Замена колодок опель астра j

Обновлено: 02.07.2024

Замена тормозных дисков/колодок, ревизия суппортов, замена тросов ручного тормоза

Эпос по ревизии тормозной системы Опель Астра J 1.6 115 л.с.
После покупки машины обратил внимание на сильный износ тормозных дисков, также при диагностике ходовой в одном сервисе приговорили колодки по кругу, в другом — вместе с дисками. Также и по цвету тормозной жидкости стало понятно, что в тормоза машины очень и очень давно никто не лазил.
После замены прокладок и радиатора теплообменника в сервисе, денег совсем не осталось, решено было закупать запчасти и делать самому в гараже у брата (раньше ничего подобного вообще не делал). Растянулось это очень надолго.
Было закуплено:
1). Тормозные диски. Бюджет был ограничен, искал подешевле, остановился на Miles, плохих отзывов по тормозным дискам не нашел, больше положительных.
2 задних диска арт. K011190 1224 руб. за штуку
2 передних диска арт. K001189 1614 руб. штуку
Производство: конечно Китай
2). Колодки. Остановился на корейских Sangsin. Очень много людей их хвалят.
Задние: sp1363 1049 руб. комплект
Передние: sp1362 1266 руб. комплект
И те и другие производства Корея
3). Смазки и жижи.
Смазка направляющих: всем известная TRW арт. PFG-110 228 руб.
Очиститель тормозов: 2 баллона WURTH арт. 0890108730 по 147 руб. за штуку
Медная смазка: Kerry арт. KR93711 187 руб.
Фиксатор резьбы синий: Mannol арт. 2411 119 руб.
Тормозная жидкость: TRW арт. PFB 440 607 руб.
Бензин "Галоша" для обезжиривания тормозных дисков.
4). Тросы ручного тормоза
Cofle11.5831 левый 1171 руб.
Cofle11.5830 правый 909 руб. (куплены ещё летом в августе по дешевым ценам, как понял что ручной тормоз приказал долго жить) Один из тросов, по-моему левый пришел производства Италия, правый производство Турция, визуально по качеству одинаковые.
Впоследствии были докуплены 2 болта крепления тормозных дисков на заднюю ось: GM арт.11570339 по 61 руб. за штуку
Также был один ремкомплект направляющих от продавца машины Frenkit 810042 на заднюю ось. Впоследствии был докуплен ещё один комплект по цене 367 руб.
И докуплен комплект монтажный тормозных колодок Frenkit 901818 за 481 руб на заднюю ось.

Итак.
День 1 .
Начал работы в гараже, в помощь мне был отец, который помогал с недостающим инструментом, освещением, теплым чаем и советом и иногда приходил брат, в основном с советом.
Начал с передней оси: всё открутилось хорошо, даже болты тормозных дисков, проблемы начались с тем, что они абсолютно намертво прикипели, проливал WDшкой, очистителем тормозов в отверстия под колесные болты позади ступицы где с ней соприкасается диск, крутил диск и стучал с обратной стороны молотком, один диск снял за час, с другим действовал посмелее, содрал за пол часа. Колодки были стёрты равномерно, почти в ноль, в прямом смысле этого слова, предыдущий хозяин, видимо, просто боялся лезть в тормозную систему, там менять надо было всё))).
Собрал всё в обратной последовательности с новыми дисками и колодками, направляющие были в идеальном состоянии без ржавчины, смазка почернела и немного затвердела, всё очистил, смазал. Направляющие колодок также были в хорошем состоянии.
Перед установкой тормозных дисков очистил ступицу металлической счёткой от ржавчины, обработал преобразователем ржавчины, нанёс медную смазку. Также на тормозный диск в месте контакта с колесом нанес медную смазу. Болты крепления скобы тормозного суппорта очистил металлической счёткой от старого фиксатора резьбы, перед установкой нанёс на пару витков новый. Также для установки суппорта надо вдавить его назад, перед этим под пыльник нанёс ту же смазку PFG-110, и вдавливал, к суппорту подложил деревяшку и монтировкой, ломом, другими деревяшками с помощью рычага вдавливал его, предварительно сняв крышку с бачка тормозной жидкости. Заходит тяжело, главное подобрать правильную точку опоры и рычаг или использовать приспособы для этого. Вдавил почти полностью, всё таки новые и диски и колодки. По неопытности на всё ушло почти день. Главное, не забываем хорошенько обезжирить новые тормозные диски перед установкой.

Состояние передних дисков: толщина при измерении штангенциркулем 21-22 мм, при изначальной 26 мм и пограничной 23 мм и внешний видок так себе.

День.2
На задней оси всё было печальней.
Все болты откручивались намного сложней. Болты крепления скобы суппорта к ступице не хотели откручиваться от слова совсем, чем только на них не брызгал. На помощь пришёл отец с газовым баллончиком (для розжига костров) нагрев пару раз головку болта (очень аккуратно, подставлял экран, чтобы огонь не касалася резиновых элементов) удалось открутить. Дальше больше. Пальцы в скобе заклинило насмерть. Один ели выдолбил, а второй, что только с ним не делали, пол дня, грел горелкой и кидал в лужу вместе со скобой, проливал всеми жидкостями, какие были в гараже, долбил кувалдой, всё бестолку. Вспомнил про кислоту, отец привёз из дома уксусную кислоту 70%. Очередной раз нагрел палец, после этого появлялась небольшая щель и туда залил уксусную кислоту, через 15 палец сдвинулся и стал крутиться по оси, еще через 15 минут выдран из скобы. Колодки были сточены неравномерно, одна как новая, вторая сточена под углом практически до конца, по тормозным дискам тоже было видно, что тормоза работали неправильно. При попытке открутить болт крепления тормозного диска сорвал его. Собрал всё в обратной последовательности, долго чистил посадочные отверстия под пальца от ржавчины, обработал преобразователем ржавчины, взял новые пальцы из комплекта, смазал и собрал всё назад со старыми колодками, не захотел ставить новые колодки на такие диски.
После переключился на второе колесо, там тоже заклинили оба пальца, один вынул механическим путём, другой также приходилось греть, остужать и заливать уксусной кислотой, также палец стронулся и крутился вокруг своей оси, пришлось его зажать в тиски а скобу раскачивающими движениями вытаскивать.При попытке открутить болт крепления второго тормозного диска также разок сорвал, дальше мучать его не стал. Всё прочистил, смазал и собрал в обратной последовательности аналогично с первым колесом.
Состояние заклинивших пальцев в сравнении с новыми:

День 3.
Следующие выходные. Решил пока поездить так (диск и колодки на задней оси) и поменять тросы ручного тормоза, старые были все порванные и разлохмаченные. Нашёл инструкцию где-то тут на драйве, где мужик менял лежа на картонке во дворе без ямы. И у брата в гараже ямы нет.
Начал с отсоединения тросов от суппортов, чтобы легче это сделать, надо сначала снять заднюю заглушку тоннеля, предварительно открутив 2 болта, длинной плоской отверткой или чем-то похожим нажать на язычок и оттянуть коромысло на себя, таким образом натяжение тросов ослабнет и их будет легко отсоединить от суппорта, тем более можно и раскурочить тросы, что я и сделал, их же на выброс (отец вынул из них железные тросы и приспособил куда-то для рыбалки), далее всё легко отсоединяется под днищем. Затем снимаем заднее сиденье вынимаем, задираем по максимум обшивку (под обшивкой была пылище, всё протёр), выводим тросы из коромысла и вытаскиваем из салона — намного легче чем было сбивать тормозной диск.
В новые троса забрызгал из баллончика силиконовой смазки под кожух с обеих сторон, чтобы получше ходили и подольше служили.
Теперь самое сложное: заводим троса в тоннель, троса очень тугие, а на выходе надо попасть в маленькое отверстие, как раз по концевом диаметру троса, это нереально от слова совсем. Привязываем к концу троса проволоку в меру гибкую и в меру прочную, заводим в тоннель и одновременно таща проволоку и играя тросом в разные стороны пытаемся попасть в эти отверстия, на первом (левом) тросу на это ушло минут 20, как попали, одеваем трос на коромысло, очень тщательно заправляем резиновое уплотнение из салона, смотреть, чтобы оно не перекосилось и вышло равномерно из под днища машины, одеваем трос в крепления и одеваем на суппорт. Правый трос думал в это отверстие просуну быстрей, но провозился раза в два дольше, но как говорится если долго мучаться, то всё получится. Очень неторопясь со снятием колём на всё ушло часа 3-4.
Один нюанс — коромысло оказалось как-бы перекошено в одну сторону. Рычажок на правом заднем суппорте ходит полностью, а на левом заднем видимо подзакис и отходит не так сильно.
После обеда заменил на втором заднем колесе докупленный ремкомплект направляющих, т.к. в предыдущий раз был только один комплект на одно заднее колесо. Всё хорошенько обработал изнутри от ржавчины, залил преобразователем ржавчины, промыл и заменил пальцы. Пыльники на всех колесах оставил старые, хорошенько отмыв и промазав силиконом, они показались получше ремонтных.
Всё собрал, выехал, ручника нет. Приехал на мойку, подтянул ручник, нажал отверткой на язычок и руками отодвинул коромысло в сторону лобового стекла. Ручник появился, но только на заднем левом колесе, где рычажок суппорта ходил с трудом и с меньшей амплитудой. Уже хорошо. Но коромысло также было всё с перекосом. Поездив так пару недель, сделал предположение, что на правом заднем колесе, из-за того, что одна колодка стерлась под углом, суппорт полностью не прижимает их к дисками. Купил новые болты тормозных дисков и решил менять задние диски с колодками.

День 4.
Все болты открутились уже как по маслу, какой по счёту раз разбирал заднюю тормозную систему. Сорванные болты тормозных дисков и грел и проливал жижами разными, не идут и всё. Было 2 варианта дальнейших действий: высверливать или выдалбливать. Решил начать со второго, который в итоге реализовал папа.
Тонким метчиком или зубилом с острым концом выдалбливаем на внешней окаёмке болта ямку, ставим зубило/метчик под углом и бьём по нему молотком против часовой стрелки и болт очень легко страгивается, дальше не смотря, что сорванный легко откручивается торксом. Диски также сходили тяжело, пришлось всё проливать жижами и молотком долбить поворачивая их, затратил минут по 20. Также как и спереди очистил ступицы от ржавчины, преобразователь ржавчины, медная смазка, обезжириваем тормозные диски и устанавливаем, новые болты крепления смазал тоже медной смазкой и сильно не закручивал если снова туда лезть. Направляющие уже были полностью обслужены, заглянул туда, смазка белая, черни и ржавчины никакой нет, всё собрал назад, болты крепления скобы суппорта на фиксатор резьбы (уже в 3-й раз. Колодки не хотели вставать. Очень тщательно обработал скобу суппорта от ржавчины напильником, преобразователем ржавчины, колодки ходили по направляющим, которые кстати, в отличии от передней оси выглядели очень печально, где-то крепление сломалось, где-то погнулось, вообщем всё собрал. Чтобы одеть задние суппорта их надо вкрутить, я использовал ключ от болгарки, предварительно открыв крышку бочка тормозной жидкости, надо вкручивать и давить, ключ от болгарки влезает ели-ели, вот если его чуть-чуть подточить (но ключ отца).
Приступил к замене тормозной жидкости, откачал из бачка шприцем черную жижу (очень давно не менялась, очень), начал с заднего правого колеса, качал отец раз 7-10, пока не пошла более менее светлая тормозуха, не такая как заливаешь, но почти. Потом переднее левое. Заднее правое. Переднее правое. На штуцер одевал шланг. Также заодно прокачали сцепление, что я хотел сделать очень давно, т.к. после того, как немного поездить очень плохо включалась задняя скорость, сколько не жди, с хрустом, было слышно как диск останавливается, когда жмешь, был сильный недовыжим сцепления, я так понял либо прокачать, либо сцепление уже ведёт и тогда замена. Из штуцера сцепления вообще непонятная субстанция вытекала, наверное с завода как была там тормозуха так и не менялась.
Выехал. Всё тормозит, ничего не скрипит. Ручник появился на обеих сторонах, хотя небольшой перекос коромысла остался. Самое главный попутный бонус — ушли проблемы с задней передачей, видимо после езды в тормозухе там вода что-ли как-то вскипала или что-то ещё происходило.
Но, появились две новые проблемы.
Первая: появился страшный скрип, скрежет. После того, как проедешь минут 20 при отпускании педали тормоза дикий скрежет, при нажатии сразу пропадал, т.е. колодки не отходили от диска
Вторая: ручник, к примеру с утра работает, поездишь, он постепенно пропадает, понажимаешь на тормоз, снова работает, или пропадает, потом вдруг опять появляется. Тут я думаю что-то с правым задним суппортом, флажок которого легко ходит, но видимо почему-то плохо тормозит колесо, либо настолько в суппортах всё закисло в крайнем положении, машина всё таки новых дисков с колодками давно не видала, может разработается.
Состояние старых задних тормозных дисков: толщина 10 мм, при изначальной 12 мм и пограничной 10 мм, но очень неравномерный износ.

Замена передних тормозных колодок на Опель Астра J

Тормозные колодки изнашиваются достаточно быстро, даже на малолитражках. Обычно колодки начинают скрипеть перед заменой- на них расположен специальный металлический ограничитель, который начинает тереть об диск при достижении критического износа колодки. Замена колодок на Opel Astra J- довольно примитивная процедура, не требующая специальных навыков и инструмента.

Наименование запчастей: колодки тормозные-

оригинал Opel, GM 1605169
ATE 13.0460-7262.2
Bosch 0 986 494 435
Bosch 0 986 494 433
Ferodo FDB 4262

Процесс снятия и замены тормозных колодок Опель Астра J.

На данной модели спереди используются дисковые тормоза. Чтобы до них добраться первым делом нужно поддомкратить машину и снять колесо.

Теперь новые колодки встанут без проблем. Но сначала рекомендую смазать медной смазкой колодки и пазы, в которых ходят колодки. Это поможет колодкам не заклинивать при работе, а также позволит лучше отводить тепло.

Замена тормозных колодок Opel Astra

Тормозные колодки являются обыкновенным расходным материалом тормозной системы, которые имеют определенный ресурс эксплуатации, как и многие другие детали. Колодки необходимо менять каждые 35-50 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатаций автомобиля и стиля вождения. При возникновении первых симптомов «изношенности» колодок – срочно заменить.

Как определить изношенность колодок

Более детально об изношенности колодок:

Особенности замены

Тормозные колодки тормозных дисков и барабанов необходимо менять одновременно и сразу на всех колесах. В противном случае, при замене только одного колеса, есть еще большая вероятность спровоцировать аварийную ситуации, так как новые колодки будут лучше срабатывать, а это гарантировано будет уводить автомобиль в сторону при торможении. Как итог – машина неуправляема.

Произвести замену тормозных колодок на автомобиле Opel Astra можно в гаражных условиях. Необходимо лишь придерживаться инструкции и иметь определенный инструмент и навык ремонта автомобилей. На замену уходит около часа на каждое колеса (2 колодки). Итого, за 4-5 часов можно полностью произвести замену всех тормозных колодок тормозных дисков. На некоторых комплектациях и моделях автомобиля Opel Astra на задние колеса установлены тормозные барабаны, а не диски, но они также содержать колодки. Рекомендуется замену колодок в барабанах доверить мастерам из автомастерских.

В момент замены тормозных колодок рекомендуется одевать перчатки и респиратор (или защитную маску). В процессе работы тормозных механизмов, в промежутках и люфтах тормозной системы скапливается пыль, которая содержит вредный человеческому здоровью асбест. Именно поэтому рекомендуется придерживаться мер безопасности.

Необходимые инструменты

Для данной процедуры потребуются следующие детали:

Ветошь.
Набор ключей.
Набор отверток.
Колодки.
Метиловый спирт для смазки или другие средства.
Трещотка.
Набор головок.
Новые колодки.

Замена колодок на дисковых тормозах

Активировать стояночный тормоз автомобиля.
Установить противооткатные башмаки под задние колеса автомобиля.
Поднять автомобиль домкратом.
Демонтировать передние колеса автомобиля.
Вокруг бачка тормозной жидкости главного тормозного цилиндра обложить ветошь, так как не исключена вытечка жидкости из бачка. Это поможет избежать попадания лишней жидкости в двигатель и проводку.
Извлечь из отверстия в суппорте датчик износа колодок и отвести его в сторону. Для данной процедуры понадобится шлицевая отвертка.
Демонтировать пружинный зажим с суппорта. Во избежание соскакивания пружины, рекомендуется накрыть её ветошью прежде, чем поддевать отверткой.
Демонтировать пылезащитные колпачки отверстий направляющих пальцев суппорта.
Демонтировать суппорт и колодки, вывернув направляющие болты крепления.
Подвязать суппорт проволокой к стойке. Не стоит оставлять его в висящем положении на штанге.
Извлечь наружную и внутреннюю колодки из суппорта. Для извлекания внутренней колодки понадобится удержать металлическую пружину, которая прикреплена к её основанию.
Очистить суппорт и торцевую поверхность поршня от пыли ветошью. При наличии ржавчины на краях тормозного диска – удалить.
Оценить состояние колодок на предмет износа. При наличии стертых граней, царапин, гари и прочих следов износа – заменить сразу две колодки. Не зависимо от того, изношена одна или две, менять всегда необходимо парами.
После замены колодок новыми, необходимо проверить направляющие пальцы. Они должны двигаться без особых усилий во втулках суппорта.
После установки колодок, необходимо также утопить поршень в цилиндре суппорта. Это необходимо для освобождения под установку новых колодок, которые, естественно, толще в ширину. Отжать поршень рекомендуется с помощью специального оборудования Vauxhall. Если таковой нет, подойдет струбцина или деревянный рычаг.
Сборка деталей производится в порядке, обратном снятию.
Не забыть установить на место датчик износа колодок.
Выжать несколько раз педаль тормоза, до момента ощущения сопротивления.
Установить колесо обратно. Внимательно осмотреть все болты на момент закрепления.
Повторить данную процедуру со всеми необходимыми колесами, оснащенными тормозными дисками.
Проверить уровень тормозной жидкости. При необходимости – долить.

Рекомендуется после замены тормозных колодок выехать в тихое место и оценить эффективность тормозов. Не стоит удивляться, если первое время покажется, что тормоза стали гораздо менее эффективными. Это говорит о том, что новые колодки не до конца притерлись гранями к тормозному диску. Необходимо поездить 100-200 км максимально аккуратно. К этому времени колодки сами притрутся и эффективность значительно увеличится. Не рекомендуется, также, первые 200 км резко жать на педаль тормоза, так как это может спровоцировать образование нагара на дисках, что приведет к скорому их износу и затратам на новые тормозные диски.

Замена колодок в барабанных тормозах

При замене тормозных колодок первым делом необходимо проверить на уровень износа сам тормозной барабан. Как правило, производят замену барабана каждые 80-120 тыс. км. В зависимости от стиля езды и условий эксплуатаций автомобиля. На процедуру замены тормозных колодок в барабанных тормозных механизмах необходимо от 5 часов на 4 колодки. Для самостоятельной замены тормозных колодок барабанных тормозных механизмов необходимы те же инструменты, что и при демонтаже тормозных колодок тормозных дисков. Стоит лишь добавить длинногубцы, с помощью которых и будет производиться демонтаж большинства деталей барабанного механизма. Процедура замены:

Демонтировать крышку бачка тормозной жидкости главного тормозного цилиндра.
Положить вокруг бачка ветошь, так как не исключено вытекание тормозной жидкости. Таким образом, вы не запачкаете двигатель и проводку.
Установить автомобиль на домкрат с необходимой стороны (заднее правое или левое колесо).
Демонтировать необходимое колесо.
Демонтировать тормозной барабан.
Демонтировать пружину автоматического регулировочного устройства от передней тормозной колодки. Для этого понадобятся длинногубцы.
Надавить на чашку длинногубцами и провернуть её на 90 градусов, одновременно придерживая опорную стойку с обратной стороны.
Извлечь чашку и пружину опорной стойки.
Извлечь саму пружинную стойку.
Повторить процедуру с опорной стойкой задней тормозной колодки.
Отсоединить верхнюю стяжную пружину от передней тормозной колодки, придерживая сами колодки. Опять необходимы длинногубцы.
Развести колодки в стороны.
Вывести рычаг задней колодки из зацепления с тросом «ручника» и демонтировать колодки со щита тормозного механизма.
Осмотреть детали тормозного механизма на наличие износа. При необходимости – заменить. Рекомендуется при замене тормозных колодок еще и заменить распорные планки с пружинами.
Нанести на места контакта колодок со щитом специальную высокотемпературную смазку.
Подключить рычаг задней колодки к тросику «ручника».
Установить опорную стойку. Для этого необходимо длинногубцами надавить на чашку и прокрутить стойку на 90 градусов.
Перед установкой распорной планки необходимо предварительно очистить чистой ветошью и смазать высокотемпературной смазкой резьбовую часть. Потом необходимо завернуть стержень так, чтоб планка имела минимальную длину.
Установить распорную планку автоматического регулировочного устройства. Совместить вилку и паз на рычаге задней колодки.
Установить переднюю тормозную колодку в сборе с кронштейном верхней стяжной пружины и собачкой регулировочного устройства.
Совместить вилку распорной планки с пазом на рычаге передней колодки.
Установить опорную стойку передней колодки. Для этого длинногубцами нужно надавить на чашку и прокрутить её на 90 градусов.
Развести в стороны нижние края тормозных колодок, выводя из зацепления со стопорной планкой тормозного щита. После вытянуть тормозные колодки немного на себя.
Зацепить второй конец стяжной пружины отверткой за переднюю тормозную колодку.
Завести нижний край передней колодки за стопорную планку тормозного щита.
Повторить процедуру с задней колодкой.
Зацепить верхнюю стяжную пружину за заднюю тормозную колодку.
Используя отвертку, зацепить второй конец стяжной пружины за кронштейн передней тормозной колодки.
Зацепить второй конец стяжной пружины за кронштейн передней тормозной колодки.
Зацепить пружину за отверстие собачки автоматического регулировочного устройства тормозного механизма.
Используя отвертку, зацепить второй конец пружины собачки за отверстие передней тормозной колодки.
Последующую сборку произвести в порядке, обратном демонтажу.
Повторить процедуру со вторым барабаном.
Проверить уровень тормозной жидкости. При необходимости – долить.

Процедуру замены тормозных колодок в барабанных тормозных механизмах рекомендуется доверить авто мастерам и сервисных центров, так как это дело достаточно трудоёмкое и без опыта ремонта тормозной системы будет очень непросто.

Замена передних, задних тормозных колодок на Опель Астра (Opel Astra) J

Замена задних колодок на Опель Астра J рекомендована при недостаточной эффективности торможения. Определяют состояние фрикционного слоя после демонтажа колеса. Также сигналом для диагностики может служить ряд косвенных признаков. Ремонт по своей технологии элементарный, главное купить подходящий для Опель Астра J комплект и ознакомиться перед заменой с инструкцией.

Зачем и когда нужно менять тормозные колодки

Установить четкий пробег или время эксплуатации расходного материала тормозной системы сложно. Насколько быстро изнашивается фрикционный слой зависит от стиля езды водителя, состояния дисков, частоты эксплуатации автомобиля, качества дорог.

На передней оси расходники выходят из строя быстрее, при торможении на них нагрузка больше, чем на задние колеса.

Диагностировать остаточный ресурс рекомендуют через 15-20 тыс. км

Заводская комплектация Опель Астра J пройдет 30 тыс. км и более без замены. В инструкции после этого пробега рекомендовано детали тормозного агрегата проверить, при необходимости сделать ремонт.

Задние колодки прослужат дольше, оригинальная комплектация на машине с завода рассчитана примерно на 55-60 тыс. км. При аккуратном вождении, без экстренного торможения на скорости Опель Астра J может пройти до 90 тыс. км без замены расходников.

Недостаточность фрикционного слоя кроме неприятных посторонних звуков во время маневра значительно снижает функциональность тормозной системы. А это прямая угроза жизни не только водителю и пассажирам в салоне, но и остальным участникам движения, включая пешеходов.

Рекомендованный пробег Опель Астра J – это не показатель, что замена колодок необходима. Если стоит аналоговая продукция, время эксплуатации напрямую зависит от материала, из которого сделаны расходники.

Определить толщину фрикционного слоя можно на СТО, но услуга платная и не всегда есть время для профилактической диагностики. Можно проверить тормозную систему самостоятельно, ориентируясь на ряд признаков.

На Опель Астра J установлен датчик износа. Когда ресурс подходит к критическому состоянию, на панели загорается индикатор, при торможении слышен металлический скрип. Накладки становятся тонкими и специальные пластины на колодках соприкасаются с диском.

Необходимость замены можно определить визуально после демонтажа колеса:

В смотровое отверстие на суппорте хорошо видна толщина накладок, их можно замерять. Если ресурс меньше рекомендованного, колодки вышли из строя, в задней барабанной системе придется снимать барабан.
На рабочей поверхности тормозного узла видна смазка, где быть ее не должно.
Если слой допустимой толщины, но на поверхности появились сколы или борозды, такие расходники подлежат замене.
Снижают функциональность тормозной системы колодки с отслоившимися накладками.

Разница между новой колодкой и исчерпавшей свой ресурс видна невооруженным глазом

Диагностика тормозной системы Опель Астра J необходима при ряде признаков. Для замены колодок они косвенные, но причина может быть также и в изношенности комплектующих.

Признаки, указывающие на наличие дефектов:

Увеличился рабочий ход педали.
Тормозной отрезок пути до полной остановки стал значительно длиннее.
Слышен посторонний скрежет при торможении.
Растормаживание колес неравномерное, возможно, износ расходников на одном заднем больше, чем на другом.
При нажатии на педаль ощущается вибрация всего кузова. Необходима экстренная замена комплектующих узла.
Автомобиль заносит в сторону при резкой остановке на скорости.
Функциональность ручника снижена.

Где находятся тормозные колодки

На Опель Астра J в основном стоит тормозная система с дисками. После снятия колеса сбоку видна металлическая насадка – это крепежная деталь (суппорт), там она одна, поэтому не заметить ее невозможно. Задние и передние узлы на Опель Астра J на первый взгляд абсолютно одинаковые (в плане расположения и внешнего вида).

Комплект расходников находится внутри суппорта, их можно поменять только после разборки агрегата

Реже встречаются модели с барабанной системой задних тормозов. Расходники отличаются внешне, и расположены они на крепежной панели.

Если на дисковой системе Опель Астра J комплект видно сразу, то после снятия колеса на барабанной конструкции необходимо демонтировать барабан.

Какие инструменты и детали потребуются

Для замены задних и передних колодок используют следующее оборудование и материалы:

базовый ключ для болтов колеса;
домкрат;
противооткатные приспособления;
смазку для направляющих пальцев;
ключи на 14 и 17;
металлическую щетку;
многогранник на 7;
плоскую и фигурную отвертку.

Рекомендуют также приобрести приспособление для сжатия тормозного клапана.

Какие колодки лучше выбрать

В заводской комплектации впереди на Опель Астра J стоят расходники фирмы General Motors, но артикулы отличаются в зависимости от года выпуска автомобиля и ширины диска: 9195144 (256 мм); 1605169 (276 мм); 9195145 (280 мм); 13301234 (300 мм); 1605232 (321 мм). Задние поставляет та же компания. Их выбирают в соответствии с поколением Опель Астра J и конструкцией узла. Дисковые – 9195147 и 13411380, барабанные – 90512792.

Аналоговую продукцию на передние колеса покупают также с учетом размера диска. Эти параметры будут указаны на упаковке производителя.

Ведущие фирмы для замены:

Fenox BP43365; BP43090; BP43249;
NiBK PN-0189;
Patron PBP1293;
ATE 13.0460-7116.2; 0460-5612.2; 13.0470-5612.2; 13.0460-7262.2; 13.0470-7262.2; 13.0460-7263.2; 13.0470-7263.2;
Brembo P 59045; P 59077;
TRW GDB 1847; GDB 1843;
Remsa 1431.02;
AC Delco 19347580; 19347584;
Sangsin SP 2175; SP 1362;
OTTO ZIMMERMANN 185.1; 25031.185.2; 25034.185.1; 24412.190.2; 24412.190.1; 25034.185.2.

Дисковые задние для Опель Астра J:

ATE 0460-7264.2;
Febest 1801-CORCR;
TRW GDB1844;
Patron PSP545;
Sangsin SP1363.

Аналоги для замены в барабанной тормозной системе:

Patron PSP545;
Fenox BP53043;
Remsa 00.

В соотношении цены и качества предпочтение для замены отдают фирме Brembo и ATE.

Как поменять передние тормозные колодки на Опель Астра J

Перед работой открывают крышку расширительного бачка и замеряют уровень жидкости. Если он на максимуме, частично сливают. В противном случае при вдавливании поршня жидкость польется через край. На Опель Астра J, оборудованной стояночным электрическим тормозом (GTC), поменять передние колодки можно обычным способом, система блокирует заднюю ось. Если нужен ремонт колес этой оси, лучше обратиться в автосервис. Там старый комплект разводят специальной программой после подключения Опель Астра J к компьютеру.

Возвращают суппорт в исходное положение. Собирают агрегат и ставят колесо.

Замена задних тормозных колодок на Опель Астра J

Демонтаж и сборка на задней оси дискового тормозного механизма такие же, как и на передней. Там дополнительно отсоединяют тросик ручника. При вдавливании клапана, если не используют специальное для этого устройство, при каждом нажатии прокручивают деталь по часовой стрелке.

Замена на барабанной системе Опель Астра Джей задних тормозных колодок:

Снимают машину с ручника, демонтируют колесо. Откручивают барабан. Он держится на одном болте с фигурной головкой.
Убирают верхнюю пружину. Ее поддевают обычной отверткой или используют пассатижи.
Снимают тормозные держатели. Убирают с обеих колодок, затем отпускают и вытаскивают нижнюю пружину.
Достают натяжное устройство. На Опель Астра с большим пробегом лучше сделать замену этой детали. Если оставляют старую запчасть, ее обрабатывают от остатков гари.
Достают колодки. Отсоединяют тросик ручного тормоза.

Проводят замену комплекта. Собирают агрегат в обратной последовательности.

Заключение

Замена задних колодок на Опель Астра J дискового узла займет меньше времени, чем в случае с барабанной системой, но ремонт несложный. Если на автомобиле установлен электрический стояночный тормоз, самостоятельно проводить демонтаж не стоит. Система будет работать неэффективно. В худшем случае можно повредить задний суппорт.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.

Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок - 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, а также при наличии глубоких борозд или сколов.

Предупреждения

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом - 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке «МАХ», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 7», ключ для болтов колес, раздвижные пассатижи, большая отвертка.

1. Снимите левое переднее колесо.

2. Отверткой извлеките отогнутые концы пружинного фиксатора наружной колодки из отверстий суппорта.

3. . и снимите фиксатор.

4. Поддев отверткой крышки защитных колпачков обоих направляющих пальцев, снимите крышки.

5. Выверните нижний направляющий палец.

6. Аналогично выверните второй направляющий палец.

7. Снимите суппорт вместе с внутренней тормозной колодкой с направляющей колодок, проследив, чтобы не натягивался или не перекручивался тормозной шланг.

8. . и снимите внутреннюю тормозную колодку, извлекая ее пружинный фиксатор из полости поршня.

9. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

10. Снимите наружную колодку, выводя ее из пазов направляющей.

Примечание

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой.

11. Осмотрите пружинный фиксатор наружной колодки, сильно деформированный или корродированный фиксатор замените.

Полезный совет

При каждой замене тормозных колодок на автомобиле Opel Astra в обязательном порядке проверяйте состояние защитных пластмассовых колпачков направляющих пальцев, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

Если защитные колпачки направляющих пальцев повреждены или их крышки не фиксируются в отверстиях колпачков, замените защитные колпачки.

12. Установите тормозные колодки переднего тормозного механизма в порядке, обратном снятию. Для того чтобы исключить самоотворачивание направляющих пальцев суппорта, перед установкой смажьте их резьбу анаэробным фиксатором резьбы.

13. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.

14. Установите колесо.

15. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.

16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Полезный совет

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Замена задних колодок на Opel Astra инструкция с фото и видео

Замена задних колодок Опель Астра с дисковым механизмом тормозов обычно не отличается от того же процесса на других машинах с похожей конструкцией. Но на Opel Astra H есть свои особенности, о которых мы сегодня поговорим. Во первых, вы должны быть готовы к трудностям, которые могут возникнуть при утапливании тормозного поршня в цилиндр. А без этого новые более толстые колодки просто не поставить.

Прежде, чем разбирать механизм постарайтесь найти подходящий инструмент, аналогичный Force 65803. Данный специнструмент предназначен для вдавливания поршня в тормозной цилиндр. Но просто вдавить не получится, процесс предусматривает еще и вращательные движения. То есть вдавливаем и аккуратно вкручиваем по часовой стрелке. Для этого на днище поршня есть специальные выямки. На фото мы их отметили для наглядности.

В остальном же проблем возникнуть не должно.
Домкратим заднюю часть Опель Астра, снимаем колесо. При этом с ручника машина должна быть снята. Для того, что бы поршень вдавливался легче, можно открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Первым делом нам нужно снять тросик ручника. На конце тросика шарик, который вынимаем из скобы, фото прилагается.

Теперь берем в руки два ключа, на 13 и на 17. Наша задача выкрутить направляющие пальцы суппорта. Тормозной шланг трогать не нужно. После того, как пальцы выкручены можно снимать суппорт и вынимать старые колодки.

Направляющие пальцы необходимо хорошенько очистить и покрыть новой смазкой. Из-за нагрева, которым подвергается тормозной механизм Опель Астра не всякая смазка подойдет. Необходимо использовать высокотемпературную смазку для тормозных пальцев направляющих. Обычно её продает в очень маленьким пакетиках, где находится всего несколько грамм смазки, собственно больше и не надо. Если резиновые пыльники пальцев порваны, то нужно поставить новые иначе смазка моментально вылетит, а направляющий палец покроется ржавчиной и в конце концов перестанет функционировать.

Вот теперь необходимо вдавить поршень в цилиндр, для чего понадобится специнструмент или ваша смекалка.

Следующий важный момент, это штырьки на колодках. Они должны попасть точно в выямки на днище тормозного поршня (Смотрим картинку выше). Собираем конструкцию в обратном порядке, ставим на место тросик ручника. После того, как установлено колесо, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, это позволит колодкам занять свое место, а поршню прижаться к колодкам. Смотрим на уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем.

Видео замены задних колодок на Опель Астра J.

Довольно подробная видео инструкция, которая позволит более детально представить, что вам предстоит.

Замена передних тормозных дисков и колодок на Opel Astra J/Chevrolet Cruze своими руками

Мы продолжаем череду замен расходников на нашем тестовом Opel Astra J и сегодня займемся делами посложнее. Наш опыт пригодится и владельцам соплатформенного Chevrolet Cruze. Несмотря на регулярную смену передних тормозных колодок и аккуратную, без резких торможений езду, пришел черед менять и тормозные диски.

Они выходили 128 тысяч километров, но поскольку ни разу не перегревались, а значит, и не деформировались, с заменой немного затянули. Несмотря на то, что минимально допустимая толщина в 23 мм уже достигнута. Цифра, кстати, проштампована на внутренней, прилегающей к ступице, поверхности диска.
Как и в прошлых случаях, пользуемся теми запчастями, что предлагает ACDelco. Хорошо упакованными, качественно сделанными, и, опять же, «домашними» для автомобилей концерна GM.

Оговоримся, что замена тормозных дисков предполагает и смену колодок, даже если они практически новые. Дело в том, что любой диск накладывает на каждый комплект колодок свой, неповторимый рисунок износа и наоборот. Идеально плоскими взаимоприлегающие поверхности получаются весьма редко. Впрочем, со временем колодки притрутся под диск, но пока это произойдет, тормозное усилие будет меньше положенного.

Итак, инструмента для работ, которые, кстати, почти идентичны и на одноплатформенном Opel Astra J Chevrolet Cruze, отребуется немного. Прежде всего, домкрат, регулируемая по высоте опора и баллонный ключ. Из экзотики – большая струбцина и головка с наконечником Torx T30. Ключ-трещотка, средний удлинитель, а также головки на 10 и 16, скорее всего, не проблема.

Из «химии» понадобится аэрозольный очиститель тормозных систем, высокотемпературная смазка для них же, и медная смазка в аэрозоле. Ну и не забываем про ветошь – она нужна всегда.

Чуть отпускаем колесные гайки, (если прикручены намертво – просто удлиняем ключ, но ни в коем случае не пытаемся надорвать живот – чревато неприятностями), приподнимаем переднюю часть автомобиля (слева или справа) вывешивая колесо. Ставим упор, желательно под лонжерон, и приопускаем домкрат, чтобы кузов зафиксировался на подставке.

Откручиваем гайки до конца и снимаем колесо, после чего выворачиваем руль вправо до упора, если работаете справа, или влево, если начали с левой стороны. Так удобнее работать ключами.

Вообще, тормозные системы одни из самых загрязненных в автомобиле, потому придется надеть перчатки или быть готовыми к тщательному мытью рук по окончании работ. Кстати, обычное растительное масло отмывает любую техническую грязь лучше всего и без последствий для кожи. После него используем обычное мыло.

Головкой на 10 откручиваем два болта крепления суппорта к направляющим скобы и снимаем его вверх, предварительно вынув тормозной шланг из зацепления на стойке. Суппорт можно подвязать к стойке проволокой, чтобы он не висел на шланге, или просто положить на нее.

Оговоримся, что никаких операций с поршнем суппорта мы делать не будем. Визуальный осмотр показал, что износ колодок равномерный, тормоза не перегревались и не подклинивали. Значит, механизм в рабочем состоянии. Единственное, что можно проверить – пыльник поршня на предмет разрывов. Если они есть – потребуется замена.

Теперь откручиваем два болта крепления тормозной скобы при помощи ключа на 18 и снимаем ее вместе с колодками.

Вынимаем колодки, и снимаем со скобы стальные вставки-направляющие по которым они перемещаются.

Промываем, устанавливаем на место. Можно нанести на рабочие поверхности немного высокотемпературной смазки.

Далее, посредством головки Torx T30 откручиваем единственный винт крепления тормозного диска и снимаем его. Если прикипел к ступице – аккуратно простукиваем с тыльной стороны, лучше деревянной ручкой молотка.

Скоба суппорта имеет две подвижных направляющих втулки, благодаря которым конструкция названа «плавающей». Они защищены резиновыми пыльниками которые нужно снять, хотя бы с одной стороны и проверить на целостность. Вынимаем направляющие, запоминая где какая, учитывая, что сверху и снизу они чуть отличаются по конструкции.

Тщательно промываем их при помощи баллончика с очистителем, и осматриваем рабочую поверхность. Если есть следы отслоения хромового покрытия и коррозия – втулки лучше заменить. В нашем случае все нормально, и можно обойтись нанесением новой высокотемпературной смазки.

Промываем ответные гнезда направляющих в скобе и протираем при помощи отвертки с намотанной салфеткой.

Вставляем втулки и фиксируем пыльники в прорезях. Проверяем мягкость хода перемещением в обе стороны и приступаем к сборке.

При необходимости очищаем поверхность ступицы, обрабатываем ее медной смазкой, ставим новый диск и фиксируем его винтом.

На нашем диске ACDelco есть немного консервирующей смазки. Смываем ее очистителем, и протираем деталь насухо.

Устанавливаем на место скобу суппорта, прикручиваем, протягивая болты примерно на четверть оборота, и вставляем в нее новые колодки слева и справа.

Они разные: внутренняя и внешняя. На внутренней, с тыльной стороны снизу есть ушко-фиксатор, по которому и ориентируемся. Прижимаем обе колодки к диску.

Для установки суппорта, в него нужно максимально утопить поршень. Проще всего это сделать при помощи винтовой струбцины, не ни в коем случае, не молотка.

Ставим суппорт по месту, прикручиваем ключом на 10 к направляющим. Затягиваем аккуратно, до упора и еще градусов на десять.

Садимся за руль, и несколько раз нажимаем на педаль тормоза до тех пор, пока она не станет жесткой. Это значит, что поршень выдвинулся, колодки до конца подошли к диску и операция по замене практически завершена.

Наносим на прилегающую к ободу поверхность смазку. Для алюминиевых дисков лучше использовать алюминиевый спрей. Но и обычная медная смазка, используемая и в ведущих шинных центрах, и в сервисах многих официальных дилеров, в нашем случае подойдет, так как вскоре после замены дисков на автомобиль были установлены зимние колеса на стальной штамповке. Да и производители нашей смазки рекомендуют ее как раз для таких работ. В любом случае, в условиях активного воздействия реагентов, лучше смазать присадочные поверхности, чем весной на шиномонтаже бороться с прикипевшим насмерть колесным диском. Устанавливаем колесо на место, зафиксировав гайками до упора.

Приподнимаем автомобиль домкратом, освободив и вытащив стойку, затем опускаем домкрат и протягиваем колесные гайки.

После чего приступаем к замене дисков и колодок на противоположной стороне автомобиля. По окончании, обязательно делаем пробную поездку с небольшой скоростью и несколькими торможениями. В нашем случае, при использовании расходников ACDelco, ни скрипов, ни биения колес, ни чрезмерного нагрева ступицы не выявлено.

При тщательном подходе, время замены тормозных дисков и колодок по обеим сторонам составит около двух часов. Что важно – делать эту операцию только с одной стороны недопустимо.

Надеемся, наш рассказ будет вам полезен. Будем рады вашим вопросам и комментариям!

Внимание! Данный материал описывает исключительно пользовательский опыт по самостоятельному ремонту и обслуживания автомобиля с использованием компонентов ACDelco. Компания ACDelco рекомендует производить ремонт и обслуживание автомобилей в сервис-центрах авторизованных дилеров.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 108

Замена тормозных дисков на OPEL ASTRA J. Хозяин машины говорит что 4 специалиста сказали что диски хорошие и зря меняли и потратили деньги.

Палец с резинков впереди сверху стоит ?

Прошлым летом взял такие же диски (только зад).
Замену производил сам, при движении сразу заметил что новый диск имеет биение заметное при торможениии с 100-120кмч и выше. Биение в педаль. При городской езде не заметно.

Поскольку дело было прямо перед дальней поездкой, времени на претензии не было а по возвращении прошло больше 2х месяцев.
Так что осадочек остался.

Я купил бы только один диск но их продают попарно, хотя цену указывают за один, странно. :)

Сейчас стоит вопрос о замене передних дисков но как то уже боязно опять нарваться на брак, хотя цена приемлема и коробка красивая.)

Заметил тут представителя от AC Delco, интересно что он скажет на это?

Добрый день! Помогите, пожалуйста! Нужен хороший сервис или мастер. У меня проблема с двигателем. У меня опель астра H 2011, двс 1.8 бензин.
С уважением Рушан

Если замена дисков и колодок это дела посложнее, то что же тогда замена мммм ГРМ ?

При вдавливании поршня не мешало бы смотреть на уровень жидкости в бачке. Те у кого налито под горло могут потом испугаться потека из бачка. Так же не понятно чем мазать очищенные направляющие колодок. Не высокотемпературной смазкой точно — на неё собирается пыль и грязь липнет, в итоге смазка даёт скорее обратный эффект. Ну и то что у новых колодок часто нужно доработать напильником выступы под направляющие тоже не плохо бы отметить, особенно актуально для задней оси опель астра j.

Полагаю в astra j, как и в astra h направляющие вообще ничем не нужно смазывать. Поршень передний утапливается монтажкой на раз два. Сзади нужно крутить и вдавливать. Проще всего ключ от болгарки

FasterKurwa

На фф поло перед 288, зад 256 подскажите номерки для заказов? Очень доволен вашими стеклоочистителями, думаю и колодки будут получше оригинала от trw)

Шутку по поводу готовности к тщательному мытью рук оценил ещё в первой редакции! Смешно!
А как ловко про медную смазку всё обернулось!

Покажите, пожалуйста, где в американском мануале написано: "При необходимости очищаем поверхность ступицы, обрабатываем ее медной смазкой, ставим новый диск и фиксируем его винтом."

Я конечно, ACDelco мануалы не читал, но у производителя HAWK Perfomance при замене дисков и колодок прям четко написано — поверхность ступицы, дисков колесных и тормозных должна быть чисткой и без всяких смазок.

Спасибо за Ваш комментарий. В этой серии постов мы демонстрируем пользовательский опыт самостоятельной замены компонентов. Смазка указанных узлов обусловлена частным опытом, который показывает, что если этого не сделать, то разобрать данные узлы после длительного воздействия используемых в России реагентов будет проблематично. Что касается сервисных инструкций, то указания на смазку данных узлов могут различаться в зависимости от производителя, рынка, модели автомобиля.

Подскажите, а как на приволочные плоскости могут попасть реагенты, если диск туго притягивается к ступице колёсными болтами или гайками на шпильках?
Вы конечно демонстрируете пользовательский опыт, но делаете это от имени производителя (хотя всем известно, что AСDelco — упаковщик). И этот самый пользовательский опыт — не корректный.

можно я отвечу? не знаю как они туда попадают, но без смазки у меня там были просто хлопья алюминия, диски снимали кувалдой пару раз, после этого всегда смазываю медной смазкой и никаких проблем

Бренд ACDelco широко представлен во всем мире, и производство автозапчастей под брендом ACDelco расположено во многих странах и регионах. Более детально вы можете ознакомиться здесь: www.acdelco.com/about-acdelco.html

На российском рынке представлены 2 линейки запчастей ACDelco.

Для автомобилей GM североамериканского производства (Chevrolet и Cadillac) оригинальные запасные части, которые устанавливаются на конвейере, могут быть под одним из двух брендов: ACDelco OE (Original Equipment) или GM (Genuine Parts). Оба варианта автозапчастей являются оригинальными, они разработаны, спроектированы и испытаны в соответствии со строгими стандартами General Motors.

Второе направление ACDelco – линейка «Aftermarket», которая подходит для большинства массовых автомобильных брендов, представленных на российском рынке. Эти автозапчасти не устанавливаются в момент сборки на производстве, но предлагаются в качестве деталей для техобслуживания и ремонта. На нашем центральном складе в Москве есть запчасти ACDelco всех двух типов.

Читайте также: