Замена колодок лансер 10

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Какие передние колодки поставить на Lancer 10

Зачастую именно качество тормозных колодок позволяет предотвратить аварийную ситуацию на дороге, поэтому автовладельцам нужно контролировать степень их износа и своевременно проводить замену данных деталей.

Оригинальные тормозные колодки

Митсубиси Лансер 10 оснащен передними дисковыми тормозами с двумя колодками на каждое колесо.

На внутренних тормозных колодках установлен индикатор износа, который при критическом утонении фрикционных накладок издает скрип во время торможения.

При появлении такого звука требуется оперативная замена передних колодок.

Дополнительными симптомами износа колодок могут служить:

глубокий ход или провалы при нажатии на педаль тормоза;
биение колес при торможении;
неравномерное торможение (с уводом машины в сторону);
угольный налет с металлической пылью на тормозных дисках;

Оригинальные детали имеют следующие каталожные номера:

Тормозные колодки являются расходной деталью и подлежат замене в среднем через 60 – 80 тысяч километров пробега, поэтому покупка оригинала стоимостью около 3500 рублей не всегда оправдана.

Аналоги передних колодок

Многие известные компании, выпускающие элементы тормозных систем, имеют в линейке своей продукции передние тормозные колодки для Митсубиси Лансер 10:

Производитель	Артикул	Цена за комплект
Remsa (Испания)	0804.12	от 1400 руб.
Textar (Германия)	2358401	от 1500 руб.
Lucas TRW (Великобритания)	GDB3287	от 1600 руб.
Akebono (Япония / Италия)	AN650WK	от 1700 руб.
FERODO (Великобритания)	FDB1621	от 1900 руб.
Morse ceramic / Friction Master (США)	CMX866	от 2000 руб.
Nisshinbo (Япония)	PF3469	от 2000 руб.
FEBI BILSTEIN (Германия)	16644	от 2200 руб.
Advics (Япония)	SN889	от 2300 руб.

Продукция указанных брендов имеет более демократичную стоимость, чем оригинал, при сравнимых эксплуатационных свойствах и ресурсе, что подтверждают отзывы владельцев Lancer X.

Следует помнить, что для эффективной работы тормозной системы независимо от причины ремонта следует менять колодки только комплектом (по две с каждой стороны).

Процедура замены колодок

Для замены передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X своими руками необходимо установить автомобиль на ровную поверхность. Задние колеса лучше дополнительно заблокировать противооткатыми устройствами. Затем нужно с помощью шприца откачать 100 – 150 мл тормозной жидкости из бачка, так как после установки новых колодок уровень жидкости в системе поднимется.

Дальнейшие действия выполняются в следующем порядке:

машина поддомкрачивается, снимается переднее колесо;
отвинчивается гайка кронштейна тормозного шланга;
кронштейн отсоединяется от стойки передней подвески;
откручивается крепежный болт нижней направляющей тормозного суппорта;
суппорт поднимается вверх, и тормозные колодки снимаются с направляющих;
при необходимости снимаются направляющие скобы.

Наглядное представление о процедуре замены колодок на Lancer X можно получить из следующего видео:

Посадочные места суппорта, направляющие и пластины-индикаторы износа очищаются от загрязнений и покрываются набольшим количеством высокотемпературной смазки для тормозов (например, Molykote Cu-7439 или Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube). Следует избегать попадания смазки на рабочую поверхность тормозных колодок.

Перед установкой новых деталей требуется аккуратно утопить поршень внутрь тормозного цилиндра с помощью струбцины (показано на фото) или вдавить его пассатижами, подложив старую колодку.

Новые колодки устанавливаются в направляющие суппорта, и выполняется сборка узла в обратном порядке. Затем нужно поменять колодки с другой стороны машины.

Замена передних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer X

Каждому водителю хорошо известно, что тормозная система транспортного средства играет значительную роль в его безопасном передвижении. Поэтому все детали и узлы всегда должны быть в исправном состоянии, так как в период эксплуатации авто они подвергаются непрерывным нагрузкам. А такие элементы системы, какими являются тормозные колодки, испытывают на себе сильное трение. Они страдают от его воздействия даже больше, чем диски тормозов, потому что сделаны не из металла, а из износостойких композитных материалов. Так или иначе, любой водитель когда-нибудь слышал неприятные посторонние звуки, когда нажимал на педаль тормоза и, однозначно, приходил к выводу, что хоть процедура по замене тормозных колодок и не отличается сложностью, она требует ответственного подхода и не терпит отсрочек по времени – ее следует производить своевременно.

Какие тормозные колодки подвержены большему износу, передние или задние?

Все же отсутствует однозначное мнение по поводу того, какие колодки наименее стойки к износу – задние или передние. Некоторые полагают, что задние, поскольку на них оседает вся пыль и грязь, которую отбрасывают передние колеса. Другие думают, что это передние, и подобное предположение довольно справедливо. Ввиду особенностей конструкции системы тормозов, после нажатия на определенную педаль, в первую очередь, происходит схватывание как раз передних колодок. По этой причине, именно на них ложится основная нагрузка, вследствие чего возникает эффект сильного износа трущихся поверхностей. Остальные небезосновательно считают, что задние и передние колодки необходимо менять в одно и то же время, что повлечет за собой равномерное схватывание дисков тормозов на всех 4-х колесах.

Расходники:

MZ 690348 (оригинал)
13.0460-5760.2 (аналог)

Необходимые инструменты:

ключ на 14 (головка с трещеткой)
специальное приспособление для утопки тормозного цилиндра, а именно удлинитель трещетки с головкой на 27

Пошаговая инструкция по смене передних колодок на Лансер 10

Открутить переднее колесо собственного Лансера. В поле зрения должен возникнуть тормозной диск и суппорт.
Суппорт зафиксирован двумя болтами к скобе. Следует выкрутить нижний.
Взять трещетку с головкой на 14 и с ее помощью открутить против часовой стрелки.

Производим самостоятельно замену задних тормозных колодок Mitsubishi Lancer X

Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer X необходима в случае выявления дефектов колодок, неравномерного торможения. Срок службы задних колодок зависит прежде всего от стиля вождения и качествами из самих. Некоторым хватает колодок на 50 тыс пробега, другие стирают их чаще.

Признаки износа задних колодок

При износе как передних, так и задних тормозных колодок не трудно понятно изношены они или нет. Необходимо своевременно реагировать на них и производить замену колодок.

Если вы обнаружили один или несколько указанных выше признаков, самое время провести диагностику задних тормозов. Проверить колодки на дисковых тормозах очень легко.

Проверка задних колодок

Снимаем заднее колесо и осматриваем состояние тормозного диска и колодок. Тормозной диск должен быть ровным и не иметь борозд или заусенец. При использовании качественных колодок, в зависимости от пробега, диск будет иметь износ, но явно выделенных борозд на нем не будет.

Осматриваем задние тормозные колодки. Допустимая величина использования колодки вместе с основанием должна быть больше 5мм. Колодки должны иметь равномерный износ. При выявлении неравномерного износа, необходимо проверить тормозной суппорт.

Выбираем качественные задние колодки

Аналоги Mitsubishi 4605A336

Allied Nippon ADB31290 (Япония) от 1400 руб
AMD AMDBF382 (Корея) от 900 руб
Bosch 0986424814 (Германия) от 1700 руб
Brembo P54034 (Италия) от 2000 руб
Kashiyama D6124 (Япония) от 1300 руб
LYNXauto BD5505 (Япония) от 1200 руб
Sangsin Brake SP2111 (Корея) от 1700 руб

Все указанные выше цены являются примерными и указаны за комплект колодок. Как видите аналогов достаточно, совсем не обязательно покупать оригинал, можно выбрать качественные аналоги.

Этапы замена колодок

Для замены потребуются накидной и простой ключи на 14 мм и большая отвертка или молоток.

С помощью домкрата поднимаем автомобиль, снимаем колесо для замены колодок.

Теперь с помощью накидного ключа на 14 необходимо открутить нижний направляющий болт суппорта.

Предварительно обработайте его любой проникающей смазкой или WD-40 и дайте постоять несколько минут.

Открутив нижний болт суппорта, поднимаем сам суппорт вверх и извлекаем старые колодки.

Со старых колодок снимаем специальные противоскрипные пластины и устанавливаем на новые колодки.

Устанавливаем колодки и производим сборку в обратной последовательности.

Совет! Перед установкой колодок осмотрите состояние пыльников направляющих пальцев и самого цилиндра, при необходимости смажьте направляющие специальной высокотемпературной смазкой. Например МС 1600, Liqui Moly, Molykote M-77 или другими на выбор.

После сборки суппорта и установки колеса, необходимо несколько раз нажать на медаль тормоза, чтобы поршень занял рабочее положение, а так же проверить уровень тормозной жидкости.

Сколько стоит замена задних колодок в автосервисах

По Москве цены на замену задних тормозных колодок на Mitsubishi Lancer X составляют в среднем от 700 рублей. По времени процедура занимает не более часа.

Некоторые автосервисы предлагают замену колодок за 1000 руб вместе с чисткой и смазкой направляющих суппорта высококачественной смазкой.

Как заменить тормозные колодки Лансера

Нет ничего хуже для автомобилиста, чем плохой тормоз. Представьте, что вы едете по трассе на своём Лансере, набираете обычную скорость под 100 км/ч, впереди замечаете препятствие, нажимаете на тормоз, но машина не останавливается. Такое никому не пожелаешь. Тормозные колодки Митсубиси Лансер нужно вовремя заменять, и важно уметь это делать своими руками.

Когда нужно менять башмаки

По мануалу эти детали тормоза рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км пробега Lancer. Однако на самом деле ресурс их может быть заметно сокращён, ведь следует учитывать индивидуальный стиль езды, качество дорог, по которым частенько передвигается автомобиль и многое другое. Так что 90 000 километров – понятие условное.

Mitsubishi Lancer x тормозные колодки задние

Тормозные колодки Митсубиси Лансер 10, впрочем, как и всех других поколений «улана» нуждаются в периодической диагностике. Проверка сводится к следующему: надо измерить тормозной путь, и на основании этого сделать выводы касательно их состояния.

Существует и другой способ проверки ресурса деталей. Например, нажать на педаль тормоза, а затем измерить расстояние от поверхности педали до пола машины. Если длина отрезка меньше 90 мм, это напрямую указывает на предельный износ элементов. Есть также масса других симптомов, указывающих на износ колодок. Очевидный признак – неприятный для ушей скрип во время торможения. Подробно о признаках износа читайте в таблице ниже.

5 основных признаков износа колодок

Признаки	Дополнительная информация
Визг, издаваемый машиной при торможении.	Звук высокой тональности создаётся истёртыми колодками тормоза.
Биение, ощущаемое в процессе резкого торможения.	Как известно, колодки автомобиля истираются неравномерно. Также на колодках могут появляться сколы и трещины. Такие колодки создают не только шум, но и биение.
Чрезмерная длина и время тормозно го пути.	Для остановки транспортного средства требуется время, но чем меньше его будет, тем лучше состояние колодок.
Резкая или слабая педаль тормоза.	Если во время нажатия педали, она опускается ниже обычного, а тормо жение не очень эффективно или же колёса блокируются чересчур резко, это повод для замены колодок.
Равномерный угольный налёт на колесе.	При истирании колодки на колесе можно обнаружить равномерный угольный налёт.

Естественно, при обнаружении хотя бы одного, приведённого в таблице признака, следует показать детали специалисту в СТО или провести самостоятельную диагностику, сняв накладки и проверив их толщину.

Замена задних накладок

Устройство заднего тормоза Лансер

Осуществить замену накладок можно самостоятельно. Эта процедура совершенно несложна, много времени не занимает. Однако если у автовладельца нет навыков держания в руках гаечного ключа, работу лучше доверить специалистам автосервиса. Все действия, описанные на примере замены колодок одного из задних колёс, проводятся аналогично для всех колёс.

Что потребуется для осуществления процедуры

Для того чтобы грамотно провести замену тормозных накладок, нужно заблаговременно запастись всеми нужными инструментами.

Домкрат или подъёмник.
Баллонный ключ (колёсный).
Головка на 14 с воротком.

Алгоритм действий при замене накладок

Вот как проводится самостоятельная замена:

домкрат ставится под порог автомобиля, ближе к задней части двери;
5 гаек колеса ослабляются баллонным ключом, пока автомобиль не поднят;
автомобиль поднимается домкратом до тех пор, пока колесо не повиснет в воздухе;
гайки полностью снимаются с колеса;
колесо вынимается из-под машины и для повышения мер безопасности ставится под автомобиль.

Теперь нужно вооружиться головкой на 14 и воротком и открутить болт колодочного блока (суппорта), с задней стороны ступицы.

На самом деле, это не просто болт, а направляющая суппорта, по которой блок перемещается. Под резинками-шайбочками нанесена высокотемпературная смазка, которую при замене колодок тоже следует обновить.

теперь блок можно поднять наверх, чтобы открыть доступ к накладке;
вытащить верхнюю накладку, находящуюся внутри суппорта;

затем снять нижнюю колодку.

Остаётся поставить новые башмаки на место старых. Сложность, которая может возникнуть в процессе работы, подразумевает следующее. При вставлении новой накладки в суппорт возникнет трудность, связанная с тем, что толщина элемента больше старой. Утопив вглубь суппорта тормозной цилиндр, можно легко вдеть новую колодку. Утапливается цилиндр так: на него ставится старая накладка, затем головка с воротком и одной рукой держась за суппорт, другой надавливаем на вороток.

Внимание. Вставить новые тормозные элементы на место поможет также струбцина.

В процессе замены колодок, рекомендуется заодно проверить и функциональность стояночного тормоза. Передние башмаки заменяются по той же схеме, никаких особых отличий нет.

Купить накладки сегодня можно в любом магазине автозапчастей. Рекомендуется ставить оригинальные детали, однако можно обойтись и аналогами, не очень отличающимися по качеству исполнения от родных. А вот от дешёвых колодок производства Китай лучше сразу отказаться, так как видимая экономия средств окажется себе во вред.

Замена тормозных колодок своими руками

Предисловие.
Итак, пришла пора заменить колодочки, спереди. Когда менял зимнюю резину на летнюю, обратил внимание что тормозные диски поцарапаны, а также виден износ колодок процентов 70. Поэтому и решил заменить колодки при случае. Внимание! Если у кого скрипят "на холодную" — еще не повод их менять, пока вы сами визуально не убедитесь в их износе. Существуют разные колодки — одни скрипучие по натуре, вторые более менее, и все они когда нибудь заскрипят, если их не "подмазать". И если выезжая после сервиса где вам их меняли, спустя месяц у вас заскрипели колодки — будьте уверены — что заменили их вам "налету" как говорится…
Смазка.
А скрипят — смазывать надо, везде где контачат уши колодок и противоскрипные пластины и скобы, специальной высокотемпературной смазкой, можно силиконовой высокотемпературной, лучше всего универсальной! Если кому надо, на самом деле выбор не большой — Slipkote 220-R, более новая Slipkote® 211-R, отечественная МС-1600, (стоимость тюбика приблизительно 600руб, пакетика по 10 грамм — 100руб) ни то ни то в Волгограде не нашел, но по знакомству посчастливилось поиметь немецкую универсальную высокотемпературную смазку BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste (Art Nr 12099.8) в пакетиках по 5 грам, температурный режим: до +1400 град цельс, белого цвета, предназначенную специально для тормозной системы.

Колодки.
По поводу самих колодок — огромный выбор. На вкус и цвет! Я выбирал между Nisshinbo и Brembo. Мой выбор пал на Brembo P54030. Заказывал в Экзисте, обошлись 950 рублей. С виду — обычные колодки, без перфорации, трапецевидные, хороши на замену штатным.
Инструментарий.
В идеале — только ключ или головка на 14. Но так как идеальных условий не бывает понадобились некоторые дополнительные приспособления: плоская отвертка, зажим типа струбцины, большой шприц 20мл, грамм 100 тормозной жидкости, перчатки, ветошь.
Порядок действий.
1) Домкратим, снимаем колесо. Помним о технике безопасности -подставляем "полено" рядом с домкратом на подстраховку.
2) Откручиваем ключом на 14 направляющие суппорта, верхний и нижний.

Аккуратно вынимаем направляющие, при этом запомнив какой из них верхний а какой нижний.

Осматриваем на предмет износа или какой либо порчи, кладем в сторону, накрываем какой-нибудь ветошью.
3) Слегка расшатываем руками подвижную часть суппорта, снимаем её.

Теперь, что бы не повредить тормозной шланг подвешиваем её рядом, на ремне например.
4) Плоской отверткой "подковыреваем" тормозные колодки с обеих сторон диска, помогаем руками и снимаем их. Осматриваем если кому интересно. Отделяем противоскрипную пластину.

По маркеровке определил что у меня стояли Akebono — NS243H, оказались не самыми худшими по ощущениям, но! — сильно корябают диск!
5) Снимаем также верхние и нижние скобы (не обязательно, но желательно) чтобы их смазать. Смазываем тонким слоем со всех сторон.

Смазываем противоскрипную пластину, тонким слоем, без фанатизма разумеется.

6) Подготавливаем новые колодки. Смазываем уши колодок и там где крепится противоскрипная пластина.

7) Ставим колодки на место, если не лезут, помогаем с помощью струбцины — стягиваем их.

8) Примеряем, налезает ли та часть суппорта, что мы сняли до этого, где поршень. Если не одевается — нужно с помощью струбцины вдавить немного поршень. Для этого надо подложить под поршень старую колодочку, чтобы поршень утопился равномерно. Этот процесс делается внимательно что бы не повредить пыльник поршеня. А так же необходимо на этом этапе или раньше открыв капот, откачать шприцом тормозную жидкость как можно больше из бочка тормозной жидкости (мне удалось так откачать 120 — 130 мл).

Это необходимо потому, что когда вы вдавите пошень, уровень тормозной жидкости повысится и она может перелиться через заливную горловину. Я решил что когда закончу, то долью новой жидкости DOT4, потому что со временем она теряет свои свойства, набирает влагу, по этому старую слитую я просто выкинул. Итак, вдавливаем поршень.

9) Намазываем смазкой по периметру поршеня, также можно намазать и под его пыльником.

10) Одеваем обратно эту часть суппорта. Делается тоже внимательно чтобы не повредить пыльники направляющих. Одели, теперь подготавливаем сами направляющие суппорта — смазываем их смазкой тонким слоем.

11) Закручиваем направляющие до упора, но без фанатизма.

12) Ставим назад колесо. На обе стороны замена тормозных колодок заняла у меня приблизительно 40 минут.
Примечание
Ничего сложного в замене тормозных колодок не оказалось, это может сделать каждый своими руками. Еще раз вернемся к смазке, как видите смазывать надо направляющие, противоскрипные пластины, под пыльником поршеня. По этому ВЫГОДНЕЕ использовать универсальную высокотемпературную смазку, а не покупать дорогостоящие три тюбика с разным назначением смазки. Одного пакетика 5 грам мне как раз хватило на обе стороны.
Спасибо за внимание, желаю удачи в выбре расходников на ТО! и помните! — Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…

Замена передних тормозных колодок на Lancer x

к пробегу 63 с лишним тыщ км подошли колодки. Решил сделать все красиво.
Итак преступим.
Для самостоятельной замены по феншую нам портебуется:
1) Собственно сами колодки.
Я, покурив форм, купил Fedoro FDB1621. С ними уже в комплекте идут направляющие пластины и пискуны.

2) Смазка для направляющих Niglube RM.

3) Смазка противоскрипная ATE. Номер: 03990210012.

5) Ключ-трещетка с головкой на 14. Плюс (если совсем по феншую) динамометрический ключ.
6) Куча тряпочек.
7) Домкрат, ключи что бы снять колесо.
8) что то на отсос тормозухи из бачка (в моем случает пластиковая прозрачная трубка.
9) струбцина.
10) отвертка.

Сам процесс:
1) Домкратим машину, снимаем колесо. Выворачиваем руль в сторону колеса, которое сняли (для удобства).
2) Берем трещетку с головкой на 14 и откручиваем два долта-направляющие суппора.

3) Вытаскиваем болты запоминая, что с резиночкой на конце верхний.

4) Отсоединяем тормозной шланг из крепления (указано стрелками)

5) Снимаем суппорт и вешаем его за пружину.

6) Снимаем пыльники болтов направляющих суппорта. Их нужно просто руками вытащить аккуратно.

7) Снимаем руками старые колодки. если совсем не вылазят можно поддеть отверткой.
8) Снимаем направляющие колодок так же руками или отверткой )
У меня внутренняя колодка изношена полностью, а наружная нет. Тормоза перебирались прошлой весной, и поэтому все подзакисло. Отсюда плохой ход колодки в направляющей и неравномерный износ.

9) Дальше самое нудное: берем шкурку и вычищаем посадочные места под направляющие колодок на скобе суппорта от грязи и ржавчины. Так же на самом суппорте вычищаем места, куда вкручивается болт-направляющая.

10) Дальше нужно вдавить поршень суппорта.
Осматриваем пыльник поршня на повреждения. Если их нет, то все ок. Если есть, то под замену пыльник поршня, но это уже совсем другая история. У меня он в норме, поэтому продолжаем.
Берем струбцину. У меня она оказалась не самой большой и пришлось подложить гайку колесную во внутрь поршня.

Откручиваем крышку на бачке тормозной жидкости под капотом.
И аккуратно, потихоньку вдавливаем поршень в суппорт. Очень важно смотреть что бы пыльник поршня не повредился или не замялся. Если делать аккуратно и при чистом пыльнике, то он сам сложится как нужно.
Должно получиться вот так:

При этом уровень тормозной жидкости в бачке повышается, смотрите, что бы не пролить.

11) Дальше беремся за чистку. При помощи тряпочки и отвертки тщательно вычищаем отверстия в скобе суппорта под болты-направляющие.

12) Берем новые направляющие колодок. (Если новых в комплекте с колодками нет, то очищаем старые и ставим их). Промазываем их в месте прилегания к скобе противоскрипной пастой ATE и ставим руками. Должны плотно сесть на скобу.
Далее промазываем их в месте касания с колодками этой же пастой.

13) На внутреннюю новую колодку ставим новый пискун по примеру старого. Если в комплекте с колодками их нет, можно поставить старый.

14) Смазываем колодки в месте их прилегания к направляющим скобам и вставляем в направляющие.

15) Берем пыльники болтов-направляющих суппорта. Осматриваем на наружные повреждения. Если повреждений нет, то тщательно вычищаем изнутри и снаружи. Я пользовался спреем силиконом и тряпочкой.
Если есть повреждения (надрывы и проколы), то обязательно заменить.
У меня после чистки получились как новые )
16) Ставим их в свои места, чуть чуть мазнув внутрь смазки для направляющих Niglube RM
17) Берем сами болты-направляющие и так же полностью их вычищаем от грязи, ржавчины. Далее смазываем их смазкой Niglube RM.

18) Смазываем колодки в месте давления на них суппорта противоскрипной пастой ATE.
19) Одеваем аккуратно суппорт на скобу не забывая про пыльники и вставляем смазанные болты-направляющие.
На резьбу болта мажем немного медной смазки.

И закручиваем все это дело с моментом затяжки в 44 Н*м.
20) аккуратно пальцами поддеваем пыльники болтов-направляющих для того, что бы выпустить воздух.
Проверяем руками ход суппорта подвигав его туда-сюда по направляющим. должно плавно двигаться.
21) садимся в машину и пару раз нажимаем педаль тормоза, что бы прижать колодки к диску.
22) Уровень тормоной жидкости в бачке под капотом понизится, но все равно будет выше уровня максимум.
Берем шприц или трубку и отсасываем до нормируемого значения.
23) Выворачиваем обратно руль и ставим колесо. Болты затягиваем с моментов в 98 Н*м.
Вторую сторону аналогично.

Под деньгам:
Колодки — 2 000 р.
Паста Niglube RM — 1 000 р.
Противоскрипная паста ATE — 300 р.

Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес Mitsubishi Lancer X

Внимание! Если у кого скрипят "на холодную" — еще не повод их менять, пока вы сами визуально не убедитесь в их износе. Существуют разные колодки — одни скрипучие по натуре, вторые более менее, и все они когда-нибудь заскрипят, если их не "подмазать". И если выезжая после сервиса где вам их меняли, спустя месяц у вас заскрипели колодки — будьте уверены — что заменили их вам "налету" как говорится…

А скрипят — смазывать надо, везде где контачат уши колодок и противоскрипные пластины и скобы, специальной высокотемпературной смазкой, можно силиконовой высокотемпературной, лучше всего универсальной! Если кому надо, на самом деле выбор не большой — Slipkote 220-R, более новая Slipkote® 211-R, отечественная МС-1600, (стоимость тюбика приблизительно 600руб, пакетика по 10 грамм — 100руб) ни то ни то в Волгограде не нашел, но по знакомству посчастливилось поиметь немецкую универсальную высокотемпературную смазку BERNER BMP 5 Bremsen Montagepaste (Art Nr 12099.8) в пакетиках по 5 грам, температурный режим: до +1400 град Цельсия, белого цвета, предназначенную специально для тормозной системы.

По поводу самих колодок — огромный выбор. На вкус и цвет! Я выбирал между Nisshinbo и Brembo. Мой выбор пал на Brembo P54030. Заказывал в Экзисте, обошлись 950 рублей. С виду — обычные колодки, без перфорации, трапецевидные, хороши на замену штатным.

В идеале — только ключ или головка на 14. Но так как идеальных условий не бывает понадобились некоторые дополнительные приспособления: плоская отвертка, зажим типа струбцины, большой шприц 20мл, грамм 100 тормозной жидкости, перчатки, ветошь.

1) Домкратим, снимаем колесо. Помним о технике безопасности -подставляем "полено" рядом с домкратом на подстраховку.

2) Откручиваем ключом на 14 направляющие суппорта, верхний и нижний.

откручиваем направляющие
Аккуратно вынимаем направляющие, при этом запомнив какой из них верхний а какой нижний.

вынимаем направляющие
Осматриваем на предмет износа или какой либо порчи, кладем в сторону, накрываем какой-нибудь ветошью.
3) Слегка расшатываем руками подвижную часть суппорта, снимаем её.

Подвешиваем на ремне чтобы не перекрутился тормозной шланг

новая колодка вверху, старая снизу на изображении

вид с боку, вверху — новая, снизу — старая, видно что площадь рабочей поверхности новой колодки Brembo — меньше, а с износом будет увеличиваться.

результат работы старых колодок Акебоно
По маркировке определил что у меня стояли Akebono — NS243H, оказались не самыми худшими по ощущениям, но! — сильно портят диск!
5) Снимаем также верхние и нижние скобы (не обязательно, но желательно) чтобы их смазать. Смазываем тонким слоем со всех сторон.

нижняя скоба колодок
Смазываем противоскрипную пластину, тонким слоем, без фанатизма разумеется.

процесс смазки противоскрипной пластины, излишки смазки убираем.
6) Подготавливаем новые колодки. Смазываем уши колодок и там где крепится противоскрипная пластина.

красным указаны зоны где нужно смазать
7) Ставим колодки на место, если не лезут, помогаем с помощью струбцины — стягиваем их.

стягивание колодок, ВНИМАНИЕ! молотком бить нельзя!

излишки смазки удаляем ветошью
8) Примеряем, налезает ли та часть суппорта, что мы сняли до этого, где поршень. Если не одевается — нужно с помощью струбцины вдавить немного поршень. Для этого надо подложить под поршень старую колодочку, чтобы поршень утопился равномерно. Этот процесс делается внимательно что бы не повредить пыльник поршня. А так же необходимо на этом этапе или раньше открыв капот, откачать шприцом тормозную жидкость как можно больше из бачка тормозной жидкости (мне удалось так откачать 120 — 130 мл).

откачивание тормозной жидкости
Это необходимо потому-что когда вы вдавите поршень, уровень тормозной жидкости повысится и она может перелиться через заливную горловину. Я решил что когда закончу, то долью новой жидкости DOT4, потому что со временем она теряет свои свойства, набирает влагу, по этому старую слитую я просто выкинул. Итак, вдавливаем поршень.

вдавливание поршня
9) Намазываем смазкой по периметру поршня, также можно намазать и под его пыльником.

намазаный смазкой поршень
10) Одеваем обратно эту часть суппорта. Делается тоже внимательно чтобы не повредить пыльники направляющих. Одели, теперь подготавливаем сами направляющие суппорта — смазываем их смазкой тонким слоем.

процесс смазки направляющих
11) Закручиваем направляющие до упора, но без фанатизма.

результат сборки суппорта

12) Ставим назад колесо. На обе стороны замена тормозных колодок заняла у меня приблизительно 40 минут.

Ничего сложного в замене тормозных колодок не оказалось, это может сделать каждый своими руками. Еще раз вернемся к смазке, как видите смазывать надо направляющие, противоскрипные пластины, под пыльником поршня. По этому ВЫГОДНЕЕ использовать универсальную высокотемпературную смазку, а не покупать дорогостоящие три тюбика с разным назначением смазки. Одного пакетика 5 грам мне как раз хватило на обе стороны.

Замена передних тормозных колодок Митсубиси Лансер 10

Здравствуйте. Сделаем замену передних тормозных колодок на Митсубиси Лансер 10. Передние колодки на Лансере 10 нужно менять когда толщина фрикционной накладки менее 2 мм. В не зависимости от толщины замена производиться при замасливании, глубоких бороздах и при сколах фрикционной накладки.

Инструменты:

головка на 14
вороток
колесный ключ
щетка по металлу

Артикул:

Пошаговая инструкция

1. Демонтируем колесо и выкручиваем палец нижней направляющей суппорта.

2. Поднимаем суппорт вверх и для удобства демонтажа колодок подвязываем его проволокой, к примеру за стойку.

3. Извлекаем с направляющих скоб колодки.

4. Снимаем скобы для колодок.

5. Очищаем скобы и посадочные места под них от грязи и мусора.

6. Устанавливаем скобы.

7. Затапливаем тормозной поршень. На фото ниже показано как это сделать.

Так же в продаже есть специальный инструмент для утапливания тормозных поршней.

8. Устанавливаем колодки на места посадки.

9. Опускаем суппорт и закручиваем нижний палец. Чтобы избежать произвольного откручивания пальца, пользуемся синим фиксатором резьбы.

10. Устанавливаем колесо.

11. Проверяем уровень тормозной жидкости.

Полезный совет

При каждой замене колодок проверяйте состояние пыльников направляющих пальцев, а так же плавность их перемещения. Если перемещение пальцев затруднено их нужно смазать. С пыльниками понятно, если порвался то только замена.

Видео урок

Все о замене тормозных колодок на Митсубиси Лансере

Еще раз здравствуйте, подробный процесс замены тормозных колодок описан ниже. Если вы ранее не выполняли такие задачи, внимательно изучите инструкцию. Заранее подготовьте набор ключей, а также минимум один домкрат.

Самостоятельно меняем тормозные колодки на Лансере

Под задние колеса авто следует установить противооткатные упоры. Используя баллонный ключ, ослабьте затяжку гаек колес.
При помощи домкрата поднимите переднюю часть авто и демонтируйте колесо. Используя ключ на 14, выкрутите крепежный винт направляющего элемента. После этого сам суппорт необходимо поднять вверх.
Демонтируйте старые колодки, произведите чистку их мест установки на направляющей. Теперь можно установить новые колодки.
Продиагностируйте состояние пыльников. Если они уже потеряли эластичность или на них видны следы деформации, то лучше будет их поменять. Произведите демонтаж направляющих элементов, очистите их от старой смазки и смажьте заново, затем установите на место.
После этого вам потребуется вдавить поршень суппорта. Это необходимо сделать для того, чтобы можно было одеть суппорт на установленные колодки. Можете попытаться вдавить поршень при помощи пальцев, но более эффективным вариантом будет использование специального резьбового ключа. Оденьте элемент и затяните винт.
На этом процесс замены компонента можно считать завершенным. Осталось только установить колесо на место, подтянуть болты, снять автомобиль с домкрата и до конца затянуть колесные винты. Аналогичным образом меняются колодки с противоположной стороны. Когда вы заменили тормозные элементы на Лансере, рекомендуем проверить уровень «тормозухи» а расширительном бачке цилиндра. Уровень расходного материала должен быть на отметке МАХ либо чуть ниже. Если есть необходимость, тормозную жидкость лучше добавить.
Когда все работы завершены, перед тем, как начать движение на своем транспортном средстве, следует несколько раз нажать на тормоз. Это делается для того, чтобы поменянные элементы были установлены в рабочее положение.

Видео «Замена компонентов на Митсубиси Лансер в домашних условиях»

Как самостоятельно поменять подшипник ступицы в гаражных условиях?
О чем говорит новый звук под капотом Митсубиси Лансер?
Какое трансмиссионное масло выбрать для Митсубиси Лансер?

Читайте также: