Тойота РАВ4;
Тойота Селика GT;
Тойота Матрикс XR;
Тойота Авенсис;
Тойота Опа;
Тойота Изис;
Тойота Виш;
Шевроле Призм;
Понтиак Вайб.

Поэтапное описание замены

Демонтаж навесного оборудования

В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.

Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:

снять модули зажигания (4 болта);
откручиваем 8 болтов, шпильку и 2 гайки на клапанной крышке 1ZZ-FE и снимаем ее с прокладкой;
отключаем и демонтируем генератор, предварительно сняв «минус» с аккумулятора.

Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:

снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.

Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов

Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.

Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).

Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.

Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ

Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.

Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).

После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.

Снятие старой цепи

Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.

После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.

На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.

Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.

Слабые места двигателя 1ZZ-FE

Блок цилиндров;
Головка блока цилиндров.

Слабые места более двигателя 1ZZ-FE подробно…

Блок цилиндров для уменьшения затрат и облегчения производства имеет открытую рубашку охлаждения, соответственно это привело к снижению жесткости его конструкции.

У двигателя 1ZZ-FE вследствие уменьшения диаметра и длины шеек коленчатого вала увеличилась их нагруженность и износ. Масло необходимо менять пораньше, иначе неизбежно закоксовывание поршневых колец. Кольца имеют Т-образную форму, может быть поэтому они начинают стучать раньше.

Можно забыть про замену седел, клапанов из-за одноразовой конструкции головки. Регулировать тепловые зазоры в клапанах тоже не получится, разве что у официальных дилеров. Регулировка клапанов возможна только точным подбором размеров толкателей для обеспечения зазора. Большинство автовладельцев при выявлении проблем с головкой вместо регулировки клапанов у дилера продают свое авто.

Мнения о моторе

Отзывов в интернет-пространстве особенно и не найти. Многие жалуются на повышенный расход масла. Большинство владельцев считают, что агрегат слишком придирчив к нашему топливу. Ремонт – это простая замена двигателя 1ZZ.

Многие отмечают, что после 170 000 км цилиндры выглядят отлично, головки в хорошем состоянии. Также пишут, что и впоследствии с ними проблем нет. Но это уж как повезет.

Проблему с потреблением масла решили в 2005 году, и сейчас с этим никто не сталкивается. В основном проблемный мотор — это контрактный двигатель из Европы от 2002 года выпуска.

После 2005 г. можно свободно лить в двигатель масло, и он будет его потреблять в обыкновенном режиме.

Еще владельцы иногда сталкиваются с шумом. Зачастую эта проблема решается заменой цепи. Клапаны практически не стучат.

Существует еще такой момент: плавающие обороты. Это вопрос можно решить промывкой блока дроссельной заслонки. Если вы столкнулись с вибрациями, тогда следует проверить подушки мотора сзади. Если не помогло, то остается лишь смирится с этой проблемой.

Как отмечают существующие про двигатель 1ZZ отзывы, нельзя перегревать мотор. Считается, что так можно расплавить или деформировать ГБЦ.

Как утверждают японцы, ремонту эти агрегаты не подлежат. Некоторые сервисы могут предложить гильзовку либо расточку цилиндров. Но официально ремонтом этих моторов никто не занимается.

Еще стоит сказать, что ресурс агрегата невелик. Он составляет лишь 200 тыс. км. Но после 2005 года проблему решили. И получился довольно экономичный, как раз для городских условий двигатель 1ZZ. Отзывы о нем — тому подтверждение.

К примеру, владельцы Cellica с этим мотором считают, что агрегату не хватает динамики. Расход составляет порядка 7 л на 100 км. Двигатель придирчиво относится к горючему. Если рассматривать расход масла, то этот показатель находится на уровне до 2005 года, поэтому и приходится сталкиваться с такой проблемой. Вопрос решается промазыванием прокладки картера герметиком. Но это ненадолго.

Сборка

Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.

Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.

Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».

Собранная конструкция выглядит так.

Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.

Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.

После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.

Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Замена рулевых наконечников и стоек стабилизатора на Toyota Corona Premio

Для водителей машины Тойота Корона Премио представленный отчет с фотографиями окажется полезной. Он демонстрирует такие моменты ремонта, как смена наконечников руля, а также смена амортизатора.

Для проделывания этой работы не понадобится яма. Нужны лишь такие предметы:

молоточек
монтировка
трещотка
комплект головок (на 12, 14, 17, 19)
плоскогубцы
комплект рожковых и накидных ключиков (на 12, 14, 17, 19, 22)
домкрат

подготовка к работе - поставить машину спереди на домкрат и подстраховать подставочками. Еще нужно убрать колеса спереди.

С помощью головки на 14 открутить гаечки, крепящие стойки стабилизатора спереди. Если часть с шарниром прокрутить совместно с гаечкой, придерживать ее с помощью шестигранника и ключом накидным на 14, затем снять стоечку стабилизатора.

Придерживать наконечник руля с помощью рожкового ключа на 19 и в то же время ослаблять контргаечку ключом на 22. Ускоряемся, упирая ключик на 19 так, как показано на изображении.

Придерживать тягу ключиком на 17 и открутить контргаечку с помощью ключа на 22, дабы наметить бок наконечника.

Ставим меточку на тяге, которая соответствует части наконечника внизу.

Вытащить шплинт из наконечника, отогнуть с помощью плоскогубцев.

Открутить гаечку, крепящую наконечник к кулаку поворота головкой на 17.

Выбить наконечник молоточком.

Открутить наконечник руля от тяги.

Взять ключик накидной на 12, либо головку удлиненную и открутить крепящий элемент стабилизатора.

Поменять сайлентблоки и установить все в обратной последовательности.

При устанавливании новенького наконечника, прижать его к кулаку с помощью монтировки, дабы гаечка не крутилась.

moygaraj

Машина Toyota Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.

Для работы нам потребуется:

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

Теперь нам надо получить доступ к шлангам радиатора АКПП, с которого мы, после замены жидкости в поддоне, будем сливать старую жидкость с гидротрансформатора.

Вот эти самые шланги:

Снимаем пластиковую защиту (левую, по ходу авто). Берем головку на 14 и выкручиваем сливную пробку в АКПП. Не теряем уплотнительное колечко. Наблюдаем, как жидкость сливается в тару. Как видно, слилось около 4х литров.

Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты.

Снимаем поддон. Аккуратно, польется жижа со стороны сливной пробки! Ещё около литра, примерно. Вовремя подставляем тару, собираем. У меня поддон висел на герметике, прокладки не было. Если прилип, аккуратно подбиваем отвертку и поддон у нас в руках.

Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах. Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный.

Осматриваем поддон на наличие стружки, опилок, инородных предметов. Я у себя ничего криминального не нашел. Смотрим на магнитики. Все вполне прилично.

Отскребаем старую прокладку, моем все бензином с помощью кисточки.

Ставим новый фильтр и моей старый. Фильтр представляет собой мелкую металлическую сеточку, зажатую между двух половинок.

Момент затяжки фильтра 11 Нм.

Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.

Далее обезжириваем место установки прокладки ацетоном. Я подстраховался и тонким слоем нанес герметик. Закручиваем сливную пробку с колечком моментом 17 Нм. Ставим прокладку. Я воткнул в неё пару её болтиков, чтобы она немного прилипла и заняла своё законное место) Ставим магниты, предварительно их вымыв, конечно. Поддон готов у установке на место.

Затягиваем обратно поддон. Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.

Теперь через щуп с помощью маленькой воронки заливаем 4 литра жидкости, т.е. примерно столько, сколько слили. Сдёргиваем ЛЕВЫЙ по ходу движения шланг радиатор, о котором я говорил выше.

Едем кататься, взял в собой мерный стакан, жижу и воронку. Я проехал примерно км 15, периодически останавливаясь на ровной поверхности, проверяя и чуть доливая по 200 мл довел уровень до отметок HOT. В общем, все. Возвращаемся в гараж, проверяем, чтобы нигде ничего не текло. Ставим защиту на место.

Замена колец тойота корона премио

премио 2001, 4А, акпп кузов 210, комплектация лимитед

общаться так общаться!

вот вам 1 вопрос!

какие свечи кто ставил? уж больно дорогие свечи на 4-7а, 500р 1 шт, иридий или платина, но все ставят вся кие разные! так кто какие ставит и какие изменения, жалобы?

Корона премио 97г.в. До этого было 3 карины, все 7а.

Сегодня вечером овердрайв мигать начал, и ехать урывками, через некоторое время прошло. В чем причина может быть?

датчики абс, скорее остался только 1 рабочий и тот по тихой умирает

свечи ставь платину по каталогу, на exist за косарь 4 шт брал

датчик какойто видимо шалит! и коробан затупляет!

заедь к диагностам!

у меня такая проблема, купил премку, не знал какое масло было залито (но было черное)

седня промыл двигу, и залил ениос полусинтетику 10/40 появился какой то странный звук типо грохота пальцев

у меня корона премио 97 двиг. 7а. Масло протекает между поддоном и блоком, резьбы ослабли=(( а какие стойки ставите на зиму??

у меня калдина 211 кузов 7А давайте я к вам

двиг один и тот же, ходовая кажись тоже одинаковая.

какое масло лучше залить на зиму 7А ?

дешевле ZIC, за 1300руб видел банку синтетика

у меня GT мотор 4А GE

лавают обороты холостого хода, после того как проедешь 1000 оборотов потом скидывается до 900. Может ли это из за холода , или все таки это датчик холостого хода. А эти моторы все так дымят?

у меня простой 4а

дыма вообще нет

куплю запчасти салона корона премио или карина.

Звони на номер 89142255195,там от премки может осталось че нибудь?

Всем приветы. Посоветуйте пожалуйста. Купил карину улыбку, коробка тупит,она с L-ки тока едет.

потом на двушку потом тока на D (как в механике). Еси поменяю масло в коробке, может быть улучшиться. Масло черноватая. Или лучше купить новую коробку?

надо сначало промыть сетку в коробке а потом менять масло, и все ок будет

сетку менять не сложно! снял поддон и она перед глазами, 3 болта откучиваешь моешь ее в бензе и потом все в обратном порядке

У меня тоже, такая *ерня была.

Год назад купил калду в 215 куз, 99года, 4вд, 3 эсфе стоял. Ну купил, совсем недорого. В общем на то ли на 4, или на 5 день владения, начал на ходу передача вылетать. А по зиме на холодную вообще на Д отказалась трогаться. Только с Л, 2, и Д. Значит купил коробку заранее тож недорого обошелся. И так всю зиму в такси так и отработал, с *реновой коробкой. И окончательно умерла коробка в конце апреля, там уже все передачи пропали. Была еще особенность когда едешь и резко газуешь, то скорость не набирает, а тахометр только скачет, как будто на ходу на нейтралке газуешь.

На улыбке 93 г. такая же беда, но пока трогается с D.

напал на АКПП, купил на кальвица фильтр с прокладкой 850 р.(посоветовали, хотя окаца промывается), фильтр был читый, масло поменял, динамики неощутил, значит умирает АКПП?? неизбежно. Делают ли капремонт? Скока стоит контрактная АКПП подскажите пож-та.
Могу б/у фильтр отдать за 400 р.

на коронах и каринах собаку съел)))сам на короне 4а 4вд мкпп

уже раз 5 сталкивался на машинах с такой проблемой может быть соленойд крякнул.для начала посмотри фишку на коробку(отцепи просуши ее и на герметик)в 70%помогало.если нет то можешь обраттится к парням на ильменской за памятником сворот там коробки делают.если есть вопросы пиши в личку

Читайте также: