Замена масла на новой ниве сроки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Регламент технического обслуживания, проверки

Исправное техническое состояние автомобиля — непременное условие безопасности движения. Установлено, что из-за технической неисправности автомобилей возникает около 5 % дорожно-транспортных происшествий, иногда с тяжелыми последствиями.
Водитель должен уметь определить техническое состояние автомобиля и вовремя обнаружить его неисправности.

Постоянное исправное состояние автомобиля в течение продолжительного времени обеспечивается проведением планово-предупредительного технического обслуживания и, в случае необходимости, ремонта. По периодичности и трудоемкости выполняемых при техническом обслуживании работ различают: ежедневное техническое обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2) и сезонное техническое обслуживание (СО).

ЕО выполняют ежедневно перед выездом, а СО — два раза в год при переходе с весенне-летней эксплуатации на осенне-зимнюю или наоборот и совмещают с очередным ТО-1 или ТО-2.
Периодичность ТО-1 и ТО-2 устанавливается по фактическому пробегу автомобиля в километрах с учетом условий эксплуатации.

то же самое на картинке

Если техническое обслуживание автомобиля (ТО-1, ТО-2, СО) можно проводить на станциях технического обслуживания, укомплектованных специальным оборудованием и кадрами специалистов, то ЕО водитель должен уметь выполнять
самостоятельно.

Перед выездом из гаража необходимо тщательно осмотреть автомобиль и проверить:
его чистоту, отсутствие вмятин, повреждений и царапин;
уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
отсутствие течи из радиатора, шлангов и сальников, натяжение ремня вентилятора (прогиб ремня при нажатии на него большим пальцем руки между шкивами генератора и вентилятора с усилием 40—60 П (4—6 кгс) должен составлять 10—15 мм);
уровень масла в поддоне картера двигателя с помощью масломерной линейки (щупа);
наличие тормозной жидкости в питательных бачках механизмов привода сцепления и тормозов; отсутствие подтеканий тормозной жидкости; исправность стояночной тормозной системы;
величину люфтов в шарнирах и соединениях рулевого привода и крепление рулевого механизма;
исправность рессор, пружин, торсионов, реактивных штанг, стабилизаторов и амортизаторов;
состояние шин колес (в том числе и запасного колеса) и давление воздуха в них; давление следует проверять манометром; разница в показаниях правого и левого (особенно передних) колес не должна превышать 10 кПа (0,1 кгс/см2);
наличие топлива в баке, отсутствие подтеканий из него и топливопроводов;
исправность звуковых и световых сигналов; наличие света в фарах и габаритных фонарях; показания контрольно-измерительных приборов; крепление и чистоту номерных и опознавательных знаков; состояние и надежность сцепного устройства автомобиля и прицепа; наличие в автомобиле медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки (или мигающего красного фонаря), упоров под колеса и необходимого в пути инструмента.
Обнаруженные неисправности следует немедленно устранить.

При понижении уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения необходимо своевременно доливать ее. Если в качестве охлаждающей жидкости применяется антифриз, то при понижении его уровня вследствие утечки доливают антифриз, а при естественном испарении — дистиллированную воду.

После осмотра необходимо запустить и прогреть двигатель, убедиться в отсутствии посторонних стуков, проверить устойчивость работы двигателя при разной частоте вращения коленчатого вала. Проехав несколько десятков метров, следует проверить работу сцепления, коробки передач, рулевого управления и тормозной системы.

По возвращении в гараж необходимо произвести уборку в кузове автомобиля и его мойку (при необходимости). Уборку начинают с удаления пыли из салона при помощи пылесоса (это наиболее эффективный способ). Обивку из дерматина, автобима, текстовннита и искусственной кожи протирают влажной ветошыо, желательно из мягкого материала (фланели). Сильно загрязненные места можно мыть раствором нашатырного спирта в воде применение активных растворителей недопустимо), а для мытья стекол применяют средства для мойки окон, зеркал и т. п.

Коврики следует вынуть из автомобиля, резиновые — промыть и просушить, а из матерчатых тщательно выбить пыль.

Мойку автомобиля вручную производят обычной водопроводной водой из шланга с наконечником. Направлять сильную струю воды на внешние поверхности кузова не рекомендуется, так как от этого портится окраска. Необходимо предварительно смочить водой весь кузов автомобиля, направляя струю под углом к его поверхности, а затем смыть грязь губкой из поролона или мягкой щеткой, непрерывно поливая обмываемые места водой. Движения руки при этом должны быть направлены сверху вниз, а губку (щетку) следует прижимать с небольшим усилием, так как имеющиеся в грязи песчинки могут поцарапать (подобно абразиву) окрашенные поверхности, и они потеряют блеск, который трудно восстанавливается. По этой же причине не следует удалять пыль и грязь с лакокрасочного покрытия легкового автомобиля сухими обтирочными материалами. При мойке рекомендуется становиться боком к автомобилю: в таком положении меньше забрызгиваются одежда и обувь мойщика. Во всех случаях мойку необходимо производить в направлении от передней части автомобиля к задней и сверху вниз.

После мойки кузов следует насухо вытереть (желательно замшей, она хорошо впитывает воду), не давая высохнуть отдельным каплям воды, иначе на поверхности кузова автомобиля останутся белые пятна от содержащихся в воде различных солей.

Нельзя мыть автомобиль очень горячей водой, а также водой, температура которой существенно отличается от температуры окружающего воздуха.

Нежелательно, чтобы на окрашенной поверхности длительное время находилась влага, так как она может вызвать разрушение покрытия. Замерзание воды на лакокрасочном покрытии вызывает образование в нем трещин.

Солнечные лучи также оказывают заметное разрушительное действие на окраску автомобиля. Под их воздействием происходит изменение цвета пигмента, выделение его на поверхности покрытия, разрушение пленкообразователя. Поэтому, когда автомобиль не находится в движении, его следует держать в тени или под навесом.

Для восстановления блеска окрашенных поверхностей кузова необходимо пользоваться только специальными препаратами, которые можно приобрести в хозяйственных или автомагазинах в отделе «Автокосметика».

Во время движения водитель обязан следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, прислушиваться к шуму, сопровождающему работу двигателя и движение автомобиля. Каждую стоянку в пути следует использовать для осмотра подвески, рулевого управления, трансмиссии автомобиля, тормозной системы и двигателя.

Сроки замены масла нового ВАЗовского двигателя

Николай, добрый день. Подробнее о характеристиках и расходном материала нового двигателя вы должны были проконсультироваться с продавцом. Но мы попробуем помочь вам в данном вопросе.

Когда надо менять ММ?

Итак, как вы поняли, срок эксплуатации смазки в среднем составляет около 10 тысяч км пробега. В зависимости от самого типа ММ данный показатель может быть уменьшен либо наоборот, увеличен. Поскольку разнообразие масел на сегодняшний день просто огромное.

Если вы не владеете информацией по поводу того, какой ресурс смазка уже отработала, то наиболее оптимальным вариантом будет ее замена. Вы ведь понимаете, что катаясь на автомобиле, в двигателе которого залито непонятно что и непонятно когда, может быть чревато.

В частности, если в вашем ДВС плохое или уже отработавшее свой ресурс ММ, то будьте готовы к проблемам:

мотор со временем возможно начнет троить, что может проявляться как при езде на пониженных, так и на повышенных оборотах;
также ДВС начнет вибрировать, появятся новые звуки и посторонние шумы при его эксплуатации, что со временем еще больше навредит агрегату;
на внутренних стенках двигателя начнут появляться отложения и нагар, в результате чего может увеличиться не только потребление самого масла мотором, но и топлива;
в целом агрегат будет работать не стабильно, периодически может глохнуть.

Поэтому мы советуем вам поменять моторную смазку сразу же и залить то, что вам нужно. В этом случае вы будете знать, какое ММ залито в ДВС вашего транспортного средства, какие присадки в нем содержаться и когда его нужно менять. Не лишним будет и поменять фильтрующий элемент. Выбирайте только качественные расходные материалы, чтобы впоследствии не возникло вопросов с эксплуатацией агрегата.

Видео «Замена смазки в ВАЗ 2107»

Подробнее о замене рабочей жидкости в автомобиле ВАЗ 2107 вы сможете узнать из этого видео.

Масло для БМВ 735i: секреты выбора и замены
Замена масла в вариаторе Тойота РАВ4
Троение двигателя: почему, как помочь «железному коню»?

Замена жидкости , масла в автомобили нива 21214

Как часто нужно менять масло?
- По регламенту, замену масла в двигателе нужно проводить каждые 10 тыс. км пробега,
а в сложных условиях эксплуатации – через 5 тыс. км.

Какое масло заливать в НИВУ?
- Масло с уровнем качества эксплуатационных свойств:
по API SL / SM / SN,
по СТО ААИ 003 Б5 / ААИ 003 Б6
Рекомендуемые марки масел смотрите на странице "Применяемые жидкости и их объёмы"

Для справки.
На заводе-изготовителе в автомобиль залито масло класса вязкости SAE 5W-30,
(расчитанным на применение в условиях от минус 30 °С до плюс 25 °С). Если эскплуатация автомобиля предпологается вне этого температурного диапазона, то масло нужно сменить не дожидаясь срока его сервисной замены, на масло соответствующего класса вязкости. Для определения, воспользуйтесь таблицей.

Сколько масла заливать?
- Объём системы смазки (включая масляный фильтр) - 3,75 л.

Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Из старых журналов

ФИЛЬТР МЕНЯТЬ НЕ НАДО?

Московский Автолюбитель А. Тарусин, ссылаясь на рекомендации специалистов ВАЗа менять масло в моторе при езде зимой в городе через 5—7 тысяч километров, интересуется, надо ли менять при этом и масляный фильтр.

Из управления главного конструктора Волжского автозавода на этот вопрос редакция получила следующий ответ. Если эксплуатационный пробег масляного фипьтра не превышает 10 тысяч киломметров, то при досрочной смене масла фильтр можно оставить на двигателе. Заменять его следует лишь в том случае, когда неисправен антидренажный клапан или фильтр выработал полностью свой ресурс.

На автомобиле ВАЗ-21214 снимаем брызговик силового агрегата ( см. тут ).

Шестигранником «на 12» отворачиваем пробку поддона картера…

…и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л.

Продолжительность слива масла – не менее 10 мин. Заворачиваем сливную пробку.

Съемником отворачиваем масляный фильтр.

Окуратно очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потёков масла.

Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом.

. наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.

Совет:
Раньше перед установкой фильтр заполняли маслом, чтобы уберечь мотор от масляного голодания, пусть и кратковременного. Сегодня в этом нет необходимости - причин несколько. Объём масляного фильтра значительно сократился, поэтому много масла в него всё равно не уместится. Да и любой современный мотор без последствий перенесёт пару секунд вынужденного голодания. А вот резиновую прокладку фильтра нужно смазать, чтобы она не пострадала при затягивании. (журнал ЗР)

Для заливки масла снимаем крышку маслозаливной горловины.

Заливаем масло. (3,75 л)

Для контроля количества заливаемого масла…

…извлекаем из направляющей трубки указатель уровня масла (щуп).

Уровень масла на щупе должен находиться между метками «min» и «max».

Запускаем двигатель. После того как на панели приборов погаснет контрольная лампа давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доливаем.

Замена охлаждающей жидкости

Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?
- Согласно регламенту замену охлаждающей жидкости нужно проводить каждые 60 тыс. км., или через 3 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.

Сколько охлаждающей жидкости нужно заливать?
- Заправочный объем системы охлаждения, включая систему отопления салона составляет 10,7 л .

Какую охлаждающую жидкость заливать?
- с температурой замерзания не выше –40°С.
Рекомендуемые марки охлаждающих жидкостей указаны на странице "Применяемые жидкости и их объёмы"

Работу проводим на холодном двигателе.

Открываем кран отопителя.

Отворачиваем пробку расширительного бачка для сброса давления.

Снимаем крышку радиатора.

(чтобы уменьшив интенсивность сливаемой жидкости, крышку радиатора можно на начальном этапе не снимать)

Подставляем ёмкость (не менее 11 литров) и подготавливаем шланг внутренним диаметром 16 мм.
В левом нижнем углу радиатора.

. и через шланг сливаем жидкость из радиатора.

Для слива жидкости из двигателя.

. накидным ключом «на 13» (или головкой с удлинителем) отворачиваем пробку на левой стороне блока цилиндров.

. и сливаем жидкость, прижав тот же шланг к отверстию блока.

Для слива жидкости из расширительного бачка отсоединяем его крепление ( см. тут ). Открываем пробку и приподнимаем бачок выше уровня заливной крышки радиатора. Охлаждающая жидкость по соединительной трубке стечёт через радиатор.

Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место

Примечание.
В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.

Охлаждающую жидкость заливаем через радиатор до верхней кромки заливной горловины.

Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня примерно на 3 см выше отметки MIN.

Пускаем двигатель. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой радиатора. двигатель. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем – быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.

После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень.

При необходимости доливаем.

Дополнение: История возникновения охлаждающей жидкости

Еще в начале XIX века бельгийский инженер Жан Этьен Ленуар создал первый двигатель внутреннего сгорания. Охлаждение рабочих поршней осуществлялось при помощи воздуха. Однако такой способ провоцировал расширение цилиндров и, как результат, приводил к заклиниванию движущихся элементов. Прозорливый ученый решил усовершенствовать двигатель и охлаждать его с помощью воды, попутно внедрив систему масляной смазки, что улучшило ситуацию с перегревом.

Но природная вода оставляла накипь на внутренних системах мотора, к тому же температура кипения воды была недостаточно высока. Кроме того, зимой вода быстро замерзала и разрушала мотор.

Российский путь

В нашей стране, которая, кроме прочего, отличается от Европы трескучими морозами и огромными расстояниями, насчет улучшения свойств системы охлаждения двигателя начали думать в 20-е годы XX века. Именно тогда в молодой стране Советов появились первые антифризы.
В основу продукта лег глицерин, что дало возможность сохранить устойчивость к перепадам температур и высокую вязкость. Но состав был не оптимальным сточки зрения прохождения по трубкам радиатора, посему формула была усовершенствована.

Яд - всему голова

Сначала к глицерину добавили этанол, текучесть увеличилась, но появилась некоторая сложность для водителя и пассажиров авто, которая состояла в том, что этанол - довольно сильный психотропный яд. При работе автомобиля выделялся токсичный пар, в изобилии попадавший в салон. Нередки были случаи явно девиантного поведения водителей, представлявшего опасность для окружающих.

Поэтому после ряда инцидентов от опасного состава нехотя отказались. Немало этому способствовало и то, что на рынке появился достойный продукт, который безболезненно заменил спорную формулу. Им стала смесь глицерина и этиленгликоля. Так на рынке появился тосол.

Краткий линбез

Кстати, тосол - это тот же самый антифриз, предназначенный для охлаждения автомобильных двигателей, который при низких температурах нс замерзает (собственно, в литературном переводе антифриз означает «иротивозамерзайка»). В состав продукта входят различные присадки, которые обеспечивают защиту автомобильной системы охлаждения от коррозии.

На пути к мировым стандартам

Но нс стоит думать, что применение антифриза с 20-х годов стало массовым в нашей холодной стране. Мы недаром упомянули про теплую воду в радиаторе, всеобъемлющий дефицит не позволял всем гражданам СССР пользоваться этим благом.

История тосола в России тесно связана со строительством Волжского автомобильного завода. Отметим, что ВАЗ кардинально и очень позитивно изменил химическую промышленность СССР и индустрию производства автокомпонентов, приблизив их к мировым стандартам.

В конце 60-х в огромной стране производилась только одна линейка антифриза, которая никак не подходила по своим характеристикам передовой модели ВАЗ-2101. Было решено провести ряд исследований в Италии, которые показали, что базовая жидкость отличается низким запасом щелочности, обильным вспениванием, может способствовать коррозии металлов, что, естественно, негативно сказывалось на работе современного двигателя.
В связи с чем и было принято решение о разработке новой, более совершенной формулы антифриза.

На протяжении трех лет сотрудники Союзного НИИ органической химии и технологии работали над рецептурой новой охлаждающей жидкости, которая обладала бы оптимальными свойствами для перерождающегося отечественного автопрома. В результате был получен тосол, тот же самый антифриз, но с усовершенствованной формулой.

Почему тосол?

Такое название жидкость получила благодаря аббревиатуре. ТОС - название институтского отдела, в котором работали создатели охлаждающей жидкости, а окончание ОЛ - это обозначение химической номенклатуры веществ, которое показывает, что жидкость включает в себя спирт (этиленгликоль - это двухосновной спирт).

Тосол еще долго оставался на отечественном рынке практически единственным оптимальным антифризом, сегодня же картина совсем иная: потребителю доступны множество марок, но даже среди этого многообразия тосол всегда можно выделить по характерному голубому цвету.

Автомобиль - это набор сложных механизмов, облаченных в металлический каркас, но, как и людям, без жидкостей никуда. Одни охлаждают, другие отвечают за безопасность.
Не менее важной, чем тосол, стала тормозная жидкость, ведь именно она влияет на безопасную и плавную остановку автомобиля. Качество и своевременная замена напрямую влияют на безопасность водителя и пассажиров.

Замена масла в раздаточной коробке

Как часто менять масло в раздаточной коробке?
- Согласно сервисной книжке, замену нужно производить каждые 40 тыс. км. Если автомобиль новый, то первая замена проводится через 2 тыс. км., а последующие уже через 40 т.км. Кроме того, проверку уровня масла в раздатке нужно делать каждые 10 тыс. км, а также в случае обнаружения потеков масла.

Сколько масла нужно заливать в раздатку?
- 0.79 л.

Какое масло заливать в раздатку?
- Трансмиссионное масло качества API GL-5 и вязкостью 75W-90
Рекомендуемые марки масел и полные их характеристики указаны на странице
Применяемые жидкости и заправочные объёмы

Как проверить уровень масла в раздаточной коробке?
- Раздаточная коробка должна быть холодной. Очистите от грязи заливное отверстие раздатки, отверните шестигранным ключом пробку.

Уровень масла должен доходить до нижнего края отверстия, это проверяется пальцем. Если уровень значительно ниже, масло следует долить, пока оно не начнёт вытекать из отверстия. Процедура выполняется с помощью шприца (показано ниже). Дождитесь пока стекут излишки, прежде чем завернуть пробку обратно.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть трансмиссию, проехав на автомобиле не менее 10 км.

Когда менять масло? Вычисляем идеальное соотношение для ДВС

Итак, есть споры в среде автолюбителей, которые не утихают никогда. Есть вопросы, про которые говорят: сколько людей, столько и мнений. К одним из таких относится вопрос: Какое МАСЛО лить в ДВС?
— Быть или не быть?! — терзался Шекспировский Гамлет.
— Лить или не лить?! — терзается современный автолюбитель.
Ответ: лить однозначно! Но вот что? Тут извечный бег по кругу, поиски в интернете отзывов о тех, или иных маслах, собственный опыт, опыт друга, соседа и т.д. и т.п. А четкого ответа: "Да, именно это масло продлит ресурс твоего движка — нет". Кто знает? Никто из нас. А те кто знают правду — молчат. Молчат, потому как узнай мы правду, они сразу начнут терять миллионы долларов в день. А она проста и банальна, и не так страшна и темна как кажется на первый взгляд.
Сегодня мы приоткроем тайну за семью печатями!

Не стал заливать другие бренды масел, примеры, что привел, чисто для наглядности, чтобы вы уловили суть.
Идем дальше

И все же вернемся к сути. А суть такова: чтобы знать честный ответ — ЧТО ЛУЧШЕ для моего коня? Надо получить ответ из первых рук. От того, кто знает правду, кто посвящен в суть тайны и кому, по тем или иным причинам, нет выгоды вам врать.
Видел на ютубе ролик где мужик, который много лет проработал в сфере продаж моторных масел, напрямую контактировал на высшем уровне с руководством большинства заводов, в т.ч. и импортных, знает процесс изготовления изнутри, ведает что и как добавляется в масло, как те или иные присадки влияют на ДВС, короче знает про масла ВСЕ.
Если откинуть его рассказ минут на 40 в сторону и взять лишь суть получается следующее:
1. Выбирать масло надо лишь ТОГО КЛАССА, которое рекомендует завод.
2. Менять масло надо исходя из пройденных МОТОЧАСОВ. Есть длинная и мутная формула расчета, но по сути она сводится к банальной считалке для первого класса: 400 моточасов (выведено как идеальная середина для всех жителей городов) надо умножить на среднюю скорость с бортовика. Как правило (я проверял у себя) это 20-25 км/ч. Получается 8000-10000 км ресурс масла для ДВС, для коробки в разы больше, порядка 35-40 тысяч км. Среднее 9000 км, отсюда минусуем 400 км летом и 800 км зимой — остается 8200 км.
8200 км на одном масле — идеально. За этот пробег в масле сгорают последние присадки и масло становится нефтянной пустышкой. Если вписываешься в этот пробег и ВОВРЕМЯ меняешь масло (НЕ ВАЖНО КАКОГО БРЕНДА — хоть дешевое ТНК, хоть импортное дорогое) ты продлеваешь ресурс своего ДВС минимум в два-три раза (общий пробег ДВС без капитального ремонта).
Ларчик то просто открывается, как оказалось!
С его слов есть тысячи прецедентов, когда при правильном подходе к замене масла, движки без капремонта ходят по 500 000 км и это, опять же с его слов, никакая не фантастика.
3. Присадки, которые многие автомобилисты льют в ДВС в надежде, что они благоприятно скажутся на износостойкости ДВС.
Со слов нашего героя, на долговечности ДВС — скажется лишь соблюдение 1 и 2 пункта. А присадки — это чистой воды развод нас на бабки, маректинг и ничего более. Ни один автозавод, повторяю ни один во всем мире, однозначного ответа по этим самым присадкам не дал до сих пор, хотя присадки автомагазины продают уже не один десяток лет, вешая нам лапшу на уши о их пользе.
Моторное масло — есть нефть и набор присадок. Точный их перечень можно прочитать на любом сайте производителя масел. Суть не в этом. А в том, что все, ЧТО НУЖНО ДВС любой производитель масла, в НУЖНОЙ идеальной пропорции уже добавил. Если бы увеличение процентного содержания той или иной присадки положительно сказывалось на износостойкости и работе ДВС, поверьте, ее бы непременно добавили бы. Если процент содержания ее не увеличили, значит это и не требуется. Все просто.
Вижу как у тебя, дорогой читатель, возник резонный вопрос: "Но ведь масло, скажем после пробега в 6000 км, выгорает, а значит выгорает и присадка в нем"? И ты прав, но, с одним "но"…
Масло — есть специально очищенная нефть с определенным набором присадок в определенной пропорции. Исходя из этого, если горят присадки в процессе эксплуатации, значит горит и основа масла — та самая нефть, что их разбавляет. Добавить одно, не добавив другое — бессмысленно!
Если вы сделали салат "Селедка под шубой" по строгому рецепту, он получается очень вкусным. Но потом, вы вдруг решили убрать всю сельдь из него, и добавить еще картошки — он будет так же вкусен? Его можно будет назвать "Селедка под шубой", как по названию так и по вкусу? Нет, здесь то же самое.
Итог:
Соблюдайте пункт 1 и 2, и забудьте про бесполезный пункт 3.
И ВСЕ!
Более идеальных условий для долговечности ДВС вы не создадите, хоть ты тресни!
Любое масло, не зависимо от бренда, но одного класса — оказывает абсолютно одинаковое воздействие на сохранность и долговечность ДВС.
А ценник на моторное масло возникает от умения маркетологов продать вам РЕКЛАМУ.
Всем чистых бодрых движков!

Лада 4x4 3D 2015, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Лада 4x4 2121 Нива, 2012

Лада 4x4 2121 Нива, 1997

Лада 4x4 2121 Нива, 1988

Лада 4x4 2121 Нива, 1996

Комментарии 114

Полезная инфа про масла, возьму на заметку

Да, все проще чем мы думаем. На 90% дорогие именитые бренды это всего лишь грамотный маркетинг и реклама, помноженное на народный миф! Я лью в двигло ТНК или Роснефть и не парюсь, меняю каждые 6000-7000 км и все ок

Твоя правда, как и бензин на многих заправках из одной цистерны

На самом деле масло нужно менять каждые 100-120 моточасов. Математика простая: берем путь длиною 10000 км, скорость 100 км/ч, делим длину на скорость и получаем необходимое количество моточасов. Причем без разницы, 100 моточасов машина ехала или работала на холостом ходу. Если условия использования мотора критические, то лучше сократить сервисный интервал на 20-30 процентов.

моя формула скорее всего более универсальная, усредненная по всем параметрам. Тут каждый решит для себя, через сколько ему менять.

ну тут вы очень правы.
Каждый сам решает что и как )

Лью ZIK в двигатель такой как показан на первом фото!

Дело каждого, если есть возможность и желание платить больше, кто ж запретит?

Лью ZIK в двигатель такой как показан на первом фото!

аналогично, ZIC и даже старую канистру прежний владелец с остатками масла подарил.

Принял твою статью за основу и залил ТНК, в движок и в коробку.

Ну и правильно, че понтить?

В общем, что бы не забивать голову разными формулами, могу сказать следующее: Конкретно для Нивы, в средней полосе России из полусинтетики лучше всего подходит масло 10W 40, из синтетики 5W 40. Чтобы на 100% не навредить двигателю, полусиньку с такой вязкостью нужно менять в 8 — 9 тыс. км., синьку в 9 — 11 тыс. км. Какого производителя лить масло — спор абсолютно бессмысленный и бесполезный, каждый будет твердить свое. Все зависит от толщины кошелька, а так же от объективных или субъективных предпочтений. Я считаю, что нормальная цена полусинтетики начинается от 600 рублей за 4-х литровую канистру, все что дешевле — ближе к минералке, чем к полусиньке. Нормальная цена синтетики от 800 рублей. Даже если вы будете лить среднего качества полусинтетику, при этом соблюдать интервал между заменами, более или менее прогревать двигатель в сильный мороз, не допускать перегрева в тяжелых условиях, ваш двигатель проходит долго. Многие мне наверно не поверят, но мой бывший автомобиль Иж 2126 4x4 2001 г.в., на момент продажи пробежал около 400 тыс. км. Двигатель Нивовский, 213-й, карбюраторный, 1.7 литра. Единственное, что что делалось — был заменен масленый насос и один раз заменены сальники на клапанах, больше ничего! При этом двигатель нормально вез, особо не дымил и масло кушал в пределах нормы. Новый хозяин уже отъездил почти год (около 20 тыс. км.), движком доволен и пока капиталить не планирует. Для кого то может будет казаться вымыслом, но последние лет 10 Иж ездил исключительно на масле Лукойл Люкс 10W 40 (если еще точнее, то самые последние 2 года 5 W 40), которое многие обсерают на право и на лево. Понятное дело, если бы не соблюдали мы с отцом правила, о которых писал выше, такого результата никогда бы не достигли.
Синтетика, особенно качественная, сглаживает последние 2 правила и позволяет немного отклонятся от них. На хорошей синтетике, двигатель прогревать уже не обязательно, но первые несколько сотен метров, все равно стоит не раскручивать его до больших оборотов, а проехать этот путь в достаточно спокойном темпе. Тоже самое и с перегревом — в принципе на нормальном масле кратковременный перегрев двигателя — не страшен, но если уж двигатель закипел — нужно как можно быстрее, но соблюдая некоторые правила, его остудить и самое главное прекратить воздействие высоких нагрузок, пока он не остынет.
Когда чуть больше года назад взял Ниву, пробег был 84 тыс. км. Судя по грязным отложениям на крышке двигателя, бывший хозяин особо с маслом не заморачивался, либо забыл когда последний раз его менял, скорее всего второе, так как двигатель он не успел убить, так как компрессия была везде отличная. Я сразу поменял масло, залил полусинтетику Шел-Хеликс 10 W 40, перед этим 2 раза промыл промывочным маслом. Как и ожидалось, после нескольких минут работы, промывка превращалась в чернейшую непонятную субстанцию, настолько много грязи и отложений в двигателе было. Поездив около 3-3,5 тыс. км., снова поменял масло, перед этим снова промыв 2 раза — и снова та же история с очень черным маслом. Сразу скажу, что моющие присадки в Шеле работали как надо, потому что черное масло как раз в этой ситуации говорило об этом, да и крышка с обратной стороны уже была чистейшая. Второй раз на Шеле уже ездил как положено — ровно 8 тыс. км. Вроде бы все ничего, но вот заметил, что на холодную гидрокомпенсаторы постукивали, да и пальчики иногда тоже под нагрузкой, видимо плохое, износившееся масло от прошлого хозяина все таки дало о себе знать. В общем решил перейти на ступень выше и залить синтетику, так как в ней уже гораздо больше восстанавливающих присадок. Выбор пал на масло ZIC XQ 5W-40. Выбрал именно его, по ряду как объективных причин (к таковым относятся результаты нескольких последних тестов в авторитетных автомобильных изданиях, где ЗИК непременно входил в тройку лидеров), так и субъективных причин (очень многие знакомые и родственники на таком катаются несколько последних лет и все довольны), кроме того цена довольно симпатичная. Уже через 500 — 600 км. заметил изменения по сравнению с полусинькой "Шел" — постукивания гидрокомпенсаторов и пальчиков пропали полностью, движок стал работать ощутимо тише, сейчас работает как часы.
Короче я выбором полностью доволен. Недавно менял масло во второй своей машине Киа Рио — залит тоже ZIC XQ, только 5W 30, как рекомендует завод. Это масло подороже, но его ресурс от замены до замены уже составляет 15 тыс. км. Правда лить такое в Ниву, как и в любой отечественный двигатель — не рекомендуется, по ряду причин.

ух, аж целая статья вышла. Согласен с тобой, качественная синтетика дает такой зазор, тот мужик это тоже говорил, но я забыл упомянуть в записи. На синтетике есть зазор в 2-2,5 тысячи

я за хорошую минералку. менять каждый 5000. Если тяжелый условия каждые 3 тысячи. Но не реже двух раз в год!

У вас тепло, поэтому можно и минералку лить, но если на машине часто выбираться на довольно тяжелое бездорожье, где на двигатель идут большие нагрузки — минералка свернется нафиг.

я за хорошую минералку. менять каждый 5000. Если тяжелый условия каждые 3 тысячи. Но не реже двух раз в год!

Полная замена масла на ВАЗ 21213 во всех агрегатах

От вовремя выполненного техобслуживания напрямую зависит эксплуатационный срок транспортного средства. Замена масла является одной из операций, которая выполняется согласно регламенту, указанному в инструкции по обслуживанию транспортного средства. Поменять масло и расходники на ВАЗ 21213 несложно выполнить самостоятельно, следуя пошаговой инструкции. Зато это дает возможность сэкономить время и деньги на посещении СТО.

Замена смазки в силовом агрегате

По регламенту масло на ВАЗ 21213 должно меняться через каждые 10 тыс. км пробега или через каждые 2 года эксплуатации. Кроме того, необходимо периодически проверять состояние смазки. Если авто эксплуатируется в сложных условиях, срок замены сокращается в два раза до 5 тысяч километров пробега.

На периодичность замены влияют следующие факторы:

качество ГСМ;
манера езды водителя:
условия эксплуатации;
техническое состояние транспортного средства.

Рекомендуется заливать то масло той марки, которая была залито ранее. При смене марки смазки или при покупке автомобиля бывшего в употреблении нужно перед заменой промыть систему двигателя специальным промывочным средством или новой смазкой. Для промывки сливается старое масло, заливается промывка или новая смазка. Далее заводят двигатель и дают поработать минут 10. Далее сливают отработку и приступают к обычной процедуре по замене масла.

Вместе со смазкой меняется фильтр для масла, если у него закончился ресурс, который такой же, как и у масла – 10 тыс. км. При замене смазывающего вещества раньше сроков, маслофильтр можно оставить, но специалисты рекомендуют его менять при каждой замене.

Чтобы осуществить процедуру, следует приготовить:

новые расходники: смазку и фильтр;
пятилитровый бутыль для слива отработанной жидкости;
лейку;
шестигранник на «12» или ключ на «17»;
отвертку;
съемник для маслофильтра;
чистую ветошь;
перчатки.

Покупая моторное масло, нужно обратить внимание на вязкость. Производитель ВАЗ 21213 рекомендует использовать продукт с вязкостью 5w-30 или 5w-40.

Замену нужно делать на разогретом моторе. Желательно менять смазку сразу после поездки. Если машина стояла, то потребуется завести мотор и дать поработать, пока он прогреется до рабочей температуры. Нагретая смазывающая жидкость лучше стекает.

Работы удобнее проводить на эстакаде, смотровой яме или другом подъемном приспособлении, чтобы обеспечить доступ к днищу машины. У автомобиля обязательно нужно зафиксировать колеса, чтобы исключить откат. Для этого используют ручной тормоз. Дополнительно можно под колеса подставить доски или башмаки.

Процесс замены представляет последовательность шагов:

Открутив крепежные болты, сначала снимаем защиту двигателя, если она есть.
Далее нужно выкрутить пробку на сливном отверстии. В зависимости от ее вида делаем это шестигранником или ключом на «17».

Заранее подставляем под сливное отверстие приготовленную тару. Можно использовать пятилитровый пластиковый бутыль.

Ждем пока сольется вся отработанная жидкость. По времени это занимает не более 15 минут. При сливе следует проявлять осторожность, так как масло очень горячее, можно получить ожоги. Работать следует в перчатках.
Следующий шаг – промывка системы, если в этом есть необходимость.
После слива смазки и промывки системы приступаем к замене масляного фильтра. Под место, где расположен фильтр подставляем емкость, так как из него могут вытечь остатки смазки.
Выкручиваем маслофильтр вручную или с помощью специального ключа.

Если вручную выкрутить не удалось, а съемника нет, можно воспользоваться отверткой или любым длинным острым инструментом. Прокалываем корпус фильтра и, отвертку в качестве рычага, откручиваем.

Далее очищаем посадочное место изделия от грязи, чтобы она не попала в двигатель с новой смазкой.
На новом изделии в обязательном порядке наносим свежее моторное масло на уплотнитель. Заполняем новый расходник до половины смазывающей жидкостью, чтобы она быстрее попала в систему и элементы двигателя не вращались без смазки.

Подготовленный фильтр накручиваем на штуцер руками на ¾ оборота до тех пор, пока уплотнительное кольцо соприкоснется с прокладкой блока цилиндров.
Далее откручиваем пробку с маслозаливной горловины.

Заливаем смазку.

Контролируем объем залитого вещества с помощью щупа. Достаточным считается, если масло на щупе находится между минимальным и максимальным уровнем.

Залив около 4 литров смазки, запускаем мотор и ожидаем, когда потухнет индикатор масла на приборной доске. Смазка должно заполнить всю систему. Заглушаем двигатель и снова замеряем уровень масла. Если смазки недостаточно, доливаем.

В течении всей эксплуатации автомобиля необходимо постоянно контролировать уровень и состояние моторного масла. Доливать и менять по мере необходимости.

Замена жидкости в КПП

Коробка переключения передач – наиболее надежная часть автомобиля, она редко выходит из строя. Чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии требуется заливать качественную жидкость и менять согласно регламенту. Замена трансмиссионной жидкости на ВАЗ 21213 выполняется через 60 тыс. км пробега, проверка уровня через каждые 20 тыс. км. Нормальным считается, если жидкость в картере достигает края маслозаливной горловины. При необходимости жидкость доливаем.

Замена проводится на яме или другом приспособлении, обеспечивающим доступ к днищу автомобиля. Чтобы ее осуществить на ВАЗ 21213, нужно иметь под рукой:

шестигранник на «12»;
ключ на «17»;
канистру или тару для слива отработанного вещества;
специальный шприц;
чистую ветошь;
новую трансмиссионную жидкость.

Перед тем как начать процедуру следует прогреть КПП. Для этого достаточно проехать 10 километров.

Процесс замены проходит поэтапно:

Спустившись под машину, с помощью шестигранника выкручиваем пробку со сливного отверстия.

Сливаем всю жидкость в приготовленную емкость.

Когда смазка полностью вытечет, очищаем пробку от загрязнений и закручиваем на прежнее место.
Пробку на заливной горловине выкручиваем ключом на «17».

Для заливки нового масла используем шприц.

Наливаем жидкость и контролируем ее уровень. Норма – смазка доходит до нижнего края горловины.

Закручиваем пробку обратно.

На этом заканчиваем процедуру замены.

Замена смазки в заднем мосту

Масло в узле меняется также, как и в КПП, через каждые 60 тыс. км, а уровень проверяется через 20 тыс. км. Требуемый уровень – край отверстия, через которое заливается масло.

Для замены готовим набор ключей, емкость на 5 литров, чистые тряпки.

Последовательность действий при замене:

Устанавливаем авто на возвышенность, предварительно прогрев мост, проехав 10 км.
Взяв шестигранник, выкручиваем пробку со сливной горловины и даем вытечь маслу в пустую емкость.

Открученную пробку вытираем чистой тряпкой и возвращаем ее на место.
С помощью ключа на «17» выкручиваем пробку на отверстии, через которое будем заливать смазку.
Шприцом заливаем приготовленное масло, пока оно не будет вровень с краем заливного отверстия.

С помощью ключа на «13» выкручиваем сапун. Очищаем его и вкручиваем обратно.

Смена масла в раздаточной коробке

Назначение устройства – передавать момент вращения от силового агрегата к переднему и заднему мосту. Она дает возможность включить один из мостов или оба одновременно.

шестигранный ключ на «12»;
заливочный шприц;
емкость для отработки;
ветошь.

На Ниве масло меняется одновременно с заменой жидкости в коробке переключения передач на разогретой КПП.

Замену проводим по следующему алгоритму:

С помощью шестигранного ключа выкручиваем сливную пробку и ждем пока выльется вся смазка.

Очистив магнит на пробке, закручиваем ее на место.
Пробку на маслозаливном отверстии также выкручиваем с помощью шестигранника.
Используя шприц вливаем смазку, которую купили для замены.

Льем масло, пока оно не достигнет нижней кромки маслозаливной горловины.

Очищаем сапун от загрязнений.

Таким образом, заменили масло в раздаточной коробке закончена.

Путем выполнения всех описанных операций, производится замена масла во всех узлах ВАЗ 21213.

Выбор и замена масла во всех узлах на Ниве 21214-М

Автомобильная тема

двигатель;
коробку переключения передач (КПП);
раздаточную коробку (РКПП);
передний мост;
задний мост;

Выбор правильного масла

Двигатель 3.75 литра;
Коробка переключения передач (КПП) 1.6 литра;
Раздаточная коробка (РКПП) 0.75 литра;
Передний мост 1.15 литра;
Задний мост 1.3 литра;

Ориентируясь на эти цифры, будем покупать масло с небольшим запасом, примерно в 1 литр, чтобы оставалось на доливку и на непредвиденные случаи. Больше покупать нет смысла, поскольку оно вряд ли понадобится и станет просто выброшенными деньгами. Таким образом, для двигателя нам нужно 5 литров масла, а для всей трансмиссии примерно 6 литров.

Универсальные масла, подходящие одновременно для бензиновых и для дизельных двигателей обозначаются двумя символами соответствующих категорий: первый символ является основным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя другого типа, например API SM/CF.

Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова

Вот и получается, что если подойти к вопросу здраво и осознанно, то можно и нужно покупать любое масло, не обращая внимания на бренд, а ориентируясь по нормальным и действительно важным для любого человека критериям: низкой стоимости, соответствию стандартам (подходящее именно для вашей машины и её двигателя) и низкой вероятности нарваться на поддельную продукцию.

Как обезопасить себя от покупки поддельного масла

Прежде чем у нас случится сама замена масла во всех узлах на ниве 21214-м, ожидает ответственный этап при выборе масла, от которого зависит чуть ли не 80% успешной покупки. Почему страшно нарваться на подделку? Момент достаточно очевидный, поскольку мы не можем знать конкретный состав поддельного масла и его свойства. Может так случиться, что эта непонятная жидкость и вовсе не будет обладать смазочными свойствами и конечно довольно быстро выведет двигатель или трансмиссию из строя.

Ну вот теперь, поняв всю серьезность ситуации с подделками, остается лишь не купить такое масло. Проще сказать, чем сделать. Если раньше мощным инструментом для борьбы с подделками были просто крупные розничные магазины автозапчастей, где вроде бы хоть как-то безопасно и доверительно покупать товар (так привыкли считать многие), то сейчас не спасает даже это. Поскольку магазины сами не знают, чем они торгуют. Что же остается покупателю, старающемуся обезопасить себя от покупки подделки? Существует два более менее гарантированных способа, которые помогут если не исключить вероятность поддельного масла, то хотя бы свести её к разумному минимуму. Вот они:

Несколько слов о выборе масляного фильтра для нивы

Процедура замены масла на Ниве 21214-М своими силами

Теперь, когда у нас есть все необходимое, замена масла во всех узлах на ниве 21214-м становится наконец возможной и следует приступить к этому процессу. Если вы делаете это на улице, то разумно заранее предусмотреть время (хотя бы 2-3 часа) и выбрать погожий денек, а так же не работать на ночь глядя. Далее я опишу свой процесс работы по смене масла, соответственно всё можно делать по аналогии. Для начала стелим на землю подстилку (тем кто работает в яме, на подъёмнике или эстакаде повезло больше).

Замена масла в двигателе

Замена масла в трансмиссии

Итоги процедуры

Замена масла в двигателе "Нива Шевроле": выбор масла, периодичность и сроки замены масла, советы автовладельцев

Силовой агрегат автомобиля нуждается в регулярном техническом обслуживании. Двигатель - сердце любого автомобиля, и от того, насколько бережно водитель к нему относится, зависит его ресурс работы. В данной статье мы поговорим о том, как выполнить замену масла в двигателе "Нива Шевроле". Несмотря на то что сделать это сможет каждый автомобилист, есть некоторые нюансы, с которыми предварительно нужно ознакомиться.

Общие сведения

Первым делом перед заменой автомобильного масла в двигателе необходимо ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя. Производителем четко прописаны регламентные сроки по обслуживанию силового агрегата. Но необходимо также ориентироваться и на условия эксплуатации автомобиля, климат и т.п.

Сбивает с толку еще и большой выбор моторных масел. В настоящее время производители стараются расширять допуски, чтобы один вид масла подходил на большое количество моторов. Один из примеров неразберихи с моторными смазочными жидкостями заключается в том, что еще относительно недавно никто не заморачивался по этому поводу и все лили "минералку". Потом стали использовать полусинтетику, которая по своим характеристикам превосходит масла, изготовленные на минеральной основе. Сейчас же есть такой тип масел, как синтетические. Они обладают повышенной температурой вспышки и хорошим пакетом присадок. Также срок службы такой смазки выше, нежели у "минералки". Ну а что же выбрать простому водителю? Тут не все так однозначно. Давайте подробно рассмотрим процесс замены масла в двигателе "Нивы Шевроле" и определимся с типом смазочного материала и его производителем.

Объем и сроки замены

Чем в более нагруженном режиме эксплуатируется автомобиль, тем чаще необходимо выполнять замену масла в двигателе "Нива Шевроле". Это применимо ко всем силовым агрегатам модели, хотя таковых не слишком много. В большинстве случаев водители производят замену каждые 10-15 тысяч километров. Такой интервал позволяет обеспечить нормальную работу мотору. Но если часто приходится ездить по пробкам и пересеченной местности или при слишком высоких температурах воздуха, то лучше менять смазку немного чаще, к примеру каждые 8 тысяч километров. По бюджету это сильно не ударит, а вот двигателю поможет прослужить намного дольше.

Установленный силовой агрегат на 1,7 литра мощностью 80 л.с. нуждается примерно в 4 литрах масла. Но нужно крайне внимательно подойти к выбору смазочного материала, ведь риск наткнуться на подделку действительно велик. Если вы пользуетесь маслами отечественного производителя, то лучше покупать у официального поставщика. Самый оптимальный вариант - ознакомиться с информацией на профильных форумах. Очень часто бывалые автомобилисты советуют тот или иной тип масла и, наоборот, говорят о брендах, которые лучше не брать.

Самостоятельная замена масла в двигателе "Нива Шевроле"

Процедура замены достаточно проста. Первым делом необходимо прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры. Масло нагреется и станет более текучим, следовательно, его можно будет слить быстрее и в более полном объеме. Далее берем любую подходящую по объему емкость. Можно взять старое ведро, канистру или любую другую подходящую тару. Откручиваем сливную пробку и подставляем емкость под отработку. В течение 10-15 минут все масло должно слиться. За это время откручиваем масляный фильтр. Затем устанавливаем новый, который предварительно смазываем. Закручиваем сливную пробку и откручиваем маслозаливную горловину.

Продолжаем работы

Заливаем предварительно купленное масло в размере 3,5 литра (для моторов 1,7 и 1,8 литра). Через несколько минут проверяем уровень с помощью щупа. При необходимости доливаем. Если уровень ниже отметки "минимум", доливаем смазку. После этого желательно завести на несколько секунд мотор, подождать пару минут и проверить уровень. В замене нет ничего сложного, справится даже новичок. Инструмента потребуется минимум. Вам может пригодиться следующее:

шестигранник для откручивания сливной пробки;
чистая ветошь;
щетка по металлу для очистки пробки;
лейка для заливки масла (необязательно).

Все это можно найти у себя в гараже или приобрести, так как в дальнейшем подобный инструмент еще понадобится.

Выбор смазочного материала

К этому вопросу необходимо подойти крайне ответственно. В настоящее время на прилавках магазинов очень много смазочных материалов для силовых агрегатов высокого качества. Но также встречается и много подделок. Их и нужно опасаться. Изготовленное не по технологии моторное масло может убить вполне "живой" мотор всего за несколько тысяч километров. Об этом говорят как простые водители, так и эксперты в данной отрасли.

Прежде всего, нужно придерживаться рекомендаций завода-изготовителя. Производителем указаны все необходимые допуски. Новые модели "Нивы" соответствуют стандартам "Евро-4". Силовой агрегат, оснащенный гидравлическими компенсаторами, нуждается в заливке синтетического моторного масла 5W30 класса не менее API, SJ. Помимо этого необходимо учитывать температурный диапазон, в котором эксплуатируется транспортное средство. Для северных регионов используют более текучие масла, а для южных, наоборот, более вязкие. В целом производителем рекомендуются такие смазочные жидкости, как "Лукойл 3000", "Шелл Хеликс", "Петро Канада" и другие. Многие водители положительно отзываются о таких брендах, как "Лукойл" и "Шелл", что и рекомендуют заливать в моторы.

Расход масла и контроль уровня

Любой силовой агрегат нуждается в регулярной замене смазки. Причем периодичность не зависит от фактического пробега двигателя. Нужно понимать, что есть определенные нормы расхода смазки для мотора, причем для каждого свои. Но как показывает практика, новый двигатель масло практически не ест, хотя исключения из правил все же есть. Что касается "Нивы", то расход свойственен моторам с пробегом. Поэтому необходимо постоянно следить за уровнем. Желательно делать это перед каждой поездкой. В запасе лучше иметь с собой литровую канистру, которая в экстренном случае пойдет в ход. Экономить тут не нужно, ведь падение уровня всегда приводит к критическому износу силового агрегата и его дальнейшему капитальному ремонту.

Обновление масла - это не замена

Советы автомобилистов

Независимо от пробега двигателя и его состояния, замена масла на "Шевроле Ниве" своими руками выполняться должна своевременно и качественно. Не нужно доводить мотор до критического состояния и эксплуатировать его постоянно на пределе возможностей. В этом случае можно рассчитывать на длительную работу ДВС авто. Из всего вышесказанного можно сделать определенные выводы. Для нормальной работы двигателя нужно использовать рекомендованные заводом-изготовителем смазочные материалы, вовремя менять смазку, проверять уровень перед каждой поездкой. Все это поможет сохранить и продлить жизнь сердцу автомобиля на долгие годы.

Читайте также: