Замена линков тойота корона

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена рулевых наконечников и стоек стабилизатора на Toyota Corona Premio

Для водителей машины Тойота Корона Премио представленный отчет с фотографиями окажется полезной. Он демонстрирует такие моменты ремонта, как смена наконечников руля, а также смена амортизатора.

Для проделывания этой работы не понадобится яма. Нужны лишь такие предметы:

• молоточек
• монтировка
• трещотка
• комплект головок (на 12, 14, 17, 19)
• плоскогубцы
• комплект рожковых и накидных ключиков (на 12, 14, 17, 19, 22)
• домкрат

подготовка к работе - поставить машину спереди на домкрат и подстраховать подставочками. Еще нужно убрать колеса спереди.

С помощью головки на 14 открутить гаечки, крепящие стойки стабилизатора спереди. Если часть с шарниром прокрутить совместно с гаечкой, придерживать ее с помощью шестигранника и ключом накидным на 14, затем снять стоечку стабилизатора.

Придерживать наконечник руля с помощью рожкового ключа на 19 и в то же время ослаблять контргаечку ключом на 22. Ускоряемся, упирая ключик на 19 так, как показано на изображении.

Придерживать тягу ключиком на 17 и открутить контргаечку с помощью ключа на 22, дабы наметить бок наконечника.

Ставим меточку на тяге, которая соответствует части наконечника внизу.

Вытащить шплинт из наконечника, отогнуть с помощью плоскогубцев.

Открутить гаечку, крепящую наконечник к кулаку поворота головкой на 17.

Выбить наконечник молоточком.

Открутить наконечник руля от тяги.

Взять ключик накидной на 12, либо головку удлиненную и открутить крепящий элемент стабилизатора.

Поменять сайлентблоки и установить все в обратной последовательности.

При устанавливании новенького наконечника, прижать его к кулаку с помощью монтировки, дабы гаечка не крутилась.

Цены на ремонт и обслуживание Тойота

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Метро:
Сокол, Аэропорт

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Замена передних амортизаторов, замена линков (стоек стабилизатора) на Тойота Королла E120

Стойки KYB с артикулем 339011 / 339012 производятся только на заводе в Японии.

Данные стойки позиционируются как для праворульных автомобилей, но они ничем не отличаются от тех, что применяются для леворульных, так что можно спокойно покупать, подходят идеально.

Также приобрёл для замены: Пыльники амортизатора комплект Boge 89-162-0 за 971 рубль, сейчас дороже стоят, в комплекте входят также отбойники. Производство Италия.

Пыльники и отбойники Boge

Febest TSD-002

Демонтируем и снимаем передние амортизаторы

Напомню, что амортизаторы меняются только парами, замена производится одновременно с обоих сторон, замена по очереди поднимая каждую сторону авто не допускается. Перед заеной необходимо всё очистить от грязи и обработать жидким ключом (WD40).

В верхней части амортизационная стойка к корпусу автомобиля крепиться тремя гайками. Перед подъёмом автомобиля необходимо ослабить гайку крепления штока амортизатора, предварительно сняв заглушку, я это не сделал предварительно и пришлось поддомкарачивать колесо для ослабления гайки. Не ослабив под нагрузкой гайку штока, он будет просто проворачиваться и не получиться её открутить.

Верхнее крепление стойки

Далее необходимо открутить крепление стойки стабилизатора (линок), крепление тормозного шланга к стойке и провода датчика ABS, два болта крепления стойки к поворотному кулаку.

Демонтируем переднюю стойку

Далее окончательно выкрутив верхние гайки крепления, аккуратно извлекаем амортизационную стойку из под автомобиля.

Левая и правая демонтированные передние стойки. Правая стойка ещё до меня, по неизвестной мне причине была заменена, установлен был также оригинал, менялась у официального дилера, при этом она была неправильно собрана, даже отбойник амортизатора 48331-02050 поставили вверх ногами. А продавцы амортизаторов дают гарантию 6 месяцев при самостоятельной установке и 2 года при установке на СТО. Только вот самостоятельная установка будет намного качественнее чем на СТО и стойка проживёт дольше. 80% отказов и поломок автомобильных запчастей это неправильная их установка, а потом люди думают что это была подделка, хотя это проделки неграмотных техников на СТО.

Замена стоек стабилизатора (линков) передней подвески

Попутно поменяем стойки стабилизатора на автомобиле. Для замены линки необходимо открутить всего лишь две гайки крепления. Предварительно очищаем всё от грязи. Для откручивания гайки крепления в болте линки есть отверстие под шестигранник. Вставляем шестигранник и откручиваем гайку. На линках разных производителей разные размеры шестигранников. На родных у меня шестигранник на 6, а на линках sidem на 5. Ничего сложного в замене нет.

Новые Sidem 45564 и старые линки

Разборка амортизатора передней стойки

Далее приступим к разборке стоек амортизатора. На передней стойке пружины немного неудобно сжимать из-за формы и количества витков, поэтому я использовал три стяжки пружин, для равномерного сжатия.

Стягиваем пружину стойки для разборки

Опора амортизатора немного заржавела, ну а так в хорошем состоянии, подшипник целый, не болтается.

Опора амортизатора 48609-02130

Вот и вся разборка, далее чистим и протираем комплектующие которые будем использовать в дальнейшем и приступаем к сборке.

Сборка амортизационной стойки

Сборку осуществляем в обратном порядке. Сначала ставим прокладку пружины, затем устанавливаем пружину, она должно встать в упор на проставке и чашке амортизатора. Далее устанавливаем новый пыльник, вставляем отбойник, он должен быть прорезями вверх устанавливаться.

Установка пыльника и отбойника

Затем ставим опору пружины, она имеет прямоугольную форму, как и на штоке амортизатора, потом кольцо уплотнительное.

Опора пружины

Отверстие под шток в опоре не круглое, поэтому необходимо спозиционировать её положение. Хорошим маркером для этого будет конец пружины и отверстие в опоре, а также шов пыльника. На оригинальном пыльнике есть резиновая пимпочка которая вставляется в это отверстие на опоре, как раз получается по шву пыльника.

Центровка опоры и пыльника

После этого устанавливаем опору амортизатора и затягиваем гайку штока c моментом затяжки 47 Н.м., закрываем декоративной пластиковой заглушкой. На этом сборка амортизатора передней стойки закончена.

Передняя стойка KYB в сборе

Ремонт задней части Тойота Корона Премио

В этой ста­тье-фото­от­чё­те рас­смот­рим про­цесс ремон­та зад­ней части Toyota Corona Premio. Маши­на была повре­жде­на, когда сто­я­ла на све­то­фо­ре. Удар полу­чил­ся доста­точ­но силь­ный. Как вид­но на фото­гра­фи­ях, были повре­жде­ны все пане­ли зад­ней части, вклю­чая зад­ние лон­же­ро­ны. Кро­ме того, на кры­ше появил­ся неболь­шой жимок.

Вла­де­лец маши­ны при­вёз сег­мент от зад­ней части (с отрез­ком зад­них кры­льев и неболь­шой частью лон­же­ро­нов), «ван­ну», зад­ний бам­пер, крыш­ку багаж­ни­ка, стоп-сиг­на­лы и пово­рот­ни­ки. Зад­них кры­льев цели­ком, а тем более всей зад­ней части на тот момент на раз­бор­ках не было. Вла­де­лец авто­мо­би­ля попро­сил вос­ста­нав­ли­вать из того, что есть.

Зад­няя панель багаж­но­го отсе­ка под­ле­жит замене, а так же она удер­жи­ва­ет напря­же­ние дефор­ми­ро­ван­ных кры­льев, и будет мешать их вытя­ги­ва­нию. В первую оче­редь сре­за­ем эту панель. Зад­ние кры­лья теперь ниче­го не держит.

Так как лон­же­ро­ны силь­но повре­жде­ны, они так­же вли­я­ют на ниж­нюю часть зад­них кры­льев. В первую оче­редь все­гда нуж­но вытя­ги­вать сило­вые части авто­мо­би­ля. Про­бу­ем вытя­ги­вать лон­же­ро­ны, потом посте­пен­но под­тя­ги­ва­ем кры­лья. При вытя­ги­ва­нии кры­льев, необ­хо­ди­мо акку­рат­но про­сту­ки­вать склад­ки и жим­ки. Это будет помо­гать сня­тию напря­же­ния в метал­ле и облег­чит его выправление.

Как вид­но на фото­гра­фии, левое кры­ло нача­ло при­ни­мать нуж­ную фор­му, появил­ся зазор меж­ду левой зад­ней две­рью и крылом.

Так как есть в нали­чии целый отре­зок зад­ней части кры­льев, то дела­ем заме­ры и отре­за­ем часть зад­них кры­льев для заме­ны на целую. Часть лон­же­ро­нов так­же при­шлось отре­зать. Когда часть кры­льев и лон­же­ро­нов сре­за­ны, ста­ло более удоб­но вытя­нуть неров­но­сти остат­ка кры­льев и лон­же­ро­нов, под­цеп­ляя кузов­ной захват в нуж­ное место.

Перед при­ва­ри­ва­ни­ем целую часть важ­но при­хва­тить точ­ка­ми и при­ме­рить все при­ле­га­ю­щие дета­ли (крыш­ку багаж­ни­ка, бам­пер, стоп сиг­на­лы). Все зазо­ры долж­ны быть ров­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми с обе­их сто­рон. При­ва­ри­ва­ем име­ю­щу­ю­ся целую часть, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив металл под свар­ку. При таком силь­ном уда­ре, когда все пане­ли зад­ней части сме­ще­ны, целая часть помо­га­ет пра­виль­но выста­вить зад­ние кры­лья и ори­ен­ти­ро­вать­ся на целые части лон­же­ро­нов (кото­рые так­же были в отрез­ке целой зад­ней части, взя­то с раз­бор­ки), при выправ­ле­нии повреждённых.

После окон­ча­тель­но­го при­ва­ри­ва­ния сег­мен­та целой зад­ней части, при­ва­ри­ва­ем «ван­ну». Все сва­роч­ные швы долж­ны быть обра­бо­та­ны анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом. Мож­но на обе сто­ро­ны при­ва­рен­ных дета­лей рас­пы­лять эпок­сид­ный грунт. Он даёт непо­ри­стую водо­не­про­ни­ца­е­мую плён­ку. На внут­рен­нюю часть кры­льев мож­но накле­ить виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ные листы. Это помо­жет замас­ки­ро­вать сва­роч­ный шов.

Далее кры­лья были зашпа­клё­ва­ны, отшли­фо­ва­ны, загрун­то­ва­ны, маши­на под­го­тов­ле­на к покрас­ке и покра­ше­на с пере­хо­дом на зад­ние двери.

Из истории.
Подвеска, рулевое управление и тормоза
TOYOTA CORONA

Что может быть проще и надежней подвески McPherson? Наверное, только рессорная система Де-дион. Но рессоры сейчас встретишь разве что на грузовиках и грузопассажирских версиях легковых автомобилей. Поэтому инженеры Toyota при разработке Corona остановили свой выбор на подвеске типа McPherson. Передняя состоит из двух амортизаторных стоек, двух нижних вильчатых рычагов, расположенной между ними поперечной балки и стабилизатора поперечной устойчивости. То есть подвеска Corona аналогична таковой на Corolla, с той лишь разницей, что ее элементы слегка изменили свою конфигурацию да стали помощнее в силу увеличившейся массы автомобиля.

Задняя подвеска тоже похожа на королловскую: две стойки, связанные стабилизатором поперечной устойчивости, четыре поперечных рычага и две продольные тяги. У полноприводных модификаций Corona и Caldina подвеска также полностью независимая.

Задняя подвеска наиболее дешевых версий универсала Caldina представляет собой зависимую рессорную систему.

При проектировании и доработке ходовой конструкторам Toyota удалось совместить, казалось бы, несовместимые вещи: управляемость и плавность хода. Причем, и та и другая характеристика подвески в Corona оказалась на высоте. "Мускулистая" ходовая с легкостью проглатывает огромные, в пол-колеса, ямы и не передает на органы управления вибрацию, появляющуюся при проезде мелких неровностей. На пологой асфальтовой волне подвеска не утомляет водителя и пассажиров Corona излишней раскачкой.

В то же время в крутых виражах машина не пугает кренами, а лишь точно отслеживает кривую, позволяя легко и точно управлять машиной с помощью руля и газа. Кстати, по плавности хода и управляемости Corona вчистую выигрывает у своих одноклассников из стана Mitsubishi и Nissan. Хотя дизельная модификация не может похвастать сбалансированностью этих двух характеристик в силу увеличившейся массы передней части машины (дизель все-таки тяжелее бензинового мотора).

Что касается надежности подвески, то тут можно сказать лишь одно - каких-либо аномальных поломок и врожденных болезней за Corona не замечено. Сайлент-блоки, шаровые и амортизаторы в наших условиях чувствуют себя вполне нормально. Если, конечно, не злоупотреблять скоростной ездой по ямам и канавам, то они не доставят владельцу Corona особых хлопот. Из подвески нарекания вызывают только линки - эти детали служат для крепления стабилизатора поперечной устойчивости и, к сожалению, часто выходят из строя. На плавности хода и состоянии других узлов ходовой это не сказывается, лишь ухудшается управляемость - появляются непозволительные крены в поворотах и рысканье на прямой. Но при разбитых линках создается такая акустическая какофония, что невольно начинаешь задумываться о пришедшей в хлам всей подвеске. После замены линков Corona вновь обретает потерянную было управляемость и тишину работы ходовой.

Рулевое управление типа шестерня-рейка, дополненное гидроусилителем, который устанавливается на все версии Corona, отлично справляется со своими функциями. Правда, отмечается чересчур сильный эффект гидроусиления, что иногда не в лучшую сторону сказывается на реактивном действии и обратной связи рулевого управления. Но в городе это выглядит не слишком актуально.

По утверждениям механиков, передние колодки, если они фирменные и если водитель не ездит в стиле Go and Stop, отходят никак не меньше 50 тыс. км. Задние, соответственно, еще больше. По поводу тормозных дисков можно сказать лишь, что случаи, когда требуется их замена из-за чрезмерного износа или задиров, очень редки. Биение передних дисков, преследовавшее Corona предыдущего поколения, в машинах с 1992 года выпуска ("десятое" и последующие семейства) удалось ликвидировать.

Toyota Corona в некоторых модификациях может иметь 4-канальную антиблокировочную систему, которая на моделях, пошедших в серию с 1996 года, подверглась доработке. Неудобно расположенное под капотом управляющее реле и ряд других узлов разместили в более доступных местах. К тому же, в тормозных механизмах появилась дополнительная колодка, предназначенная для обслуживания именно ABS. В некоторых иркутских сервисах за диагностику и ремонт антиблокировочной системы берутся только в том случае, если присутствует такая колодка.

Кроме ABS, на наиболее дорогие версии Corona устанавливалась противобуксовочная система TRC. Задействовать ее можно на ходу включением кнопки, расположенной на консоли рычага коробки передач. TRC автоматически подтормаживает буксующее колесо или колеса (если контакт с дорогой потеряли несколько). Благодаря этому автомобилю обеспечивается более приемлемая на скользких покрытиях разгонная динамика и управляемость.

Замена линков тойота корона

http://www.ykt.ru/gallery/viewImage.aspx?gal=auto&id=399513

какие плюсы и какие минусы у этой машины

Багажник большой бидоны легко стоя вмещ. Ходовка простая.

corona ST190 - практичный, но уже староватый автомобиль

плюсы: вместительный салон, багажник. Все говорят "крепкая", пусть будет так ) минусы: линки спереди слабоваты - быстро умирают, из-за тонкого стабилизатора также умирают шаровые. вывод: гремит, но едет )

Про шаровые молчите , по сравнию с маркообразными они вечные.Линки да

Машина хороша

но я бы лучше смотрел в сторону висты :) она еще "крепче" ди классом выше, шумка лучше, салон "богаче"

В комплектации EX G салон довольно таки богатый

хороший электропакет, включая электрорегулировку водительского сидения

салон маленький же у бочки. ну правда побольше чем в форике или альтеззе, но для меня

все равно маловат. какой то он скомканный и укомплектованный. Ходовка да, говорят крепкая. Шаровые линки думаю не хуже марков. В принципе на внешний вид машина нормальная, но чисто из-за небогатого салона она мне не нравится, да и устарела морально уже.

Дык, чёж вы хотели 95 год, какой богатый салон , не европейка же

Корона 190 кузов

моя первая машина :) Хорошее впечатление)) Салон просторный, ЕХ ДЖИ салон - кайф) Ну и машина сама крепкая ))

Как сделать печку чтобы дуло ? нормально

Класс тачко! :) я люблю ее :)

Дизайн не хуже современных, + еще поработать самому руками, совсем конфетка будет. Кстати, сзади стойки от Висты стоят - как родные. Стабилизатор немного слабоват думаю. Подвеску всю менять - на любителя. Но корона - это лучший вариант, чем всякие свифты, кубы, карины, витцы и т.п. Двигатель 4S или 3S- так вообще одни из самых надежных. Минусов электропакетов не вижу, разве что подогрева сидений и зеркал нет. Но первое чревато для мужиков, второе - особо принципиально не нужно. Минус - печка работает нестандартно, задним пассажирам иногда холодно бывает. Это исправляется хорошим утеплением и ковырянием в печке. В остальном тачку считаю очень успешной моделью 90-х годов, экономичная, не такая тяжелая и прожорливая как маркообразные, не такая мелкая как витцеобразные. Вступайте в корона-клуб.ру ))

Корона и карина одно и тоже только имена другие и движки.

Кузов у короны намного лучше, по моему мнению.

И салон вместительнее сзади, и багажник.

Живу в Нерюнгри,временами в любое время года бываю в Я.Машина в отл.состоянии,дв.4А - хватает,менять не собираюсь.Цвет-бутылка

Была Корона 190-й кузов EX G-салон, с ABS, TRK, V-2,0 л.

На трассе делал Mark-II 100-й кузов только так, а еще друзей напрочь сразило, то что задние сиденья откидывались и прям из залона можно было доставать из багажника ПИВО . ВОТ. Жаль какой-то пьяный придураг не уступил на перекрестке - пришлось продать. Жалко :((

Корона фуфло. полный отстой. :) на нем ездят одни деребасы

мне нравится и езжу не один год

и на деребаса не похож.

Для ГОСТЯ: да уж не скажите.

у меня корона-бочка 4А, 1,6 всё супер! был марчёк не очень. салон конечно получше. ну а так корона постоянно только цвета меняю. то чёрная то белая, то тёмно зелёная. и не надо писать что фуфло. сам то на чём ездиешь?

Хорошая машина

Я на ней 140 еду по намской трассе и по покровской каждый день она бегает по 280 км на газу. единственный недостаток это шумоизоляция

да шумаизоляция

это большой минус а так по сравнению сдругими его клаасса а она самая надежная и карина тоже а насчет марковника делал это сомневаюсь наверное мар убитый был

Корона - машина достойная хорошего хозяина

действительно старовато, НО новые машины опять выпускают дутые (бочки), так что актуальность она свою не теряет, канешно за рубеж ее не пустят, старовата. У нас была коронка в обвесе, долго мы на ней катались. и служила верой и правдой. Как бы то ни было, но салон у короны намного лучше чем у многих новых авто - колотушек. В коронке не ни че не гремит. По поводу линок - нам их закачали и на них мы прокатались 2 года, ни каких проблем не было. Вот и сейчас задумываюсь взять опять такую машинку, но естественно, поменять движку и все что будет необходимо. :)

Как понять "линки закачали" ?

отдавали Хохлу

а он в них че то как-то закачивал

может залили?

Корона ST190 1995 г. Фантастический аппарат ! По надежности и крепкости ей равных НЕТ

Владею два года, ни разу не подвела, тьфу-тьфу. Если посмотреть статистики девяностых, так она в МИРЕ по надежности занимала 5-ые строчки, в то время как ТАЗы наши были на предпоследней строке из двух тысяч моделей, опережая только кенийскую телегу. Авто в свое время признан машиной, которая создана БЕЗ конструктивных заводских минусов, т.е. почти идеальна для своего класса. А то, что корона "морально устарела" кто-то выразился, так я когда останавливаюсь на светофорах или у магазинов, почему тогда на неё так пристально смотрит народ, в частности молодежь ? Ответ прост: не в возрасте машины дело, а в хозяине :)) Я люблю её безгранично, и стараюсь время от времени постоянно что-то делать по Стайлингу, Тюнингу, Состоянию и т.д. И я вижу, Коронка моя нравится не только мне, но и окружающим. А к маю повешаю обвес, и литье постараюсь хром приобрести. Так глаз не отведете, обещаю )) Удачи на дорогах всем короноводам, и не только..

Восстановление Toyota Corona после пожара

Я, Великий Канцлер, приветствую вас в Дневнике моего автомобиля Toyota Corona Копоть, ST195-AEPEK FullTime 4WD 2.0 3S-FE AT A540H с правым рулем. Сегодня я расскажу вам, как восстанавливал свою Копоть после пожара.

21.08.2018 Демонтаж пострадавших

Мне понадобилось неделя, чтобы собраться с силами, чтобы вдохнуть жизнь в Копоть. За эту неделю я думал, что мне предстоит сложный ремонт, моторную косу я считал поврежденной. После пожара я впервые проникся короной, ушли сомнения, появилась привычная для меня среда общения с автомобилями 20-летней выдержки: я, Великий Канцлер, стою перед ней, а она на коленях, и без меня уже никуда не поедет.

Подкапотка Копоти

Пугала моторная коса меня еще и по другой причине – я не привык к такому способу протяжки жгутов. Ощущение, будто эти жгуты туда забросил я с чувством абсолютной ненависти к всему окружающему: нет ни креплений, ни поддержки жгутов, ни намека на организацию проводов, за исключением пары мест. Копаться там я никому не пожелаю, жаль правила структурированных кабельных систем не относятся к автомобильной проводке.

Начать оценку повреждений после пожара я решил с демонтажа поврежденных элементов. Начал я с топливной рампы. Отсоединил уцелевшие фишки форсунок, выкрутил болты крепления топливной рампы, отключил вакуумные шланги от регулятора и выкрутил подачу и обратку топлива. Топливная рампа демонтирована. Дальше мое внимание привлек расплавленный трамблер. Демонтировал и его. Дальнейший осмотр привел меня к косе соленоидов раздаточной коробки. Провода, подходящие к фишке сгорели. Пару датчиков на автомате пострадали точно так же, вернее их фишки.

Трамблер я отнес домой с целями разобрать и посмотреть. Я сильно удивился, когда обнаружил, что он все еще работоспособен, ни датчик, ни катушки не пострадали. Требовалось переделать провода, заменить бегунок и расплавленную крышку. Поставил на место старые, сделал провода.

Топливные трубки обратки и прямой подачи к моему удивлению были целы. Отрезав верхнюю обгоревшую оплетку жгута, я нашел уцелевшие провода. Из сего следует, что горела оплетка, а провода остались целые, за исключением оконечных соединений. Я был очень рад. Это означает, что моторную косу можно восстановить без демонтажа. Пополнил запасы термоусадки, нарезал медных проводов из моторной проводки Volkswagen разного сечения, и процесс пошел.

Тем людям, которые говорят, что праворульная Toyota Corona ST195 -машина, которую можно разобрать отверткой и ключем на 10 в поле, и со всех сторон к его узлам и агрегатам хороший доступ, я желаю жить у соленоидов раздаточной коробки. Можно и у датчиков АКПП. Тем, кто Корону ключем на 10 в поле разбирает за 5 минут: я скоро буду менять двигатель с моторной косой, с полным демонтажем моноблока двигатель-раздатка-коробка, если там все так просто, надеюсь на мастер-класс на земле без ямы для демонстрации оной разборки. Как это ни странно, но на полу без ямы в гараже люди на RAV4 с мкпп для простой замены сцепления несколько недель тратят. Ощущение, что люди ST195 видели только на картинках, а если и не только, то машину не обслуживали толком.

Плотность подкапотного пространства

Можно пофантазировать, что в условиях сервиса с полным разбором это не сложно, но в условиях сервиса на Копоти не ездят. У соленоидов раздатки я похоронил несколько ножниц, один нож, и кучу термоусадки, достать что-либо оттуда просто не возможно, упало – отпусти и забудь. Расцарапал все руки, в общем было весело, никому туда залезть не пожелаю. Еще неожиданно обнаружилось, что фишка соленоидов устанавливается в дух положениях, а это чревато. Соленоид управляется плюсом, меняешь плюсы местами и гидрокоммутатор встает с ног на голову, то есть все 4 режима могут и будут включаться зеркально. Естественно, ни одна система и бровью не поведет, если соленоиды перепутать местами. Это инженерное решение мне искренне не понятно, но ничего страшного, я видел и не такое.

Восстанавливать пришлось намного больше проводки, чем я планировал. Какой-то электрик прокалывал провода, наверно искал неисправности, в общем проводил какие-то древние ритуалы, которые ныне признаны варварством, и в приличном обществе так никто уже не делает. Хвосты за ним пришлось подтирать уже мне. Я же не хочу, чтобы у моей Копоти были какие-то проблемы с проводкой.

Закончив с восстановлением, я решил составить список покупок. Мне понадобятся новые прокладки форсунок, все 3 на каждую, новые оригинал, топливная рампа в сборе с форсунками и регулятором топлива Б/У оригинал, новые бегунок и крышка трамблера хороший аналог, новые высоковольтные провода, , новые прокладки свечных колодцев, новый клапан вентиляции картерных газов. Я не смог найти на Farpost достойное для меня предложение по продаже топливной рампы в сборе, которое устроило меня по цене, поэтому пришлось искать в своем городе.

1.09.2018 Поездка за топливной рампой в сборе

Наконец то я нашел топливную рампу в сборе, просили за нее 4500 рублей. Субботу я посвятил этой поездке. Приехав на место, я обнаружил загородный дом. На участке были установлены два металлических гаража, под деревьями покоилась ВАЗ 2112, судя по пыли, покоилась она уже очень давно. На участке я увидел Toyota Mark 2 универсал и еще пару неизвестных мне автомобилей. Хозяин залез в кучу какого-то мусора, и достал топливную рампу. Вид у нее был мягко говоря не очень, будто в этом мусоре она валялась несколько лет. Но выбор у меня не велик, пришлось приобрести. Насытившись историями о том, как здорово «валит» 1JZ-GE, и что электромобили это круто, кстати владелец разборки и правда очень интересный, и истории мне на самом деле понравились, я отправился обратно на базу.

Перед установкой я промыл форсунки очистителем карбюратора, искупал в сольвенте с ультразвуком, оттянулся настолько, насколько хватило фантазии. Распыляли они визуально хуже моих, но через пол часа пыток визуально разницы не было. Установил, собрал все. Пора идти за аккумулятором.

Зарядка АКБ

За время моего простоя саморазряд посадил аккумулятор до 8 вольт. Такого напряжения не достаточно для запуска автомобиля. Промыл корпус тёплой водой с содой, дабы снять токи утечки по корпусу, если такие имеются, промерил мультиметром результат – по нулям, что очень хорошо. Зарядил аккумулятор, и отправил его на законное место.

Оглядел подкапотное пространство – прям как в хорошем кино в трогательные моменты, везде пена из огнетушителя, которую отмыть та еще задача, куча переделанной проводки, оплетка жгута из хб ленты, оплавленный местами трамблер, чёрное пятно под капотом и на моторном щите. Жуть, в общем, от романтики заводского вида подкапотного пространства ни осталось и следа.

Я замкнул контакты бензонасоса, включил зажигание. Никаких проблем нет, все предохранители целы, никаких ошибок нет, все исполнители отвечают. Результат хороший. Хотя, может быть все плохо, и так же никаких ошибок не будет, но это уже мои придирки. Услышал звук циркуляции топлива по рампе и сброс в обратку. Никакого запаха топлива нет. Нигде нет течей. Пора перебороть свой страх, и запустить двигатель. Может все таки датчик положения или катушка в трамблере все таки повреждены безвозвратно? Поворачиваю ключ и двигатель заводиться. Превосходно.

Цифровая панель Toyota Mark 2, двигатель завелся

Сразу после запуска мне не понравился звук работы двигателя. Какие-то призвуки появились – не очень хороший знак. Плюс я обратил внимание на течи масла, если раньше немного капало с заднего сальника коленвала, то теперь капает будто отовсюду. Не хорошо, но и не очень плохо. Хоть и горело всего 37-40 секунд, после чего пожар был ликвидирован, но видимо этого хватило для таких последствий. А может всему виной пена из огнетушителя, проникшая абсолютно во все места, куда только было можно.

Во время тест-драйва у меня слетела фишка соленоидов раздаточной коробки. Сказать, что я был очень рад – ничего не сказать. Ожегся, поцарапал руки, испачкался, но скинул ошибку коробки, подключив эту фишку, причем я сразу же её переделал, дабы исключить повторные соскальзывания.

Toyota Chaser 80 и Corona ST195 Копоть

По итогу расход масла после пожара увеличился, уровень таит прямо на глазах. Работа мотора тоже вызывает вопросы, что там могло случиться – трудно сказать. Думал на форсунку, на ВВ-провода, на катушки, все оказалось мимо. Давление картерных газов кратно увеличилось, еще пока в пределах, но показатель очень большой, валит с патрубка как с выхлопной трубы, будто ШПГ приказала долго жить, хотя компрессия ровная в каждом цилиндре.

Потрепанная Toyota Corona Копоть, но все еще живая. Я был очень рад снова оказаться за рулем этого автомобиля. Это приключение изменило мое отношение к Копоти, теперь я её принял, увидел в ней то, чего мне так не хватало. Растянул обратно аудиосистему, съездил в Ашан за огнетушителем. После этих событий я еще очень долго парковался, и выжидал время, когда нагрев моторного отсека достигает своего пика и начинает остывать, было страшно, Копоть может опять зажечь на максималках. Но ничего подобного не случалось.

Toyota Corona ST195 Копоть и Toyota Chaser 80

Тойота Корона Копоть снова на ходу, и я, Великий Канцлер, продолжаю миссию по поиску причин повышенного расхода топлива.

Если вам тут интересно, делитесь ссылками на мой блог с друзьями, оставайтесь, вас ждет еще много интересных и уникальных историй, до новых встреч.

moygaraj

Машина Toyota Corona Premio 98 г AT211, 7A-FE LB, АКПП A245E.

Для работы нам потребуется:

Итак, начнём. Лезем в яму, находим поддон АКПП. Выглядит он вот так:

Теперь нам надо получить доступ к шлангам радиатора АКПП, с которого мы, после замены жидкости в поддоне, будем сливать старую жидкость с гидротрансформатора.

Вот эти самые шланги:

Снимаем пластиковую защиту (левую, по ходу авто). Берем головку на 14 и выкручиваем сливную пробку в АКПП. Не теряем уплотнительное колечко. Наблюдаем, как жидкость сливается в тару. Как видно, слилось около 4х литров.

Теперь берем головку на 10 и собираем длинный удлинитель. Сначала срываем, а потом откручиваем болты.

Снимаем поддон. Аккуратно, польется жижа со стороны сливной пробки! Ещё около литра, примерно. Вовремя подставляем тару, собираем. У меня поддон висел на герметике, прокладки не было. Если прилип, аккуратно подбиваем отвертку и поддон у нас в руках.

Так выглядит АКПП. Откручиваем фильтр. Он крепится на 3х болтах. Обратите внимание, 2 одинаковой длины и 1 более длинный.

Осматриваем поддон на наличие стружки, опилок, инородных предметов. Я у себя ничего криминального не нашел. Смотрим на магнитики. Все вполне прилично.

Отскребаем старую прокладку, моем все бензином с помощью кисточки.

Ставим новый фильтр и моей старый. Фильтр представляет собой мелкую металлическую сеточку, зажатую между двух половинок.

Момент затяжки фильтра 11 Нм.

Вот так выглядит развальцованная сетка. Видно, что грязь скапливается по краям.

Далее обезжириваем место установки прокладки ацетоном. Я подстраховался и тонким слоем нанес герметик. Закручиваем сливную пробку с колечком моментом 17 Нм. Ставим прокладку. Я воткнул в неё пару её болтиков, чтобы она немного прилипла и заняла своё законное место) Ставим магниты, предварительно их вымыв, конечно. Поддон готов у установке на место.

Затягиваем обратно поддон. Я сначала слегка подтянул его, через 15 минут затянул как надо. Момент 5 Нм.

Теперь через щуп с помощью маленькой воронки заливаем 4 литра жидкости, т.е. примерно столько, сколько слили. Сдёргиваем ЛЕВЫЙ по ходу движения шланг радиатор, о котором я говорил выше.

Едем кататься, взял в собой мерный стакан, жижу и воронку. Я проехал примерно км 15, периодически останавливаясь на ровной поверхности, проверяя и чуть доливая по 200 мл довел уровень до отметок HOT. В общем, все. Возвращаемся в гараж, проверяем, чтобы нигде ничего не текло. Ставим защиту на место.

Замена линков тойота корона

премио 2001, 4А, акпп кузов 210, комплектация лимитед

общаться так общаться!

вот вам 1 вопрос!

какие свечи кто ставил? уж больно дорогие свечи на 4-7а, 500р 1 шт, иридий или платина, но все ставят вся кие разные! так кто какие ставит и какие изменения, жалобы?

Корона премио 97г.в. До этого было 3 карины, все 7а.

Сегодня вечером овердрайв мигать начал, и ехать урывками, через некоторое время прошло. В чем причина может быть?

датчики абс, скорее остался только 1 рабочий и тот по тихой умирает

свечи ставь платину по каталогу, на exist за косарь 4 шт брал

датчик какойто видимо шалит! и коробан затупляет!

заедь к диагностам!

у меня такая проблема, купил премку, не знал какое масло было залито (но было черное)

седня промыл двигу, и залил ениос полусинтетику 10/40 появился какой то странный звук типо грохота пальцев

у меня корона премио 97 двиг. 7а. Масло протекает между поддоном и блоком, резьбы ослабли=(( а какие стойки ставите на зиму??

у меня калдина 211 кузов 7А давайте я к вам

двиг один и тот же, ходовая кажись тоже одинаковая.

какое масло лучше залить на зиму 7А ?

дешевле ZIC, за 1300руб видел банку синтетика

у меня GT мотор 4А GE

лавают обороты холостого хода, после того как проедешь 1000 оборотов потом скидывается до 900. Может ли это из за холода , или все таки это датчик холостого хода. А эти моторы все так дымят?

у меня простой 4а

дыма вообще нет

куплю запчасти салона корона премио или карина.

Звони на номер 89142255195,там от премки может осталось че нибудь?

Всем приветы. Посоветуйте пожалуйста. Купил карину улыбку, коробка тупит,она с L-ки тока едет.

потом на двушку потом тока на D (как в механике). Еси поменяю масло в коробке, может быть улучшиться. Масло черноватая. Или лучше купить новую коробку?

надо сначало промыть сетку в коробке а потом менять масло, и все ок будет

сетку менять не сложно! снял поддон и она перед глазами, 3 болта откучиваешь моешь ее в бензе и потом все в обратном порядке

У меня тоже, такая *ерня была.

Год назад купил калду в 215 куз, 99года, 4вд, 3 эсфе стоял. Ну купил, совсем недорого. В общем на то ли на 4, или на 5 день владения, начал на ходу передача вылетать. А по зиме на холодную вообще на Д отказалась трогаться. Только с Л, 2, и Д. Значит купил коробку заранее тож недорого обошелся. И так всю зиму в такси так и отработал, с *реновой коробкой. И окончательно умерла коробка в конце апреля, там уже все передачи пропали. Была еще особенность когда едешь и резко газуешь, то скорость не набирает, а тахометр только скачет, как будто на ходу на нейтралке газуешь.

На улыбке 93 г. такая же беда, но пока трогается с D.

напал на АКПП, купил на кальвица фильтр с прокладкой 850 р.(посоветовали, хотя окаца промывается), фильтр был читый, масло поменял, динамики неощутил, значит умирает АКПП?? неизбежно. Делают ли капремонт? Скока стоит контрактная АКПП подскажите пож-та.
Могу б/у фильтр отдать за 400 р.

на коронах и каринах собаку съел)))сам на короне 4а 4вд мкпп

уже раз 5 сталкивался на машинах с такой проблемой может быть соленойд крякнул.для начала посмотри фишку на коробку(отцепи просуши ее и на герметик)в 70%помогало.если нет то можешь обраттится к парням на ильменской за памятником сворот там коробки делают.если есть вопросы пиши в личку

Замена моторного масла на Toyota Corona

Посмотрите в инструкцию обслуживания вашего автомобиля и прочтите рекомендации дилера машины о замене моторной жидкости и типе походящего для указанной модели автомасла. Выяснив, какое масло лучше залить в мотор, подготовьте инвентарь для смены моторной жидкости:

• купите новый соответствующий масляной фильтр;
• канистру с моторной жидкостью с небольшим запасом, чтобы ее объем немного превышал нужный объем масла для двигателя;
• емкость для сбора отработки — это может быть обрезанная канистра, миска, она должна поместиться под транспортным средством и вместить весь объем отработавшей смеси (сопоставим с требуемым объемом нового масла для замены);
• два ключа, первый для откручивания сливной пробки, второй — масляного фильтра;
• фонарик — под машиной будет темно.
• пластмассовая воронка;
• ветошь — материал, которым можно вытереть отработку, застелить поверхность пола и так далее;
• резиновые перчатки, чтобы не запачкаться.

Понять, что требуется замена моторной смеси раньше, установленного пробега можно проверив масло на прозрачность. Для этого перед проверкой дайте мотору поработать около 15 мин. Затем возьмите при помощи масляного щупа масло из мотора и нанесите небольшую его часть на белую бумагу или ткань. О необходимости смены масла свидетельствует мутный оттенок жидкости, плюс наличие в ней частичек разных примесей (пыли, продуктов реакции окисления). Светлый оттенок моторной жидкости свидетельствует о ее пригодности.

Заливка новой смазочной жидкости в мотор

Подымите капот машины, открутите крышку на заливной горловине привода и установите воронку для заливки масла. Затем залейте новое масло с помощью воронки в силовой агрегат. Заливая моторную жидкость, следите за ее уровнем при помощи масляного щупа. Залейте больше половины необходимого объема моторного масла, затем доливайте, корректируя щупом масло до необходимой отметки. Необходимо долить моторное масло до среднего значения между отметкой max и min. Затем тщательно вытрите все места под капотом, на которые попало масло, чтобы со временем на них не скапливались пыль и грязь. Закрутите пробку заливной горловины. Далее, запустите привод, не увеличивая его обороты, дайте ему поработать несколько минут, пока лампа-индикатор отсутствия давления в системе не погаснет. Прогрейте двигатель на холостом ходу, затем съезжайте с эстакады или смотровой ямы. Это заключительный этап замены моторной жидкости собственными силами. Правильно поменять автомасло можно придерживаясь этой схемы. При этом учитывайте, что заменить отработавшее масло необходимо на качественную продукцию. Залив дешевое автомасло, вы подвергаете мотор опасности: неизвестно будет ли оно препятствовать образованию отложений и не приведет некачественная смесь к сухому трению деталей.

Количество моторного масла, которое нужно залить в ДВС, можно определить, воспользовавшись инструкцией по эксплуатации авто. Чаще всего для легкового транспорта используется объем масла от 3,5 -5,5 л. Если вы сомневаетесь, в каком количестве необходимо приобретать масло, то можете узнать нужный объем на автосервисе, там вам дадут совет относительно двигателя вашей машины.

Читайте также:

  
• Как работает полный привод на тойота рав 4 5 поколения
  
• Салютная установка на базе камаз
  
• Приора запуск с педалью газа
  
• Какой лукойл льют в фольксваген
  
• Чистка дроссельной заслонки паджеро спорт 1