Замена мкпп киа сид

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Масло для МКПП Kia Ceed

Киа Сид – хэтчбек гольф-класса, выпускаемый с 2006 года. Представляет собой соплатформенную модель на базе Хендай i30. Помимо хэтчбека, в линейке Ceed еще есть универсал, а также трехдверная купе-версия Pro_Ceed. Машина разработана специально для европейского рынка, а версия для РФ выпускается в Калининграде. Ближайшие конкуренты – Фольксваген Гольф, Хонда Цивик, Шевроле Круз, Мазда 3, Форд Фокус и другие представители С-класса. Дизайнером Сида, начиная с рестайлинговой версии 2010 года, является Питер Шрайер, который считается создателем фирменного стиля для всего модельного ряда Kia. С 2018 года выпускается третье поколение Рио, которое в России доступно с бензиновыми моторами 1.4 (100-140 л. с.) и 1.6 л (128 л. с.). Коробки передач – механическая, роботизированная или автоматическая.

Период замены масла

Регламент замены масла в механической КПП Киа Сид составляет 50-60 тыс. км. Качественное трансмиссионное масло выполняет три важные функции: смазывает детали коробки для плавного переключения передач, охлаждает их и защищает от коррозионных и окислительных процессов. Этому способствуют полезные свойства, эффективность которых со временем снижается – например, при тяжелых нагрузках на ходовую и КПП (буксировка тяжелых грузов, резкие переключения передач, частые поездки по плохим дорогам и т. д.). В связи с этим масло быстрее приходит в негодность, появляются рывки и подергивания при переключении передач, а также возникает перегрев и повышенное трение деталей в трансмиссии. Более того, им не хватает охлаждения, а скопившаяся металлическая стружка действует на металл как абразив. Помимо этого, несвоевременная замена масла является причиной появления пены из-за перегрева масла.

Сколько масла в механической коробке передач автомобиля Киа Сид

Первое поколение ED, 2006-2012

Сид первого поколения стал первым автомобилем гольф-класса от компании Киа. Машина была нацелена на европейский рынок, потому и обладала смелой и оригинальной внешностью, без каких-либо заимствований у конкурентов. К тому же, Сид оказался одним из самых доступных автомобилей в классе, и это положительно отразилась на продажах. По управляемости и жесткости подвески хэтчбек был ближе к немецким моделям типа Golf и Astra, однако немного не дотягивал до них по качеству отделки салона и эргономики. Тем не менее, корейская модель привлекала щедрым оснащением за сравнительно небольшие деньги. Это касается и безопасности, ведь автомобиль уже в то время оснащался различными электронными системами (EBD, BAS, усилитель торможения, системы стабилизации и курсовой устойчивости ESP) и подушками безопасности для водителя и пассажиров. В результате в краш-теста Euro NCAP Сид получил пять звезд из пяти за защиту взрослых пассажиров. Двигатели – бензиновые, объемом 1.4 (105 л. с.), 1.6 л (115-122 л. с.) и 2.0 л (143 л. с.), а также дизель 1.6 л (115 л. с.).

Масло в МКПП: объем – 1,75-2,0 литра при частичной замене

Второе поколение JD, 2012-2018

Во втором поколении Сид компания Киа кардинально изменила внешность хэтчбека, который стал больше похож на компактвэн из-за короткого капота и сильно заваленного ветрового стекла. С другой стороны, такой обтекаемый дизайн пошел на пользу с точки зрения аэродинамики, ведь коэффициент лобового сопротивления действительно снизился. Это отразилось на разгонном потенциале и курсовой устойчивости, что было крайне важно в сравнении с Фольксваген Гольф. Вместе с тем, качество отделки перешло на новый уровень, а на центральной консоли появился мультимедийный экран с отображением GPS-маршрута. В целом, интерьер по восприятию приблизился к лучшим европейским аналогам. Моторная гамма Ceed II состояла из бензиновых ДВС объемом 1.4 и 1.6 л (100-130 л. с.). Коробки передач – шестиступенчатые механика и автомат. В 2014 году начались продажи «заряженного» хэтчбека Ceed GT с 1.6 турбо мощностью 204 л. с. и механической КПП. После рестайлинга 2015 года российскую версию Ceed начали предлагать с бензиновым 1.6 GDI (135 л. с.) и 6-ступенчатым «роботом».

Масло в МКПП: объем – 1,75-2,0 литра при частичной замене

Третье поколение CD, с 2018

Масло в МКПП: объем – 1,75-2,0 литра при частичной замене

Какое масло нужно заливать в МКПП Киа Сид

Оригинальное

В механическую коробку передач автомобиля Киа Сид заливают фирменное масло Hyundai MTF SAE 75W-90 API GL-4/GL-5. Преимущественно зимой можно использовать масло с вязкостью SAE 70W, 75W, 80W или 85W, а летом рекомендуется SAE 90, 140 или 250. Для круглогодичного использования лучше выбрать всесезонное масло с вязкостью SAE 75W-80, 80W-85, 85W-90, 75W-90 или 80W-90.

Неоригинальное

Для МКПП автомобиля Киа Сид подойдет любое трансмиссионное масло с характеристиками 75W-90. Для автомобилей последних лет выпуска можно выбрать полусинтетику или синтетику, а для более старых моделей – минеральное масло. У него более густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Из других параметров важно обратить внимание на масло с актуальными допусками API-GL-4 (5), которые предусматривают оптимальное количество полезных присадок для механической КПП. Например, можно остановить выбор на Addinol GH 75W-90, Motul Gear 3000, Shell Spirax S4 G 75W-90.

Снятие коробки передач M5CF

2. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи и снимите батарею с автомобиля (А).

Коробка передач M5CF1

3. Ослабьте хомут (А), отсоедините трос акселератора (В) и снимите крышку (С) воздушного фильтра.

4. Отсоедините воздухозаборный шланг (А).

5. Отсоедините электрический разъем (А) от ЕСМ и снимите корпус (В) воздушного фильтра.

Коробка передач M5CF2 и M5CF3

6. Снимите воздухозаборный шланг (А).

Коробка передач M5CF2

Коробка передач M5CF3

8. Отсоедините электрический разъем (А) от измерителя расхода воздуха AFS, ослабьте хомут (В), отсоедините электрический разъем (С) от ЕСМ и снимите воздушный фильтр (D).

Все модели

9. Выверните болт и отсоедините провод (А) соединения коробки передач с «массой».

10. Отсоедините электрический разъем (А) от датчика скорости автомобиля и интегрированного включателя света заднего хода.

11. Снимите пружинные фиксаторы (А), зажимы (В) и отсоедините от коробки передач тросы (С) переключения и выбора передач.

12. Снимите кронштейн (А) тросов переключения и выбора передач.

13. Специальным инструментом (09200-38001) поддержите двигатель и коробку передач так, чтобы их вес воспринимался специальным инструментом.

14. Выверните болты (В) крепления стартера и верхние болты (А) крепления коробки передач к двигателю.

15. Выверните четыре болта (А) и снимите кронштейн опоры коробки передач.

16. Выверните болт (А) крепления универсального шарнира рулевой колонки.

17. Поднимите автомобиль.

18. Снимите передние колеса.

19. Отверните гайки и отсоедините шаровые шарниры нижних рычагов, тяги стабилизатора поперечной устойчивости и шаровые шарниры наконечников рулевых тяг.

20. Снимите нижние защитные брызговики (А и В).

Коробка передач M5CF2

21. Выверните болты (А и В) крепления кронштейна опоры силового агрегата.

Все модели

22. Снимите резиновые подвески (А) системы выпуска отработавших газов.

23. Домкратом с установленным на нем специальным инструментом (09624-38000) поддержите раму (А) и выверните монтажные болты.

24. Снимите кронштейны (А и В).

25. Отсоедините приводные валы (А и В) от коробки передач, для чего вставьте монтировку между внутренним ШРУСом приводного вала и коробкой передач и легким ударом по монтировке извлеките приводной вал из коробки передач.

Коробка передач M5CF3

26. Снимите защитный кожух масляного поддона (А).

27. Снимите шланг промежуточного охладителя надуваемого воздуха (А).

Все модели

28. Снимите рабочий цилиндр (А) выключения сцепления.

29. Поддерживая коробку передач домкратом, выверните нижние болты (А и В) крепления коробки передач к двигателю.

30. Аккуратно медленно опустите коробку передач и достаньте ее из-под автомобиля.

Предупреждение! При снятии коробки передач не повредите расположенные рядом узлы и кузов автомобиля.

Снятие и установка механической коробки передач (замена КПП)

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач и необходимости выворачивания болтов крепления гидротрансформатора.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Коробка передач довольно тяжелая и имеет не удобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Для снятия механической коробки передач выполните следующие операции.

Вам потребуются: торцовые ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», монтажная лопатка, пассатижи.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите брызговики двигателя

3. Слейте масло из коробки передач,

4. Снимите аккумуляторную батарею

5. Снимите воздушный фильтр

6. Выверните болт крепления кронштейна.

7. . и отведите в сторону жгут проводов

8. Отожмите фиксатор шплинта.

9. . извлеките шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычага переключения передач.

10. . снимите шайбу.

11. . и наконечник троса с оси рычага переключения передач.

12. Извлеките наконечник оболочки троса из прорези кронштейна на коробке передач. Отведите трос переключения передач в сторону.

13. Извлеките шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычаг а выбора передач..

14. . снимите шайбу

15. . и наконечник троса с оси рычага выбора передач.

16. Извлеките наконечник оболочки троса из прорези кронштейна на коробке передач. Отведите трос выбора передач в сторону

17. Отсоедините колодки жгута проводов датчика скорости.

18. .. и выключателя света заднего хода.

19. Выверните болт крепления наконечника провода «массы».

20. . и отведите его в сторону.

21. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода сцепления к корпусу коробки передач.

22. Выверните два болга крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и отведите цилиндр в сторону

23. Снимите передний подрамник

24. Отсоедините колодку управляющего провода от вывода тягового реле.

25. Снимите защитный колпачок наконечника силового провода, отверните гайку и отсоедините наконечник от контактного болта

26. Выверните два болта.

27. . и снимите стартер.

28. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.

29. Аналогичную опору установите под коробку передач.

30. Выверните два болта крепления силового агрегата к левой опоре.

31. Выверните два верхних болта крепления коробки передач.

Шланги системы охлаждения двигателя для наглядности сняты.

32. Выверните четыре болта крепления усилителя и снимите его.

33. Выверните один нижний болт крепления коробки передач к масляному картеру.

34. Выверните по два болта с правой..

35. . и левой стороны крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя.

36. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления и аккуратно снимите коробку передач с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

37. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

- Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

- Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления

Снятие и разборка МКПП

Всем привет! Пилю отчет, сразу вернувшись из гаража.
В целом снятие КПП прошло успешно. Как и говорил JeeGan056 , подрамник можно и не трогать. Четко коробка прошла.
И так, собственно, еще раз малоприятное фото

Открутили всё мешающее сверху

На мое удивление дроссельная заслонка даже чистая.

Собственно фото диска, корзины и выжимного подшипника. В оригинале корзина Seco, диск не посмотрел, а выжимной от Valeo. Выжимной уставший прилично, диск в принципе нормальный, на корзине лепестки устали так же. Но в целом сцепление еще походило бы я думаю, ну раз уж залезли…

Интересовал сильно вопрос, что же там с подшипником шестой передачи и почему он свистит? Визуально, абсолютно ничего. Оба подшипника были заказаны все равно, оба они идентичны, номерок абсолютно одинаковый.

Так же, оказалось, что течет сальник не первичного вала, а задний сальник коленвала. Но по факту сальник первичного тоже подходил потихоньку. Так что все не зря.

Достаем все аккуратно, не спеша, по очереди (в ютубе гуляет видео по разборке кпп на ceed'е).
Еще для меня странной показалась маркировка на вилках включения передач. Неужто на заводе так лепят?

Ну вот мы и подошли к маленькому дружку, сальник первичного вала собственной персоны.

Сцепление я заказывал не комплектом, взял оригинал. Почему? Потому что я сидел гребаных 4 часа и пытался понять, что лежит в оригинале, какие параметры и чем отличается Valeo hdk 175 от hdk 204. У Sachs судя по описаниям размер диска меньше. Короче я устал думать и взял оригинал. Теперь появятся умники, которые скажут: "Вот ты дурной, надо было брать вот это…".
Так же сегодня попутно дозаказал подшипник, который на 7 фотографии. Дозаказал подшипник, зубчатый, уже не скажу где он точно, смотрелось все по факту.

Всем спасибо, что уделили пару минут своего времени на прочтение данной записи, приятно.
Завтра пойду отмою блоки с мойки высокого давления с шампунькой)))
Жду теперь запчасти, чтобы собирать назад.

KIA Ceed 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Ceed, 2012

Kia Ceed, 2018

Kia Ceed, 2015

Комментарии 31

Пробка магнитная изначально или сам ставил?

На коробке. 4 снизу фотка.

Обычный магнит, изначально стоял. Так он у всех такой.

Тоже менял себе сцепление. Поставил комплект valeo, помоему 175. После сборки и первого нажатия на педаль сцепления был немного шокирован, педаль просто провалилась. Оказалось это такое мягкое сцепление. Valeo по сравнению с seco ооооочень мягкое сцепление!

Ещё был вариант Luk.

Luk тоже рассматривал, но побоялся что не подойдет.

Ну что хочу сказать замутил ты работу не хилую… :) Диагностировать можно было сразу какой сальник потек, просто отпредилить запах подтека масла транссмисонное масло и моторное пахнет по разному. Чтоб не выдавило сальник на коробке, убирайте резинку из под сапуна, я себе так сделал и когда ее убирал в момент ее демонтажа был "пшык" воздуха соотвественно в коробке образуется давление которое со временем и давонет масло через сальник. У меня к тебе просьба сними размеры корзины и диска и подсчитай количество зубьев, мое предположение что корзина и диск аналогичные первому кузову, а его детальки под этими номера 4130023138FFF корзина, 4110023138FFF диск — подешевле наших. У меня в сарае лежит корзина и диск от первого кузова хочу их сравить с твоими и если они идентичны, я уверен многим читалям ДРАЙВ2 эта информация будет полезной. Удачи в ремонте

Снятие и установка двигателя и коробки передач

• Чтобы не поцарапать крылья автомобиля, закройте их накидками.

• Чтобы исключить повреждение электрических разъемов, разъединяйте их очень аккура тно.

• Чтобы исключить неправильное подсоединение, перед отсоединением промаркируйте все разъемы и шланги.

2. Снимите с двигателя крышку (А).

1. Отсоедините провода (А) от клемм аккумуляторной батареи.

3. Снимите верхнюю крышку (А) с переднего бампера и воздуховод (В).

4. Для ускорения слива охлаждающей жидкости снимите крышку радиатора.

5. Выверните болты и снимите нижние защитные кожухи моторного отсека (А)

6. Ослабьте сливную пробку и слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.

7. Снимите воздушный фильтр.

1) Отсоедините воздушный патрубок (А) и шланг вентиляции (В).

2) Отсоедините трос акселератора (С) от корпуса воздушного фильтра.

3) Отсоедините электрические разъемы от блока управления двигателем PCM(D).

4) Снимите воздушный фильтр (Е).

8. Снимите лоток (А) аккумуляторной батареи и отсоедините передний электрический разъем (В).

9. Снимите верхний (А) и нижний (В) шланги радиатора.

10. Отсоедините шланги (А) охлаждения трансмиссионной жидкости, отверните гайку и отсоедините провод «массы» (В).

Промаркируйте шланги перед их отсоединением. чтобы не перепутать их при повторном присоединении.

Соблюдайте осторожность, чтобы не вытекла трансмиссионная жидкость из ш/1ангов. Чтобы исключить попадание грязи. закройте концы шлангов пробками.

11. Снимите шланги отопителя (А) и шланг вакуумного усилителя тормозов (В).

12. Снимите шланг подачи топлива (А) и трос акселератора (В)

13. Снимите крышку с блока предохранителей.

14. Отверните гайки и отсоедините контакты (А) от блока предохранителей.

15. Выверните болты и снимите блок реле и предохрани гелей (А).

16. Отсоедините электрические разъемы жгута проводов (А) и двигателя (В).

17. Выверните болты и отсоедините провода соединения с «массой» двигателя (А) и коробки передач (В)

18. Разрядите хладагент из системы кондиционирования воздуха и снимите трубки высокого и низкого давления.

19. Отсоедините трос управления от коробки передач (А).

20. Выверните болт крепления универсального шарнира рулевой колонки (А).

21. Снимите передние колеса.

22. Отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости и выверните болты крепления нижних рычагов передней подвески и передней оси.

23. Отверните гайки и снимите передний глушитель (А).

Момент затяжки: 39,2-58,8 Н*м

24. Домкратом поддержите двигатель в сборе с коробкой передач.

25. Отверните гайки и болт и снимите кронштейн опоры двигателя (А) и провод соединения с -массой» (В).

26. Выверните болты и снимите кронштейн опоры коробки передач (А).

27. Отверните гайки и болты крепления подмоторной рамы.

Момент затяжки: 49,0-63,7 Н • м

28. Проверьте, что от двигателя отсоединены все электрические разъемы, шланги, трубки и жгуты проводов. Поднимите двигатель с коробкой передач и ведущим мостом как единый узел и достаньте его из моторного отсека.

Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить другие детали, расположенные рядом с двигателем.

Установка производится в последовательности. обратной снятию, с учетом следующего:

• Отрегулируйте трос управления коробкой передач.

• Отрегулируйте трос акселератора.

• Залейте в двигатель моторное масло.

• Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя.

• Установите ручку управления отопителем в положение «НОТ».

• Удалите воздух из системы охлаждения:

- Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу до 3-4 включений вентилятора радиатора.

- Выключите двигатель. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и, при необходимости, долейте. Это обеспечит удаление воздуха из системы охлаждения.

- Плотно затяните крышку радиатора, пустите двигатель и проверьте его на отсутствие утечки охлаждающей жидкости.

• Очистите клеммы аккумуляторной батареи и зажимы проводов, подсоединяемые к клеммам, и для предотвращения коррозии смажьте их технтеским вазелином.

• Проверьте отсутствие утечки топлива.

После подсоединения топливного шланга включите зажигание <но не включайте стартер) так, чтобы топливный насос поработал примерно две секунды и создал давление в топливной системе.

- Повторите это действие два или три раза, затем проверьте отсутствие утечки топлива в любой точке топливопровода.

Замена сцепления Kia Ceed

Даже самые дорогие автомобили регулярно сталкиваются с такой проблемой, как износ деталей. Это касается всего, начиная от деталей двигателя, через весь автомобиль и заканчивая ходовой частью. Сцепление тоже не прошло стороной и требует регулярного техосмотра.

Симптомы изношенного сцепления

Даже неопытный автолюбитель поймет, что пора менять какую-то составляющую сцепления, либо менять комплект сцепления полностью. Основные симптомы при изношенном сцеплении:

Рывки при работе сцепления. Даже если Вы максимально аккуратно и медленно поднимаете педаль сцепления, а рывки все равно продолжаются – пора делать детальный осмотр корзины сцепления и выжимного.
Повышенный шум при включении/выключении сцепления. Как правило, сцепление и так немного «гудит» при не нажатой педали сцепления, но если этот звук отчетливо слышен и иногда даже перебивает звук мотора – пора менять выжимной.
Неполное включение сцепления. То есть, сцепление «буксует», хоть и педаль сцепления вжата в пол.
Неполное выключение сцепления. То есть, сцепление начинает «вести».

Рекомендуется при неисправности одной из деталей сцепления, даже наименее значительной, все равно менять сцепление комплектом. При замене одного из элементов сцепления следует понимать, что в ближайшее время Вы снова вынуждены будете залезть в коробку для замены составляющих сцепления.

Снятие коробки передач

При поломке сцепления рекомендуется сразу вызывать буксировочный автомобиль и ехать на СТО. Но, если такой возможности нет, можно заменить детали сцепления самому. Для самостоятельного проведения данной операции потребуется:

Смотровая яма.
Ключ на 12.
Ключи для снятия защиты двигателя и коробки передач.
Оправка для центрирования ведомого диска.
Монтажная лопатка.

Перед тем, как менять сцепления, нужно разобрать коробку передач, так как сцепление находится именно там. Подробная инструкция по снятию коробки передач:

Поставить автомобиль на яму и зафиксировать стояночным тормозом.
Снять защиту двигателя.
Для снятия коробки передач потребуется:
Снять брызговики двигателя.
Слить масло из коробки передач.
Снять клеммы аккумуляторной батареи и батарею целиком.
Демонтировать воздушный фильтр.
Извлечь шплинт крепления наконечника из отверстия рычага оси переключения передач.
Выкрутить болт, держащий кронштейн.
Нажать на фиксатор шплинта и потянуть на себя.
Снять шайбу и наконечник троса с оси рычага переключения передач.
Извлечь наконечник троса из прорези кронштейна. Трос включить в сторону D.
Извлечь шплинт крепления наконечника троса из рычага выбора передач.
Снять шайбу и наконечник троса с оси рычага выбора передач.
Извлечь наконечник троса из выемки кронштейна на коробке.
Отвести тросик выбор передач подальше в сторону.
Отсоединить колодки жгута проводов датчика скорости и выключателя ламп заднего хода.
Открутить болты-крепления наконечника провода «массы».
Вывернуть кронштейн трубопровода сцепления к коробке и отвести в сторону этот кронштейн.
Демонтировать передние подрамники и вывернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.
Отодвинуть цилиндр в сторону.
Отсоединить колодку провода от вывода реле.
Снять защитный колпачок силового провода и отсоединить наконечник колпачка от болта.
Установить опору под двигатель.
Изъять стартер.
Выкрутить два болта и установить подобную опору уже под коробку передач.
Вывернуть два болта крепления к левой опоре.
Повторить процедуру с болтами коробки передач.
Выкрутить 4 болтика усилителя. Снять усилитель.
Открутить один нижний болт крепления коробки передач к масляному картеру и слева от крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя автомобиля.
Чуть подвинуть коробку на себя, до момента выхода из первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления.
Аккуратно демонтировать коробку с автомобиля KIA Ceed.

При снятии коробки не рекомендуется опирать конец первичного вала о диафрагменную пружину. Это может привести к деформированию лепестков. Установка производится в порядке, обратном снятию. После установки коробки передач настоятельно рекомендуется смазать шлицы первичного вала смазкой из тугоплавкого материала.

Замена комплектующих деталей сцепления

После успешного снятия коробки передач можно приступить к замене деталей сцепления. Для начала изъятые детали стоит оценить на износ и качество, в общем. Приобрести все необходимые детали.

Опять же, крайне не рекомендуется менять детали по отдельности, дабы избежать повторного вскрытия коробки передач в будущем. Лучше сразу поменять комплект сцепления.

Если, все-таки, было принято решение поставить нажимной диск обратно на место, то его нужно пометить, например, краской, дабы он попал в пазы и встал так же, как и стоял до этого.

Для начала нужно выкрутить 6 болтов крепления кожуха нажимного диска к маховику, если это бензиновый двигатель. Если же KIA Ceed оснащен дизельным двигателем, то вместо 6 болтов там будет 9. Маховик, при этом, необходимо удерживать монтажной лопаткой или хотя бы отверткой, дабы избежать проворачивания маховика.
Болты ослаблять нужно равномерно.
Снять с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск руками или лопаткой.
Оценить состояние ведомого диска. При наличии трещин срочно заменить новым диском.
Оценить степень износа фрикционных накладок. Если накладки замаслены или ослаблены соединения, если головки заклепок утоплены меньше, чем на 0,3 мм, то нужно менять ведомый диск.
Если Вы обнаружили, что накладки замаслены, то скорее всего, в этом виноват сальник первичного вала коробки передач и, как итог, потребуется его замена.
Проверить надежность демпферных пружин на фиксированность в гнездах ступицы ведомого диска. Проверить можно попытками переместить их рукой. Если пружины перемещаются без особых усилий – требуется замена диска.
Проверить биение ведомого диска. Если биение превышает диапазон 0,5мм – заменить диск.
Осмотреть поверхность трения маховика и нажимного диска. Если присутствуют глубокие царапины, риски, задиры, забоины и заметны явные следы износа и перегрева диска – заменить.
Заменить нажимной диск в сборе, если ослаблены заклепочные соединения деталей кожуха.
Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска. При наличии трещин – заменить. Контакты лепестков с подшипником включения сцепления обязательно должны находиться в одной плоскости и не должны иметь следов износа. Если есть хоть один из этих пунктов – заменить нажимной в сборе.
Детально оценить звенья кожуха и диска. При деформации звеньев, также заменить диск.
Оценить состояние опорных колец нажимной пружины внешней и внутренней сторон. Если имеются трещины и следы износа – заменить нажимной в сборе.
Перед тем, как устанавливать сцепление, проверить легкость перемещение ведомого диска по шлицам вала коробки. Устранить причины заедания заменить дефектные детали, стопорящие плавное перемещение.
Нанести на шлицы смазку из тугоплавкого материала.
Установить ведомый диск с помощью оправки для начала, а потом и кожух нажимного диска. После закрепить все болты крепления.
Нужно установить ведомый диск так, чтоб выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону пружины кожуха сцепления.
Вкручивать болты необходимо равномерно, по одному обороту ключа каждый, по очереди, по часовой стрелке.
Снять оправку и монтировать коробку передач на место. Монтировка происходит полностью в обратном порядке снятию.
Залить масло в коробку.
Проверить сцепление. При необходимости повторить операцию.

Данную процедуру рекомендуется делать в сервисных центрах. Это существенно сэкономит ваше время и улучшит качество установки деталей сцепления.

Kia Ceed 1.4, 1.6, 2.0 масло в МКПП сколько и какого требуется?

Kia Ceed – компактный автомобиль гольф-класса, выпускаемый с 2006 года. Данная модель изначально нацелена на европейский рынок. Основной версией является пятидверный хэтчбек, но есть и другие модификации – универсал SW и трехдверный хэтчбек Pro_Ceed. Модель спроектирована на платформе Hyundai i30. Производство «Сида» первого поколения организовано в Словакии, а модификацию для России выпускали в Калининграде. Также модель поступила на конвейер в Казахстане. Моторная гамма Kia Ceed I состояла из бензиновых двигателей объемом 1,4 и 1,6 л, с мощностью 90-110 и 122-126 л. с. соответственно. Еще был доступен двухлитровый мотор на 143 л. с. Кроме того, для европейского рынка предлагались дизельные версии 1.6 и 2,0 л (90-140 л. с.). Коробки передач – 4-ступенчатый «автомат» и «механика» (пять или шесть передач в зависимости от ДВС). До 2012 года произведено свыше 640 тыс. экземпляров Ceed разных модификаций. К тому времени уже был доступен Ceed второго поколения. Машина с полностью новым дизайном экстерьера и интерьера имела три версии – трех- и пятидверный хэтчбек, а также универсал.

На российский рынок поставляли машины калининградской сборки. При этом в РФ были доступны только два бензиновых мотора для Kia Ceed II – это бензиновые ДВС объемом 1,4 и 1,6 л, с мощностью 100-129 л. с. Дополнительно можно было установить шестиступенчатую АКПП. В 2014 году начались продажи «заряженной» версии с турбированным мотором 1.6 л (204 л. с.), агрегатированным с МКПП. В 2016 году вышла рестайлинговая версия с доработанным дизайном и дополнительным оснащением. В России обновленная машина стала доступна с 1,6-литровым GDI мощностью 135 л. с. и МКПП-6. В 2018 году Ceed второго поколения покинул конвейер в связи с выходом совершенно новой модели. Так, «Сид» третьего поколения официально доступен в Европе, России и других странах. Как и в случае с предшественником, машина по-прежнему оснащается моторами 1.4 и 1.6 литра, с мощностью 100-128 л. с. Базовая комплектация стоит 1 млн 30 тыс. рублей. Самая топовая версия – с турбированным двигателем 1,4 л (140 л. с.). Такая машина стоит минимум 1 млн 230 тыс. рублей.

Сколько масла требуется для МКПП Kia Ceed

Рассмотрим подробно требуемый объем масла в МКПП Kia Ceed различных поколений авто.

Поколение 1 (2006-2012)

Масло в МКПП с мотором 1.4 л – 1,75 л.
Масло в МКПП с мотором 1.6 л – 1,75 л.
Масло в МКПП с мотором 2.0 л – 1,75 л.

Поколение 2 (2012-2018)

Масло в МКПП с мотором 1.4 л – 1,75 л.
Масло в МКПП с мотором 1.6 л – 1,75 л.

Поколение 3 (с 2018)

Масло в МКПП с мотором 1.4 л – 1,75 л.
Масло в МКПП с мотором 1.6 л – 1,75 л.

Какое масло подходит для МКПП Kia Ceed

Определим характеристики трансмиссионного масла для механической КПП Kia Ceed.

Ремонт МКПП KIA Ceed (Серия Gamma)

Это моя первая, экспериментальная, запись в блог о ремонте чужих авто. Наверное для многих не станет откровением, то, что я занимаюсь эпизодическим ремонтом разных автомобилей. Тем не менее, до сего дня я таких постов не делал, писал только о своей машине. Посмотрим что из этого выйдет. Если такие записи будут интересны, буду делать отчеты о ремонте различных авто и выкладывать их здесь. Так что если вам понравятся записи подобного рода не стесняйтесь ставить лайки и писать комментарии. Только так я могу понять что делаю это не зря.

Сегодня речь пойдет о ремонте МКПП КИА СИД. Причиной ремонта стал шум переднего подшипника первичного вала. Для ремонта потребуется вскрыть КПП и заменить подшипник. Так же попутно меняю сальник первичного вала, поскольку он меняется только изнутри, с разбором КПП. Ну и до кучи меняю сальники приводов. Стоят они относительно не дорого.

И так, загоняем машину в гараж.

Подкапотка грязная, работать не приятно. Но на первый раз простительно…

Далее сливается масло, откручиваются и демонтируются привода, откручиваются подушки, стартер и т.д. Затем демонтируется КПП.

На фото ниже можно увидеть маркировку КПП

Вот так выглядит сама коробка:

Далее приступаю к разбору КПП. Демонтирую механизм выбора передач.

Далее откручиваю болты, по периметру, болты фиксации вилок снимаю корпус:

Забыл сказать что пробег данного авто мобиля всего 118 000км — т.е.пробег ни о чем. А МПКК уже устала. Об этом свидетельствует не только воющий подшипник, но и количество стружки на магните.

Еще одним не приятным моментом является то, что подшипники первичного вала шариковые, закрытого типа. Зачем и для чего это делать, для меня не понятно, т.к. внутри МКПП всегда находится масло для смазки всего и вся. Видимо производители руководствовались какими-то своими соображениями. Возможно именно по этой причине подшипники так быстро дохнут.

Далее разбираю КПП, снимаю валы, разбираю валы и т.д.

Затем съемником сдергиваю передний подшипник первичного вала. Как видно он так же шариковый, закрытый, корейской фирмы KBC

Стружка на пробеге 118 000 км крупным планом. На моторе ездит не гонщик, переключают передачи в обычном режиме. Просто материал КПП — откровенная сыромятина как по мне…

Приступаю к сборке: отчищаю магнит от стружки

Корпус КПП и все детали были так же вымыты, привалочные плоскости отчищены. Заменяю так же сальник первичного вала, ибо доступ к нему как я уже писал выше только изнутри и если он вдруг потечет, придется вновь разбирать МКПП

Затем ставлю новый, оригинальный, подшипник первичного вала. Артикул на фото

Затем собираю КПП обратно. Фото процесса нет. Перед закрытием корпуса, отчищенные и отмытые внутренности выглядят вот так:

Так же было заменено сцепление (пожелание хозяина авто). Да бы не переплачивать за оригинал, был куплен комплект сцепления корейской фирмы Kross, где внутри лежит ОРИГИНАЛЬНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ с клеймом Хендай\КИА

Затем все это собирается, сохнет примерно сутки (я крайне не рекомендую сразу заливать в МКПП масло — герметик все же должен высохнуть, хотя если вы торопитесь — дело ваше). Устанавливается в авто и ездит еще тысяч 100 000км. Затем проблема может повториться.

Теперь хочется сказать немного о том, почему так происходит и поговорить немного в целом о недостатках данной КПП. Ответ на мой взгляд в конструктивном просчете инженеров.
1 — слишком тонкие валы! Толщина самих валов около 30мм. Это очень мало! В процессе работы, при возникновении больших нагрузок валы могут деформироваться (гнуться) создавая излишние нагрузки на подшипники.
2 — это закрытые подшипники первичного вала. С завода подшипники набиты смазкой. Но со временем эта смазка вымывается трансмиссионным маслом из-под пыльника подшипника, при том при работе такого закрытого подшипника трансмиссионное масло проникает в него достаточно медленно. От такой работы подшипник может перегреваться и изнашиваться гораздо быстрее, чем если бы он был открытого типа и постоянно работал в масле. Да, ничто не мешает его открыть при переборке МКПП, но с завода подшипники увы закрыты. Это довольно частое явление на современных КПП.
3-й недостаток данной КПП — это направляющая выжимного подшипника.

Как видно из фото — она отлита вместе с корпусом КПП и отдельно от корпуса ее не заменить. Т.е. если каким-то образом на ее поверхности появится выработка, и выжим станет тугим, плохим, выжимной подшипник вдруг станет подклинивать, то отделаться заменой направляющей не получится — придется менять корпус кпп.

На этом пожалуй все. То, что написано в конце данной статьи на истину не претендует, это мое мнение. Если вы с чем-то не согласны — пишите в комментариях, с удовольствием почитаю. На данный момент машинка накатала 8000км, проблем нет.

Обслуживание КПП Киа Сид своими руками

Процесс замены в автомате

Заливка нового масла

Замена масла АКПП Киа Сид должна производиться регулярно, иначе автомат начнет работать не плавно: вы ощутите рывки при переключении передач, особенно при динамичном разгоне.

Трансмиссионная жидкость необходима для защиты внутренних элементов и механизмов от чрезмерного трения, помогая агрегату решать свои основные задачи. Сколько масло нужно для замены масла в автомате Сид и как его выбрать будем разбираться далее.

Важно не только то, какое масло вы будете заливать, но и какой фильтр установите. Он необходим для продления срока службы трансмиссионной жидкости. Обязательно меняйте фильтрующий элемент и всегда покупайте оригинальный, чтобы он эффективно задерживал все загрязнения и продукты износа.

Какое масло и сколько его нужно?

Mobil 1 Synthetic ATF

При замене масла в АКПП Киа Сид вам нужно купить семь литров жидкости. Если планируете произвести промывку агрегата, запаситесь 10-12 литрами. Мы можем порекомендовать два неплохих варианта смазки, среди которых:

Mobil 1 Synthetic ATF
DIAMOND ATF SP III

Производить замену масла в АКПП Киа Сид своими руками нужно каждые 70-80 тыс. километров пробега, но периодически рекомендуется проверять его уровень и обращать внимание на консистенцию, цвет и запах. Если жидкость потемнела или обрела неприятный запах, ее нужно срочно заменить. В течение первых нескольких сотен километров проверяйте состояние масла и если оно вскоре снова примет прежнее состояние, вероятно с коробкой проблемы. Отвезите авто в технический центр на диагностику.

Инструменты для замены

Замена масла в АКПП Киа Сид требует небольшого набора простейших инструментов, а именно:

гаечные и накидные ключи;
новое масло;
фильтр;
лейка с трубкой;
емкость для отработанного масла.

Приступаем к замене

Сразу отметим, что произвести полную замену масла в АКПП Киа Сид в домашних условиях без специального оборудования непросто. Нужно выкрутить пробку сливного отверстия и слить старую жидкость. Затем необходимо закрутить болт, залить нового масла и снова слить его. Повторите эту операцию еще раз, а затем открутите болты, на которых держится поддон, и снимите его. Тщательно промойте все поверхности, очистите магнит от металлической стружки и частичек, а также замените фильтр. Залейте новую жидкость через отверстие для щупа, используя лейку с трубкой. Отметим, что производить подобную полную замену можно через раз, а в остальных случаях сливать масло один раз и заливать новое. Таким образом вы просто освежите старую трансмиссионную жидкость.

Второй вариант замены масла в АКПП предполагает использование специального стенда, при помощи которого происходит замещение смазки. Некоторые специалисты не рекомендуют производить подобную замену с помощью аппарата при большом пробеге (более 120-150 тыс. километров), так как можно навредить коробке передач.

Замена в механике

Процесс замены масла в КПП Киа Сид более простой, по сравнению с автоматом, но тоже имеет определенные тонкости. Важно строго придерживаться инструкции и делать все аккуратно. Каждые 10-15 тыс. километров пробега проверяйте уровень в МКПП. Автопроизводитель не предусматривал замену масла в течение всего срока службы коробки, но ничего вечного нет, поэтому жидкость нужно периодически менять. Делать это нужно каждые 40-70 тыс. километров пробега, в зависимости от интенсивности эксплуатации авто, погодных условий и других факторов.

Какую жидкость использовать?

При замене масла в МКПП Киа Сид своими руками покупайте жидкость API GL4 SAE 75W-85 от какого-нибудь проверенного производителя – Castrol, Mobil, Shell и пр.

Как проверить уровень?

Сливное и контрольное отверстия

Чтобы проверить уровень жидкости в трансмиссии нужно сначала выкрутить пробку контрольного отверстия, которое находится на стенке коробки передач в передней части по направлению движения. Уровень масла должен быть таким, чтобы пальцем вы могли его почувствовать (примерно у кромки или немного ниже).

При более низком уровне (вы не достаете до масла пальцем) нужно при помощи специального шприца долить его. Для этого открутите болт заливного отверстия, который находится наверху на корпусе МКПП. Наберите немного масла в шприц и выдавите его в заливное отверстие, пока оно не начнет вытекать из контрольного отверстия. Затем закрутите болты.

Замена масла

Чтобы произвести замену масла в КПП Сид самостоятельно, нужно выкрутить пробку сливного отверстия снизу на картере и слить жидкость в приготовленную емкость подходящего объема. Найти сливной болт нетрудно – он находится на картере коробки возле внутреннего шарнира привода левого переднего колеса. Рекомендуем заменить уплотнительную шайбу, чтобы масло не прокапывало. Закрутите пробку на место и залейте новую трансмиссионную жидкость по вышеописанной инструкции.

Читайте также: