Замена маслосъемных колпачков тойота раум
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Отчёт о замене маслосъёмных колпачков на 1G-FE
маслосъёмные колпачки (далле колпачки) - оригинал TOYOTA, по цене 75р./шт. * 24шт. = 1800р.
работа - 1000р. по знакомству и с моей помощью.
причина замены: дым при заводке по утрам, стал виден после замены катализатора на уазовский резонатор (по размерам подходит идеально и прямоточный в отличии от волговского).
причина выхода из строя колпачков: у предыдущего хозяина была утечка тосола через соединительный патрубок сверху корпуса помпы, подогрел голову, как выяснилось при разборке - доспелось только колпачкам.
замечание: вам потребуется еще и сальник распредвала, у меня он уже заменен на новый при замене грм предыдущим хозяином.
порядок проведения работ:
разборка(сборка - в обратном порядке):
резиновая гофра с рессивером, тросы газа и на коробку, пластиковая труба перед дроссельной заслонкой, крышка трамлёра со всеми высоковольтными проводами, шланг на вакуумный усилитель, крышка гбц, крышка ремня грм -
надо выставить шкив коленвала на 0 и пометить как стоит бегунок трамлёра - это потребуется при установке левого распредвала чтобы не сбить зажигание. также надо запомнить, где находится метка на колесе грм - должна быть сверху. необходимо завернуть болт в разрезную шестерню на правом распредвале
- ослабление ремня грм и его снятие с колеса грм, снятие колеса с левого распредвала, откручивание бугелей, изымание распредвалов, снятие с левого распредвала сальника, выкручивание свечей.
далее магнитом вынимаются стаканчики вместе с шайбами. не перепутайте при установке стаканчики и бугеля!
двигатель готов к замене колпачков.
рассухаривание, вынимание тарелки с пружиной, снятие старого колпачка и установка нового, установка тарелки с пружиной, засухаривание - по 2 цилиндра
порядок цилиндров: 1 и 6, затем 2 и 5, затем 3 и 4. коленвал поворачиваем в право при этом придерживаем натянутым ремень грм.
выкрутите свечи и убедитесь что цилиндр находится в вмт!
если вы рассухарите, а цилиндр не будет в вмт, то клапан упадёт в цилиндр и придётся снимать гбц!
спецприспособой напарник, он-же мастер производит рассухаривание.
я держу магнит и собираю сухари.
чтобы не потерять сухарь и он не попал куда-либо в двигатель, держите близко сверху над стержнем клапана магнит и внимательно следите за сухарями. если сухарь упадёт в гбц, его можно достать от туда маленьким магнитом на проволочке или выдуть сжатым воздухом. на случай утери сухаря необходимо иметь запасные.
я изымаю тарелки с пружинами, напарник снимает специально подточенными пасатижами старые колпачки.
разница во внутреннем диаметре резинки видна на глаз и составляет около 1мм.
затем очищаются места установки колпачков, продуваются воздухом.
напарник окунает в масло колпачки и одевает их на стержень клапана. затем трубкой, равной по внешнему диаметру диаметру колпачка, насаживает вручную колпачок на посадочное место.
не забивать - деформируется колпачёк и вся работа на смарку!
напарник пасатижами вытягивает стержень клапана максимально вверх.
я устанавливаю пружины и тарелки.
напарник с помощью спецприспособы засухаривает.
я слежу за сухарями. затем устанавливаю стаканчики с шайбами, предварительно очистив и окунув их в масло.
после того, как 8 колпачков заменяны, проворачиваем коленвал и далее.
перед сборкой очистьте постель распредвалов. при установке распредвалов соблюдайте метки на шестернях - они должны быть вместе. установите шкив коленвала на 0. бугеля окуните в масло. закрутите равномерно бугеля от центра распредвала к краям. распредвал должен притягиваться постепенно и равномерно по всей длинне. следите чтобы при притяжке левого распредвала шпонка была строго вверху и бегунок трамлёра был в том положении, в котором вы отметили его перед разборкой. затяните с нужным моментом. выверните фиксирующий болт из разрезной шестерни.
при установке сальника и крышки гбц используйте герметик.
повторно закручиваемые свечи закручиваются от руки и затем доварачиваются ключем на 15-25 градусов. не перетягивайте - растрескается изолятор внутри свечи и она выйдет из строя.
сборка производится в обратном порядке. в конце натягивается ремень грм. натяжка проверяется повторно после первой заводки двигателя. при первой заводке внимательно слушайте двигатель на наличие посторонних шумов.
продолжительность работы с небольшими перекурами - 6 часов.
поиски улетевшего сухаря - 1 час. улетел как-раз в тот момент, когда я отвлёкся. искали, шурудили магнитами, продували везде - нету. откатывали машину. поднимали на подъёмник - нету. за@бались. проверили что его нет в голове. в случае чего дальше поддона по двигателю не уйдёт. и когда уже все отчаялись, мой взгляд упал на ближние сдвоенные патрубки впускного коллектора. далее просматривались раздельные патрубки средних цилиндров. рассудив, что и у дальних цилиндров патрубки должны быть сдвоены, то сухарь там. посветив туда сбоку - и правда там! ура. вывод - будьте особенно внимательны при рассухаривании и засухаривании.
написание сего отчёта - 1,5 часа
ИТОГ: вот уже третье утро двигатель радует меня отсутствием дыма при заводке. и он (двигатель) стал работать заметно тише. видимо сказывается тот факт, что стержень клапана теперь не болтается в направляющей, а обжимается колпачком.
5Е-FE. Замена МС колец / капиталка
Ну вот и подошел день ИКС.
Как я себя не теплил надеждами, как не колдовал, но все мимо. Предпосылки к капиталке: Жор масла литр на 800-900 км. В Июне сделал замену МСК, но ситуация не изменилась. Всякие там чудо раскоксовки не помогли. Единственное последнее время катался с водой, подаваемой во впуск. Так как осенью как раз и планировал прокапиталить. Кто-то спросит, почему сразу не стал делать все полностью, отвечу - просто нужна была машина, хоть и в таком плачевном состоянии. Постоянно в багажнике возил канистрочку масла. На момент ремонта пробег составляет 232 тысячи км. Есть предположение, что это все-таки реальный пробег. Ибо когда брали авто в 2005 году у нее был пробег 127 тысяч. Полностью расписывать как и что снимал не буду. Есть прекрасные отчеты:
ФОТООТЧЕТ- Капиталим 5E-FE.
Наш ответ Чемберлену, или капиталка 4E-FE:)
Капиталка в фото 4e-fe
Мой же отчет будет носить характер инормационно-консультативным (для меня). Ежели возникнут ;)
И так. Поехали.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Подготовил гараж для проведения сей процедуры. Пока двигатель был горячим посливал все тех.жидкости. Далее по тихоньку и не спеша поснимал все навесное. Ну и собственно крышку головки:
Лака очень много, но пластелина уже практически нет. Когда менял колпачки пластелин был практически везде. Сколько тогда смог поубирал. После замены колпачков проехал чуть больше 6 тысяч км и замену масла делал через каждые 2 тысячи. Итог, три замены масла отмыло движок, пусть и не идеально.
Сразу же промерил зазоры клапанов. Делал как описано в книжке:
1 цилиндр: впускные 1-0,17 2-0,17 выпускные 1-0,32 2-0,32
2 цилиндр: впускные 1-0,17 2-0,17 выпускные 1-0,32 2-0,32
3 цилиндр: впускные 1-0,17 2-0,17 выпускные 1-0,32 2-0,32
4 цилиндр: впускные 1-0,17 2-0,17 выпускные 1-0,32 2-0,32
Измерительные щупы у меня были с дискретом в 0,05 поэтому и написал усредненные значения. На самом деле они 100% разные. Так для впускных 0,15 влазил, а 0,20 уже не получалось просунуть. То же самое и для выпускных.
В мануале сказано:
Тепловой зазор в приводе клапанов (холодный двигатель):
впускные: 0,15-0,25
выпускные: 0,31-0,41
Так что состояние нормальное, регулировка не требуется ;)
Вот состояние свечей после 6 тыщ.км:
Сняв поддон картина та же. Все в лаковом налете:
В поддоне ничего противозаконного не обнаружил, кроме кусочков герметика:
Пока снимл мелочевку то, да се. Обнаружил у гаража шпиёна. Или просто зрителя ;)
Дальше подробности работы описывать не буду. Вобщем сделал все, чтобы снять голову. Открутил распредвалы и все уложил в той же последовательности, открутил десять болтов головки согласно мануала и вуаля:
Присутствует нагар на поршнях. В цилиндрах еле заметный хон. Завтра еще раз все по внимательнее осмотрю. Уже вечерело, может и не заметил ;)
Замена маслосъемных колпачков тойота раум
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
| Цитата (Robin Bob @ 22.11.2006 - 11:01) |
| Пчел Немного меня опередил, тоже задумался о колпачках , маслице кушать начал, с поршневой все в порядке , вот на них родимых и грешу. |
Уважаемый Раумовод
Уважаемый Раумовод
| Цитата (гога @ 22.11.2006 - 13:09) |
| Разве в RAUME Регулируются клапана ? (всегда думал что установлены гидрокомпенсаторы.) |
Уважаемый Раумовод
90-100 руб. за штуку (16 шт)
2. Сальник распредвала - 250 руб.(сам бог велел поменять, коль туда влезаешь )
3. Прокладка под крышку - 450 руб.
4. Заменить масло обязательно - 300 руб работа
5. Масло (синт) -
1000 руб.
6. Фильтр масляный - 250 руб.
Это всё на сервисе есть, но если все эти расходники взять, например, в Exist, то удастся немало сэкономить. Например, фильт масляный там рублей 160 стоит, а маслосъемные колпачки по-моему около 60 руб.
Руководство Toyota Raum 1997-2003 - страница 7
2. Во время слива жидкости повора
чивайте рулевое колесо от упора до
упора.
3. Отсоедините шланг возврата рабо
чей жидкости от расширительного
бачка и слейте жидкость в емкость.
4. Установите пробку на штуцер воз
5. Заполните бачок новой рабочей
жидкостью.
Рабочая
жидкость ATF DEXRON II или III
6. Запустите двигатель и установите
частоту вращения 1000 об/мин.
Через 1 или 2 секунды рабочая жид
кость начнет выливаться из возврат
ного шланга. В этот момент заглушите
двигатель.
Примечание: убедитесь, что после
остановки двигателя в бачке оста
лось немного рабочей жидкости.
7. Повторите операции по пунктам "4"
и "5" несколько раз до тех пор, пока в
вытекающей из возвратного шланга
рабочей жидкости не перестанут по
являться пузырьки воздуха.
8. Подсоедините шланг возврата жид
кости к расширительному бачку.
9. Прокачайте систему усилителя ру
1. Уровень тормозной жидкости дол
жен находиться между метками "МАХ"
и "MIN" примерно в 10 мм ниже мак
2. Если уровень находится ниже мет
ки "MIN", то добавьте тормозную
жидкость такого же типа, который
Тип тормозной жидкости. SAE J1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
Бензиновый двигатель 5E-FE
Проверка и регулировка
тепловых з а з о р о в в
Примечание: проверка и регулировка
тепловых зазоров в клапанах прово
дится на холодном двигателе.
1. Отсоедините шланг системы венти
ляции картера №1.
2. Отсоедините высоковольтные про
3. Снимите крышку головки блока ци
линдров, отвернув 5 гаек крепления и
сняв уплотнительные шайбы.
б) Запишите значения величины
зазора, выходящего за указанные
пределы. Эти значения будут ис
пользованы для подбора необхо
димой величины регулировочной
Номинальный тепловой зазор в кла
панах (на холодном двигателе):
впускных 0,15- 0,25 мм
выпускных 0,31 - 0,41 мм
6. Поверните коленчатый вал на 1
оборот (360°) и снова совместите мет
ки на шкиве коленчатого вала, как по
казано выше, и проверьте зазоры в
клапанах, отмеченных на рисунке, по
вторив процедуру п.12.
4. Установите поршень первого ци
линдра в ВМТ конца такта сжатия.
Поверните шкив коленчатого вала
по часовой стрелке, совместите
метку на шкиве распределительного
вала с меткой на крышке подшипни
ка распределительного вала и метку
на шкиве коленчатого вала с меткой
на крышке ремня привода ГРМ, как
показано на рисунке.
7. Отрегулируйте тепловой зазор в
а) Поверните коленчатый вал так,
чтобы рабочий выступ кулачка был
б) Установите специнструмент "А",
как показано на рисунке.
Примечания: установите специнст
румент "А" в любое из мест, обозна
ченных на рисунке А и В.
Если это условие не выполняется,
то поверните коленчатый вал по ча
совой стрелке на 1 оборот (360°) и
снова совместите метки.
5. Проверьте тепловой зазор в клапа
нах, отмеченных на рисунке:
а) С помощью щупа измерьте зазор
между толкателем клапана и затыл
ком кулачка распределительного
в) Используя специнструмент "А",
прижмите толкатель и разместите
специнструмент "В" между распре
делительным валом и толкателем,
как показано на рисунке ниже. Сни
мите специнструмент "А".
Примечание: для легкого снятия ре
гулировочной шайбы установите
специнструмент "В" на толкатель
так, чтобы было достаточно места
для снятия регулировочной шайбы.
г) Снимите регулировочную шайбу с
помощью маленькой отвертки и
д) Определите размер новой регу
лировочной шайбы следующим ме
тодом:
- Измерьте микрометром толщину
снятой регулировочной шайбы.
- Вычислите толщину новой регули
ровочной шайбы так, чтобы клапан
ный зазор находился в пределах
указанных выше значений.
Бензиновый двигатель 5E-FE
Толщина снятой регулировочной
шайбы Т
Измеренный зазор в приводе
клапанов А
Толщина новой регулировочной
впуск N = Т + (А - 0,20 мм)
выпуск N= T+ (А - 0,36 мм)
- Подберите новую регулировочную
шайбу с толщиной как можно ближе
к расчетному значению.
Примечание: регулировочные шайбы
имеют 17 размеров (значений тол
щины) от 2,50 мм до 3,30 мм через
0,05 мм.
е) Установите новую регулировоч
Установите новую регулировочную
шайбу в толкатель. Используя спе
цинструмент (А), прижмите толка
тель и снимите специнструмент (В).
ж) Повторно проверьте зазор в при
8. Установите крышку головки блока
цилиндров, нанеся на нее герметик,
как показано на рисунке.
Момент затяжки 8 Н-м
9. Установите высоковольтные провода.
10. Подсоедините шланг №1 системы
Ремень привода ГРМ
Снятие
1. Снимите правый нижний кожух за
2. Снимите ремень привода насоса
гидроусилителя рулевого управления
и компрессора кондиционера.
3. Снимите насос ГУР (не отсоединяя
4. Снимите кронштейн насоса ГУР.
5. Снимите ремень привода генератора.
6. Снимите амортизатор правой опоры
а) Установите домкрат под масля
б) Отсоедините провод массы.
в) Отверните болты крепления и
снимите амортизатор опоры.
Снятие и установка ремня привода ГРМ. 1 - бачок рабочей жидкости насо
са ГУР, 2 - амортизатор правой опоры двигателя, 3 - провод массы, 4 - на
с о с ГУР, 5 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 6 - ремень привода ГРМ,
7 - кронштейн насоса ГУР, 8 - направляющая ремня привода ГРМ,
9 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 10 - шкив коленчатого вала, 11 - веду
щий шкив ремня привода насоса ГУР и компрессора кондиционера,
12 - ремень привода генератора, 13 - р е м е н ь привода насоса ГУР и ком
прессора кондиционера, 14 - правый нижний кожух защиты двигателя.
Замена маслосъемных колпачков тойота раум
Процесс идёт - сёдня поменял все колпачки, но собрать не успел. Дождь мешает, я на даче на открытом воздухе всё делаю..
4 колпачка ваще вхлам, в одном гидрокомпенсаторе дырка, остальные подмятые. Распредвал тож не в лучшем виде, но его пока оставляю (нового нет, расход/тяга в норме).
Тандем-насос просто открутил, никуда не откидывал и ничего от него не отсоединял, с боков spline M10, снизу обычный болт 10мм.
В целом ничего сложного нет, если менял колпачки не жигулях, тут тоже получится, только работы раза в 3 больше. Если задокументировать положение коленвала и углы поворота, при которых поршни в верхней точке, то не надо снимать впускной, свечи и т.д. Завтра, пока не собрал, запишу для истории, мож кому понадобится.
Если успеете - спрашивайте, пока не собрал
По фоткам, кое что:
1, 2 - штука для проворота коленвала.
3 - торец коленвала
4 - в процессе снятия толкателей форсунок
5 - распредвал
6,7,8 - помечаем положение распредвала
9 - так распредвал двигается без снятия шестерни
10 - колпачки, немного б/у, на первом плане самый ппц.
11 - один гидрокомпенсатор с дыркой
12 - другие гидрики
FDriver, поздно, прокладку на герметик воткнул. Если потечёт - заменю, недолго.
Всё получлось, неспешно собрал часа за 4. Дымовой белой/бело-серой завесы вообще нет. Иногда совсем чуток копоти выкидывает.
Теперь моё мнение относительно процедуры замены только колпачков.
Нужно снять звукоизоляцию спереди двигателя (3 болта, чуть возня с трубками-проводами на ней), под ней скоба 2 болта, крышка коленвала 5 болтов. Коленвал открыт, теперь можно вращать специальной приспособой. Внизу открывается щель в поддон, желательно прикрыть тряпкой чтобы грязь туда не летела.
Далее снимаем, блестящую трубку которая к EGR идёт, клапанную крышку - куча болтов на 10. Откручиваем ось коромысел НФ. Ставим коленвал, в ВМТ первого цилиндра, так чтобы менка на распредвалу была точно вверх относительно плоскости ГБЦ (90 град). Я на всчкий случай пометил зуб на плоскости и относительно опоры (рис.4) Дальше откручиваем опоры распредвала. Все опоры раскладываем по порядку. После этого распредвал высвобождается и будет ходить вправо/влево как на картинке в предыдущем посте. Отводим распревал вбок.
Далее снять вкладыши и разложить к соответствующим опорам. Снять гидрокомпенсаторы (оч удобно магнитиком, по совету FDriver) и запомнить где какой стоял (я их просто выкинул и поставил новые).
Теперь можно начинать рассухаривать, менять колпачки на цилиндре 1. У меня был рассухариватель от ваз-классики, оказался великоват по диаметру, пришлось болгаркой обточить. Для зацепа рассухаривателя использовал болтики м8 и м6, для каждого клапана поблизости найдётся куда ввернуть тот либо другой. Всё делается так-же как допустим на жигулях. Вытаскиваются колпачки острогубцами (у меня несколько штук вообще не держались), новые смазывал, вставлял, чуток подбивал оправкой (гайку подобрал, сточил в ней резьбу).
Дальше поворачиваем коленвал в любой из следующих цилиндров (можно пользоваться картинкой 3, чтоб не снимать свечи). Меняем дальше. После каждого цилиндра я возвращал коленвал в начальное положение, чтобы не сбиться. Не обязательно поворачивать ровно на 144 градуса (или сколько там), можно на глаз, 30 градусов туда-сюда, клапаны не упадут. Когда клапана высвобождабтся пожно подкрутить в верхнюю точку ориентируясь по клапанам. С 5-м цилиндром будет немного секаса, хотя в целом не так страшно, на последнем клапане рассухариватель через распредвал пришлось перекинуть.
В конце процедуры коленвал также ставим в ВМТ 1 го цилиндра, распред меткой вверх, и можно собирать. У меня метка 1 на рис. 4 была где-то на зуб выше, пока распред не поджат. После затягивания всё встало на место. Болты я вкрутил старые, по мануалу момент 8 и 20 нМ + довернуть на 90 - как-то слишком. Доворачивал где-то на 45-70, там чувствуется что достаточно.
После сборки движок особо не тарахтел, стал потише с новыми гидриками.
На первой картинке положение коленвала в ВМТ 1 - когда зелёная линия совпадет и синей.
На второй картинке метка распредвала.
3 - фирменное изображение коленвала, чтоб ориентироваться в углах поворота.
4 - дополнительные метки (на всякий случай)
5,6 - герметик
7 - такой трубкой наживлял свечи (ибо снимал их, и определял положения поршней медной проволочкой, не имея рис.3).
8 - старые и новый колпачёк, видна разница в диаметре
Ремонт двигателя Toyota Raum
Субкомпактный городской автомобиль Раум выпускался с 1997 по 2011 годы. Большинство машин этой модели имеет пробег не менее 120-150 тысяч км. Капитальный ремонт двигателям Toyota Raum требуется в девяти из десяти случаев из-за значительного износа.
Машины первого поколения комплектовались бензиновыми силовыми агрегатами 5E-FE (91-94 л. с.), второго – 1NZ-FE (106-109 л. с.). С последними проблем значительно больше.
Калькулятор расчёта ремонт двигателя toyota raum
Типичные дефекты моторов Toyota Raum
Двигатели модели 5E-FE при пробеге свыше 150 тысяч км имеют обычный набор неисправностей:
- Большой расход масла из-за износа или залегания маслосъемных колец, а также из-за течей сальников.
- Снижение компрессии по причине негерметичности клапанов.
- Стуки в нижней части, обусловленные износом шатунных вкладышей и коренных подшипников.
Серьезный ремонт двигателю Тойота Раум марки 1NZ-FE необходим при показаниях одометра более 100 тысяч км. Самые распространенные дефекты ДВС: растяжение мелкозвенчатой цепи, засорение форсунок и неустойчивая работа на холостом ходу из-за отложений на дроссельной заслонке.
Диагностика и ремонт силовых агрегатов Тойота Раум
Изношенные моторы, которыми оснащалась данная модель до модификации, подлежат снятию, разборке и дефектации. Менять нужно все детали со значительной выработкой: обычно это поршневые кольца, маслосъемные кольца, сальники коленвала, вкладыши и уплотнительные прокладки. Для устранения неисправностей на двигателях Toyota Raum необходимо установить новую цепь, успокоитель и натяжитель.
Лучший способ чистки форсунок – ультразвуковой - не может быть реализован в домашних условиях. Специализированный автосервис DDCAR в Москве предлагает услуги по ремонту систем и механизмов двигателей Тойота Раум и дает гарантию на работы 12 месяцев. Наши сотрудники помогут в подборе и поиске запчастей для машины.
Спасет ли замена маслосъемных колпачков от масложора или деньги на ветер?
Поршневые кольца и маслосъемные колпачки Тойота Королла
Для обеспечения герметичности надпоршневого пространства или камеры сгорания в двигателе, необходимо наличие поршневых колец. Они предотвращают попадание газов в картер двигателя. Кроме того, в их функцию входит отвод тепла и эффективное охлаждение поршней.
ВАЖНО! Ввиду повышенных температурных и физических нагрузок, к материалам изготовления поршневых колец предъявляются повышенные требования. Они должны быть изготовлены из чугуна или стали, а также иметь определенную упругость.
Причины и признаки поломки
На необходимость замены поршневых колец могут указывать как явные, так и косвенные признаки. Кроме того, замена колец Королла в большинстве случаев влечет за собой и необходимость замены других компонентов ДВС.
О том, что пора сменить поршневые кольца и провести диагностику двигателя, владелец может понять по таким изменениям в работе авто:
- Потеря мощности силовым агрегатом;
- На холодную автомобиль стал плохо заводиться;
- В некоторых ситуациях и на горячую запуск мотора стал затрудненным;
- Значительно увеличился расход моторного масла;
- Появление сизого или синего дыма из выхлопной трубы;
- Увеличенный расход горючего.
ВНИМАНИЕ! Состояние поршневых колец напрямую влияет на показатели компрессии, которое характеризует состояние двигателя. Описанные выше признаки приводят к снижению компрессии, а, значит, рост давления картерных газов неизбежен. В такой ситуации, при несвоевременном обращении к специалистам возможен полный выход мотора из строя, а также его последующий капитальный ремонт.
Основными причинами неисправности поршневых колец могут стать:
- Естественный износ элементов;
- Перегрев двигателя;
- Неправильная установка колец, с нарушение требуемых параметров герметичности.
Если установить новые поршневые кольца в изношенные цилиндры, то их неэффективная работа гарантирована. Первые признаки неисправности поршневых элементов – повод для обращения в автосервис, где специалисты проведут качественную диагностику и предложат варианты решения проблемы. Для этого должно использоваться только специализированное оборудование и инструмент, которые не всегда найдутся в гараже автовладельца.
Когда менять
Как любой расходный материал, колпачки требуют регулярной замены. Мастера советуют менять МСК раз в 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с мотором.
Как проверить состояние? На ощупь. Если сальник твердый — пора менять.
Очевидные признаки износа МСК:
- повышенный расход масла;
- сизый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Сигнализирует о попадании масла в цилиндре и его сгорании;
- появление масла на резьбе свечей.
Первые симптомы износа говорят о необходимости срочной замены МСК.
Ремонтные работы
Поменять маслосъемные колпачки и кольца можно своими силами.
Замена маслосъемных колпачков
Замена маслосъёмных колпачков происходила на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота Корола — 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)
Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:
- машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
- большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
- постоянно засирается маслом клапан холостого хода
1 Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)
2 Сальник распредвала (1 шт.)
3 Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)
4 МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.
5 Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.
6 Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE
7 Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.
8 Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку. 
9 Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.
10 Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.
11 Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».
12 Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.
13 Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!
14 Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.
15 Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.
16 Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.
17 Шайбы выковыриваются чем то острым.
18 Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.
19 Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше. 
20 Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.
21 Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.
22 Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.
23 Компоненты клапана:
1 – сухарь клапана;
2 – верхняя тарелка пружины клапана;
3 – клапанная пружина;
4 – маслоотражательный копачок;
5 – направляющая втулка клапана;
24 Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.
25 Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.
26 Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.
27 Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале
28 Смазываем герметиком.
29 Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.
30 Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом
31 После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.
32 Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.
Установка маслосъемных колпачков своими руками не сложная процедура, но требует внимательности и опыта. Во время рассухаривания клапанов существует опасность потерять сухарь. После этого собрать мотор обратно будет невозможно. Следует также обратить внимание на защиту двигателя от попадания грязи во время замены. Если Вы не уверены в своих силах, не беритесь.
Замена поршневых колец Тойота Королла
Как правило, проблемы с поршневыми кольцами Тойота Королла в большинстве случаев возникают после 90 – 100 тысяч км пробега, а сам автовладелец может заподозрить их по увеличившемуся расходу моторного масла.
Хотя ресурс работы поршневых колец составляет в среднем 150 – 250 тысяч км пробега, их выход из строя может наступить значительно раньше, что зависит не только от условий эксплуатации, но и от качества используемых расходных материалов.
ВНИМАНИЕ! Данные элементы не подлежат ремонту. Их можно только заменить на новые. При этом ремонтные работы предполагают предварительную разборку двигателя, а также следование определенному регламенту замены, указанному в мануалах производителя. Нарушение технологического процесса в данном случае грозит полным отказом агрегата.
В процессе замены маслосъемных колпачков Королла, как и поршневых колец, мастера нашего автосервиса выполнят не только правильную установку колец, маслосъемных колпачков и других элементов, но и проведут полную диагностику ДВС.
После того, как будет полностью завершена на Тойота Королла замена колец, двигатель в обязательном порядке нуждается в обкатке, что предполагает щадящий режим эксплуатации, как минимум 3-5 тысяч км пробега.
Заменить поршневые кольца максимально эффективно можно только в автосервисной мастерской, где на все виды проводимых работ будет предоставлена гарантия.
Стоимость замены маслосъемных колпачков на 1zz-fe
Сколько стоит заменить маслосъемные колпачки самостоятельно и в сервисе, разберем на примере двигателя 1ZZ-FE. Самостоятельная замена потребует инструмента и расходных материалов.
МСК Goetze Рассухариватель универсальный — 850 рублей.
Колпачки маслосъемные — 120 рублей * 16 штук.
Съемник — 200 рублей.
Ремонт займет у простого автолюбителя не меньше половины дня. Итого: 2970 рублей. Как заменить маслосъемные колпачки, подробно описано в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля. Владельцы Toyota охотно делятся фото своих опытов по замене МСК.
Стоимость замены на сервисе составляет от 1500 до 3000 рублей. Плюс сами колпачки — примерно 2000 рублей. Итого максимум 5000 рублей и 40 минут ожидания.
Очевидно, что замена на сервисе обходится дороже, но и времени занимает меньше. К тому же, механик-моторист справится с этой задачей лучше простого автовладельца.
Замена маслосъёмных колпачков Toyota Raum
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Замена маслосъемных колпачков тойота раум
pilot333 Просмотр профиля 73 регион Просмотр профиля..
pilot333 Просмотр профиляЛопачу интернет уже месяца три на эту тему, все это я видел и читал много раз, я хочу делать без снятия ГБЦ, нигде нет инфы насчет фиксации клапанов без помощи переходника и воздушного компрессора. А меня интересует насколько они сильно провалятся если поршень просто выставить в ВМТ, вот думаю может их вообще не фиксировать либо затолкать в цилиндр сантиметров 20-30 бельевой веревки и прижать ей клапана изнутри
motoregion38 Просмотр профиля Foreinger Просмотр профиля pilot333 Просмотр профиля))) видимо да, да я бы тоже их не полез менять если бы цепь не гремела на горячую, а так думаю заодно махну
у меня уже второй год гремит при горячем запуске
Esab Просмотр профиля
.
а раскоксовывал чем?
Я так глубоко лезть не хочу)) буду менять колпачки без снятия гбц. Для раскоксовки прикупил мицубишевкую шумму
Esab Просмотр профиля
.
.
.
В общем отчитываюсь, вчера собрал и завел. Клапана опускаются всего миллиметра на 4 когда поршень в ВМТ, ничем подпирать их не нужно, так прекрасно все рассухаривается-засухаривается, колпачки были практически как пластиковые, цепь была еще в допуске, оказалось проблема в клинившем натяжителе. На все про все ушло часов 12 времени, делал все один по книжке, потерял 2 сухарика, благо были в запасе. Грохот цепи на горячую исчез, посмотрим что будет с расходом масла.
Читайте также: