Замена крестовины мазда сх7

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Качественная замена крестовин Мазда СХ-7 2.3 литра

Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:

посторонними шумами в районе кардана,
вибрациями,
разбалансировкой вала и т.д.

Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.

Диагностика крестовин

Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.

Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.

Снятие крестовины карданного вала на Mazda CX-7 2.3

В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.

Установка новой крестовины карданного вала

Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.

Запрессовка чашек крестовины

Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала.

Нюансы монтажа крестовин

Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:

необходимо обязательно наметить положение частей кардана относительно друг друга, чтобы произвести сборку, согласно выполненным отметкам. В противном случае вы получите дисбаланс сочленений кардана,
выпрессовка чашек кардана должна производится исключительно при помощи особых съемников, поскольку кустарное «выбивание» этих элементов может привести к их серьезному повреждению,
установка новых крестовин должна проводиться очень осторожно и при обязательном использовании проверенных инструментов, поскольку легко можно повредить игольчатые подшипники крестовин,
запрессовка чашек также должна проводиться самым аккуратным способом без оказания излишнего механического воздействия на тело чашки.

Особенности сборки

Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.

В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.

Балансировка кардана после замены крестовин на Мазда СХ-7 2.3 литра

Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.

Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.

Цены на замену крестовин

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:

Карданный вал Mazda CX-7: ремонтируем быстро

Mazda CX-7 является особым кроссовером японского производителя Mazda. Он не настолько хорош, как CX-5, однако занял достойное место на рынке автомобилей, обретя свою аудиторию. Эта машина имеет отличные показатели управляемости, комфорта и дизайна, благодаря чему имели популярность до снятия с производства. Практически все комплектующие данного автомобиля были позаимствованы у других моделей, включая карданный вал Mazda CX-7.

Что такое карданный вал Mazda CX-7

Карданный вал представляет собой особый механизм, который связывает заднюю колесную ось с двигательной системой автомобиля. Именно по нему передается крутящийся момент, который заставляет двигаться задние колеса автомобиля. Это является основой работы любого заднеприводного и полноприводного авто, ведь кардан Mazda CX-7 является единственным связующим звеном между задней осью и валом коробки передач.

Карданный вал Mazda CX-7 – функционал и поломки

Функциональность карданного вала сильно влияет на общее состояние автомобиля и его управляемость. К сожалению, даже бывалые автолюбители зачастую игнорируют мельчайшие проблемы автомобиля, что может усугубить поломку и привести к большим проблемам. Крайне не рекомендуется отстрачивать ремонт карданного вала Mazda CX-7 , если автомобиль активно используется.

Ремонт карданного вала Mazda CX-7

Ремонт кардана CX-7 состоит из нескольких этапов, которые позволяют легко устранить причину поломки. Можно выделить три этапа:

Диагностика

Это обязательная процедура перед любым ремонтом. Она позволяет найти причины поломки, а также другие возможные неполадки автомобиля, что сильно сэкономит деньги в будущем.

Ремонт

Непосредственный ремонт кардана. Идет извлечение сломанной детали, проверка на функционал и причины поломки, а также непосредственная ее замена. Стоит заметить, что зачастую решением проблемы является замена крестовины Mazda CX-5 , ведь данная деталь переносит самые высокие нагрузки.

Однако стоит помнить, что подобную процедуру может провести только квалифицированный специалист. Именно такие работники являются сотрудниками нашего сервис центра. Мы занимается починкой любых автомобилей, исправляя даже самые трудные поломки. Наша компания позволит вам долгое время не беспокоиться о состоянии своего кардана, ведь мы позаботимся о нем вместо вас. Если же вас интересует продажа карданного вала Mazda CX-7, то мы можем изготовить его на заказ, а его качество будет в разы лучше подержанных деталей.

Сервис отличный, на своем опыте узнал. Появилась вибрация, ужас просто, в машинах ничего не понимаю, поэтому сразу поехал к официалам. Там после диагностики сказали, что в кардане проблемма (авто Лексус RX-300), и предложили довольно дорогое решение, решил подумать. Товарищ подсказал обратится в Кардан Вал Сервис Центр (он делал кардан на TOUAREG), ему все понравилось. Приехал, посмотрели (бесплатно), рассказали все подробно, даже я понял, сказали цену и буквально на следующий день мне отдали мой кардан. Сел, прокатился, все супер, доволен, тем что сэкономил, а главное качество выполненной работы отличное.

Здравствуйте! Дилеры предложили купить новые карданы, я посмотрел, подумал, и решил повременить с покупкой, отремонтировать те, что есть. Хочу высказать свою благодарность сервису за быстрый и по настоящему качественный ремонт карданных валов для автомобилей (Скании, Маны) моей организации! Взяли не дорого, сделали отлично.

Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Всем советую сюда обращаться за ремонтом или изготовлением карданных валов!

Здравствуйте! На NISSAN X-treil развалилась крестовина. Думал сам перепрессую, посмотрел пару роликов как кулибины сами колхозят в гараже- понял что надо обратиться к СПЕЦИАЛИСТАМ! Нашел в инете сайт Кардан Вал Сервис Центра, и поехал к ним. Встретили как родного! Произвели диагностику кардана, заменили обе крестовины на хорошие японские! ОТБАЛАНСИРОВАЛИ! Покрасили и через 3 часа выдали как новый! Всем знакомым рекомендую к ним обращаться.

Замена крестовины Мазда СХ 7

Крестовины – часть механизма передачи в автомобилях с карданным типом передачи. Они служат для передачи крутящего момента от двигателя, КПП через карданный вал дальше к редукторам переднего и заднего мостов и колесам автомобиля. В автомобиле может быть от 2 до 5 крестовин. Чаще всего требует замены крестовина карданного вала Мазда СХ 7, при помощи которой вал соединяется с редуктором переднего моста через подвесной подшипник.

Срок службы крестовины карданного вала составляет приблизительно 30-40 тыс. км. Но он сильно зависит от интенсивности нагрузок, аккуратности эксплуатации автомобиля и качества самой детали. Крестовина расположена под днищем автомобиля, на нее попадают песок, вода, грязь и мусор с дороги, поэтому она может быстро износиться. Этот элемент нельзя отремонтировать, при поломке меняется в сборе.

Стоимость замены крестовины:

Вид работы	Стоимость
Замена передней крестовины	от 1500 руб.
Замена задней крестовины	от 1700 руб.

Где заменить крестовину Мазда СХ 7 в Санкт-Петербурге:

О необходимости замены крестовины Мазда СХ 7 скажут появившееся металлические стуки из-под днища автомобиля, вибрация в ходовой и в салоне автомобиля. Могут еще появиться вибрация и биение рулевого колеса, а также свистящие звуки при работе двигателя на низких оборотах.

Самостоятельно можно проверить люфт крестовины, попробовав повернуть вручную соединение между валом и фланцем ведущей шестерни редуктора. Для точной диагностики и замены крестовины Мазда СХ 7 советуем воспользоваться услугами СТО. При замене крестовины рекомендуем поменять стопорные кольца чаш крестовины и подвесной подшипник в случае необходимости, а также смазку. Замена обычно со снятием карданного вала, стоимость зависит от объема работ.

Мы не рекомендуем производить замену, если у вас нет необходимого опыта и знаний. При неумелой замене можно повредить и чаши новой крестовины, и другие элементы. Гарантийный ремонт в наших автосервисах сэкономит ваше время, силы и нервы. Приобрести крестовину, подходящую к вашему авто, вы можете в нашем отделе автозапчастей.

Важно следить за состоянием крестовин и вовремя их менять. Несвоевременная замена может привести к ДТП.

Ремонт карданного вала Mazda CX-7

Карданный вал является специальным механизмом, который соединяет заднюю колесную ось с двигательной системой транспортного средства. По нему выполняется крутящийся момент, который заставляет передвигаться задние колеса машины. Это считается фундаментом функционирования заднеприводного и полноприводного авто, ведь кардан Mazda CX7 считается единственным связующим звеном между задней осью и валом трансмиссии.

Неисправности карданного вала Мазда

Работа карданного вала напрямую связана с общим состоянием авто и его управляемостью. Многие автомобилисты часто игнорируют мелкие проблемы машины, что усугубляет поломку и приводит к большим проблемам. Нельзя пренебрегать ремонтом карданного вала, если вы активно эксплуатируете автомобиль.

Кроме выхода из строя карданного вала, в негодность приходят крестовины и подвесной подшипник. Передний вал у полноприводной Мазды отсутствует, его заменяет промежуточный вал и ШРУСы.

Долгая эксплуатация без промежуточной замены или профилактики, когда крестовина и подвесной подшипник деформированы и не могут выполнять свои функции.
Механические повреждения - это могут быть удары, наезды на бордюр. После утраты герметичности соединительные детали не могут выполнять свои функции.
Некачественный ремонт и появление люфта в шарнирах.
Установка неоригинальных комплектующих, что приводит к преждевременному износу.
Неисправность раздаточного механизма.

Ремонт карданного вала

Диагностика. Это важное мероприятие перед любым ремонтом. Она позволяет обнаружить причины неисправности, а также другие неполадки авто, что сильно экономит средства в будущем.
Ремонт. Ремонт кардана подразумевает разбор деформированной детали, проверку на работоспособности и причины неисправности, а также замену на новый агрегат.
Замена. Часто решением проблемы считается замена крестовины Мазда, ведь такой элемент сталкивается с высокими нагрузками.

Важно помнить, что такие мероприятия должны проводить профессиональные механики. Если вы обращаетесь в наш автосервис, то получаете качественный ремонт кардана в соответствии с заводскими требованиями производителя. На все работы мы выдаем гарантию. Если вдруг вы заметили несвойственные звуки, стуки, стали ощущать дискомфорт при езде, обязательно обратитесь в наш автосервис для быстрого обнаружения причины и ее устранения.

Деньги давай: ремонт и обслуживание Mazda CX-7

В своё время Mazda CX-7 появилась в качестве альтернативы среднеразмерным кроссоверам от Nissan, Toyota и Subaru. Яркий дизайн, около 250 "турболошадок" под капотом, полный привод, богатая комплектация – что еще нужно для счастья? Особенно сейчас, когда цена на "живые" экземпляры первых лет выпуска, стоившие когда-то около "полтинника зелёных", колеблется в районе полумиллиона рублей. Купить "крутой джип" по цене бюджетного седана? Для начала стоит прикинуть, насколько сложным и дорогим окажется содержание такой Мазды. Ведь для подержанной машины стоимость эксплуатации может оказаться решающей.

Немного истории

В 2006 году на автосалоне в Детройте дебютировала необычная Mazda – модель CX-7. Среднеразмерный кроссовер метил в премиум-сегмент и должен был отбить часть покупателей у конкурентов – в первую очередь это касалось "лакшери-брендов" Lexus , Infiniti и Acura, причем не столько у нас или в Европе, сколько именно на "главном поле" – за океаном, то есть в США.

Изначально Mazda CX-7 предлагалась на североамериканском рынке, а в Европе и СНГ эта модель появилась на год позже, в 2007-м. Именно поэтому в России и соседней Украине оказалось немало "американок", привезенных "серыми" дилерами. Отличить такую машину снаружи можно по оранжевым передним "габаритам" и отсутствию повторителей "поворотников" на боковых зеркалах.

На фото: Mazda CX-7 '2006-2008 для рынка США

Впоследствии на рынке появились не только "серые" машины с "автоматами", но и европейские версии – в том числе и с механической коробкой передач. Правда, заявленная мощность модификации для США несколько выше, чем у "европеек" – 244 л. с. против 238 "лошадок". Причина – в разнице методик измерений, а двигатель MZR 2.3 Turbo по сравнению с "эм-пе-эсом" слегка дефорсирован для того, чтобы не "порвать" гидротрансформаторную трансмиссию. Но у редкой версии с механикой под капотом будут все 260 "кобыл".

На фото: под капотом Mazda CX-7 (ER) '2006–09

После рестайлинга СХ-7 предлагалась и с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 160 л. с., но особого распространения он не получил. Еще большей экзотикой является европейский турбодизель объемом 2,2 л, выдававший 173 "лошадки" – такой можно встретить только на машинах, пригнанных из Европы.

Двигатель

У подавляющего большинства автомобилей первых лет выпуска под капотом – уже ставший притчей во языцех турбированный двигатель 2,3 MZR DISI Turbo с непосредственным впрыском. При желании его можно обслуживать самостоятельно или в неофициальном сервисе, но касается это лишь "стандартных" процедур вроде замены моторного масла и фильтров.

Масло вязкостью SAE5W30 в двигателе – "своё", марки Dexelia. Моторы его любят, поэтому при замене нужно всегда приобретать полный объем (5,7 л), оставляя не вошедшее в систему смазки масло на доливку. К слову, между верхней и нижней меткой щупа помешается ровно литр масла, который желательно возить с собой в фирменной "литрушке".

Масляный фильтр-картридж меняется вместе с уплотнительными кольцами. Оригинал не слишком дорогой (700-900 рублей), но можно сэкономить примерно вдвое, взяв деталь альтернативного производителя. Воздушный фильтр меняется сверху и стоит несколько дороже масляного (около 2 000 рублей), но при желании на обоих "воздушниках" (моторном и салонном) можно также прилично сэкономить, выбрав в качестве альтернативы неоригинал, стоящий как минимум вдвое дешевле. Многие владельцы "цеиксы" в возрасте именно так и поступают.

При пробегах свыше 100 000 км (будем реалистами – большинство машин давно разменяло первую "сотку" и легко подбирается ко второй) двигатель потребует и других процедур – не столько регламентных, сколько необходимых для его дальнейшей эксплуатации. Да, к десяти годам на многих автомобилях с мотором уже "что-то делали" – как правило, под словом "что-то" подразумевается замена якобы вечной цепи газораспределения и регулятора фаз на впуске.

Бытует мнение, что созданный совместно с компанией Ford 2,3-литровый турбомотор с непосредственным впрыском со временем начинает испытывать масляное голодание в верхней части (в районе ГБЦ и турбины). При этом не имеет значения, что мотор эксплуатируется на масле правильного типа и вязкости. Мастера с опытом заметили лишь, что куда более охотно "коксуются" двигатели, эксплуатирующиеся в городском режиме с большим количеством коротких поездок, да и увеличение межсервисного интервала чистоты системе смазки не добавляет.

В первую очередь при этом начинает подклинивать расположенная на впускном распредвале муфта VVTi, из-за чего усиливается нагрузка на довольно скромную однорядную цепь привода ГРМ, которая быстро вытягивается. При растяжении цепи и неисправности муфты двигатель начинает работать с заметным "дизельным" призвуком. При относительно небольших пробегах и благоприятном стечении обстоятельств недешевая замена муфты и цепи ГРМ (свыше 10 000 рублей – работа и около 40 000 рублей – детали) поможет, но в некоторых случаях вскоре после ремонта вновь зажигается индикатор "check engine", указывающий на ошибку 301 или 300 (пропуски зажигания в первом или нескольких цилиндрах соответственно). Вероятная причина – износ постелей распредвалов в головке блока и шеек самих распределительных валов, из-за чего при работе возникает эффект неправильных тепловых зазоров клапанов. Для устранения этой неприятности потребуется замена головки блока цилиндров в сборе.

К сожалению, 2,3-литровый турбомотор страдает еще несколькими проблемами. Со временем забиваются радиаторы (основной и климатической системы), из-за чего у мотора неожиданно появляется склонность к перегреву. А это чревато как выходом из строя турбины, так и задирами на зеркале цилиндров – как правило, третьего. В некоторых "полудомашних" сервисах практикуют такую кустарную процедуру восстановления работоспособности двигателя, как его гильзовку. Но нужно помнить, что алюминиевый блок на это попросту не рассчитан. Именно поэтому лучше всего приобретать автомобиль "из первых рук" и с прозрачной сервисной историей.

Забитая система охлаждения может привести к преждевременному выходу из строя компрессора кондиционера из-за повышенного давления в системе. Вообще, за исправностью термостата (2 000 рублей) и тепловым режимом форсированного турбомотора нужно смотреть, что называется, в оба, используя лишь специальную охлаждающую жидкость типа FL22. Регламентный срок её службы достаточно большой (11 лет или 195 000 км) но редко какая машина доживает до него без вмешательств, о которых мы рассказывали выше. В любом случае, не будет лишней чистка радиаторов снаружи и внутри.

Вследствие своеобразного расположения мотор не слишком удобен для сервисменов – если до привода ГРМ или тех же свечей зажигания (около 5 000 рублей за комплект оригинала и примерно 2 800 – за альтернативу) еще можно добраться без особых ухищрений, хоть и демонтировав мешающие детали вроде клапанной крышки или радиатора интеркулера, то для замены той же турбины нужно снять головку блока – а это, в свою очередь, потребует демонтажа силового агрегата в сборе. Обычно на СТО так и поступают – откручивают подрамник в сборе и, отсоединив выпускную систему и трансмиссию, опускают мотор с коробкой вниз, после чего появляется свободный доступ к узлам и агрегатам, расположенным на двигателе в районе моторного щита.

Снятие ДВС потребуется и в том случае, если необходима замена потерявшего герметичность заднего сальника коленчатого вала – довольно "плотное" расположение лонжеронов не даёт достаточно свободы для этой процедуры.

А вот вышедший из строя лямбда-зонд (от 20 000 рублей) при достаточной сноровке можно поменять прямо на машине, но от механика это потребует определённых способностей. Вдобавок на горячем двигателе это делать очень неудобно из-за сильно нагревшихся деталей выпуска.

Трансмиссия и тормоза

Большинство машин оснащены шестиступенчатым автоматом. Регламент ТО Mazda Motor Corporation не предусматривает замены масла и фильтра АКПП "по пробегу", но эта процедура может потребоваться в случае, если при проверке уровня цвет или запах ATF вызывает подозрение. Объем масла в АКПП составляет около семи литров, но её полная замена возможна разве что при демонтаже трансмиссии (например, для замены заднего сальника коленвала). На практике можно порекомендовать поменять смазку в "автомате" при пробегах свыше 100 000 км, но нужно учитывать, что гидротрансформаторная трансмиссия этой модели изготовлена японской фирмой Aisin, и её надежность при правильной эксплуатации является очень высокой. Это значит, что при заметном ухудшении работы коробки (толчки, задержки при переключениях) простая замена масла уже вряд ли поможет.

Как и "автомат", спокойно держит нагрузку полный привод "цеиксы". Конечно, если владелец следит за уровнем смазки в раздатке и редукторе, а также не злоупотребляет длительными "вылазками" на тяжелое бездорожье. Ведь трансмиссия этого городского кроссовера рассчитана, скорее, на кратковременную нагрузку – например, её спокойно хватит для того, чтобы преодолеть заснеженный участок или раскисшую грунтовку по дороге на дачу.

А вот тормозные диски (2 000-4 000 рублей за штуку в зависимости от производителя) у активных водителей могли выйти из строя преждевременно, покоробившись из-за перепада температур. При этом известны случаи, когда диски и даже тормозные колодки (!) служили до замены свыше 120 000 километров! Словом, многое зависит от условий эксплуатации и стиля езды водителя.

Замену тормозных колодок можно выполнить на сервисе – эта операция без учета стоимости самих деталей будет стоить 1 500-2 000 рублей вместе с процедурой профилактики тормозных суппортов, что на "цеиксах" с пробегом является весьма желательным мероприятием. Однако со временем суппорт может "прихватить" настолько, что не спасет и переборка. Из-за этого, возможно, потребуется замена самого суппорта стоимостью около 15 000 рублей. Впрочем, снизить затраты на обслуживание тормозной системы все же вероятно, отказавшись от оригинальных тормозных колодок в пользу качественной "альтернативы" – это поможет сэкономить около 5 000 рублей.

Ходовая часть

Подвески Мазды СХ-7 не преподносят сюрпризов: классический Макферсон спереди и задняя многорычажка.

Передок на наших дорогах не может порадовать владельца особой долговечностью: первые инвестиции начинались уже после 50-60 тысяч километров. Меньше всего, как правило, служат верхние опоры передних стоек, их цена – примерно по 3 000 рублей за штуку. Хуже всего, что после 60-70 тысяч километров может появиться люфт в шаровых опорах, а они меняются только в сборе с рычагом (12 000-17 000 рублей). Некоторые владельцы пытаются сэкономить, перепрессовав опоры, но делать этого нельзя, поскольку со временем опора может просто вывалиться из рычага. Именно поэтому "официалы" отказывают в таком кустарном способе ремонта и меняют узел только в сборе. Втулки и стойки стабилизатора являются расходной деталью и при относительно невысокой стоимости (1 500-2 000 рублей за оригинальную деталь) не вызывают нареканий.

Задняя многорычажная подвеска служит несколько дольше передней, но со временем может потребовать вмешательства и она. По ресурсу сайлентблоков и амортизаторов "цеиксы" сравнимы с любым другим автомобилем аналогичного класса, однако загудевший ступичный подшипник захочет модернизации ступицы в сборе (12 000-15 000 рублей).

Зато и рулевая рейка, и гидроусилитель, и другие детали рулевого управления работают достаточно долго, не привлекая к себе особого внимания. Рулевые тяги и наконечники служат свыше 100 000 км.

Кузов и салон

В своё время Mazda CX-7 привлекала внимание стремительной внешностью и хорошо "упакованным" салоном. Климат- и круиз-контроль, полный "электропакет", кожаная отделка сидений с электрическими регулировками и подогревом, ксенон – большинство автомобилей отличаются богатой комплектацией, что особенно характерно для "серых" машин.

Фильтр салона, как и на многих "японцах", расположен за "бардачком", но его замена не вызывает сложностей у любого, кто хоть раз в жизни держал в руках отвертку.

Кожаная обивка сидений отличается неплохой износостойкостью – кресла выглядят вполне презентабельно даже на автомобилях ранних выпусков. Конечно, такому материалу не повредит обработка специальным кондиционером и просто очистителем. А вот рулевое колесо, увы, теряет свой «лоск» уже после 50 000 километров, вследствие чего многие владельцы отдают «баранку» на перетяжку обода (1 500-2 000 рублей).

В движении

Большинство СХ-7 могут порадовать водителя темпераментом – и все благодаря двигателю 2,3 DISI Turbo, две с половиной сотни "лошадок" которого везут округлое тело "цеиксы" очень напористо, стремительно разгоняя её до сотни за восемь с небольшим секунд. Помогает в этом и сообразительный шестиступенчатый автомат, который очень быстро и незаметно переключает передачи, всегда "подтыкая" нужную ступень.

Увы, бензиновый турбомотор не может похвастаться экономичностью: в городском режиме CX-7 с АКПП спокойно потребляет 15-18 литров на сотню, что не может радовать владельцев. Некоторые из них переводят двигатель на газ, но конструкция мотора (турбонаддув и прямой впрыск) не слишком приветствует такой ход.

Поведение автомобиля на дороге можно назвать уверенным – конечно, это не Mazda6 MPS, но в своём классе "цеикса" отнюдь не выглядит бедной родственницей по ходовым качествам. Настройки подвесок и рулевого управления способствуют активной езде – конечно, с поправкой на не самую лучшую обзорность.

С геометрическими размерами у этого городского кроссовера все в порядке, а крупные колеса и достаточный клиренс позволяют чувствовать себя комфортно и на наших дорогах не самого лучшего качества.

Что в итоге?

Конечно, Mazda CX-7 в обслуживании не является слишком доступным автомобилем – по крайней мере, купленный за те же деньги Логан обойдется в дальнейшей эксплуатации явно дешевле.

Немного статистики из первых рук: некоторые владельцы «цеиксы» грустно шутят, что запчасти для их машины продаются в магазине «все по штуке баксов». Судите сами: оригинальные лямбда-зонд, дроссельная заслонка и компрессор кондиционера обходились до девальвации национальной валюты вместе со стоимостью работ по замене как раз примерно по 30 000-40 000 рублей! И это – каждая деталь в отдельности, причем все они вышли из строя на одном конкретном экземпляре за первые пять лет эксплуатации. Ну а всего для того, чтобы за девять лет проехать около 90 000 миль, синей «цеиксе» на фото только на регламентные ТО и внеплановые ремонты без учета топлива и других затрат вроде страховок потребовалось более 15 000 долларов (расходы указаны в долларах, поскольку рублевый ценник за такой период не отражает истинных затрат из-за инфляции и девальвации). Понятно, что речь идёт про обслуживание не в «гараже у дяди Васи», а у официального дилера, но итоговый "чек" все равно внушает.

Однако собственно расходники для этого японского кроссовера, с учетом его класса и начальной (!) цены, не являются чрезмерно дорогими. При желании на некоторых деталях можно дополнительно сэкономить, отдав предпочтение неоригиналу.

А вот обслуживание газораспределительного механизма и другие серьезные операции лучше все же доверить профессионалам. Ну и нужно быть готовым к тому, что к десяти годам и после пробега в 150-200 тысяч километров двигатель может потребовать серьезного вмешательства.

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА

Применяемая на автомобиле карданная передача (рис. 6.12) состоит из трех валов - переднего 2, промежуточного 5 и заднего 7, изготовленных из тонкостенной стальной трубы. Промежуточный вал закреплен на опорах 4 и 6.

Фланец шарнира равных угловых скоростей 1 (см. рис. 6.12) переднего вала присоединен к фланцу выходного вала раздаточной коробки. Карданный шарнир переднего вала крепится к переднему фланцу промежуточного вала, задний фланец которого в свою очередь крепится к переднему карданному шарниру заднего вала, а задний карданный шарнир заднего вала крепится к фланцу входного вала редуктора заднего моста. Шарнир равных угловых скоростей переднего вала по своей конструкции аналогичен наружному шарниру равных угловых скоростей привода переднего (заднего)колеса.

Промежуточный вал 5 соединён с задним валом 7 через карданный шарнир 3

На хвостовики промежуточного вала карданной передачи установлены подшипники промежуточных опор 4, 6 (см. рис. 6.12)с эластичными муфтами.

Рис. 6.12. Карданная передача: 1 - шарнир равных угловых скоростей; 2 - передний вал; 3 - карданный шарнир; 4 - передняя опора промежуточного вала; 5 - промежуточный вал; 6 - задняя опора промежуточного вала; 7 - задний вал

Задний вал 7 карданной передачи соединен через карданный шарнир с фланцем редуктора заднего моста.

Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 14», маркер или краска.

Работу по снятию карданной передачи удобнее выполнять на подъемнике или на смотровой канаве.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Пометьте (например, маркером или краской) взаимное расположение фланцев карданных шарниров и фланцев редуктора заднего моста, раздаточной коробки и промежуточного вала.

3. Отверните четыре гайки болтов крепления фланцев карданного шарнира и редуктора заднего моста, извлеките болты из отверстий.

4. . и отсоедините фланец шарнира от редуктора.

5. Выверните четыре болта крепления и снимите крышку задней опоры промежуточного вала.

6. Отверните четыре гайки болтов крепления фланцев карданного шарнира и промежуточного вала, извлеките болты и снимите задний вал карданной передачи.

7. Выверните четыре болта крепления фланцев раздаточной коробки и шарнира равных угловых скоростей переднего вала.

8. . и отведите фланец шарнира от раздаточной коробки.

9. Отверните четыре болта крепления кронштейнов и крышки передней опоры промежуточного вала карданной передачи.

10. . и снимите крышку передней опоры промежуточного вала.

11. Отверните четыре гайки болтов крепления фланцев карданного шарнира переднего вала и промежуточного вала.

12. . извлеките болты.

13. . и снимите передний вал карданной передачи.

14. Для снятия промежуточного вала отверните две гайки крепления передней опоры.

15. Снимите кронштейны со шпилек крепления передней опоры справа и слева.

16. Подденьте стопорное кольцо крепления втулки.

17. . и снимите стопорное кольцо со шпильки. Аналогично снимите стопорное кольцо с другой шпильки.

18. Отверните две гайки (по одной с каж дой стороны) крепления задней опоры.

19. . снимите гайки.

20 . снимите шайбы.

21. . и снимите промежуточный вал карданной передачи с автомобиля.

22. Снимите со шпилек резиновые втулки и шайбы. Растрескавшиеся втулки замените новыми.

23. Проверьте состояние подшипников крестовин карданных шарниров переднего и заднего валов, перемещая фланец шарнира в указанных направлениях. При перемещении не должно быть заеданий, люфта, посторонних шумов. Аналогично проверьте карданные шарниры заднего вала.

24. Установите карданную передачу и все детали в порядке, обратном снятию. Затяните гайки болтов крепления фланца карданного шарнира к фланцу редуктора заднего моста моментом 50 Н-м, болты крепления фланца карданного шарнира к фланцу раздаточной коробки моментом 49 Н'М, гайки крепления опор промежуточного вала к кузову моментом 45 Н м.

Видео по теме "Mazda CX-7. КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА"

Секонд-тест а/м Mazda CX-7 Мазда/Mazda СХ-7. Как производитель оплошал с моторами. Лиса Рулит. Сальник заднего редуктора / Mazda CX7

CX7 ровно год у меня. Отчет. Часть 2. Ремонтная

Вот Алекс говорит, что за январь после меня уже еще 3 СХ7 побывали на подъемнике с такой же проблемой! Вот дерьмото! Мало утешает. Но другой машины я не хочу. Рядом с АИ теперь есть салон где Мазды продают - много раз посидел в разных СХ5 - ну не нравится мне в ней после СХ7. Пипец!

Короче. АИ рулит. Мазда косячит. Но в остатке - я доволен владением СХ7. Всё компенсируется отличным звуком от BOSE, удобной посадкой, 239 лошадями (кстати не правда нифига что она не едет, едет нормально, если уметь), и тем что сугробы и бордюры теперь пофик. Просто кайф.

Привет, не помнишь что за бошевский не оригинал? номер? или опознавательные знаки?

Андрей! А вот скажи, остальные СХ-7 тоже мотор остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

Ну, допустим, ты перекрутил обороты, хотя ты и раньше свои моторы крутил - нормально всё было.

В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Хочу понять или . собрать статистику.

замечено > остальные СХ-7 тоже мотор перекручивали, что у них вкладыши проворачивало?

как можно перекрутить мотор с акпп?
хз. но стрелка у 7000 была, когда моя сдулась.

> В чем причина массового возникновения такой проблемы на СХ-7?
> Может еще и на других машинах с L3-turbo (2.3л) такое замечено?

Мотор с мпс одинаковый.
У твоих сородичей таже проблема. Мне по валу звонили каждый день, пока жирным не выделили БЕЗ турбо. Так вот большая часть к МПС3 искала вал.

Так это и надо у Алекса спрашивать! Мне он рассказывал так, что причина обычно в масляном голодании. Причем мотор как бы масло и не ест, но к 10000 у меня уже минимум. Сам понимаешь еще за 5000 как по регламенту, масла будет еще меньше (но на щупе то оно еще будет, если проверить). При этом с пробегом свойства масла не становятся лучше.
И это еще я, примерный автолюбитель, иногда масло проверяю, а некоторые и не знают где щуп находится.

Когда я там был, одна из сх7 уже висела. Сказано было, что хозяин знал, что чото там гремит. Гремит и гремит, пока на лежачем полицейском цепь не соскочила. Ну и к проблеме вала добавила загнутые клапана. Совсем и не газовал в этот момент.
Это доказывает, что проблема с вкладышами не моментальная.

Сказал что понял.
Остальное надо у Алексея спрашивать.

Вскрытие показало, что полицейский был не при чем, просто совпало. У него вырвало кусок металла из муфты изменения фаз, этот кусок попал под цепь, она перескочила, и поршни загнули 8 выпускных клапанов. Перед этим там меняли турбину. Пробег 85000км.
Сейчас собираем очередной мотор с коленвалом, в очереди еще один такой же.
В начале недели менял турбину с трубкой подачи масла - трубка забита шлаком практически полностью. У того, который делаем сейчас, вся турбина в масле, но замену хозяин пока не финансирует.

Вобщем машина у Мазды получилась замечательная, не даёт ощутить кризиса и санкций.

О том, как кардан мучил)

Собственно, к 10 годам эксплуатации у многих Mazda CX-7 можно наблюдать такую картинку.

Сначала из-за еле заметного надрыва пыльника данная область начинает запотевать, но позже продолжает прогрессировать: центробежкой по чуть-чуть разбрызгивает смазку шруса на близлежащие детали, в т.ч. выхлопную трассу, что после активных покатушек чувствуется запах подгоревшего масла. В узел проникает влага и грязь делая своё грязное дело.
Ремонтных пыльников Мазда не продает, а предлагает менять кардан в сборе 🙄 Естественно, приобретение нового карданного вала из-за конского ценника на него отпадает.

Найти контрактный в приемлемом состоянии практически невозможно, а неоригинальных запчастей для такого ремонта не придумали.
Убил уйму времени на подбор от других тачек, проштудировал десятки каталогов, перелопатил вдоль и поперек несколько китайских торговых площадок — путного так ничего и не нашел… Осталось колхозить)
В интернет-форумах Маздоводов, в т.ч. и тут на Драйве, проскальзывали упоминания про установку фирменного гофрированного пыльника от иномарки, по-моему Субару. Все ничего, но на больших оборотах коленвала смазку из шарового шарнира выдавливало в складки пыльника, и в итоге центробежной силой разрывало резину. Притопить порой я люблю, поэтому этот вариант не рассматривался. В основном ставят пыльник промвала от Шевроле Нива, но мне он показался слишком коротким и чересчур жестким, что не оставляет кардану практически никакого продольного шлицевого хода.
Поэтому продолжил поиски и в итоге остановился на чехле привода внутренний для LADA 4X4 от СЭВИ-ЭКСПЕРТ под артикулом 6106.

Инновационная технология USPK в изготовлении резины на основе хлоропренового каучука придаёт эластичности на 37% и жесткости +20% и все это по типу внешней обоймы, как в оригинале, защищающей внутренний пыльник — как говорится – прям то, что доктор прописал 😉
Купил запчасть, в ближайший выходной загнал машину на яму, отметил положение карданного вала, открутил и скинул его.

Провел ревизию крестовин – явных проблем нет, механические повреждения в виде вмятин отсутствовали, но из-за коррозии внешний вид оставлял желать лучшего. Тут пригодился мой опыт любителя-художника 😁 Зашкурил до металла, покрыл слоем кислотного, далее слоем эпоксидного грунта, поверх распылил пару-тройку слоев черной краски и оставил сохнуть на ночь.

С утра срезал заводскую металлическую обойму, оставив небольшой выступ для надежной фиксации за него нового резинового пыльника.

После «нащупал» и извлек внутреннее стопорное кольцо.

Отметил положение корпуса шарнира относительно вала и снял его, сдвинул сепаратор, извлек шарики их обоймы. Заметил взаимное положение обоймы, снял стопор, сбил обойму со шлицов.

Старую смазку смыл в керосине.

Оценил выработку на 136 тысяч пробега.

Далее приступил к сборке. Т.к. диаметр чехла привода ВАЗ 2121 был чуть больше, то сделал проставку из аналогичной, но с меньшим диаметром, части пыльника «гранаты» 9ки.

Собрал все по меткам, «прилепил» шарики подшипника на смазку ШРУС с дисульфидом молибдена LM 47 от Liqui Moly артикул 1987, выдавил остатки тюбика в шарнир и одел пыльник обжав его надежными хомутами.

Осталось его в том же положении вернуть на свое место.

В завершении протянул все соединения с помощью удобного электронного динамометрического ключа

Позже умылся-переоделся и поехал хорошенько его потестировать, все шло не плохо 😎 но домой вернулся расстроенным 😩 На очередной «тапке в пол» при обгоне колонны фур на загородной трассе услышал громкий хлопок и монотонный стук снизу, повалил дым, пришлось со встречки вклиниться между фурами и уйти на обочину. Выбежал, схватил огнетушитель, но применить его не пришлось. Облако дыма начало рассасываться, заглянув под машину я увидел, что из-за слетевшего пыльника всю смазку в момент разбросало на раскалённую выхлопную систему… Фух, потихоньку двинул к дому и уже на яме диагностировал – не выдержал нагрузки «бутерброд» из резиновой проставки под крепление пыльника.
Оставив машину на приколе до следующих выходных, ушел думать над следующим решением, в итоге так и остановился на апробированном многими варианте – комплекте для шарнира промежуточного карданного вала для ВАЗ 2123 от Rosteco с артикулом 20212

Единственное, хоть и изготовлен чехол из качественного каучука, обладающего высокой химической стойкостью к тепловому старению, а также имел в комплекте защитный пластиковый кожух, я дополнительно решил отгородить этот узел от чрезмерного, как показала практика, температурного воздействия близко проходящей системы выпуска отработанных газов
Ведь даже качественные специализированные смазки не выдерживают температуры свыше 130 градусов по Цельсию.

Спортсмены делаю это с помощью экрана, а многие именитые бренды продают подобные тюнинг-решения за хорошие деньги, но на CX-7 и такого нет

Пришлось изготовить его из куска нержавейки, отрезанного от барабана старой стиральной машины 🤣

Не снимая полностью кардана, я заложил новой смазки и заменил пыльник

Прикрутил обратно кардан, установил экран

И поехал на трассу нагрузить узел в различных режимах, в том числе на 200 км/ч показал себя хорошо

По возвращению домой минут через 10-15 спокойной городской езды произвел замер и понял, что теплоотражающий экран тут просто необходим для продления срока службы даже штатному пыльнику.

После ремонта «пробежал» чуть более 7 тыс.км., надеюсь мой опыт кому-то будет полезен.

GANGLAND7, MaximPenza, Larwell и Listik83 спс за репост 🍻

Mazda CX-7 2010, двигатель бензиновый 2.3 л., 238 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тест-драйв

Машины в продаже

Mazda CX-7, 2008

Комментарии 60

В продолжение темы термоэкрана, если кому будет интересно — в качестве альтернативы намотал на тестпайп (?, мидпайп?) между двумя катами шнур базальтовый ШБТ-10, держит до 1000-1200 градусов, не сползает. Принцип действия тот же, что и у базальтовой ленты для коллекторов, но более продуваемый, не мокнет (хотя где там мокнуть то).

PS Также добавил термоизоляцию из квадратика офольгированного базальтового листа под первым катом, для улучшения теплозащиты раздатки. Похоже даже замененные сальники правой стороны начинают потеть из-за чрезмерного перегрева катом. Защищенные высыхают. Взял идею отсюда: www.drive2.ru/l/470537651447923354/

Привет 👋 Хм, прикольно 👍 Сколько уже пробежал со шнуром?
У меня год уже как 😆 припасен термобинт и китайский равнодлинный выпускной коллектор, а тачка в стоке бегает 😀 Планировал по теплу ставить с мпс турбиной, но сейчас времени вообще нет для экспериментов 😥

Примерно полгода с шнуром. Тоже особо не экспериментировал, просто при замене масла решил намотать и посмотреть, что получится, сегодня скинул защиту — держится. Пыльник кардана еще жив, но комплект Ростеко уже с собой. 😆

Как всегда спасибо за интересные идеи и первопроходничество! 🙂👍

👍
Я тоже попытался сначала вставить закладную (как верхняя на картинке), пришлось её разжимать, а потом как-то зафиксировать, короче ничего хорошего не вышло… Поэтому сделал язычок у щитка чуть шире отверстия, вставил под углом и просто загнул его в распор 😄
Но сейчас на электросамокате узнал, что такое резьбовые заклёпки (нижние на картинке) — вообще шикарная штука. Круглая дырка минимально влияет на силовую конструкцию, поэтому можно было смело светлиться в арку тоннеля и установить такую заклёпку с резьбой 😉

У меня давно стоит Шеви-резинка и 200 км/ч ходит и мороз и жара ей по хер. И дополнительного экрана у меня нет. У меня даже нет родного экрана (тунеля), он размочалился, отвалился и повис на кардане. Ждëт своей очереди на пропитку эпоксидом и оклейку фольгой. Вы ищите новые варианты — что хорошо и интересно. Молодцы вы оба.

Ждет меня тоже самое, уже запланировал. Спасибо за информацию!

С этим столкнётся каждая CX-7)

т-т-т, есть ещё монопривод )))

Кстати да! Если снять кардан, то тоже будет переднеприводной)

Да, такая же беда с треснывшим пыльник ом и запотеванием небольшим. Пока в раздумьях чего с ним делать

У меня пока "план Б" — так как потеть ШРУС у меня начал недавно, думаю затолкать туда смазки а место трещины попробовать затянуть хомутом и понаблюдать

Ну не, хомут туда не приделать никак 100%)

Сразу хочу сказать, я проблему пыльника решал пару лет назад, брал с разборки кардан с пыльником (который порвало на стенде балансировки) Пытался подобрать по размерам с других авто ремонтные комплектов (ближе всего был ауди тт) и 3 раза менял пыльники после подбора,
1-Mitsubisahi MB937998, подбирал по размерам — порвало на 130 км. в час.
2-Универсальный резина потолще и пожоще — порвало на 140 км в час.
3-Субару форестер II, артикул GD1722530 (изначально на него нацеливался, но не понравился уж очень хлипким изначально выглядел и выбор пал на mitsumishi.

Читайте также: