Замена маховика лада гранта

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и дефектовка маховика на автомобиле Lada Granta

Маховик снимайте для замены заднего сальника коленвала, для его замены при повреждении зубчатого венца и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. Порядок снятия маховика на всех двигателях Лада Гранта одинаков.

3. Обязательно пометьте маркером или любым другим способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.

Примечание:

Маховик может быть установлен на коленчатый вал только в одном возможном положении, так как отверстия для его крепления расположены асимметрично. Однако для облегчения установки маховика рекомендуем пометить взаимное расположение деталей.

4. Воротком с насадкой на 17 мм выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания.

Примечание:

Маховик можно застопорить так: вверните в отверстие блока цилиндров (под болт нижнего переднего крепления картера сцепления) шпильку М12×1,25 или болт и установите отвертку между зубьями маховика и оперев на шпильку.

5. Вывернув болты и придерживая маховик, снимите опорную шайбу болтов.

6. Снимите маховик с фланца коленвала.

7. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

8. Замените или отремонтируйте маховик, если появились риски и задиры на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления (см. первое фото) или фланца (см. второе фото).

9. Проверить и отремонтировать маховик можно в автомастерской, располагающей специальным оборудованием.

10. Установите на автомобиль маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

Примечание:

Перед установкой на автомобиль маховика нанесите на резьбу болтов его крепления анаэробный фиксатор резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них.

Снятие, дефектовка, установка, ремонт и замена маховика на автомобиле Лада Гранта. Раздел 5. Двигатель автомобиля Лада Гранта / Lada Granta ВАЗ 2190

2. сцепления пометьте любым способом взаимное маховика расположение и коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
Маховик быть может установлен на коленчатый вал только в возможном одном положении, так как отверстия его для крепления расположены асимметрично. Однако облегчения для установки маховика рекомендуем пометить расположение взаимное деталей.

3. Выверните шесть болтов маховика крепления. При этом с помощью отвертки маховик удерживайте от проворачивания, ввернув предварительно один из крепления болтов коробки передач.

4. Вывернув болты и маховик придерживая, снимите опорную шайбу болтов.

7. или Замените отремонтируйте маховик, если появились задиры и риски на поверхностях прилегания ведомого диска или.

8. . сцепления фланца коленвала.
9. Проверить и отремонтировать можно маховик в автомастерской, располагающей специальным оборудованием. поверхности Неплоскостность 3 (рис. 5.7) прилегания ведомого диска должна не сцепления превышать 0, 06 мм.
Непараллельность поверхностей маховика ведомого прилегания диска сцепления и поверхности 2 для сцепления крепления не должна превышать 0, 1 мм. Биение маховика на должно 3 и 1 не поверхностях быть больше 0, 1 мм. Для удаления рисок глубоких и задиров поверхность 3 маховика можно при, проточить этом толщина слоя снимаемого должна не металла превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо поверхность проточить 2, выдерживая размер между ними (0, 5±0, 1) мм. проточке При выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.

ПРИМЕЧАНИЕ
установкой Перед на автомобиль Лада Гранта ВАЗ маховика 2190 нанесите на резьбу болтов его анаэробный крепления фиксатор резьбы, предварительно обезжирив резьбовые и болты отверстия под них.

10. Установите на Лада автомобиль Гранта ВАЗ 2190 маховик в обратном, порядке снятию, совместив отверстия на маховике и коленчатого фланце вала (они расположены асимметрично).

Особенности выбора и обслуживания Лады Гранта.

Сегодня, отечественное автомобилестроение постоянно развивается и повышает качество выпускаемой продукции. Современные модели ВАЗ во многом отличаются от своих предшественников, имеют более качественную сборку и комплектацию, напоминающую автомобили иностранных производителей. В связи со стремительным развитием отечественного автопрома, у его приверженцев возникает множество вопросов при выборе транспортного средства. Выбор автомобиля российского производства имеет множество деталей и нюансов. В данном случае очень многое зависит от предпочтений автолюбителя и будущего предназначения транспортного средства. Для некоторой части покупателей транспортного средства основополагающим фактором выбора является экстерьер авто и цвет кузова, в то время как технические характеристики и двигательная система остаются на втором плане. Другая часть потенциальных автолюбителей обращает большое внимание на технические характеристики, объем двигателя и ходовую часть авто. Также существует разновидность людей для которых основополагающими факторами при выборе транспортного средства являются комфорт и безопасность. На сегодняшний день модельный ряд, выпускаемых автомобилей заводом ВАЗ достаточно большой, при этом хорошим спросом пользуется Лада Гранта, с новым двигателем и развитой комплектацией.

Особенности выбора Lada Granta.

Для правильности выбора комплектации Lada Granta стоит обратить внимание на некоторые детали, которые позволят сэкономить часть денежных средств или более точно ответить на запросы конкретного автолюбителя. Первым делом, стоит разобрать все предоставленные модификации Лада гранта. Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются комплектации: стандарт и норма, выполненные в одном цвете. Также потенциальному покупателю предоставляется возможность выбрать цвет кузова на основе вторичной услуги. Ещё одной комплектацией выпускаемой автомобильным концерном ВАЗ, является Люкс. Lada Granta комплектации люкс отличается от более дешёвых аналогов наличием кондиционера и АКПП. Данная модель ВАЗ, доступна для покупки, но пользуется меньшим спросом чем стандарт или норма.

Как и любой другой автомобиль, оценивать Лада гранта необходимо по важнейшей системе – ДВС. Как утверждает разработчик, для реализации двигательной системы Лада гранта норма в качестве материала для производства шатунно-поршневой группы использовались более совершенные материалы. Таким образом, производитель сумел в большей степени снизить вес внутренних компонентов автомобиля и выразить его преимущества в виде более высокой мощности и небольшого потребления топливной смеси. Стандартная комплектация Гранта содержит более простую двигательную систему и стандартный цвет интерьера, который также реализован на других моделях современных ВАЗ.

Колеса гранты будут иметь некоторые различия в зависимости от комплектации. Диаметр дисков самый дешёвой комплектации составляет тринадцать дюймов, следующая комплектация оснащается дисками 14 дюймов. Комплектация стандарт и норма, также отличаются электроникой и двигательной системой. Однако вне зависимости от того какой бортовой компьютер будет установлен в Гранту, проблем с электроникой избежать удастся вряд ли. В связи с ценовой категорией транспортного средства, бортовой компьютер и двигательная система транспортного средства не являются особо надёжными. Поэтому, по мнению большинства автолюбителей нет необходимости переплачивать за улучшенную комплектацию бортовой сети.

Оценивая продажи Лада можно сделать вывод что большая часть потребителей отдает предпочтение более простой комплектации в связи с её доступной ценой. Гранта норма имеет несколько достойных преимуществ, которые заключаются в двигательной системе. Всё же, стандартная комплектация обойдётся потребителю примерно на 30.000 руб. дешевле.

Обслуживание Гранта.

Новинка отечественного автопрома радует покупателей своей доступности и неплохим уровнем комфорта. Без преувеличения можно сказать что Lada Granta является неплохим аналогом иномарки для среднего класса. При этом потенциальные владельцы гранта задаются вопросом – каков срок эксплуатации ТС и сколько будет стоить его обслуживание?

Ремонт Гранта, как и любой другой модели отечественного автопрома хорош доступностью запасных частей и их взаимозаменяемостью. Сегодня, найти оригинальные запасные части для новейшей модели ВАЗ достаточно просто. Ремонт Гранты своими руками по сложности не превышает реставрацию любой другой модели ВАЗ. При наличии соответствующих инструментов и желания, самостоятельное обслуживание Лада гранта доступно каждому владельцу авто. Поэтому, как и любая другая модель отечественного автопрома Лада гранта дает возможность сэкономить на услугах автомобильных мастерских.

Для наглядности обслуживания Лада гранта, рассмотрим замену одной детали.

Замена маховика на Лада гранта.

Замена требуется в случаях:

Замены заднего сальника.
Поломки зубчатого венца.
В случае необходимости шлифовки маховика.

Этапы работы.

1. Первым шагом, необходимо демонтировать коробку передач. После этого для упрощения сборки необходимо промаркировать расположение маховика и коленчатого вала. Теперь необходимо удалить держатель маховика, при этом сам элемент должен оставаться неподвижным.

2. Следующим шагом необходимо провести визуальную диагностику зубчатой части на предмет неровности и заусенцев. После этого, устанавливаем исправный элемент на место изношенного. Также, необходимо обратить внимание на прокладку которая выполняет роль поддержания безопасности двигательной системы. Данный элемент является расходным и от частоты его замены во многом зависит продуктивность двигательной системы.

Рассмотрим технологию замены.

1. Для начала необходимо остановить поршень первого цилиндра в положение БМТ.

2. После этого необходимо отключить питание аккумуляторной батареи и слить рабочую жидкость из системы охлаждения.

3. Теперь необходимо демонтировать воздуха забор и отсоединять колодку проводного жгута.

4. В заключение устанавливаем новую прокладку и собираем систему в обратной последовательности.

Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.

Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.

Заранее приготовим ёмкость для сливаемого масла. Последние обороты пробки делаем вручную, держа во второй руке подготовленную ёмкость. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена масла КПП». Закручиваем обратно сливную пробку и зажимаем её. Снимаем электроразъёмы с соленоида включения задней передачи. И с датчика скорости.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.

Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы. Вынимаем из корпуса коробки передач левую полуось. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУСа».

Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.

Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.

Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.

Выбиваем её молотком. Снимаем её.

Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.

И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.

Выбиваем её молотком и снимаем.

Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.

После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.

И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.

Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.

Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.

Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.

Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.

Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.

Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.

Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.

Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.

Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.

Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.

Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач.
Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.

Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.

Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.

Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.

Спасибо за подписку!

Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.

Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.

И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала.
Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.

Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.

Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.

Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.

Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.

Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.

Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать.
Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.

Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.

Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.

И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.

Теперь, когда все неисправные детали сцепления заменены, собираем всё обратно. Закидываем коробку передач. Будьте внимательны – нужно, чтобы первичный вал попал в отверстие диска сцепления. Именно для этого ранее мы центрировали диск. Затем вставляем и вкручиваем один из нижних болтов крепления КПП к блоку двигателя. При этом помощник должен придерживать коробку передач. Когда первый болт вкручен, КПП уже можно не придерживать. Вкручиваем второй болт. И зажимаем его.
Устанавливаем на место подушку КПП. Прикручиваем её к КПП. Зажимаем гайки. Затем, приподымая коробку передач, совмещаем отверстия подушки с отверстиями в лонжероне. Вставляем болты. И зажимаем их. После этого можно убрать подпорку из-под двигателя.
Устанавливаем подушку двигателя. Прикручиваем её к раме авто. А затем – к коробке передач. И зажимаем болты. Ставим на место тягу переключения передач. И прикручиваем её.
Устанавливаем стартер. Зажимаем нижние гайки. Вставляем левую полуось в КПП. Затем – наружный ШРУС в ступицу. Толчком садим внутренний ШРУС на место. Прикручиваем шаровую опору к поворотному кулаку. Затем вставляем в КПП правую полуось. Вставляем наружный ШРУС в ступицу. Прикручиваем шаровую к поворотному кулаку.
Перемещаемся под капот и вкручиваем верхние болты крепления коробки передач к корпусу двигателя. Зажимаем верхнюю гайку крепления стартера. Прикручиваем к стартеру плюсовой провод. И надеваем электроразъём.
Прикручиваем крепление кожуха троса сцепления. И надеваем наконечник троса на вилку сцепления. Надеваем электроразъёмы на соленоид включения задней передачи и датчик скорости. Прикручиваем переднее крепление продольного рычага подвески к раме. Зажимаем заднее крепление продольного рычага.
Затем нужно залить масло в коробку передач. Подробно узнать о том, как это сделать вы можете в статье «Замена масла КПП». Устанавливаем аккумулятор. Ставим на место корпус воздушного фильтра. И прикручиваем его. Устанавливаем гофру. Зажимаем на ней хомут. Надеваем разъём на датчик расхода воздуха. Фиксируем шланг обратки антифриза. Зажимаем центральные гайки полуосей. Прикручиваем защиту маховика.
Устанавливаем колёса. Затем проверим, как работает сцепление и коробка переключения передач.

Установка венца на маховик

Процедура снятия маховика больших проблем не представляет, единственное что для того, чтобы не нарушить балансировку, необходимо пометить положение корзины сцепления относительно маховика, а маховика относительно коленчатого вала. Сам старый венец сбивается без проблем и нагрева молотком 0,5 кг. При это нужно использовать проставку типа зубила, чтобы не попасть молотком по маховику, и не сколоть его.

Напрессовка венца выполняется с его предварительным подогревом:

После остывания маховика делаем насечки на зубьях для облегчения зацепления бендиксом:

На десерт в одно из балансировочных отвестий монтируем неодимовый магнит, залив вокруг него клей момент:

В общем, как видно ничего сложного в замене маховика нет. Главная проблема была, как дотащить его домой, ибо весит он 11 кг :убиваюсьапстену:.

Являясь одним из важнейших и нужных частей любой автомашины, маховик выполняет несколько функций одновременно. Из-за больших нагрузок, несмотря на свои высокие прочностные характеристики, он имеет свойство изнашиваться. Узнайте, как заменить венец на маховике своими руками быстро и без проблем.

Венец или ободок

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Самая уязвимая часть обычного, стандартного маховика – это венец или ободок с зубчиками. На 2-массовой разновидности элемента, где есть еще пружины и демпферная система, венец входит в число самых ремонтируемых компонентов.

Симптомом, явным признаком проблемы с маховиком становится металлический скрежет, издаваемый автомобилем вместо запуска, когда водитель крутит ключ в ЗЗ.

Маховик более не схватывает, пытается это сделать своими зубчиками, но зацепа с коленвалом не происходит. В итоге проскальзывания и издается этот неприятный звук. «Преривистый» запуск – так принято величать эту неисправность автомобиля, причину которой изначально начинают искать в стартере, бендиксе или в шестернях. Но все без проку, ведь виновником является сам маховик, а вернее, его ободок, у которого просто стерлись или поломались зубья.

Зубчатое колесо маховика имеет конструкцию простейшую. Можно сказать, что это просто большой железный диск со специальной насадкой по всему своему периметру.

Алгоритм проведения замены

Для начала ознакомимся с трудностями операции, чтобы заранее подготовиться к ним:

Ободок может сидеть настолько крепко, что снять его можно будет лишь путем нагрева.
Посадка нового ободка с зубьями должна быть проведена по инструкции, правильно, иначе проблемы не за горами.

Итак, вот как все делается:

маховик подвергается нагреву (200-250 гр. по Цельс. на полчаса);
испорченный ободок сбивается мягким зубилом;
нагревается новый венец;
сажается на маховик.

После остывания ободок сядет настолько крепко, насколько требуется для его корректной работы.

Внимание. На венцах есть фаска с внутренней стороны. И когда ставится новый ободок, то рекомендуется ставить фаской вниз. Таким образом он легче сядет на маховик.

Полезно будет рассмотреть отдельно еще один способ, как надеть венец на маховик в домашних условиях. Вот, что нужно сделать:

поставить маховик на стол;
установить на него венец;
взять какой-нибудь нагревающий прибор (можно паяльник);
нагреть элемент хорошенько, по всему периметру.

Совет. Не рекомендуется держать огонь долго в одном месте. Следует вести его по кругу, не останавливаясь, несколько раз.

Венец автоматически сядет на место после нагрева. Не помешает стукнуть пару раз молотком. Хорошо нагретый ободок будет даже вращаться по маховику, настолько металл расширится. А когда остынет, уже и не снимешь.

Нагревать венец паяльной лампой нужно строго равномерно. Если этого не сделать, то ободок может сесть не ровно, и тогда проблем не избежать. В конкретном случае, зубья венца начнут стачиваться быстро в одном месте, и в скором времени нужно будет заново менять венец.

Сильный нагрев приводит к тому, что металл теряет свою изначальную закалку. По этой причине греть следует тоже строго в пределах требуемой температуры, не больше.

В некоторых случаях удается посадить венец даже на холодную. Это идеальный вариант проведения операции, который не скажется на порче металла. Только не всегда это получается, но попробовать стоит.

Напоследок еще один способ, как сбить и поставить новый венец. Делается следующее:

на маленькую опору (по размерам меньше маховика в диаметре) ставится два старых поршня;
сверху кладется маховик;
бородок или зубило ставится в том месте венца, где имеется специальная выемка;
не очень сильными ударами молотка выбивается ободок;
маховик поворачивается, зубило ставится в следующую выемку, выбивается и так по кругу.

Как правило, чтобы выбить ободок, достаточно ударить с двух сторон.

маховик поворачивается обратной стороной;
ставится новый венец;
прижимается с одной стороны тисками (слегка);
по кругу легкими ударами молотка венец сажается на место.

Если поставить его на холодную не удается, придется нагревать. Можно положить венец на электрическую плитку, что с несколькими нагревательными дисками.

Остается только поставить ободок на место и слегка подбить молотком.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

4.16 Снятие, установка и дефектовка маховика

Подробности Категория: 04. Двигатель Обновлено 07.10.2014 06:41

Маховик снимают для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Вам потребуются: отвертка. торцовый ключ «на 17». динамометрический ключ.

1. Снимите с автомобиля коробку передач (смотри раздел 5 «Трансмиссия», «5.2.4 Снятие и установка коробки передач»).

3. Зафиксируйте маховик от проворачивания монтажной лопаткой, как показано на фотографии, и.

4. . выверните шесть болтов крепления маховика.

5. Снимите опорную шайбу, придерживая маховик.

6. Снимите маховик.

7. Проверьте состояние зубчатого венца; в случае повреждения зубьев замените маховик.

8. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и с ведомым диском сцепления, должны быть без царапин, задиров и совершенно плоскими. Если на рабочей поверхности 3 (рис. 4.7) маховика под ведомый диск сцепления имеются царапины, проточите эту поверхность, снимая слой металла толщиной не более 1 мм. Затем проточите поверхность 2, выдержав размер 0,5±0,1 мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После проточки установите маховик на оправку, центрируя его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биений, превышающих 0,1 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на плотность посадки зубчатого венца и на состояние его зубьев. Если венец можно переместить на маховике или зубья сильно изношены, замените маховик в сборе с венцом. Замена венца достаточно сложна и требует наличия определенных навыков у исполнителя, а также применения специального инструмента.

9. Установите маховик и снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатый вал в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий. Однако на заводе-изготовителе его балансируют в сборе с коленчатым валом, поэтому он должен быть установлен строго в первоначальное положение. Для правильной установки на маховике сделана метка в виде конусной лунки, которая должна быть сориентирована при установке в ту же сторону, что и шатунная шейка 4-го (1-го) цилиндра.

Если после снятия маховика коленчатый вал проворачивали, установите поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (смотри «4.9 Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»), затем еще на половину оборота и устанавливайте маховик на коленчатый вал, повернув его меткой вертикально вниз. Болты крепления маховика затягивайте равномерно крест-накрест крутящим моментом, приведенным в Приложение 1: Моменты затяжки резьбовых соединений.

«Лада Гранта» – замена диска сцепления, признаки неисправности

Иногда есть желание самому заменить неисправный механизм, но многие не знают, как поменять диск сцепления на Гранте и не хотят обращаться в автосервис. Но этот процесс не такой простой, как кажется. Поэтому у многих автовладельцев возникает масса вопросов при ремонте. Для замены диска сцепления «Гранты» необходимо демонтировать тросовую либо кулисную коробку передач.

Автовладельцам необходимо знать, как на «Лада Гранта» осуществляется замена диска сцепления и каковы признаки его неисправности.

Как работает сцепление

Механизм сцепления передает крутящий момент на коробку передач. В общем случае он состоит из привода и самого механизма.

Привод необходим для активации механизма сцепления при нажатии на педаль. Привод состоит из:

педали;
троса привода выключения сцепления;
вилки выключения.

Механизм работы сцепления

Механизм сцепления служит для передачи непосредственно крутящего момента и состоит из:

нажимного диска;
картера и кожуха;
ведущего диска;
ведомого диска, на котором расположены износостойкие накладки.

Он разъединяет связь с двигателем при нажатии на педаль и плавно соединяет при ее отпускании.

Какие признаки говорят о неисправности

Если при нажатии на педаль она без усилия проваливается, а на ходу невозможно переключить передачу, то неисправен привод.

При сильном износе можно ощутить неприятный запах жженого металла. Почувствовать его можно при начале движения или при резком ускорении.

Рост оборотов двигателя при нажатии акселератора, если при этом скорость не изменяется, также свидетельствует о неисправном механизме.

Как меняют сцепление на «Гранте»

Подготовка

ключи разных размеров;
отвертки;
молоток;
графитная смазка;
новая запчасть (в сборе);
домкрат;
плоскогубцы.

Новая запчасть в упаковке

Заедьте на яму для ремонта. Отсоедините клеммы аккумулятора и достаньте стартер из автомобиля.

Снятие приводных валов

Для начала слейте все масло из КПП. Снимите колеса и открутите гайки передних ступиц. Отодвиньте амортизаторную стойку.

Извлеките хвостовик привода из ступицы колеса. Выдавите внутренний шарнир. Монтажная лопатка поможет это сделать.

Снятие МКПП

Чтобы снять МКПП, нужно открутить защиту двигателя. Снимите крышку, закрывающую картер. Отключите фишку питания датчика скорости и отключите провод, идущий на фонари заднего хода. Отсоедините реактивную тягу и приводные валы от коробки передач. Для снятия диска сцепления на «Гранте» следует снять тросик привода, который подходит к коробке. Для удобства отведите трос в сторону.

Поэтапная замена диска сцепления

Открутите крепеж МКПП от двигателя. Подставьте регулируемую опору, подходящую по габаритам под коробку передач. Открепите кронштейн опоры от КПП (крепится на 3 гайки). Сдвинув ее максимально назад, извлеките коробку снизу автомобиля.

Снятие муфты

Удерживая маховик, открутите кожух крепления корзины к маховику. После этого можно снимать корзину вместе с ведомым диском.

Дефектовка

На диске не должно быть трещин. Внимательно осмотрите его по всей рабочей площади. Проверьте толщину фрикционного слоя: при ослаблении заклепочного соединения, диск следует заменить.

Осмотрите корзину на наличие дефектов. Неисправные детали требуется заменить.

Как выбрать узел на замену

Задумываться о том, сколько стоит диск сцепления на «Ладу Гранту», не приходится. Лучше всего устанавливать оригинальные запчасти, которые производятся исключительно под этот автомобиль. Некоторые бренды выдают свой некачественный продукт за оригинальные изделия. Поэтому всегда обращайте внимание на поставщика, у которого покупаете. Попросите у него сертификат на продукцию. Если такового нет, лучше покупать в другом месте.

Замена диска

Замена диска сцепления «Лады Гранты» необходима при появлении симптомов изношенного механизма, таких как запах, повышенные вибрации, большой свободный ход педали. Необязательно менять весь механизм в сборе, достаточно поменять диск, оставив старую корзину.

Замена сцепления в сборе

При плохом прижатии ведомого диска к маховику следует заменить механизм в сборе. Бывает, что механизм «ведет» или автомобиль стартует с сильными рывками. В этом случае также рекомендуется заменить полностью весь механизм.

Центровка

Важно при установке узла на место правильно его отцентровать. При неправильной центровке КПП в правильное положение не встанет. Чтобы отцентрировать ведомый диск, применяются специальные оправки для центровки, которые продаются в автомобильных магазинах.

Установка коробки и сборка автомобиля

После полной или частичной замены муфты необходимо поставить коробку передач в исходное положение в обратной последовательности и собрать все части автомобиля, которые подвергались демонтажу.

Проверка

Для проверки исправности необходимо на ровной поверхности включить третью скорость, зажать ручник и попытаться тронуться с места. Если автомобиль глохнет – диск не изношенный и прослужит вам еще долгое время.

Какие дополнительные работы можно выполнить одновременно

При неполной замене, когда меняется только диск, для сохранения прижимной силы можно проточить корзину. Это сгладит неровности, оставленные изношенным диском. Те же операции производятся и с маховиком, так как покупать новый будет слишком дорого.

При проведении замены можно поменять выжимной и опорный подшипники, сайлентблоки передней подвески. Цена на них небольшая, но срок службы подвески увеличится.

Автомобили Лада Гранта оснащены сцеплением той же системы, что и Лада Калина. Надёжная, правильная работа сцепления обеспечивает корректное переключение скоростей и позволяет автомобилю плавно трогать с места. При не исправностях системы, автомобиль трогает с места рывками, и водитель испытывает проблемы при переключении скоростей. Устранить неисправность можно заменив сцепление на новое. Сделать это можно самостоятельно имея специальную оправку для центрирования диска сцепления и некоторые навыки в ремонте.

Замена производится в следующем порядке:

Автомобиль устанавливается на подъемник и снимается коробка передач;
Если нет необходимости менять корзину, на маховике делаются метки кернером;
Отворачиваются шесть болтов, которые удерживают корзину ключом «на 8»;
Снимается корзина с маховика и ведомый диск;
Далее снимается выжимной подшипник. Для этого с помощью плоской отвертки удаляется пружина, которая держит подшипник;
Снимается выжимной подшипник и муфта с направляющей втулки;
Снимается пружина, удерживающая выжимной подшипник;
При возникновении необходимости поменять вилку сцепления или её втулку, отверткой поддевается резиновый чехол;
Из картера сцепления вытаскивается втулка вилки;
Выводится вилка сцепления из посадочного места и вынимается из картера сцепления, приподняв её вверх. Если возникает необходимость, то меняем ее на новую;
Сбор сцепления производится в порядке обратном сьемке. Перед этим все снятые детали необходимо промыть керосине;
Далее на направляющую втулки и шлицевую часть первичного вала наносится смазка «ШРУС-4»;
Устанавливаются все снятые детали картера сцепления в обратном съему порядке;
Чтобы сделать центровку сцепления, необходимо использовать оправку, которая вставляется в отверстие торца коленчатого вала;
После этого на оправку ставится ведомый диск сцепления, при этом сторона, где выступает ступица больше, была направлена к коробке передач;
Далее устанавливается корзина;
Совмещаем сделанные перед разборкой метки и затягиваем болты;
Снимается центрующая оправка и КПП устанавливается на место.

После замены следует проверить работу привода сцепления. Если все сделано правильно, передачи будут переключаться без хрустов и четко, а автомобиль плавно, без рывков и биений будет трогать с места.

На этом замена сцепления на Лада Гранта завершена. Данная работа не сложная по выполнению, но если нет абсолютно никакого опыта в проведении данного рода операций, то делать ее лучше с человеком, который уже проводил замену сцепления на автомобилях.

Читайте также:

Замена маховика лада гранта

Снятие и дефектовка маховика на автомобиле Lada Granta

Снятие, дефектовка, установка, ремонт и замена маховика на автомобиле Лада Гранта. Раздел 5. Двигатель автомобиля Лада Гранта / Lada Granta ВАЗ 2190

Особенности выбора и обслуживания Лады Гранта.

Особенности выбора Lada Granta.

Обслуживание Гранта.

Замена маховика на Лада гранта.

Этапы работы.

Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала

Установка венца на маховик

Венец или ободок

Популярные вопросы, связанные с ремонтом элемента

Алгоритм проведения замены

4.16 Снятие, установка и дефектовка маховика

«Лада Гранта» – замена диска сцепления, признаки неисправности

Как работает сцепление

Какие признаки говорят о неисправности

Как меняют сцепление на «Гранте»

Подготовка

Снятие приводных валов

Снятие МКПП

Снятие муфты

Дефектовка

Как выбрать узел на замену

Замена диска

Замена сцепления в сборе

Центровка

Установка коробки и сборка автомобиля

Проверка

Какие дополнительные работы можно выполнить одновременно