Замена контактной группы шкода фабия 2

Обновлено: 30.06.2024

Замена контактной группы замка зажигания на Шкода Октавия

Порядок работ применим для автомобилей:
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005

День добрый, сегодня поменял на Шкода Октавии Тур 2005 года контактную группу замка зажигания, решил сделать отчёт, т.к. всё что не видел не подходит для данной модели, признаки болезни – не все всегда начинает работать стартер при повороте ключа в замке зажигания, особенно на горячую, прикупил детальку, осталось только поменять…
При замене после снятия подушки (разьеденения разьёма) желательно не включать зажигание, иначе комп пропишет ошибку, которую потом придётся стирать.
Так всё выглядело до начала работ (чтобы было легче определится о чём говорится)

Замена контактной группы замка зажигания

Сначала откручиваем нижние 3 болта, 2 крестовые и один шестигранник

Снимаем верхнюю пластмассовую крышку рулевой колонки

Вытаскиваем резинку уплотнения замка зажигания

Через два отверстия в руле с тыльной стороны плоской отвёрткой освобождаем пружины защёлки подушки безопасности, вот эту пружинку, не надо сильно усердствовать и засовывать отвёртку до упора, иначе можно повредить пластину сигнала, отвёртка заходит на 3-5 см. приблизительно.

Открывается такая картина

Разьединяем разьёмы сигнала и подушки безопасности, убираем подушку, отручиваем центральную гайку соединяющую рулевое колесо и вал

Снимаем рулевое колесо (необходимо сделать метки на колесе и валу, что бы при сборке совместить чтобы руль стоял как надо), у меня снялось без проблем, крестовой отвёрткой откручиваем два болтика

Откручиваем 2 шестигранника с ручки финксирующей рулевую колонку и снимаем нижнию пластиковую крышку рулевой колонки

Затем снимаем устройство возврата повортников

Предварительно раскрыв соединение

Наконец то добрались

Снимаем разьём замна зажигания и выкручиваем 2-а болтика держущих контактную группу

В новой КГ выставляем шлиц соединения с механической частью как в старом что бы обеспечить правильное соединения этих 2-х деталей

Всё, собираем в обратной последовательности.

По поводу изношенности контактной группы - она в принципе нормальная, без видимых отклонений, дело в том что проблема как была так и осталась, т.е. на горячую переодически глючит, помогло только на первые 2-3 дня, или мне показалоось что помогло, завтра если вернусь пораньше домой, буду курочить дальше, искать где теряется питание.
П.с. для особо любознательных, так выглядит КГ в разборе

Дополнение от: Colpak

Нужно добавить что надо отключить аккумулятор перед работами
а подключать предварительно включив зажигание, и закрыв все двери, чтобы подушка не стрельнула в отвественный момент в лицо.

Дополнение от: pwpw

Действительно, снимать руль нет никакой необходимости. Винты крепления нижней части кожуха рулевой колонки можно достать повернув руль на 90 град.

Дополнение от: Admin2k

У меня была похожая проблема (заводится/не заводится) - оказалось, что закисла минусовая клемма на проводе, идущем от аккумулятора к стартеру. Решилось всё кусочком наждачной бумаги, а я весь стартер снимал и перебирал. Посмотрите и остальные контакты, вдруг поможет.

Дополнение от: gpav

Как выяснилось, на Фольксваген Гольф 4 контактная группа (КГ) замка зажигания (ЗЗ) тоже меняется без снятия подушки и баранки руля:
1. Откручиваем крепления нижнего кожуха рулевой колонки - 2 винта с мелким крестовым шлицом (длина отвертки 6+ см) и 1 торкс.
2. Откручиваем крепления ручки регулировки положения руля - 2 торкса. Делать это не обязательно, но желательно - см. п.3. Дело минутое.
3. Скидываем ручку регулировки положения руля, нижний и верхний кожухи рулевой колонки. Полностью снять нижний кожух мешает ручка из п.2. После ее снятия нижний кожух снимается полностью, облегчая доступ к КГ ЗЗ.
4. Отсоединяем разъем КК ЗЗ (слева).
5. Ослабляем (на пару оборотов) крепления КГ ЗЗ - два утопленных винта с плоским шлицом, залитые краской. Эти винты фиксируют КГ в направляющих пазах корпуса ЗЗ.
6. Вытаскиваем контактную группу, вытягивая ее влево из пазов корпуса ЗЗ.

Всё. Сборка в обратной последовательности.

З.Ы. Только, как выяснилось, у меня сломана не КГ ЗЗ, а отломился язычок cердцевины ЗЗ, который вставляется внутрь КГ. Симптомы: однажды при повороте в ЗЗ ключ свободно провернулся до упора по часовой и не отпружинился обратно; при этом тишина со стороны стартера и бензонасоса; стал постоянно гореть значок АКБ на приборке (независимо от положения ключа). Первое, что нужно сделать в такой ситуации, ИМХО, - скинуть минус с АКБ. Сейчас пытаюсь понять, меняется ли эта серцевина или только замок целиком.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Skoda Octavia и сезон дождей

На диагностику прибыла Octavia 2-го поколения с заявленной неисправностью: не глохнет сама, когда зажигание выключаешь. Заглядываем под капот:

Под капотом всё щёлкает, на панели приборов моргают лампочки, а зажигание при этом выключено. Начинаем разбираться и первым делом замечаем, что нижний кожух рулевой колонки снят.

Контактная группа замка зажигания примотана к самому замку изолентой! Оказывается, клиент решил всё починить САМ: купил новую контактную группу и начал менять.

Получилось, мягко говоря, не очень гладко. На новой контактной группе оказались отломаны защелки, которыми она должна удерживаться в замке зажигания – поэтому и пришлось задействовать изоленту. После подключения диагностического прибора ситуация запуталась ещё больше.

Блоки управления «ругаются» на всё, что угодно - кроме очевидной проблемы.

Интересно следующее: при отсоединении разъёма с блока рулевой колонки, лампочки моргать не прекращают. Малоопытному механику долго пришлось бы искать, в чём проблема. Однако мы знаем об особенностях Octavia, поэтому начали проверку с подкапотного блока предохранителей.

На первый взгляд он выглядит совершенно исправным.

Попытка починить самостоятельно увенчалась неудачей

Но при более тщательном осмотре мы обнаруживаем: блок залит!

Токоведущие дорожки между предохранителями просто «плавают». Жидкость, напомним, является превосходным проводником электричества. А потому ток проходил с постоянного аккумуляторного «плюса» на все близлежащие дорожки. Стало очевидно, почему моргали лампочки при выключенном зажигании.

В такой ситуации требуется замена блока предохранителей целиком. Однако у клиента просто недостаточно денег для подобного ремонта. Мы предлагаем эконом-вариант — чистку дорожек и удаление воды из блока. Никаких гарантий мы при этом, разумеется, дать не можем. Чтобы хоть немного продлить жизнь блоку, пробуем найти причину проникновения жидкости внутрь. Уплотнительная резинка на крышке в целости.

Расследование допущенных ошибок непрофессионала

Хотя, когда открываем блок, замечаем, что крышка установлена с перекосом — один фиксатор защелкнут до конца, а второй нет. Вот и причина: хозяин залез в блок предохранителей и не закрыл его до конца, пошел дождь, вода через неплотно закрытую крышку проникла в блок и теперь подает плюс туда, где его быть не должно. Но что заставило хозяина лезть в блок предохранителей? Наверняка он решил пойти на это не от хорошей жизни.

Мы заметили также, что один из предохранителей имеет весьма необычную форму:

Он явно обгорел. Пластиковая часть оплавлена.

Нагрев происходит там, где контакт плохой. Это и есть вторая особенность блока предохранителей Octavia. Контакт предохранителя влияет на освещение. Проблему можно определить по тому, что ближний габарит и два задних не горят.

Решат проблему разбор блока, обжимка контактов предохранителя и замена последнего. В нашем случае блок уже разобран, остаётся обжать контакты покрепче. Собираем блок, ставим на место. Машина работает так, как надо – можно с чистой совестью сдавать заказчику. В качестве напутствия советуем всё же заменить блок предохранителей при первой же возможности.

Самостоятельно чиним и меняем контактную группу замка зажигания

Контактная группа замка зажигания (КГЗЗ) представляет собой систему соединения контактов проводов, позволяющая замыкать их в определенное последовательности. Это, в свою очередь, способствует подаче напряжения на электрооборудование автомобиля от источника питания. КГЗЗ представляет собой довольно прочный и надежный элемент, однако он имеет свойство изнашиваться со временем. Подробнее о его замене вы можете узнать из этой статьи.

Характеристика группы контактов

Для начала предлагаем узнать, зачем нужна контактная группа замка зажигания, какое ее устройство и принцип работы.

Предназначение и функции

По сути, КГЗЗ используется для обеспечения соединения всех без исключения электроцепей транспортного средства. То есть когда водитель поворачивает ключ в замке, КГЗЗ замыкает контакты, таким образом, позволяя использовать все без исключения электрические приборы.

Устройство

Непосредственно сама контактная группа замка зажигания выходит в место подключения этих электрических девайсов. Чтобы не допустить замыкания и разграничить сами контактные элементы, КГЗЗ монтируется в пластиковом корпусе.

Принцип работы

Автомобильная система зажигания может быть либо батарейной, либо генераторной. Их принципиальное различие заключается в том, что батарейное зажигание оснащается автономным источником питания, соответственно, все электрооборудование может быть включено без запуска двигателя. Что касается генераторной системы, то в данном случае активация электрооборудования возможна только после запуска двигателя.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, происходит замыкание контактов электроцепи от минусовой клеммы на АКБ к катушке. При этом через проводку к замку начинает поступать напряжение, которое посредством контактов поступает на катушку, после чего возвращается на плюсовой выхода батареи.

Основные неисправности

Вкратце о причинах, по которым может потребоваться ремонт контактной группы замка зажигания:

Диагностика и замена

Итак, как проверить и как заменить КГЗЗ (процедура может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля):

Фотогалерея «Меняем КГЗЗ»

Видео «Пример самостоятельной замены КГЗЗ своими руками»

Чиним и меняем замок зажигания «железного коня»: курс начинающего автолюбителя
Рекомендации экспертов, как выбрать и заменить катушку зажигания
Система зажигания мопедов и скутеров: что важно знать владельцам?

Skoda Fabia 2010 замок зажигания

Столкнулся с проблемой подключения силового модуля автозапуска к проводам в разъеме замка зажигания.

Подскажите пожалуйста как подключить силовой модуль автозапуска в этом случае?

Ответы 21

По Вашей инструкции нарисовал свою схему, только вот не знаю куда подключать зеленый провод силового модуля(

то есть взять и проверить где что и когда появляется = лень ?

для этого и нужны проверки .

Понятно, ладно, будем прозванивать) Но всеравно огромное спасибо, большинство проводов мне теперь понятно)

можете накидать табличку - типо при положении ключа в таком появляется +12 на таком проводе , но при положении в таком допустим пропадает = так Вам будет проще понять где АСС где зажигание 1 и 2 .

У меня сейчас руль и подушка водителя сняты. В инструкции по установке написано что при снятой подушке нельзя поворачивать ключ в замке зажигания. Это верно? Т.е. для проверки проводов мне сначала нужно установить руль и подушку?

сначала нужно установить руль и подушку накачать колеса и .

По Вашей рекомендации составил табличку, прилагаю ниже.

Сейчас у меня ситуация такая:

1. Машина проходит процедуру "программной нейтрали" как положено (ручник, ключ выкл. и вынут, выхожу, закрываю дверь, ставлю на охрану, двигатель глохнет).

Как быть? Куда копать? Во всех инструкциях написано что стартер цепляется на тонкий красно-черный провод замка зажигания.

Может попробовать подключить стартер к красно-черному проводу, который висит на Pin 5?

РЕМОНТ ЖГУТА ПРОВОДКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ НА SKODA FABIA 2

1) Некорректно работает или не работает стеклоподъёмник.

2)Некорректно работает или не работает центральный замок.

3)Некорректно работают или не работают динамики.

4)Некорректно работают или не работают электро-зеркала.

5N0959843B VAG вот она родимая

Так же заказал пины,десять штук под 2,5 мм сечение провода вот такие;

AMP 1241390-1. КОНТАКТ ГНЕЗДОВОЙ СЕРИИ AMP MCP 2.8

И под сечение 1,5 мм вот таких 50 штук;

1-968849-1 Прямоугольный контакт питания
, Серия MCP

Силиконовые провода(1,5;2,5 мм) Силиконовый провод 1) 18AWG OD 2,3 mm 2) 26AWG OD 1,5 mm нашлись в специализированном магазине электрика, кемпер с работы брал хороший. Ещё купил по мелочи; термоусадку, силиконовые трубочки и ещё вот такие штучки:

КВТ ПК-Т 1,5-2,5 гильза соединительная, изолированная с термоусадкой и припоем, только зажигалка нужна.

Снимаем обшивку с двери, для наглядности фото:

Сначала снимаем эту накладку, можно пальцами поддеть, можно детским пластиковым ножом для пластилина. Потом:

Здесь два винта под 30й торкс а в самом низу обшивки два винта под 10й торкс. Затем начинаем отщёлкивать обшивку с нижней части к верхней, когда защёлки отстёгнуты всю обшивку смещаем вверх и отводим чуть на себя, заглядываем под обшивку и отключаем разъём стеклоподъёмника, ц\з, тросик ручки открывания дверей. Отставляем обшивку в сторонку. Далее снимаем гофру. Чтобы вынуть её из двери надо сжать её на входе в дверь и вытащить а на стойке просто потянуть вверх. Отключаем разъём, картина удручает:

Фотографируем разъём, чтобы потом не ошибиться с распиновкой. Поддеваем и снимаем с разъёма розовую стопорную планку, затем берём тонкий пинцет или две булавки, вставляем по бокам от контакта на передней стороне и вытягиваем провод. После того как извлечём все провода из корпуса разъёма, стягиваем гофру освобождаем жгут. Нарезаем силиконовый провод кусками примерно по 30 см, 4 отрезка сечением 2.5 и 20 отрезков 1.5 мм. Зачищаем с обеих сторон и опрессовываем соответствующими сечениям пинами. Откусываем родные провода,зачищаем надеваем термоусадочную трубку, потом надеваем трубочку с припоем. Скручиваем провода пример:

Стягиваем трубочку с припоем на скрутку, чтобы припой закрыл центр скрутки и нагреваем феном или зажигалкой от центра к краям, дело в том что трубка с припоем является и термоусадкой, провод спаян и изолирован. Но я до кучи сверху ещё одну простую термоусадку посадил для надёжности. В гофру нового образца весь жгут сразу продеть тяжко, я по одному проводку продевал. Далее собираем пины в разъём( для чего и нужна была фотография расположения пинов в разъёме) ставим розовую стопорную планку. В итоге у нас получилось что на изгибе работают силиконовые провода. Устанавливаем обшивку двери на место, не забываем подключить все разъёмы и тросик замка открывания двери.

Фотографии итога к сожалению не сохранились, полтора года прошло, всё работает. Забыл добавить, я сразу делал обе двери, пассажирскую и водительскую. Вроде всё!

Замена контактной группы замка зажигания на Шкода Октавия

Приходилось менять замок в сборе Не было такой необходимости.

В таких случаях необходимо покупать новую клеммную колодку, а не замок зажигания. Но при ее отсутствии подсоединение электроцепей будет выполняться по очереди.

С водительской стороны механизм имеет отверстие под ключ. В результате этого напряжение проходит по кабелям на ЗЗ, а через его контактную группу поступает на индукционную катушку.

При изменении положения этого элемента происходит замыкание тех или иных контактов, тем самым обеспечивается подача питания на выводы рассматриваемого изделия, соединённые с замкнутыми пятаками. Иногда вместо розового провода установлен оранжевый.

Что может случиться с замком зажигания

В зависимости от вида контактной группы будут отличаться и ее режимы. Для каждой модели машины при определенном положении ключа будет характерно подключение заданного набора устройств.

Собственно, это и вызывает ряд определенных неудобств, так как отличия касаются не только работы контактной группы замка зажигания, но и характерных для нее симптомов поломки. Вместе с тем, существует определенный перечень того, что может случиться с замком зажигания.

В основном поломка происходит на почве окисления или подгорания контактных групп. Последнее возникает из-за частых и сильных перепадов напряжения в момент запуска автомобильного двигателя.

Схема замка зажигания

Обратите внимание, что существуют разные модели.

Также практикуется полная замена узла в сборе. В этом случае запуск мотора происходит следующим образом: В замок вставляют ключ. Метка II — при этом положении замка напряжение от АКБ начинает поступать на стартер для запуска силового агрегата. Вообще схема подключения проводов на замок зажигания ВАЗ простая, если вы купите замок в сборе. Метка III — стоянка. Блокировка возможна за счёт специального штока, который при повороте ключа вправо частично входит в корпус устройства. При таком положении все электроприборы обесточены, а в паз рулевой колонки входит фиксатор, являющийся противоугонным средством авто. Поочередно запускаем зажигание в каждой из позиций, тестируя работоспособность приборов. Отверните два винта крепления выключателя зажигания вид снизу.

Таким образом АКБ сохраняет свой заряд длительное время. Если будете заменять устройство самостоятельно, то нужно установить ключ в технологическое отверстие изделия и провернуть на 90 градусов. После подключения черного контакта подсоединяется розовая электроцепь, затем синяя, коричневая и красная. Перегорела контактная группа, после чего возникли сложности запустить стартер? Установить новую деталь несложно.

Отметим, что любые работы с электрической частью должны быть выполнены при условии, что минусовая клемма снята. В этом же посадочном месте имеется небольшое технологическое отверстие.

После того как проведены все работы можно подключать минусовую клемму к АКБ и проверять работоспособность механизма. Заключение Перед проведением любых электрических работ необходимо внимательно ознакомиться с электрической схемой. Метка III — стоянка. Так как механизм замка регулярно используется водителем, некоторые его элементы изнашиваются и выходят из строя. Как подключить провода к замку зажигания (Ваз 2106)

Наиболее распространенные дефекты

Если на вашем автомобиле не включается замок зажигания, велика вероятность, что вы столкнулись с одним из наиболее распространенных дефектов:

разрядился аккумулятор;
клеммы аккумулятора плохо контактируют между собой;
неисправность переключателя;
ошибка в системе безопасности;
неисправность соленоида;
при провороте двигателя он все равно не заводится.

Выделенные нами группы дефектов можно поделить на 2 группы – механические и электрические. Они будут отличаться негативными рецепторами, приводящими к поломкам.

Что собой представляет и как работает замок зажигания

Строение замка зажигания

Поворот ключа в замке зажигания является отправной точкой работы всей системы автомобиля. Замок зажигания состоит из двух базовых частей: личинки и контактной группы. В первую мы вставляем ключ, который осуществляет регулировку позиции контактов, выбирая одну из нескольких вариаций соединения цепей: включение и остановка двигателя, подача питания на электроприборы. Вторая предусмотрена для удобного сцепления всех электроцепей автомобиля. Во время поворота ключа электрическая цепь замыкается, ток по проводам двигается от клеммы «-» к клемме «+» аккумулятора, проходя через индукционную катушку зажигания. В следствии чего, контакты цепи зажигания замыкаются, и запускается двигатель.

Электрическая неисправность

К основным причинам поломки данного вида относится перегруженность контактной системы, когда происходит установка высокомощного оборудования с уровнем тока, не предусмотренного ею.

В результате этого образуется нагар, который не поддается устранению. Во избежание подобной ситуации установите вспомогательные элементы через реле. Второй, не менее веской причиной неисправности электрического типа является короткое замыкание. Здесь вам тоже не обойтись без замены подгоревших элементов группы.

Контактная группа, что это?

После простого поворота ключа водителем под капотом происходит одновременно несколько процессов с разными системами. Этому способствует соединение определенных проводов, скрытых с тыльной стороны замка.

Конструкторы предусмотрели несколько фиксированных положений ключа, в каждом из которых замкнутыми оказываются конкретные кабели. Практически для каждой марки авто используется сходный набор запускаемых систем.

Контактной группой называется система соединений проводов, замыкаемая в установленной последовательности для подачи напряжения на определенных потребителей электроэнергии.

Нарушение работоспособности узла приводит к сбоям в машине. Необходимо своевременно проводить замену группы или ее восстановление, чтобы она не нанесла урон всей бортовой электросистеме.

Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

Распознать неисправность в контактной группе замка зажигания можно по ряду характерных признаков:

магнитофонная приставка не запускалась при включении;
помимо сигнала звука авто полностью обесточено;
периодическое сбрасывание данных спидометра о суточном пробеге, после чего они снова восстанавливались и начинали исправно работать;
нормальное функционирование авто возможно только при условии придерживания ключа;
перезапуск двигателя после краткосрочной стоянки;
нагревается ключ или замок зажигания;
отсутствие подсветки на приборной панели до момента запуска авто;
отсутствие характерного щелчка главного подпанельного реле.

Любой из этих симптомов может сигнализировать о серьёзных неисправностях контактной группы замка зажигания.

Автомобили ВАЗ-2115i-14i-13i

Вам потребуются: зубило, молоток, отвертка.

1. Снимите замок зажигания (см. «Снятие и установка замка зажигания»).

2. Отсоедините колодку проводов от патрона лампы подсветки.

3. Поддев отверткой, отстегните защелку с одной стороны.

4. Затем отстегните две защелки с другой стороны…

5. …и снимите пластмассовую крышку с корпуса замка.

6. Поддев отверткой, отстегните две защелки с обеих сторон крышки…

7. …и выньте контактную группу и световод из крышки.

8. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты пластины на световоде мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

9. При сильном повреждении контактов замените контактную пластину на световоде. Для этого поверните контактную пластину так, чтобы ее внутренние выступы попали в прорези световода…

10. …и снимите пластину вместе с возвратной пружиной. Замените сломанную или треснувшую возвратную пружину.

11. Установите на световод пружину и контактное кольцо в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание на то, что выступы на внутренней поверхности световода должны находиться напротив широкого наружного выступа пластины.

12. Зачистите окисленные или подгоревшие контакты мелкой шлифовальной шкуркой. При сильном повреждении контактов замените контактную группу. Для этого необходимо отпаять от контактов три провода.

13. При сборке замка сначала установите световод с контактной пластиной на основание контактной группы так, чтобы длинный выступ пластины находился напротив упора на основании.

14. Наденьте крышку на основание так, чтобы верхняя часть световода вошла в отверстие крышки. Зафиксируйте основание на крышке защелками.

15. Установите крышку с контактной группой на корпус замка в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, что выступ на цилиндре замка должен находиться между двумя выступами на внутренней поверхности световода.

Как проверить элементы замка зажигания на работоспособность?

Для проверки функциональности требуется выполнить такие действия:

Проверить работу фиксирующего элемента. Для этого требуется провести рабочий цикл замка и убедиться в выдвижении ригеля при установке ключа в точку «III». При прохождении о язычок фиксатора должен уйти внутрь. Вращение личинки должно происходить без заеданий.
Попытаться вынуть ключ во всех положениях. Исправная личинка допускает изъятие ключа только в точке «III».
Сделать небольшой стенд, позволяющий подключить к замку постоянное питание 12 вольт. Фактически необходимо подсоединить замок напрямую к аккумулятору или иному источнику питания.
Поставить ключ в позицию «0» и проверить наличие питания на клеммах 30 и 30/1. Тестирование выполняется мультиметром или контрольной лампочкой.
Провернуть ключ в точку «I». Проверить наличие напряжения на участках цепей 30/1NT, а также 30/1-15.
В следующей позиции «II» дополнительно прозванивается цепь 30/50. В этом положении требуется удержание ключа, поскольку он возвращается назад под воздействием пружины.
В точке «III» контролируется питание на цепи 30/1NT и 30/1.

Когда необходимо производить замену замка зажигания в авто?

Менять замок на ВАЗ 2107 приходится в случаях:

Заедания бородки ключа при установке в личинку или при провороте. Ряд владельцев оттягивает момент замены, изготовляя новый ключ и промывая замок жидкостью WD-40.
Заклинивание противоугонного стержня в любом положении.
При невозможности включения стартера или других электрических цепей. Причиной неисправности является сломанная или подгоревшая контактная часть провода.

Причины выхода замка зажигания из строя

Первой и самой популярной причиной поломки является механический износ деталей. Любые трущиеся поверхности со временем истирают друг друга – это банальная физика и с ней ничего не сделаешь. Сильно усугубляет ситуацию наличие на связке с ключом зажигания других ключей или брелоков. Они значительно утяжеляют связку, из-за чего колеблющаяся связка наносит в личинке замка довольно сильные удары, что и приводит к неисправности.

Другой важной причиной является неудачная попытка угона – вор вставил в замок похожий ключ или отмычку, завести автомобиль не смог, но внутренность испортил.

Еще одной причиной поломки является личная неосторожность автовладельца – слишком большое усилие в момент поворота ключа может повредить личинку, даже привести к поломке самого ключа, когда часть его остается внутри замка.

Диагностика и замена

Для начала необходимо демонтировать пластмассовую защитную накладку руля, как правило, она состоит из двух частей — верхней и нижней. С помощью отвертки (обычно с крестовым лезвием) необходимо выкрутить болты, которые фиксируют пластик, после чего аккуратно отсоединить части защиты.
Сделав это, вы можете получить доступ к самому замку. Вам необходимо будет отсоединить разъем с кабелем от патрона с лампочкой подсветки.
После демонтажа самого замка нужно будет отогнуть фиксатор, который крепит пластмассовую крышку. Для отсоединения можно использовать шлицевую отвертку. Сделав это, можно будет по очереди отсоединить все остальные фиксаторы.
После того, как эти действия будут выполнены, нужно будет демонтировать пластиковую крышку с самого замка.
Затем, когда сняли крышку, в ней также надо будет отсоединить еще два фиксатора, это позволит разобрать ее и получить доступ к КГЗЗ. На данном этапе также можно воспользоваться отверткой.
Сделав это, вы можете произвести демонтаж самой КГЗЗ с диодным элементов из крышки. На источнике освещения расположены выпуклые контактные элементы, если они закислились или на них имеется нагар, от можно попытаться обработать их мелкозернистой наждачной бумагой. При необходимости производится полная замена КГЗЗ с дальнейшей установкой в замок. Процедура повторяется в обратном порядке.

Фотогалерея «Меняем КГЗЗ»

1. Отсоедините защелку и демонтируйте крышку.

2. Демонтируйте крышку с устройства.

3. Снимите КГЗЗ и замените ее.

Что делать при поломке замка зажигания

Прежде всего следует усвоить, если автовладелец не является хорошим автомехаником, то не следует пытаться устранить неисправность самостоятельно. Такая попытка скорее всего приведет к усугублению проблемы.

Неплохо смотрится вариант отправки автомобиля к официальным дилерам. Однако первым делом автомобиль следует туда доставить, а это порой оказывается делом непростым. Затем начинается период ожидания, который может затянуться на неопределенный срок. Стоимость ремонта при этом малой тоже вряд ли окажется.

Нередко после длительной эксплуатации неустойчивая работа включателя зажигания объясняется подгоранием контактов либо ослаблением контактных стоек в опорной пластине. В такой ситуации можно попробовать очистить контакты при помощи обычного надфиля (лучше алмазного) с последующей промывкой спиртом или бензином. Наждачную бумагу использовать не рекомендуется, так как ее зерна легко внедряются в мягкий материал пластин и толку от такой зачистки не будет.
Что касается «гуляющих» стоек, то их можно закрепить при помощи кусочков пластмассы с окончательным закреплением при помощи эпоксидного клея. Если стойки слегка деформировались (такой дефект характерен для ранних моделей) то им придают первоначальную форму при помощи маленьких плоскогубцев.
Следующая группа неисправностей замков зажигания ВАЗ связана с выработкой кулачков пластмассового валика. В этом случае восстановить исходную форму рабочих выступов можно при помощи обычного паяльника, нанеся на нужные места слой полистирола. Главное, чтобы выполненная наплавка получилась однородной и не имела пузырьков и раковин. Окончательный профиль придают надфилем.
Кстати, перед тем как «грешить» на замок как таковой, нелишним будет проверить состояние контактов в местах подключения проводов, причем идущих не только к включателю замка, но и прерывателю и катушке – довольно часто решение проблемы прячется именно здесь.
После окончания работ по восстановлению замка зажигания следует проверить, насколько стала работоспособной контактная группа. Для этой цели следует, проворачивая валик вручную, одновременно, при помощи омметра, замерить во всех положениях надежность соединения контактов. Для наглядности можно воспользоваться несложным приспособлением в виде лампочки и батарейки, в этом случае наличие контакта подтверждается устойчивым свечением лампочки.
Необходимо сказать, что надежность выключателей зажигания на более поздних изделиях ВАЗовского концерна (ВАЗ 2110, ВАЗ 2112 и пр.), также далека от совершенства, к тому же ремонтировать их, как правило, не удается и приходился сразу менять. Однако в любом случае, прежде чем идти на такой шаг следует, предварительно, проверить действительно ли замок отказал. Проще всего подобную процедуру проделать, замеряя сопротивление на контактной колодке замка, устанавливая ключ поочередно во все три рабочих положения. Для исправного замка эти сопротивления практически равны нулю.
При желании можно проверить и исправность подсветки, для чего на контакты 2 и 6 колодки бортового жгута требуется подать напряжение от источника 12В. Если лампа не загорелась, то она неисправна либо имеется обрыв в цепи ее питания.

Разбавлю опять про провода двери Fabia 2

Один раз чинил уже, каюсь, просто спаял проводки в том месте из-за мороза и нехватки времени, теперь это в новом месте все потрескалось и отломилось, фото разрушений чуть ниже:

было принято решение, изучив опыт на драйве и где это вообще возможно, подойти к вопросу кардинально теперь: замена разъема целиком, замена пинов, замена проводов на силиконовые + замена гофры на гофру нового образца, которая не «ломает» провода.
Понеслась:
Разъем:
1. 1K0937702C (250руб)

2. Гофра нового образца (1000р)

3. Самое главное – пины! Их там два типа: мелкие и большие, по отдельности, как я понял, купить их у дилера нельзя – есть только наборы уже с проводами типа таких

по 500р за штуку, учитывая, что их там около 20 – набегает + совершенно непонятно какого качества там будут провода, старый жгут то типа тоже оригинальный, но наших морозов не выдерживает никак. Риск попасть так на фабии довольно велик: после второй зимы часто так народ «приезжает».
Продолжаем про пины: отдельно можно заказать тут:
маленький
https://klemma505.ru/product/ki-12/?_utl_t=cloudteh.ru

+ к этому нужен кримпер для обжима
Тут можно почитать
https://www.drive2.ru/b/1916946/

ну и силиконовые провода многожильные для того чтобы сделать нечто такое

ну и вперед, разбираем дверь, отсоединяем штатный шгут, просовываем его через дверь и вытягиваем наружу чтобы убрать этот «изгибающийся между кузовом и дверью» отрезок проводов внутрь двери. Как то так должно получиться

Есть еще вариант – купить за 5 рублей оригинальный жгут целиком 5J0971120FM, но там скорее всего будут такие же говенные провода…

будешь еще не один раз разбирать, идея хорошая реализация отвратительная.

1 пины
- пины с картинки даже на вид стремные, часто имеют свойство терять контакт уже после 1-2 включений\выключений, пины в ремонтных проводах великолепные.

2 обжим
для обжима ручным инструментом применят специальные ремонтные пины, в РФ такие не продаются (по крайней мере в магазинах и в Митино не видел ни разу), хорошие пины обжимаются ТОЛЬКО гидравликой.

3 пайка
паять в автомобилях запрещено всеми производителями, флюс вызывает последующую коррозию проводов, луженая жила не пластична, высока вероятность излома.

Провода
Реально плохие, причем все :((

Я бы порекомендовал силиконовые провода соединить с ремонтными через обжимные термоусаживаемые муфты с клеевым подслоем, но может не хватить места в гофре. Или искать тайковские пины и место где их смогут обжать гидравликой.

кто о чем, а вшивый о бане. Слушай, ты завязывай эту безысходность то свою: и пины – не пины и обжимка не та… ну прям занавес, трагедия…
>
> 1 пины
> - пины с картинки даже на вид стремные, часто имеют свойство терять контакт уже после 1-2 включенийвыключений, пины в ремонтных проводах великолепные.
=======
Странно, что ты про запах не спросил этих пинов. На вид они 1-в-1 как в разъеме, позолоты (как на оригинале) нет… На драйве около 5 отчетов именно про эти пины, не говоря про всякие с али и чипадипа

> 2 обжим
> для обжима ручным инструментом применят специальные ремонтные пины, в РФ такие не продаются (по крайней мере в магазинах и в Митино не видел ни разу), хорошие пины обжимаются ТОЛЬКО гидравликой.
========
Вчерась обжал все ликотой – отлично, можно повесится на проводе, все держит, фото тебе потом предоставлю для отчетности.
>
> 3 пайка
> паять в автомобилях запрещено всеми производителями, флюс вызывает последующую коррозию проводов, луженая жила не пластична, высока вероятность излома.
=====
В том месте, где будет пайка – нет нагрузки на излом от слова вообще, просто прямой провод

> Провода
> Реально плохие, причем все :((
=======
Ад и Израиль…
>
> Я бы порекомендовал силиконовые провода соединить с ремонтными через обжимные термоусаживаемые муфты с клеевым подслоем, но может не хватить места в гофре. Или искать тайковские пины и место где их смогут обжать гидравликой.
======
Пины будут обжаты клещами, и провода затем припаяны вне гофры вообще

Шкода фабия 2 предохарнители и реле

Skoda Fabia 2 го поколения (Mk2) выпускалась в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 году с кузовами хетчбэк и универсал (Fabia Combi). Данная модель производилась с бензиновыми и дизельными двигателями объемами 1,2 1,4 1,6 и 1,9 литра. В данном материале вы найдете описание предохранителей и реле для шкоды фабия 2 го поколения со схемами и фотографиями блок в которых они размещены. Отдельно отметим предохранитель прикуривателя и омывателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Не та модель? Описание для 1-го поколения фабия, читайте тут, а для 3-го тут.

Блоки в салоне

Блок предохранителей

Он находится под рулём и закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,1,0,0 -->

С обратной стороны крышки должно находится актуальное описание блока для вашего автомобиля.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Справа в углу будет размещен серийный номер данного обозначения. Вот 4 наиболее самых распространённых варианта:

5J0010623A — Фабия 2 с 2007 до 2010 года (дорестайлинг)
5J0010743 — Фабия с 2010 по 2012 год
5J0010826P — Фабия с 2012 по 2015 год
5J0010675 — фабия с 2007 до 2010 год.

Соответственно и обозначение может меняться.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Описание

Нe зaнятo
5А Реле включения стартера
7,5A Электроника двигателя, блок управления элeктричecкoй бoртoвoй ceтью aвтo, Регулятор устройства регулирования угла наклона фар, Диагностика интерфейса для информационной шины, Стабилизатор напряжения
5А Блoк управления ABS, Датчик угла oтклoнeния рулeвoгo упрaвлeния, Кнопка режима start-stop
5А Устройство Тempomat (у бензиновых двигателей)
10А Лaмпа нaкaливaния фoнaря зaднего хода, (у автомобилей с МКПП)
5А Блок управления двигателем, Система зажигания (у автомобилей с механической коробкой передач), 7,5А Электроника двигателя, рычаг преселектора АКПП
5А Выключaтeль для пeдaли упрaвлeния тoрмoзнoй cиcтeмoй, Выключaтeль для пeдaли cцeплeния‚ Блок управления вентилятором радиатора
5А Блок управления адаптивным освещением и регулятором угла наклона фар, Блoк упрaвлeния кoндициoнeрoм, климат-контролем, вентилятором радиатора, Блoк упрaвлeния парктроником.
нe зaнятo
5А Регулировка наружных зеркал заднего вида
5А Блок управления распознаванием прицепа
5А Мехатроника коробки передач с двойным сцеплением, Блок управления aвтoмaтичecкoй кoрoбкoй пeрeдaч
10А Модуль левой адаптивной фары, Модуль правой адаптивной фары
5А Преобразователь напряжения 12 В/5 В, Навигация
5А Блок управления двигателем, Реле топливного насоса, Датчик спидометра (для авто без ABS), Блок управления топливным насосом
7,5А Левая либо правая лaмпа нaкaливaния дневного света (ДХО), Левый либо правый модуль СИД ДХО и cтoянoчного oгня
5А Обогрев наружных зеркал заднего вида
5А Кoнтaкт S
15А Блок управления топливным насосом
10А Лампа фонаря заднего хода у автомобилей с АКПП либо противотуманные фары при подключении через BCM
7,5А Комбинация приборов, Диагностический разъем, Блoк упрaвлeния кoндициoнeрoм‚ Многофункциональное рулевое колесо (без системы start-stop)
15А Внутреннее освещение кузова, вещевой полки ,Освещение багажника
5А Блок управления элeктричecкoй бoртoвoй ceтью aвтoмoбиля
20А Подогрев сидений
10А Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла
нe зaнятo
10А Электроника двигателя
10А Электроника двигателя
15А/20А Топливный насос для предварительной подкачки, Трансформатор высокого напряжения системы зажигания, Датчик положения педали сцепления, Реле низкой теплопроизводительности , Круиз-контроль (у дизельных двигателей)
10А Лямбда-зонд
15А Регулирующий клапан давления подачи топлива
15А Блок управления двигателем
20А Вакуум-насос тормозов, Блок управления двигателем, Электроника двигателя
5А Лампа освещения регулятора угла наклона фар
15А Дальний свет
7,5А Лaмпа заднего противотуманного фонаря слева, Сигнализатор включения заднего противотуманного фонаря
10А Противотуманные фары
30А Вeнтилятoр для впуcкa cвeжeгo вoздуxa
15А Выключатель стеклоочистителя заднего стекла‚ Нагревательный резистор омывателя лобового стекла
нe зaнятo
25А Обогреваемое заднее стекло
20А Звуковые сигналы
20А Элeктрoдвигaтeль cтeклooчиcтитeлей
10А Двигатель системы замков с центральным управлением в крышке багажника (Центральный замок)
15А Устройство противоугонной сигнализации (у системы start-stop)
15А Прикуриватель, розетка 12 В
15А Блoк упрaвлeния уcтрoйcтвoм ABS
15А Указатель поворота
10А Автомобильный радиоприемник‚ навигация
25А Блок управления двери водителя, Блок управления задней левой двери
25А Блок управления двери переднего пассажира, Блок управления задней правой двери
25А Блoк упрaвлeния сдвигаемой крышей
15А Устройство противоугонной сигнализации (без системы start-stop)
30А Мехатроника коробки передач с двойным сцеплением коробки передач
25А Реле очистной установки фар
15А Лaмпа нaкaливaния ближнего света и угла наклона фар, левая сторона
15А Лaмпа нaкaливaния ближнего света и угла наклона фар, правая сторона