Замена маховика ниссан кашкай

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Снятие и замена двухмассового маховика на Nissan Qashqai

У двухлитрового автомобиля Ниссан Кашкай, маховик может выйти из строя на пробеге в 80.000. Новая деталь стоит очень дорого.

Есть несколько вариантов решения данной проблемы:

Купить новый ( цена от 34.000, каталожный номер: Luk 415 0400 10)
Отремонтировать старый
Переделать на одномассовый

На двигатель модели МR20DE устанавливают двухмассовый маховик. К диску с зубчатым венцом прикреплен ведущий диск сцепления. Диски могут поворачиваться относительно друг друга на небольшой угол с заметным сопротивлением. Усилие от первого диска к второму передается через пружины гасителя крутильных колебаний, встроенного в маховик.

Симптомы неисправности

вибрация при запуске двигателя;
стук при резком трогании.

Как снять

Снимите коробку передач
Снимите сцепление.
Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая отверткой или монтажной лопаткой маховик от проворачивания, и снимите маховик.
Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
Замените маховик, если на поверхности прилегания ведомого диска сцепления появились риски и задиры.
Биение маховика, измеренное по поверхности прилегания ведомого диска, не должно превышать 1,3 мм. Если биение больше, замените маховик.
Проверьте гаситель крутильных колебаний. Для этого нанесите метку на обе части маховика и поверните их относительно друг друга моментом 9,8 Нм в обе стороны.
Измерьте величину смещения меток по окружности маховика. Метки должны смещаться не более чем на 28,3 мм. Если измеренные значения отличаются от указанного, замените маховик.
Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 108 Нм.

Замена на одномассовый

приобретаем диск с демпферными пружинами
сверлим отверстия в маховике
нарезаем резьбу
две части маховика скручиваются болтами.
точим корзину

По шлицам все подходит, но наружный диаметр немного больше. Поэтому главная проблема, что центральная часть диска с демпферными пружинами не влезает

Если точно разметить и поставить одинаковые болты, то балансировка не требуется. Но, лучше все же ее произвести, хотя бы в шиномонтаже.

Заключение

Ведутся целые дебаты на тему, что лучше и надёжнее — классический одномассовый маховик или двухмассовый. На какие-то машины производители ставят двухмассовый (более комфортный в управлении, но более дорогой в эксплуатации и особенно в замене), на какие-то — одномассовый.

Почему двухмассовые маховики ставятся на РКПП?

Потому что нет альтернативы… пока. Возможно, альтернативой станет VBlade, при создании которого было разобрано огромное количество маховиков с пружинами, выявлены их слабые места и затем было сформировано направление, куда нужно улучшаться.

Есть пружины, есть смазка, смазка вырабатывается, пружины работают на сухую, всё это начинает громыхать.

Замена сцепления Ниссан Кашкай

Владельцы Nissan Qashqai часто замечают изменение рабочего хода педали сцепления, трудности при старте автомобиля с места после простоя или «в горку». Заявленный ресурс трансмиссии «Кошака» – 150 тыс. км, но на практике замена сцепления Ниссан Кашкай выполняется при пробеге около 80 тысяч.

Симптомы неисправного сцепления автомобиля Nissan Qashqai

Обычно поломка происходит внезапно, при старте с места или попытке включить передачу – левая педаль просто проваливается вниз до упора, авто не реагирует на ее нажатие, при этом невозможно переключить передачу.

Ранние симптомы неисправности:

Посторонние звуки (гул, писк, свист или щелчок) при выжиме или отпускании сцепления.
Запах горелых фрикционных накладок, возникающий в салоне при пробуксовке.
Потеря динамики разгона (двигатель ревет, машина не едет) на всех передачах.
Затрудненное включение передач.
Вибрация или толчки на педали в момент ее отпускания.
Значительное снижение уровня тормозной жидкости.

Автомобили Nissan Qashqai имеют однодисковое сцепление сухого типа, поэтому конкретным признаком неисправности выжимного подшипника являются следы тормозной жидкости на поверхности разъема картера КПП и двигателя.

Схема однодискового сцепления

Составляющие однодискового сцепления Qashqai – маховик, корзина, диск

Пробуксовки или отказы могут появляться и исчезать в разных режимах (трасса/город), но доверять поговорке «хороший стук вылезет наружу сам» не стоит. Проведя раннюю диагностику сцепления, можно «отделаться» простой прокачкой или заменой жидкости. Если дожидаться «стука», придется «выложить» гораздо больше.

Полный ремонтный комплект для Ниссан Qashqai включает в себя:

рабочий цилиндр;
корзина;
диск;
выжимной подшипник;
пакет смазки и направляющая.

Перечисленные «симптомы» не всегда проявляются одновременно, но если «затягивать» с ремонтом, они будут добавляться по мере износа агрегата, пока не приведут к его полному отказу.

Причины возникновения неисправностей

Если поломка сцепления Nissan Qashqai произошла на малом пробеге (до 15 тыс. км), это наверняка заводской брак (частое явление на машинах после 2013 г.в.). Если ближе к 80 тыс. км пробега – «умер» выжимной подшипник.

Но чаще всего узел «убивает» именно агрессивная манера вождения – резкие ускорения, привычка трогаться с пробуксовкой, буксировка на льду. Негативно сказывается на ресурсе выжимного подшипника и КПП отсутствие должного прогрева авто перед стартом (особенно зимой).

Трудности с переключением передач, вибрация, повышенный шум и снижение тяги возникают при критическом износе маховика (Qashqai 2.0L, 6-ст. МКПП).

Резкий отказ – «потеря» сцепления – иногда происходит во время езды при температурах ниже 20°С, когда замерзает гидравлика.

В отдельных случаях причиной неисправности становится неправильная установка диска сцепления при самостоятельной замене или обслуживании на несертифицированном СТО.

Замена сцепления Ниссан Кашкай: пошаговая инструкция

Корзина сцепления Ниссана Кашкай расположена между двигателем и коробкой передач автомобиля (с левой стороны). «Добраться» до нее можно снизу, вывесив авто на подъемнике и удалив элементы подрамника. Предварительно, пока машина на земле, нужно «обесточить» ее, чтобы получить доступ к коробке передач со стороны моторного отсека.

Снимаем воздуховод, корпус воздушного фильтра и воздушный патрубок. Демонтаж ведем осторожно, чтобы не повредить расходометр.
Снимаем аккумулятор, соблюдая последовательность: минус – плюс – крепления. Удаляем кронштейн и отводим блок управления двигателем (не размыкая клемму).
Раскручиваем и удаляем тяги и планку переключения передач.
Поднимаем автомобиль и демонтируем левую опору двигателя.
Сливаем масло из КПП.
Освобождаем крепление рулевой рейки, снимаем рулевые наконечники, амортизаторы, болты шаровых опор.
Отсоединяем приводы ступиц (ШРУСы), откручиваем стартер.
Ослабляем болты КПП, разбираем опору промежуточного подшипника, подпираем домкратом подрамник и двигатель (подрамник можно полностью не скручивать – достаточно снять переднее крепление).
Смещаем коробку передач, чтобы получить доступ к «начинке» корзины (не забываем отсоединить датчик заднего хода).
Разбираем корзину, извлекаем выжимной подшипник, удаляем загрязнения на внутренней поверхности картера, проводим дефектовку.

Рабочее пространство для доступа к подшипнику (на фото он снят)

Изношенный диск сцепления Qashqai (накладка стерта вровень с клепками)

Новый выжимной подшипник

Изношенный выжимной подшипник

После дефектовки деталей установка выполняется в обратном порядке. Следующий обязательный этап – прокачка гидропривода. После прокачки можно приступать к проверке работы узла.

Какие инструменты приготовить?

Упростить процедуру замены сцепления или выжимного подшипника на Кашкае – помогут съемники. Кроме них потребуются:

простые пассатижи (для усиков клипс);
пинцет – для разъемных (пластиковых) фиксаторов троса;
пневмогайковерт (для рейки);
торцевой «карданчик», ключ «трещотка» и набор головок.

Съемники применяются для демонтажа зажимных хомутов патрубков воздуховода (гофр), рулевых наконечников, привода ступицы.

Возможен ли ремонт?

Однозначный ответ на вопрос: «Можно ли вылечить скрипы, рывки или стуки при выжиме сцепления?» можно получить только после «вскрытия пациента» в профильном автосервисе. Диагностика покажет, кто виноват – маховик, изношенные фрикционы или лепестки дисков, пружина или выжимной подшипник. А может – дело вовсе не в корзине. Часто эти же «симптомы» возникают при выработке нижней опоры двигателя. Работа агрегата также зависит от степени растяжения троса, износа тяг или деталей подвески.

Чтобы поменять сцепление на Nissan Qashqai, требуется буквально разобрать половину автомобиля. Гораздо проще и дешевле делегировать это дело профессионалам. Обратившись в автосервис DDCAR, вы сэкономите силы нервы и деньги.

Снятие, дефектовка и установка маховика двигателя Nissan Qashqai 2007 - 2013

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для замены при повреждении его зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления. На двигатель модели МR20DE устанавливают двухмассовый маховик. К диску с зубчатым венцом прикреплен ведущий диск сцепления. Диски могут поворачиваться относительно друг друга на небольшой угол с заметным сопротивлением. Усилие от первого диска к второму передается через пружины гасителя крутильных колебаний, встроенного в маховик.

1. Снимите коробку передач, как описано здесь.

2. Снимите сцепление.

3. Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.

4. Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая отверткой или монтажной лопаткой маховик от проворачивания, и снимите маховик.

5. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

6. Замените маховик, если на поверхности прилегания ведомого диска сцепления появились риски и задиры.

7. Биение маховика, измеренное по поверхности прилегания ведомого диска, не должно превышать 1,3 мм. Если биение больше, замените маховик.

8. Проверьте гаситель крутильных колебаний. Для этого нанесите метку на обе части маховика и поверните их относительно друг друга моментом 9,8 Нм в обе стороны. Измерьте величину смещения меток по окружности маховика. Метки должны смещаться не более чем на 28,3 мм. Если измеренные значения отличаются от указанного, замените маховик.

9. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 108 Нм.

Сцепление Ниссан Кашкай, его устройство и процедура замены

Сцепление – важная конструктивная часть трансмиссии, отвечающая за плавное переключение передач, безрывковый старт автомобиля, нивелирование крутильных колебаний и защиту машины от перегрузок. Автомобили Ниссан Кашкай с механической КПП оснащаются однодисковым сцеплением сухого типа с диафрагменной пружиной. Все элементы и механизмы объединены в едином металлическом модуле, расположенном между блоком двигателя и коробкой передач.

Описание системы сцепления на Nissan Qashqai

Группу деталей узла сцепления представляют такие составляющие как:

маховик двигателя;
ведомый и ведущий (нажимной) диски;
кожух;
диафрагменная пружина.

Ведущий диск находится в штампованном кожухе из стали, зафиксированном болтами на маховике. Ведомый диск размещен на шлицах первичного вала механической КПП и удерживается пружиной между маховиком и нажимным диском. Выжимной подшипник подсоединен двумя болтами на «10» к картеру сцепления и совмещен с цилиндром гидропривода.

Принцип работы механизма

Во время работы двигателя (при отпущенной педали сцепления) вращение коленвала принимается маховиком и передается ведомому диску, который, ввиду особенностей своего расположения транслирует момент вращения коробке передач и, как следствие, ведущим колесам автомобиля. Для прерывания этого процесса необходимо выключить сцепление, выжав соответствующую педаль.

Признаки неисправностей

О том, что сцепление на Ниссан Кашкай требует ремонта или замены, могут свидетельствовать следующие признаки – такие как:

посторонние шумы при сбросе газа (торможении автомобиля);
тугой или слишком свободный ход педали, ее «проваливание»;
шум, скрежет, рывкообразное движение автомобиля при переключении передач;
неполное включение/выключение сцепления;
вибрация кузова при нажатии педали.

Любые сбои в работе данного узла не могут остаться незамеченными даже для неопытного водителя. Помимо приведенных выше признаков неисправностей, на проблемы могут указывать повышенный расход горючего, снижение привычной динамики и маневренности транспортного средства.

Причины возникновения неисправностей и преждевременного износа

Основной причиной преждевременного выхода сцепления из строя является неправильная эксплуатация автомобиля. Злоупотребление пробуксовкой – один из главных негативных факторов, сокращающих ресурс данного узла трансмиссии.

Для выполнения самой простой самостоятельной диагностики и выявления вероятных неполадок требуется:

запустить и прогреть двигатель;
установить стояночный тормоз (автомобиль должен находиться на ровной поверхности);
включить третью передачу;
медленно отпустить педаль сцепления и выжать педаль газа.

После выполнения указанных действий при исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло (или мотор все же заглох, но спустя какое-то время) – автомобиль однозначно нуждается в ремонте.

Частично вышедшее из строя сцепление допускается менять не полностью, однако специалисты сервисных центров все же рекомендуют производить замену элементов всего узла целиком. Такая необходимость обусловлена тем, что частичной ремонт лишь незначительно увеличивает срок службы узла ввиду снизившихся ресурсов его деталей, не подвергнутых замене.

Обычно частичный ремонт проводится в следующих случаях – таких как:

замена поврежденных фрикционных накладок;
замена ведомого диска при его короблении или биении, превышающем 0,5 мм;
замена ведущего диска при наличии повреждений;
замена выжимного подшипника.

Важно обратить внимание, что замену изношенных и поломанных деталей следует осуществлять на оригинальные аналоги фирменного производства.

Этапы разборки и сборки узла

Для осуществления разборки узла с целью проверки и замены изношенных деталей выполняют следующие действия:

снимают подрамник передней подвески и КПП;
удерживая маховик отверткой, отвинчивают болты крепления кожуха нажимного диска к маховику;
снимают кожух вместе с ведущим диском и пружиной;
снимают ведомый диск.

После этих манипуляций необходимо осмотреть извлеченные детали на предмет механических повреждений, коробления, деформации, следов износа и масла. О том, что элементы узла подверглись сильному перегреву, свидетельствует выраженный темно-синий цвет металла. Такие детали требуют радикальной замены.

Замасливание накладок ведомого диска часто указывает на необходимость замены сальника первичного вала КПП.

На ведомом диске осматривают головки фрикционных накладок: если они утоплены меньше, чем на 0,3 мм, а их поверхность замаслена – диск подлежит замене. Также проверяют поверхности маховика и ведущего диска, заклепочные соединения, диафрагменную пружину. Все детали, имеющие визуальные дефекты, должны быть заменены.

Монтаж разобранного узла осуществляют следующим образом:

используя оправку (подойдет та, что используется на переднеприводных ВАЗ), устанавливают ведомый диск так, чтобы выступающая часть его ступицы была обращена в сторону диафрагменной пружины;
устанавливают кожух ведущего диска;
снимают оправку и возвращают на место КПП.

Полезное видео

По окончанию процедуры разборки/сборки узла сцепления выполняют прокачку сцепления, производят проверку углов схода-развала колес и уже после этого оценивают работу автомобиля.

Qashqai

Замена сцепления Ниссан Кашкай – задача, перед которой встают владельцы кроссовера в ситуации чрезмерного износа деталей рассматриваемого узла. Основной процедуре предшествует трудоемкий процесс демонтажа КПП. В статье представлено подробное описание этапов снятия и замены элементов трансмиссии, а также дается ответ на вопрос о том, как прокачать сцепление на Ниссан Кашкай.

Снятие коробки передач

Для проведения осмотра и замены сцепления на кроссовере Кашкай необходимо сперва демонтировать коробку передач. КПП Кашкая обладает неудобной для удержания формой и имеет большой вес. Если принято решение проделывать работу своими руками, лучше браться за дело с помощником. Для демонтажа понадобятся: ключи (13 и 18), пассатижи, отвертка с плоским шлицем.

Последовательность действий следующая:

Авто поднимается на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
Снимается декоративный кожух ДВС, убирается воздухозаборник, а также корпус фильтра очистки воздуха.

Убирается АКБ и поддон для ее установки. Снимается блок управления мотором и полка аккумулятора.
К рычагам двух механизмов, отвечающих за выбор и переключение передач, а также к расположенным на КПП кронштейнам подведены тросы. Соответствующие фиксаторы отжимаются, наконечники тросов отсоединяются.
Демонтируется защита картера. Поддеваются фиксаторы переднего водоотражателя, деталь снимается.

Из МКПП сливается масло.
Путем сжатия фиксатора от выключателя фонарей реверса и датчика нейтралки отсоединяются колодки с проводами. Отжимается фиксатор хомута, последний вместе со жгутом проводки снимается с кронштейна.
В картере КПП есть держатели скрученной проводки. Все они извлекаются из своих отверстий путем поддевания пассатижами.

Крепеж провода «на массу» (идет к картеру коробки Кашкая) выкручивается, провод отодвигается в сторону.
Из держателя достается шланг, отвечающий за привод выключения сцепления (располагается на кронштейне коробки).

Первая часть работ по демонтажу МКПП на Кашкае на этом завершается. Следующая часть будет более трудоемкой.

Продолжаем демонтаж КПП

Для снятия КПП понадобится убрать подрамник, к которому прикреплены детали передней подвески. Порядок работ такой:

Снимается привод обеих колес. Выворачиваются и вынимаются крепежные элементы (болты), соединяющие фланец шарнира на кардане с раздаточной коробкой. Фланец с карданом отводятся в сторону.

Отсоединяется и убирается стартер.
Под двигатель устанавливается опора. Другой вариант – вывешивание на подъемном механизме.
Выкручиваются и вынимаются из отверстий верхние и нижние болты, скрепляющие КПП и блок цилиндров.
Коробка ставится на опору или вывешивается подъемным механизмом. Четыре болта, соединяющих картер и блок, выкручиваются.
Убирается подушка мотора (левая).

Стык кожуха сцепления и блока цилиндров поддевается плоской отверткой. Освободившаяся часть коробки опускается до тех пор, пока фиксирующая подушку шпилька не выйдет из своего отверстия. КПП максимально сдвигается в левую сторону так, чтобы ее можно было вынуть из-под авто.

Поэтапное описание замены сцепления

Замена сцепления Кашкай – процедура, о необходимости проведения которой говорят следующие характерные признаки:

повысился уровень шума при работе сцепления (в сравнении с привычным);
работа сцепления сопровождается рывками;
сцепление включается и выключается не полностью («буксует» и «ведет» соответственно).

Согласно рекомендациям ремонтников, замену деталей сцепления следует производить комплексно, т.е. менять одновременно оба диска (ведущий и ведомый), а также подшипник. Сама работа отличается трудоемкостью, поэтому во избежание повторного ремонта после незначительного пробега, лучше производить замену даже неповрежденных деталей. Их ресурс за время эксплуатации сократился, а говорить о точных сроках возникновения поломки затруднительно.

Для работы понадобятся следующие инструменты: ключ со шлицем типа Torx (на 40), крупная отвертка (подойдет и монтажная лопаточка), оправка, с помощью которой можно центрировать ведомый диск. Искать оправку под Кашкай необязательно, поскольку подойдет та, что рассчитана на любой автомобиль ВАЗовского семейства с передним приводом.

Демонтаж

Сцепление Ниссан Кашкай демонтируется после того, как были сняты подрамник и коробка. Алгоритм действий такой:

Положение кожуха относительно маховика маркируется. Это нужно в том случае, когда принято решение оставить прежний нажимной диск. Благодаря пометке удастся вернуть деталь в исходное положение, сохранив тем самым балансировку.
Крепеж, прижимающий кожух к маховику, выкручивается. При этом сам маховик удерживается от проворачивания при помощи крупной отвертки или монтажной лопаточки.
Ослабление крепежа производится постепенно (один оборот ключа на каждый по кругу).
Кожух вместе с диском и пружиной снимается. Извлекается ведомый диск сцепления.

На этом процедура снятия заканчивается, владельцу кроссовера Кашкай нужно осмотреть детали и произвести их замену при обнаружении дефектов.

Осмотр и замена

Первое, что нужно сделать, это обратить внимания на ведомый диск – на нем не должно быть трещин. Далее порядок действий выглядит следующим образом:

Сначала на предмет износа проверяются фрикционные накладки. Следы масла, разболтанные соединительные узлы, критичное расстояние от плоскости накладки до головки (менее 0,3 мм) – явные признаки, говорящие о необходимости замены диска сцепления. При наличии следов масла проверяется сальник первичного вала.

Проверяется биение диска при обнаружении коробления. Биение не должно превышать половины миллиметра. В противном случае, деталь заменяется.
Рабочие поверхности деталей не должны выглядеть изношенными, иметь задиры, глубокие царапины. При обнаружении дефектов производится замена.
Проверяется состояние заклепочных соединений на деталях нажимного диска и кожуха. Разболтанность говорит о необходимости установки новой детали.
Проверяется диафрагменная пружина и ее опорные кольца. Изношенный вид свидетельствуют о необходимости полной замены узла.
Ведомый диск должен легко перемещаться по шлицам вала. При заедании нужно обнаружить и устранить причину.

После проверки новые элементы сцепления Кашкай устанавливаются на место. Шлицы ступицы ведомого диска смазываются. Монтируя сцепление, ведомый диск нужно ставить при помощи оправки. Сам кожух насаживается на штифты и постепенно прикручивается к маховику (оборот ключа на 360 градусов за проход). Стоит уделить время и приводу выключения сцепления, отрегулировав его.

Смена жидкости в гидроприводе и прокачка сцепления Кашкай

В соответствии с регламентом производителя кроссоверов Кашкай, жидкость в гидроприводе сцепления должна меняться через каждые 30 тысяч км пробега (примерно 2 года эксплуатации). По причине ее гигроскопичности частота замен может сократиться до года (в целях снижения рисков коррозии внутренних поверхностей). Для смены и последующей прокачки понадобятся: тормозная жидкость DOT-3 (или DOT-4), шланг, плоская отвертка, емкость для слива.

Процедура замены жидкости и последующая прокачка сцепления Кашкай осуществляются в такой последовательности:

На рабочем цилиндре со спускного клапана снимается колпачок. На клапан надевается шланг, противоположный конец которого размещается в заполненной тормозной жидкостью емкости.
Помощник через каждые 2-3 секунды нажимает на педаль сцепления (потребуется 10-15 нажатий). Педаль отпускается.

Наконечник шланга при зажатом пружинном фиксаторе отводится от патрубка цилиндра на 10 мм (в случае прокачки сцепления на 6-ступенчатом Кашкае) или на 5 мм (в случае прокачки Кашкая с 5-МКПП).
Помощник выжимает сцепление и держит педаль пока грязная жидкость вытекает из системы. Как только она перестанет течь, наконечник возвращается на место и фиксируется. Педаль отпускается, делается 5-секундная пауза.
Предыдущие манипуляции повторяются до полного исчезновения грязи и пузырьков воздуха.
После прокачки колпачок возвращается на место. DOT-3 (DOT-4) заливается в бачок до максимального уровня.

Следить за уровнем в бачке нужно постоянно, допускать снижения до отметки «MIN» нежелательно. Полное осушение емкости может произойти в любой момент, что потребует прокачки для восстановления работоспособности сцепления.

Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai) 1.6 замена сцепления своими руками

На ремонте у нас находится автомобиль Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai) с двигателем 1.6 литра, 2012 года выпуска, МКПП, передний привод, пробег 226 тыс.км., необходимо будет заменить сцепление. Покажем как это сделать своими руками, максимально быстро и правильно.

Симптомы неисправного сцепления в Ниссан Кашкай.

Владелец подтёков не обнаружил. В таком случае обычно меняется вижимной подшипник, но учитывая пробег автомобиля, лучше всего поменять сцепление в сборе, что и было сделано. Куплен комплект нового сцепления от компании VALEO, номер для заказа в каталоге запчастей 834104.

Другие симптомы мёртвого сцепления.

Андрей.Стал появляться небольшой шум при сбросе педали газа (когда тормозим двигателем). Особо эта проблема не беспокоила, под нагрузкой всё было нормально. При переключении скоростей автомобиль немного дёргался, педаль стала тугой. При начале движения, сцепление приходилось выжимать полностью. Диагностика подтвердила опасения, необходима замена.

Замена сцепления в Ниссан Кашкай цена

Цена на работу может существенно меняться в зависимости от места проведения ремонта, выбора сервиса и т.д. В среднем в авто-сервисах берут от 5 до 10 тыс. рублей.

Сориентируем вас по ценам на детали. В нашем случае был куплен комплект VALEO 834104, цена в среднем 8000 рублей.

Оригинальная корзина сцепления Nissan 30210EB300 цена от 7 до 19 тыс.руб.

Диск сцепления оригинальный Nissan 30100-ED80A, в коробке как правило лежит Exedy NSD 152, цена которого в районе 4 тыс.руб, если заказать отдельно.

Выжимной подшипник Nissan 30620-00Q0H, в коробке приходит Valeo 804 544, разница в цене в районе 500 рублей, цена детали 5 тысяч.

Часто на этих машинах встречается дефект маховика, из-за его работы деталь не ходит больше 30 тыс.км., если вам часто приходится менять сцепление, обратите на него внимание, обычно он проявляет себя сильной вибрацией при начале движения. Это очень дорогостоящая деталь, готовьтесь потратить не меньше 60 тысяч. рублей за новую запчасть. Правда сейчас появились конторы, которые могут произвести его ремонт, стоит это будет порядка 15-20 тыс. руб. Ресурс не дефектного маховика на этих машинах 150-200 тыс.км.

Видео замена сцепления в Ниссан Кашкай

2 часть видео как заменить сцепление в Nissan Qashqai:

Если вы решите производить работу своими руками, имея необходимые навыки и инструменты, готовьтесь потратить на это как минимум 10 часов своего времени.

СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКАДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR20DE

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для замены при повреждении его зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

На двигатель мод. MR20DE устанавливают двухмассовый маховик. К диску с зубчатым венцом прикреплен ведущий диск сцепления. Диски могут поворачиваться относительно друг друга на небольшой угол с заметным сопротивлением. Усилие от первого диска к второму передается через пружины гасителя крутильных колебаний, встроенного в маховик.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также ключ TORX Т55, большая отвертка.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 147).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления», с. 133).

3. Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.

5. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

6. Замените маховик, если на поверхности прилегания ведомого диска сцепления появились риски и задиры.

8. Проверьте гаситель крутильных колебаний. Для этого нанесите метку на обе части маховика и поверните их относительно друг друга моментом 9,8 Н-м в обе стороны. Измерьте величину смещения меток по окружности маховика. Метки должны смещаться не более чем на 28,3 мм. Если измеренные значения отличаются от указанного, замените маховик.

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКАДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR20DE"

Nissan Qashqai J11 2014 год замена фильтра салона Ниссан Кашкай Ремонт двигателя MR20DE часть1 Ремонт QASHQAI 2010г бензин мкпп пробег 114 тыс. замена сцепления.

Наконец-то я созрел на замену маховика. Деталь дорогая, поэтому долго решался на замену, но постукивания и дерганье при езде по пробкам надоели. Взял оригинал. Номер его 12310-ET02C. Сцепление менять не стал, тк проехал на нем всего 15тыс.км и масло залил свежее castrol

Выработки на самом маховике практически не было, но был люфт на центральной втулке и смещение половин на 7 зубов, ну и стук, естественно. Теперь тишина

Цена вопроса: 42 000 ₽ Пробег: 135 000 км

Ранее Направляющие заднего суппорта Далее Очередное ТО и датчик уровня масла

Симптомы неисправного сцепления автомобиля Nissan Qashqai

Ранние симптомы неисправности:

Посторонние звуки (гул, писк, свист или щелчок) при выжиме или отпускании сцепления.
Запах горелых фрикционных накладок, возникающий в салоне при пробуксовке.
Потеря динамики разгона (двигатель ревет, машина не едет) на всех передачах.
Затрудненное включение передач.
Вибрация или толчки на педали в момент ее отпускания.
Значительное снижение уровня тормозной жидкости.

Схема однодискового сцепления

Составляющие однодискового сцепления Qashqai – маховик, корзина, диск

Полный ремонтный комплект для Ниссан Qashqai включает в себя:

рабочий цилиндр;
корзина;
диск;
выжимной подшипник;
пакет смазки и направляющая.

2.Снятие, дефектовка и установка маховика

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

3. Отверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.

4. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.

5. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.

10. Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления герметик, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).

Дизайн и разработка сайта

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Можно ли самостоятельно его заменить или отремонтировать?

Прежде чем установить новую деталь, придется выполнить целый комплекс работ:

демонтировать карданный вал;
отсоединить стартер, предварительно обесточив его путем снятия электропроводки с втягивающего реле;
возможно, снять коробку передач, что связано с серьезными силовыми нагрузками;
демонтировать механизм сцепления;
снять маховик вместе с ведомым диском.

В большинстве случаев маховик выгоднее заменить, чем реставрировать

Заменить комплектующую самому в теории возможно, если есть определенные навыки и большое желание. А вот для ее восстановления понадобится специальное оборудование. В хорошем автосервисе выполнят комплексную диагностику и дефектовку, устранят неисправности, затем маховик отшлифуют, почистят, смажут и установят на место с новой начинкой. Залогом его длительной послеремонтной эксплуатации станут профессиональные сварочные и токарные работы, а также квалифицированная балансировка, без которой все усилия будут напрасны.

Замена сцепления Ниссан Кашкай: пошаговая инструкция

Снимаем воздуховод, корпус воздушного фильтра и воздушный патрубок. Демонтаж ведем осторожно, чтобы не повредить расходометр.
Снимаем аккумулятор, соблюдая последовательность: минус – плюс – крепления. Удаляем кронштейн и отводим блок управления двигателем (не размыкая клемму).
Раскручиваем и удаляем тяги и планку переключения передач.
Поднимаем автомобиль и демонтируем левую опору двигателя.
Сливаем масло из КПП.
Освобождаем крепление рулевой рейки, снимаем рулевые наконечники, амортизаторы, болты шаровых опор.
Отсоединяем приводы ступиц (ШРУСы), откручиваем стартер.
Ослабляем болты КПП, разбираем опору промежуточного подшипника, подпираем домкратом подрамник и двигатель (подрамник можно полностью не скручивать – достаточно снять переднее крепление).
Смещаем коробку передач, чтобы получить доступ к «начинке» корзины (не забываем отсоединить датчик заднего хода).
Разбираем корзину, извлекаем выжимной подшипник, удаляем загрязнения на внутренней поверхности картера, проводим дефектовку.

Рабочее пространство для доступа к подшипнику (на фото он снят)

Изношенный диск сцепления Qashqai (накладка стерта вровень с клепками)

Новый выжимной подшипник

Изношенный выжимной подшипник

Nissan Qashqai 2008, двигатель бензиновый 2.л., 141 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Nissan Qashqai, 2008

Nissan Qashqai, 2010

Nissan Qashqai, 2011

Nissan Qashqai, 2013

Посмотреть больше машин на Дроме

Как снять

Снимите коробку передач
Снимите сцепление.
Пометьте любым способом взаимное расположение маховика и коленчатого вала.
Выверните шесть болтов крепления маховика, удерживая отверткой или монтажной лопаткой маховик от проворачивания, и снимите маховик.
Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.
Замените маховик, если на поверхности прилегания ведомого диска сцепления появились риски и задиры.
Биение маховика, измеренное по поверхности прилегания ведомого диска, не должно превышать 1,3 мм. Если биение больше, замените маховик.
Проверьте гаситель крутильных колебаний. Для этого нанесите метку на обе части маховика и поверните их относительно друг друга моментом 9,8 Нм в обе стороны.
Измерьте величину смещения меток по окружности маховика. Метки должны смещаться не более чем на 28,3 мм. Если измеренные значения отличаются от указанного, замените маховик.
Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затяните болты равномерно крест-накрест моментом 108 Нм.

Замена на одномассовый

приобретаем диск с демпферными пружинами
сверлим отверстия в маховике
нарезаем резьбу
две части маховика скручиваются болтами.
точим корзину

Если точно разметить и поставить одинаковые болты, то балансировка не требуется. Но, лучше все же ее произвести, хотя бы в шиномонтаже.

Nissan Qashqai I с пробегом: вой подшипников и привередливая поршневая

Кашкай первого поколения был отличным рациональным выбором, когда продавался новым. Впрочем, и сейчас, когда многим машинам уже перевалило за 10 лет, всё еще не так плохо. Кузов, если исключить некоторые просчёты с багажником, крепок. Салон держится. Электрика неидеальна, но проста и в целом надежна – про всё это мы говорили в первой части. Здесь разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормоза особого внимания не требуют. Разве что ручником лучше пользоваться почаще, тогда не закиснут механизмы в заднем суппорте. Проверьте пыльники на тормозных цилиндрах, а также трубки и шланги на предмет раздувания.

Ресурс колодок и дисков сравнительно небольшой, особенно на машинах с АКП – это связано со слабым торможением двигателем на вариаторе. На машинах с МКП при прочих равных он ощутимо выше. К счастью, цены на расходники невелики.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние	2 891	Ate 2 653	Pagid 1 730
Тормозные колодки задние	3 428	Ate 1 933	Textar 1 425
Тормозной диск передний	5 143	Ate 3 621	Pagid 2 597
Тормозной диск задний	4 900	Ate 2 655	Valeo 2 060

Подвеска

Спереди в числе основных проблем – быстрый износ стоек, их опор и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Ресурс шаровых и сайлентблоков рычага достаточно большой, за 100 тысяч наверняка, только стоит следить и за точками крепления на подрамнике. Ступицы спереди слабоваты, но обычно те же тысяч сто выхаживают, а дальше зависит от режима эксплуатации и размера колёс.

Задняя подвеска посложнее. И у нее есть неприятная особенность: «стучит» она громко и по любому поводу. В основном проблема связана с низким ресурсом сайлентблоков поперечных рычагов и втулок, но свою лепту вносят стойки стабилизаторов и их втулки. Ремонтировать не то чтобы бесполезно, но рано или поздно всё начинается сначала. Ресурс «от стука до стука» – от 30 до 60 тысяч километров, в зависимости опять же от интенсивности езды по плохим дорогам и качества примененных компонентов.

Амортизаторы к пробегу 150 тысяч прилично устают, но если не требовать от машины многого, то можно потянуть с заменой.

Рулевое управление

Рулевое управление на Qashqai c простым ЭУР на рулевой колонке, и основные проблемы у машины именно с люфтами карданов и шлицами. Рейка начинает беспокоить владельцев примерно после 200-250 тысяч пробега при условии элементарной заботы о машине. Но примеров обратного хватает: убитые наконечники и тяги, порванные пыльники. Как следствие, стук самой рейки может проявить себя и при пробегах до сотни.

Сам ЭУР довольно капризный, во всяком случае, лампочка PS на приборной панели загорается по множеству поводов. Долго крутили стартером? Загорелась. Подсажен в принципе аккумулятор? Тоже. Уперлись в поребрик и держали руль? Горит. А еще при нарушенных массах двигателя, сбоях генератора, ритмичных подергиваниях руля под музыку.. Система не любит нестандартных ситуаций, но надо сказать, что настроена по меркам «овощного» кроссовера удачно.

Серьезные поломки в основном связаны с датчиком момента, перегревом мотора, слетом прошивки блока управления ЭУР, подгоранием колодки. Случается такое редко. При осмотре стоит проверить только бесшумность работы и равномерность усилия на ходу и на месте.

Трансмиссия

Общие проблемы

Сложности по механической части привода случаются редко, но тем не менее иногда и ШРУС выходят из строя, и шлицы прикипают. Сравнительно часто привод не выходит из коробки, стопорное кольцо или имеет повреждения, или просто у него такая конструкция. Обратите внимание и на коррозию хвостовой части привода в ступице, откровенная ржавчина часто служит причиной больших проблем при разборке узла.

Механические коробки

Пятиступенчатая коробка JR5 (она же RS5F92R) на машинах с мотором 1,6 слабовата, подшипники летят у нее при пробегах еще до 150 тысяч, особенно если коробку перегружали резкими стартами и поездками на высокой скорости. Особенно выделяются подшипники вторичного вала, даже их усиленные варианты со стальной обоймой вместо пластиковой.

Еще одна ее проблема – течи масла. При замене и доливе лучше лить больше номинала – так меньше шансов, что упустите слишком много, а утечек больше не становится, как показывает практика. Из специфических проблем – может прикусывать пятую передачу при разрушении фиксатора вилки. Дифференциал слабый: мало того что он разрушается при упомянутых выше проблемах с обоймами подшипников вторичного вала, так еще и срезает шлицы полуоси. Тросовый привод механизма переключения вполне надежный, начинает люфтить на пробегах «за 250».

Шестиступенчатая коробка F6 (она же RS6F52А), которую ставили с моторами 2,0 и дизелями, крепче. Жаль, но она тоже склонна к течам масла. Более серьезный минус в том, что эта коробка используется только с двухмассовым маховиком. Цена оригинальной детали 900 евро, под брендом LuK то же самое можно купить за 700, но ресурс в любом случае сравнительно невелик. Если неаккуратно пользоваться сцеплением и ездить на оборотах до 1500, то уже после 60 тысяч пробега маховик может начать постукивать, и к сотне тысяч пробега придется менять.

Запаса по моменту у этой коробки хватает для всех моторов, кроме 2-литрового дизеля. В особо неудачных случаях возможны поломки дифференциала и вторичного вала. Но тут стоит оговориться, что в силу редкости связки 2-литрового дизеля с механикой (и недостаточности выборки для анализа) сложно достоверно сказать, что тому причиной. То ли огромные пробеги, то ли ошибки пользователей, то ли всё же конструктивный просчёт.

Автоматические коробки

Найти дизель с 6-ступенчатой АКП вряд ли получится. Но знайте, что там установлен Jatco JF613E, крайне надежный агрегат. Благодаря некоторой консервативности алгоритмов скорость загрязнения масла невелика – до замены накладки блокировки гидротрансформатора можно отъездить 200 тысяч и более. Правда, менять лучше всё равно почаще, ибо гидроблок уязвим для грязного масла, а стоимость переборки и расходников сравнительно высокие. Не такие высокие, как у какой-нибудь ZF 8HP, но и не такие низкие, как у «народной» DP0/AL4.

Большинство «автоматических» Кашкаев идут с вариатором Jatco JF011E, он же Nissan RE0F10A. Эту коробку ставили с бензиновым мотором 2,0 до рестайлинга, а после и с мотором 1,6. Вариатор достаточно крепкий, пусть и не такой неубиваемый, как варианты от Toyota и Honda. Давление масла в нем сильно зависит от состояния маслонасоса, в котором клинит перепускной клапан. А без давления масла вариатор умирает очень быстро.

К числу типовых проблем при пробегах 200+ можно отнести замену степ-мотора и успокоителей цепи. Сама цепь и конусы при аккуратной эксплуатации, на чистом масле и без перегрузок, особенно на холодную, хотят больше 300 тысяч.

Но, к сожалению, вариатор, как известно, убить проще, чем классическую гидромеханику, а на кроссовере это тем более вероятно из-за наличия хотя бы минимальных внедорожных амбиций у водителя.

К счастью, есть диагностическое ПО CVTz50, которое даже в бесплатной версии позволит с помощью простого ELM327-адаптера уточнить состояние трансмиссии, посмотреть счетчик ресурса жидкости в нем, состояние блокировки ГДТ, посмотреть рабочее давление в разных режимах и тому подобные данные. Первичное и вторичное давление на прогретом вариаторе, при температуре выше 60 градусов, не должно падать ниже 0,7 Мпа при торможении двигателем.

Полный привод

Система полного привода достаточно крепкая, хотя карданный вал и муфта при регулярных внедорожных подвигах могут уже к пробегам 120-150 требовать внимания – они не рассчитаны на высокие регулярные нагрузки. У большинства обладателей при пробегах 250+ они будут в порядке.

Перегреть муфту на Кашкае вряд ли выйдет, датчика температуры у нее нет, так что «мозги» отключат ее при любой долгой пробуксовке передней оси. Тот факт, что водитель при этом останется на переднеприводной машине в грязи или снегу, – это уже совсем другая история.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг	4 769	Lemforder 3 213	AMD 2 110
Задний сайлентблок переднего рычага	801	Moog 740	Akitaka 585
Опора передней стойки	1 890	Boge 2 866	SACHS 2 925
Сайлентблок заднего продольного рычага	Нет в продаже	Akitaka 1 008	Febest 983
Амортизатор передний	11 334	Boge 5 579	SACHS 4 195
Ступица передняя	7 449	SKF 5 328	FAG 8 054
Подшипник ступицы	2 581	Asam 1 824	Ruville 6 294

Моторы

Общие проблемы

Можно отметить слабенькие радиаторы, а также быстро твердеющие пластиковые и резиновые патрубки. Шланги, опоры и проводка подводят тогда, когда их снимают, отключают или грубо воздействуют. Ситуация несколько осложняется тем, что оригинальные детали порой парадоксально дороги.

Бензиновые моторы

Основную массу российских авто составляют варианты с очень ходовыми двигателями 1,6 HR16DE и 2,0 MR20DE. Они вполне надежны, но нюансов много. Оба мотора 4-цилиндровые, с алюминиевым блоком, чугунными гильзами, простым распределенным впрыском, фазорегуляторами на впуске и катколлекторами.

Базовый двигатель 1,6 сейчас локализован в Тольятти и потому отлично знаком всем любителям отечественных авто. Именно его ставят на Vesta и многие другие авто нашей сборки. Ничего плохого про него сказать нельзя: для своего объема он довольно мощный и тяговитый, к тому же экономичный и удобный в обслуживании и ремонте. Разве что к свечам подобраться тяжело, мешает впуск.

Но, к сожалению, поршневая группа очень придирчива к выбору масла и интервалам его замены. Блок боится малейшего перегрева, 120 градусов для него уже критично, могут быть задиры. Как следствие, есть шансы на масляный аппетит и износ поршневой группы уже к 100 тысячам.

Регулировка клапанов иногда требуется куда раньше заявленных 150 тысяч, а вот цепь обычно служит больше 200. Правда, если цифра на одометре меньше, но на холодную слышен характерный треск растянутой цепи, лучше не тянуть и поменять – она может перескочить или порваться.

Опоры мотора на Nissan тоже слабоваты, мягкая правая подушка рвется и течет в морозы и при перегрузках. Свист и треск, вибрации, низкий ресурс модулей зажигания, долгий прогрев и отсутствие датчика уровня масла – это тоже все HR16DE.

При тщательном обслуживании и хороших маслах, чистых радиаторах и особенно трассовом пробеге попадаются машины с пробегами за 400 тысяч без ремонтов поршневой и средним расходом 7,5 на тяжелом кроссовере в Москве.

Ранний вариант мотора плох еще и тем, что система охлаждения на нем с двумя термостатами, что позволяло греть сам блок цилиндров до 105 градусов без принудительной циркуляции антифриза. Как следствие, трещины блока, трещины ГБЦ и пробои прокладки ГБЦ на машинах до 2010 года встречаются куда чаще, чем на поздних. Еще один сюрприз – это нежный металл самой ГБЦ. Если закрутить свечи «на горячую» просто на глазок, то можно было получить трещину безо всякого перегрева.

При всем при этом в моторе особенно нечему ломаться: если радиаторы целые, свечи вкручивал профессионал, масло меняли раз в 10 тысяч и прогревать не забывали, то мотор порадует и тягой, и ресурсом 350+. Косвенный плюс – большинство машин с 2,0 шли с вариатором, который не позволяет перегружать мотор так сильно, как МКП.

Дизельные моторы

Про основной дизельный двигатель Qashqai лучше почитать в материале про Renault Scenic II. Нужно помнить как минимум про ресурс вкладышей, тем более что на Nissan мотор идет строго с МКП.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Двигатель
Радиатор 1,6	12 254	Luzar 4 874	Nissens 7 601
Цепь ГРМ 2,0	7 279	SWAG 19 330	Did 5 957
Фазовращатель впуск 2,0	4 784	Нет в продаже
Цепь ГРМ 1,6	6 164	Did 3 838	CGA 1 510
Помпа 1,6	1 929	Airtex 1 577	SKF 5 617

Брать или не брать?

Лучший вариант при прочих равных – машина с мотором 2,0 после 2010 года выпуска, уже с обновленной поршневой группой. Выбор коробки – дело вкуса, у каждой из них свои потенциальные проблемы: у вариатора риск разрушения конусов по неопытности, у МКП – двухмассовый маховик. На машинах с 1,6 нужно быть более внимательным к интервалам ТО и качеству масла, ну а у дизелей полно своих потенциальных поломок с экологическим оборудованием, системой питания и наддува. Но вы же не ожидали, что 10-летняя машина – это такая же, как новая, только в два-три раза дешевле?

Читайте также: