Замена маслосъемных колпачков фольксваген пассат б5

Обновлено: 05.07.2024

Поиск и устранение причины жора масла на Passat B5 1.8t

К 260 тыс. км. наш Volkswagen Passat B5 ANB 1,8T (turbo) начал критично подъедать масло. Жор масла составил сначала 2,5л на 9 тыс, потом уже 3л. на 10 тыс. За 4 года владения обычный расход, если не крутить до 5 тыс. оборотов, укладывался в 1 литр на 10 тыс.км. Машина начала дымить после 3х тыс. оборотов и на холостом прогреве иногда выплевывала облачко сизого дымка.

В специализированных уважаемых сервисах критично и настойчиво предлагали полную капиталку двигателя, мол кольца сточились, а маслосъемные колпачки на 20 клапанном двигателе на столько маленькие, что при их отсутствии больше литра не сожрет. Стоимость такой капиталки оценивалась от 70 тыс. рублей (а там и больше - вскрытие покажет). Отдельно менять маслосъемные колпачки на отрез отказывались. При стоимости машины в 250 тыс. и наличии отсроченных проблем с другими дорогими агрегатами - это не вариант. Но и купить свежую машину в лучшем состоянии доложив 100 тыс. с такими же параметрами и намного лучшим состоянием - не было возможности.

Нашли мастера Николая из "Че сервиса", стоимость замены маслосъемных колпачков со снятием морды составила всего 12 тыс.руб. (бонусом замена ГРМ, свечей, демпфера - то самое большое ТО стоимостью от 6 тыс.руб.) + детали. Все сделал четко, за оговоренную сумму. На текущий момент пробег составил уже 7 тыс. км., держу уровень масла под максимум, долито порядка 600 гр. При этом крутил до 5ти тыс. оборотов на трассе обгоняя фуры.

Таким образом, наш Пассат Б5 (VW Passat B5 1.8T ANB) подъедает масло при достижении 260 тыс.км. пробега 3 литра на 10 тыс.км., при нормальной компрессии во всех цилиндрах банально из-за задубевших маслосъемных колпачков. Их замена позволила избавиться от сизого дымка, и в разы сократить расход масла. При этом стоимость этих работ несоизмеримо ниже полной капиталки. Конечно не решит абсолютно проблему, но и на этом двигателе допускается жор масла в пределах как минимум литра на 10 тыс. км. пробега.

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

При старте двигателя, после каждого простоя, движок начал дымить маслом. Поразмышляв над разными советами и всем прочим, решил менять МСК. Купил колпачки Victor Reinz (3$).

Начинаю разваливать морду

Снимаю вентилятор вискомуфты

Скидываю все ремни, клапанную крышку

Оставляем все на ночь, утро начнется не с кофе)))

Скидываю кожухи ремня ГРМ, делаю метки на ремне и шкивах, а также стрелку направления.

Донатягиваю немного ролик натяжения ремня ГРМ, фиксирую демпфер, расслабляю ролик и скидываю ремень.

Далее снимаю выжимной механизм форсунок (не знаю как называется), шейки распредвала. Чтоб не снимать тандемный насос, поворачиваю распредвал так, чтоб паз для тандемника был расположен вертикально. Теперь распредвал вынимается без проблем. Далее магнитом вынимаю гидрокомпенсаторы. Обязательно все детали подписываются для дальнейшей установки в том же расположении.

Далее выставляю вмт первого и четвертого цилиндра для подпирания клапанов и соответственно рассухариваю клапаны этих же цилиндров самодельной приспособой(забыл сфоткать). Старые колпачки извлекал Г-образными круглогубцами, обмотанными изолентой, чтоб не поцарапать колодцы гидрокомпенсаторов. Новые колпачки насаживал головкой на 13 легким ударом. То же самое делаю со вторым и третьим цилиндром.
Вот, для сравнения, фото колпачков (новый слева, старый справа)

Сборка в обратной последовательности. Остановлюсь на важных моментах:
-гидрокомпенсаторы просто вкидываются смазав маслом
-при установке распредвала и крайней шейки (от тандемника), нужно отжать тандемник немного для того, чтоб не закусить прокладку между ним и шейкой
-на моем двигателе AVB форсунки регулируются на 225 градусов
-ролик ремня ГРМ натягивается до тех пор, пока не извлечется фиксатор демпфера, после этого расслабляется, пока между упором ролика и корпусом демпфера не будет расстояние 4мм +/- 1мм.
-оказывается фары с телевизора можно не снимать
-также нужно обратить внимание на вкладыши распредвала, если есть желтые пятна, нужно их заменить, т.к. они износились и стерлось специальное напыление.
-дополню позже, срочно нужно отлучиться

Большое ТО ДВС №3 "Замена МСК (сальников клапанов) и ревизия ГРМ"

Дошла очередь до замены масло съёмных колпачков (сальников клапанов), так как немного раздражал масложер и по совету бывалых решил уделить этому вопросу внимание.
Делать так делать, хотя по началу желания не было и как в следствии оказалось сальники были не в критичном состоянии, еще можно было их эксплуатировать.
После вскрытия клапанной крышки (откручиваем все гайки по периметру) открылась такая картина

Голова оказалась не в самом чистом состоянии, нагар и лак присутствовал.
Что-бы добраться до МСК, нужно снять распредвалы и фазонатяжитель цепи, откручиваем все болты на бугелях и фазике, битой торкс Т30. И вытаскиваем валы вместе с цепью и фазиком (забыл сказать что на данном этапе ремень ГРМ уже снят).
И так валы с фазиком сняты.
Осмотр дал картину что валы (кулачки, шейки) с звездами в идеальном (относительно) состоянии

Звезды и сальники распредвалов сняты
Бугеля

Дальше с помощю магнитной указки вытаскиваем гидрокоменсаторы и складываем их в порядке в каком извлекли что бы не перемешались (фото не делал).
Храним вверх ногами.

Далее для всего этого мероприятия был приобретен разсухариватель клапанов для модели ВАЗ-2108 и были переделаны (изготовлены) нажимные части упора в тарелку клапана под диаметр 28 мм (больших) и 20 мм (маленьких) тарелок. Так-же была изготовлена основная упорная пластина (спасибо братишке drbumer )
Честно скажу, зажал денег на проф разсухариватель, не так часто он нужен что бы вывалить кучу денег за него.

Вот так устанавливается пластина на центральные шпильки на старую прокладку

Обматываем изолентой нажимные упоры, дабы не поцарапать постели гидров

Перед тем как раззсухарить, нам нужно подпереть клапана в камере сгорания, для этого я использовал силиконовую трубку диаметром 6мм, через свечное отверстие запихнул приблизительно метр трубки колечком и подпирал поршнем трубку для фиксации клапанов, на каждом поршне отдельно по очереди.

Собираем инструкцию и начинаем разсухаривать по порядку, сначала два выпускных, потом три впускных клапана.

Сухарики вытаскивал тоненькой магнитной палочкой (фото не делал, не влезло)
Снимаем тарелочки, вытаскиваем пружины, магнитной указкой

Потом специальными щипцами доставал сами сальники клапанов, сидят плотно, тянул вверх нежно покачивая со стороны в сторону по кругу.

Для замены МСК за купился комплектом колпачков фирмы CORTECO 19034072

В комплекте помимо сальников идут направляечки

Обратно сальники забивал (усаживал) удлиненной головкой на 10, очень удобно, без фанатизма, оно чувствуется когда сальник сел на сое место, сильно бить не стоит.

Отличие между старым и новым сальником, хочу повторится, хоть понятно что за 220 тис км сальники устали, но тем не менее, не стали пластиковыми, не лопались, оставались в меру мягкими.

Процесс засухаривания обратно

Сухарики вставлял с помощью магнитной указки, но не посредственно на свое место направлял двумя тонкими отвертками, с первым цилиндром наигрался очень сильно, в четвертый уже влетело без напрягов.
Сразу скажу, на перед купил на всякий случай 4 шт. запасных. Kolbenschmidt MK6H
Вымыл постели (по возможности), полностю отмыты бугеля, валы, фазик (про фазик будет отдельно пост, не влезли фото)

Немного были забиты масленые каналы постелей распредвалов, уделил особое внимание, почистил, промыл.

Собираем все в обратной последовательности, устанавливаем гидрокомпенсаторы на свои места, валы вместе с цепью и фазиком, все обильно смазав новым маслом

Замена башмаков, прокладки и ревизия фазонатяжителя цепи
Цепь не менял, взял для образца у друга цепь SWAG, то мне показалось что моя в лучшем состоянии.

Гидрокомпенсаторы к стати была идея промыть, но так как ремонт затянулся решил не трогать, проверив их нажатием на шток, гидрик давление держал и не проседал.

Переднюю крышку промазываем герметиком "Витя Рейнз", даем просохнуть.
Места под прокладки обезжириваем.

Все винты на бугелях и фазике равномерно усаживаем Торксом Т30, а потом затягиваем динамометрическим ключом с усилием 10 Нм

Хотел уделить внимание сальникам кортеко, порадовало огромное сходство с оригиналом, ни на каких других сальниках такое не наблюдал, Виктор Рейнз, Гетз, Элринг.

Точное совпадение надписей на сальниках навивает на мысль что в оригинале идет Кортеко, правда они зеленые, а оригинал вроде как черный.

Passat B5.Большой расход масла

Авто: VW Passat B5, бензин, 1.6L, 2004 год, 110ккм (возможно, не настоящий).

Проблема: большой расход масла

История:
Диагностика перед покупкой авто не выявила никаких проблем с двигателем. Спустя 3 недели после покупки, загорелась лампочка недостаточности масла, хотя масло заменили сразу после покупки. На самом двигателе подтеков не замечено. Предположили, что масло уходит внутри двигателя. В охлаждающей жидкости следов масла замечено не было. Решили начать с замены маслосъемных колпачков.

Замена маслосъемных колпачков была произведена в сервисе без снятия головы. Попутно были замены ремень ГРМ и натяжительный ролик. Режим эксплуатации авто: 30 км на работу, столько же обратно почти без больших заторов (около 25 мин в одну сторону). Примерно неделю масло не уходило, расход топлива упал на 0,3-0,5 л/100км, авто имело хорошую мощность для своего объема. Во время поездки в лес к озеру (1-2 передачи, маленькая скорость), машина начала моргать лампами на приборной панели. Упал уровень масла. ЭБУ зафиксировал ошибку: пропуск зажигания в 4-ом цилиндре. Странными показались также показатели нагрузки двигателя на хх – 30%, а также массовый расход воздуха на хх – 16,5кг/час (для сравнения Volvo с объемом двигателя 2,5л имеет 3% и 12кг/час соответственно). Из глушителя шел черный выхлоп. Ошибки были стерты и больше не появлялись.

Авто снова попала в сервис (другой). Свеча 4-го цилиндра была в масле. Также налет масла был и на свече 2-го цилиндра. Свечи 1 и 3 цилиндра были чистые. Решели снять голову блока цилиндров, проверить ее состояние. Если проблема в «голове», то ремонтировать. Если поршневая, то «пристрелить» (искать другой двигатель). Вскрытие показало: наличие масла в 4 цилиндре, разношеность маслосъемных колпачков 4-го и 2-го цилиндров. Направляющие, клапана вроде в порядке. Других повреждений не замечено. Опять заменили маслосъемные колпачки, а также свечи и текущий сальник (распредвала?). После сборки замерили компресию – в норме.

Эксплуатация авто в течении недели в обычном режиме, показала что, масло не уходит, средний расход топлива около 6,5-7 л/100км. Однако, появилось чувство, что бензин из бака уходит быстрее, чем компъютер показывает (пробег до пустого бака уменьшался быстрее, чем средний расход это предрекал). Спустя неделю, опять посетили сервис на предмет возможной утечки топлива. Утечка обнаружена не была, ошибок в ЭБУ не было, лямбда-зонды работали в штатном режиме, уровень масла не изменился со времени ремонта. Вроде все ок.

Спустя 2 дня был сделан пробег на 550 км, состоящий из нескольких больших частей:
1) День №1: 250 км, 3,5 часа
2) День №1: 80 км, 1 час
3) День №2: 220 км, 3 часа
Во время пробега расход топлива 6,3-6,5 л/100 км. Однако, посреди 3-го этапе загорелась лампа недостаточности масла. Долили 0,5л масла.

Вопросы:
Какие версии утечки масла (возможно, специфичные для этого двигателя)?
Почему неделю все в порядке, а затем начинаются проблемы?
Появляющиеся проблемы это следствие прошедшего времени (спустя неделю) или особенностей эксплуатации?
Что могло бы приводить новые маслосъемные колпачки к изношенному состоянию в течении недели?

Тема: Замена маслосъёмных колпачков на VW Passat B5+. Двигатель AWT.

Замена маслосъёмных колпачков на VW Passat B5+. Двигатель AWT.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Всем привет.
Неделю назад поменял маслосъёмные колпачки.
Проехал где то 200-300км.
Позавчера поехал в Ярославль, проехав 30км машину, под нагрузкой, начало трясти, как будто по стиральной доске едешь.
Остановился, открыл капот, вроде движок работает ровно на хх, дал газу - сразу затроил.
Подумал, что катушка кончилась в каком то цилиндре.
Достал запасную катушку и начал проверять. Эффекта ноль!
Так и пришлось кое как ехать до работы.
Приехал на работу, взял свечник начал выкручивать свечи, во втором и четвёртом цилиндре - свечи были закопченые.
Проверил искру, искра хорошая.

Померил компрессию:
1й-10
2й-0
3й-10
4й-10

Мне мотористы говорят, когда меняешь колпачки бывает мусор попадает под клапан и пи. ц, но я проехал уже 200-300км.
Короче на следующий день пришёл на работу, хорошо что у меня был выходной,з а три часа снимаю бошку, разбираю и вуаля, во втором цилиндре на впускном клапане треснула пружина.
Ну пока бошка снята, сам Бог велел проверить все клапана и притереть.
Съездил, заказал пружину, ну и прокладки по кругу.
Цена вопроса 2600р

Вот фото.

Позавчера пришла пружинка, клапана, и началась сборка.
Притёр клапана, собрал башку и установил на авто.
Завелась с первого раза.
Пердела, троила, пока компенсаторы не выровнились.
Минут через десять всё встало на свои места, и движок заработал ровно.

Притирка клапанов.

Засухаривание

Установка выпускного коллектора.

Установил валы и ремень.

Сборка завершена.

Дымок из труб

Двигатель 1.8: признаки износа и замена маслосъемных колпачков

Любой водитель легкового автомобиля с ДВС должен уметь различить признаки износа маслосъемных колпачков, так как в противном случае выработка и затвердевание клапанных сальников чреваты цельным рядом последствий. Если вовремя выявить проблему, то можно без особых проблем приобрести съемник для рассухаривания и произвести замену резинометаллических деталей даже без снятия головки.

Как трудятся сальники клапанов

Со временем сальники клапана ссыхаются, провоцируя утечку моторного масла, заставляя пуще доливать его до нормы

Маслосъемные колпачки, как их называют в простонародье, установлены прямо на штоках клапанов, представляют собой сочетание резиновой обоймы и стальной втулки, призванной повысить жесткость конструкции. Когда клапан открывается, колпачок его прикрывает, не позволяя маслу литься в цилиндр. Конечно, определенная часть смазки все же попадает под уплотнитель, но это норма – идет природная смазка узла. С течением времени эластичность детали снижается, она ссыхается, и наблюдается увеличение объема просачивающейся жидкости. Как итог, масло «уходит», заставляя доливать до нормы все чаще и чаще.

Приметы износа маслосъемных колпачков: сколько масла берет двигатель 1.8

Первоначальный и главный симптом затвердевших, изношенных сальников клапанов – перерасход моторного масла. Истина, у некоторых двигателей регламент разрешает заметные отклонения от общепринятой нормы в 200-300 мл на 1000 км пробега. Так,турбированные моторы 1.8, устанавливаемые на модели автоконцерна Volkswagen AG (Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат) на легитимных основаниях требуют долива смазки до 500-700 мл на каждую тысячу километров. Аналогичная ситуация складывается кругом двигателей PSA Peugeot Citroën, разработанных совместно с BMW (устанавливаются также на модели Mini) – паспортные эти говорят о «норме» в 1000 мл моторного масла, которое необходимо доливать в двигатель любые 1000 км.

Подобные вещи подчеркивают важность знания «своего» расхода масла. Если же силовой агрегат между сервисными операциями потребляет приметно больше рекомендованных значений, то это серьезный повод задуматься о замене маслосъемных колпачков.

Другой признак ухода масла в цилиндры вследствие потери колпачками своей кондиции – синевато-сизый дым из выхлопной трубы, какой отчетливо можно заметить в первые минуты работы мотора и дальше при переключениях передач, во время надавливания на педаль акселератора. Также речистым свидетельством вышеуказанной проблемы являются масляные отложения на резьбовой доли свечи зажигания. Когда в камере сгорания повышается давление, то перенасыщенная маслом смешение частично выдавливается сквозь микроскопические зазоры. Например, через резьбу свечи, где зазор составляет не немало 0,3 мм. Под воздействием высокой температуры бензин из смеси улетучивается, оставляя после себя изрядный «резерв» смазочного материала. Косвенно указывает на кончину колпачков и темный нагар на электродах.

Достоверно такая же сажа появляется на стенках цилиндров. И если игнорировать проблему, то в одинешенек прекрасный день из-за налета клапан попросту пригорит.

Как понять, что нужна замена колпачков, а не поршневой системы двигателя

Весьма легко перепутать признаки рассыхания клапанных сальников и выработки цилиндропоршневойгруппы. В обоих случаях проблема назревает после 200 000 км, нередко имеет место на подержанных авто, которые были куплены без должной диагностики. Немало того, жор масла, синий дым свойственны и той, и другой болезни. Вот только затвердевшие маслосъемные колпачки не воздействуют на показатель компрессии, которая обычно падает при износе поршневых перстней, стенок самих поршней и цилиндров. Если машина потребляет чересчур немало масла (от 1 л на 1000 км), но компрессия в цилиндрах находится в норме, то 90 из 100, что это колпачки.

Добавочная проверка производится на работающем двигателе с открученной крышкой маслоналивной горловины: у мотора, спрашивающего ремонта ЦПГ, должен наблюдаться дым из горловины, в то время как отработавшие свое колпачки такого не возбуждают.

Цена съемника «сухарей» Тойота, Фольксваген, Ауди и принцип его труды

Неотъемлемым атрибутом замены маслосъемных колпачков на любом двигателе, будь то Лексус или ВАЗ, является так именуемый рассухариватель. Это фирменный либо универсальный (подходит для моторов различных марок) инструмент для зажима пружин клапанов, без чего выполнить ремонт не представляется вероятным. Принцип работы съемника сухарей достаточно прост: рассухаривателькрепится к корпусу двигателя опорными точками, при поддержки механического давления на тарелку пружина возврата клапана зажимается, что позволяет демонтировать сухари.

Многоопытные автовладельцы рекомендуют обратить особое внимание на сохранность сухариков, так как они имеют тенденцию теряться, а также попадать вовнутрь двигателя.

Также следует учесть, что универсальные съемники часто не так уж многозадачны – одни конструкции подходят для моторов с компоновкой ONV, ONC, HV, иные рассчитаны специально под обслуживание «опелевских» двигателей SOHC и т.д. Следует уточнять этот момент перед покупкой инструмента.

Цена рассухаривателя:

для верхнеклапанных двигателей – от 3500 руб.;
для двигателей OHV, OHC, CHV – от 2000 руб.;
комплексный комплект инструментов для рассухаривания на двигателях Тойота Камри, Фольксваген Гольф, Митсубиси Лансер и др. – 20 000 руб.

Рассухариватель, как на фото — неотъемлемый атрибут замены маслосъемных колпачков на любом двигателе

Поменять без снятия головки: стоимость ремкомплекта Форд, Мазда, Ниссан

В официальном сервисе специалисты обыкновенно настаивают на варианте замены колпачков, который предусматривает снятие головки блока цилиндров. Так изготавливать демонтаж/установку сальников заметно проще, а все затраченное на возню с ГБЦ пора оплачивается за счет клиента. Таким образом, набегает приличная сумма денежек. Но если не доходить до снятия «головы», то потребуется меньше нервов, поре, не придется тратиться на прокладку ГБЦ и новые болты. При доступе к рассухаривателю (не непременно покупать – можно, к примеру, временно одолжить у товарища) дело остается за небольшим. Необходимо приобрести комплект фирменных либо неоригинальных маслосъемных колпачков.

Стоимость оригинального ремкомплекта (сальники клапанов):

Тойота Камри 2.4 – 1300 руб.;
Форд Фокус 1.8 – 1500 руб.;
Фольксваген Гольф 1.6 – 1800 руб.;
Ниссан Кашкай 2.0 – 1500 руб.;
БМВ X3 2.5i – 2200 руб.;
Мазда 6 1.8 – 1600 руб.

Замена МСК на Митсубиси Лансер IX 1.6

Рассмотрим поэтапно процесс замены клапанных сальников на Mitsubishi Lancer 1.6 девятого поколения без снятия головки блока цилиндров.

Производится демонтаж катушек зажигания, после чего выкручиваются свечи.
После отвинчивания шести болтов снимается клапанная покрышка
Отсоединяются шланги.
Чтобы гидрокомпенсаторы не повыпадали, их можно закрепить проволокой либо пластиковыми хомутами.
Необходимо выкрутить 13 болтов крепления осей коромысел.Оси снимаются в сборе без переворачивания (во избежание утечки масла из компенсаторов).
Чтобы сухари не сорвались в поддон, отверстия двигателя закупориваются поролоном, чистыми тряпками.
При поддержки меток на шкиве и головке выставляется ВМТ в первом и четвертом цилиндрах.

Съемник сухарей одной долей крепится к корпусу головки клапанов, второй – упирается в тарелку, что позволяет освободить и достать пинцетом сухари.
После изымания тарелки с пружиной является доступ к колпачку.
Демонтаж самого колпачка в идеале нужно изготовлять посредством специального съемного устройства. Но за неимением такового можно приноровиться трудиться плоскогубцами. Впрочем, при отсутствии деликатности можно легко повредить направляющую клапана.
Прежде чем поменять пунктами старый и новый колпачки, не помешает проверить на предмет люфта сам клапан.
Смазанный маслом новоиспеченный колпачок напрессовывается при помощи подходящей оправки – можно воспользоваться гаечной головкой на 10 мм.
Пружина и тарелка возвращаются на пункт, при помощи пинцета и съемника сухари ставятся обратно.
Замена МСК в оставшихся двух цилиндрах производится после проворачивания шкива по меткам и выставления ВМТ.
Весьма желательно затяжку болтов осей коромысел производить динамометрическим ключом с соблюдением рекомендованных автопроизводителем смыслов (50 Нм).

Особенности замены колпачков на 16-клапанном ВАЗ Приора

Чтобы получить доступ к колпачкам на Приоре, придется вначале выкрутить свечи из колодцев, демонтировать катушки зажигания, а также сбросить дроссельный узел. После этого можно будет открутить болты клапанной покрышки, чтобы извлечь коромысла и собственно произвести замену МСК при помощи съемника. В цельном расклад таков же, как и в случае Лансера: выставляются ВМТ в цилиндрах, снимаются сухари и пружинки, ставятся новоиспеченные сальники, идет обратная сборка. Как правило, весь комплекс трудов отнимает у исполнителя от 8 до 12 часов.

Замена маслосъемных колпачков Фольксваген Пассат Б5

Маслосъемные колпачки Фольксваген Пассат Б5 – важная часть в работе ГБЦ. Они надеваются на втулку клапана и плотно, но подвижно, охватывают верхнюю часть штока клапана. Клапан в процессе работы ходит вверх-вниз внутри втулки, а маслосъемный колпачок снимает масло с верхней части штока клапана. Это необходимо для того, чтобы масло, в парах которого работает распредвал и т.д., не попало из верхней части ГБЦ в камеру сгорания.

Маслосъемный колпачок изготавливается из акрилатного каучука или фторкаучука. Это достаточно прочный материал со сроком службы приблизительно 100 тыс. км. Но работать маслосъемным колпачкам приходится в тяжелых условиях паров масла, высоких температур и постоянного трения. Из-за этого резина теряет упругость, изнашивается, покрывается трещинами. Масло начинает попадать в камеру сгорания. Признаками этого является увеличенный расход топлива и иногда масла, сине-сизый дым из выхлопной трубы в комплексе с нагаром на свечах зажигания.

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена со с/у ГБЦ	от 8000 руб.
Проверка ГБЦ на плоскость	от 1000 руб.

Где заменить в Санкт-Петербурге :

На СТО еще обычно при диагностике измеряют компрессию в цилиндре. При этих признаках нужно делать замену. Сложность замены маслосъемных колпачков Фольксваген Пассат Б5 состоит в том, что придется работать с двигателем и снимать ГБЦ. Поэтому без должного опыта и знаний мы не рекомендуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь специалистам наших СТО. Существует еще вариант замены без снятия ГБЦ. Он несколько дешевле, но можно ли его использовать, нужно смотреть по обстоятельствам.

Вместе с маслосъемными колпачками можно заменить и поршневые кольца, прокладку крышки. Если замена будет со снятием ГБЦ, то и прокладку головки блока. При наличии люфта меняются и втулки клапанов.

Важно вовремя заменить м/с колпачки. Если этого не сделать, нагар текущего масла покроет и клапаны, и поршни. Двигатель закоксуется. Нормальная работа нарушится. Это приведет к серьезному ремонту двигателя в самых запущенных случаях.

Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло

Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя. Я хочу рассказать Вам как столкнулся с проблемой расхода масла на двигателе 1.6 ахл пассат б5 2000 г.в. до рестайлинга.

Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя

Я сам по себе человек дотошный и поэтому как минимум раз в неделю заглядываю под капот и проверяю уровень масел и жидкостей. И вот в один прекрасный день я достал щуп и увидел, что уровень масла находится на нижней отметке и подтеков под машиной я не увидел, но! неделю назад уровень был на максимальной шкале. Первая мысль была, что это произошло из-за езды с прицепом. Буквально несколько дней назад я возил песок прицепом и преспокойно долил масло и продолжил езду. Кстати, я лил масло Castrol UltraClean, в магазине автозапчастей мне предложили масло новой линейки кастрол, и я подумал, это ведь кастрол.

Прошло еще несколько дней и я в очередной раз достал щуп, и уровень масла снова упал.

Первым делом я поехал к одному знакомому мотористу, он говорит что мол маслосъемные колпачки или «кольца», в общем сказал готовь круглую сумму. В тот же вечер я рассказал все соседу и он предложил провести раскоксовку двигателя. Я не очень доверял автохимии на тот момент. Однако я решил что можно купить химию за 15 уе и попробовать решить проблему, терять было нечего. Потому что на ремонт в конце концов необходимо как минимум 400 уе.

Не хочу заниматься рекламой, но просмотрев кучу видео на «ютубе» как проводится раскоксовка и какую химию выбрать я пришел к выводу, что нужно покупать Lavr 203. Параллельно с этим я купил новые свечи (после раскоксовки необходимо ставить новые свечи), масло Xado 10w40 и промывку двигателя тоже от Xado. Компрессометр есть у соседа. Я думаю необязательно говорить, что нужно иметь хотя бы базовый набор инструментов и конечно «свечник», головка с резиновой вкладкой для того, чтобы откручивать свечи. Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя.

Как мы с соседом проводили раскоксовку.

Раскоксовка проводится только на рабочей температуре (90 градусов), для того, чтобы шлаки с колец лучше удалялись. После мы поснимали высоковольтные провода со свеч и убрали их в сторону. «Свечником» открутили свечи и шприцем, который имелся в коробочке Lavr`а с удлиненной трубочкой залили в свечные отверстия одинаковое количество раскоксовки, получилось примерно по 50 грамм. Далее вкрутили старые свечи обратно (для образования паровой бани) и оставили на 80 минут. Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя.

Прошло 80 минут. Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя

Мы выкрутили свечи и на место свечных отверстий положили ветошь и прокрутили стартером (поворачивая ключ и нажимая на педаль газа, ТОЛЬКО обязательно нужно снять фишки с форсунок. ) для того, чтобы остатки раскоксовки удалить из двигателя. После вкрутили свечи, установили провода, подключили форсунки и залили промывку Xado. Завели авто, педаль газа нажимать нельзя. Именно на холостой работе двигателя дожидаемся рабочей температуры. Глушим, меняем масло и свечи (заодно и фильтр масляный). Я до бензинового авто, ездил на дизеле. Так вот, мало было черным, в самом прямом смысле. Я очень надеялся, что это был желаемый эффект.

К чему это все привело.

Я проехал уже более 1000 километров, и уровень стоит на одном месте.

Оказывается, что к выбору масла также стоит относиться с повышенным вниманием. Не говоря уже об автохимии (дешевая автохимия вряд ли смогла бы добиться таких результатов). Пассат б5 1.6 ахл, начало уходить масло из двигателя.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока цилиндров. Есть три принципиально отличающихся типа двигателей внутреннего сгорания, мы рассмотрим каждый из них по отдельности.

Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая ГБЦ в двигателях с верхним расположением свечи?

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с верхним расположением свечи в камере сгорания.

Пошаговая инструкция:

Выворачиваем все свечи
Снимаем крышку распределительных валов
Снимаем ремень или цепь ГРМ
Достаем распределительные валы
Снимаем толкатели (гидрокомпенсаторы)
Все мы добрались до клапанов, вы должны видеть, что то типа вот этого:

Вам специальное приспособление, или шнурок такой толщины, чтобы свободно проходил в свечное отверстие, и достаточной длинны, чтобы заполнить камеру сгорания.

При помощи пассатижей снимаем старый маслосъемный колпачок.
Устанавливаем новый маслосъемный колпачок и осаживаем его при помощи оправки.

Аналогичным образом заменяем маслосъемные колпачки на всех остальных клапанах в этом цилиндре.
После замены всех маслосъемных колпачков в этом цилиндре, проворачиваем коленчатый вал в обратную сторону и достаем шнурок из камеры сгорания.
Аналогичным образом поступаем с остальными цилиндрами.
Собираем все в обратной последовательности. Если двигатель не оборудован гидравлическими компенсаторами зазоров клапанов, необходимо произвести их регулировку.

Надеюсь, что написал доходчиво.

Если вам привычнее смотреть видео, вот ролик как это делается:

Общая методика замены маслосъемных колпачков на двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выглядит эта камера сгорания примерно вот так:

В этих двигателях для удерживания клапанов шнурок не нужен. Клапан, в закрытом положении, можно удержать при помощи широкой отвертки или прутка, через свечной колодец.

Делается это примерно вот так:

Проблема в том, что удерживание клапана отверткой заминает резьбу в свечном колодце. Поэтому на 8ми клапанных двигателях также можно пользоваться шнурком.

Пошаговая инструкция по замене маслосъемных колпачков в двигателе с боковым расположением свечи в камере сгорания.

Выворачиваем все свечи.
Снимаем клапанную крышку, ось коромысел или распредвал.
Снимаем толкатели/гидрокомпенсаторы.
При помощи отвертки или прутка, зажимаем клапан, желательно предварительно подвести двигатель к верхней мертвой точке в этом цилиндре, чтобы в случае выпадения клапан уперся в поршень.
Рассухариваем клапан.
Удаляем клапанные пружины.
При помощи пассатижей удаляем старый маслосъемный колпачок.
При помощи оправки осаживаем новый.
Устанавливаем назад пружины и шайбу
Засухариваем.
Убираем отвертку, которой помощник удерживал клапан.
Аналогично меняем маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
Собираем двигатель в обратной последовательности. Не забываем про регулировку тепловых зазоров клапанов и проверку правильности меток ГРМ.

Вот небольшое видео как это делают:

Как заменить маслосъемные колпачки (маслоотражатели) на нижнеклапанных двигателях?

На этих двигателях невозможно заменить масло отражатели без снятия головки блока цилиндров. Но эти двигатели атавизм и вероятность того что вам придется их ремонтировать ничтожно мала.

Как быть если клапан провалился в цилиндр?

Как я писал выше, в случае удерживания клапана отверткой, поршень лучше подводить к верхней мертвой точке. В случае если клапан попытается провалиться в цилиндр, он упрется своей тарелкой в поршень и не провалился до конца.

В этом случае, его можно достать при помощи пассатижей, а если он провалился глубоко, вам поможет телескопический магнит. Выглядит он вот так:

Это устройство полезно в любом автомобиле и в быту. Оно часто попадается в хозяйственных магазинах, но его можно купить и у Китайцев за смешные деньги.

После того как вы поднимите клапан в исходное положение, заново уприте в него отвертку или пруток.

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про то, как заменить маслосъемные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, была вам полезна.

Читайте также: