Замена натяжителя балансирных валов волга сайбер

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Звук двигателя

Недавно проехался в машине с закрытыми окнами и выключенной магнитолой. Стало слышно звук двигателя. И вот некоторые нотки в звучании двигателя мне не очень нравятся.

Если притопить педальку газа, то обороты растут (до 2500-3000), шум двигателя увеличивается и сквозь шум начинают пробиваться сверчки, еле слышные, их наверное можно сравнить с сверчками в высоковольтных проводах/проводке.

Когда-то давным давно у отца была Таврия, при езде на которой в крутую горку с соответствующим утапливанием педальки газа начинали очень ощутимо стучать клапана. Ну по крайней мере отец говорил, что это клапана стучат. Так вот характер звука очень похож, хотя конечно гораздо тише, чем в своё время на Таврии.

Собственно вопрос наблюдаются ли такие звуки у других Сайбероводов? И что это может быть? Может это быть из-за бензина?

Скорее всего бензин, а на таврии поршневые пальцы стучали а не клапана. Они из-за плохого бензина, вследствие детонаций двигателя тож позванивают. так что с природой звука ты почти угадал, она схожа. на Сайбере похожая история тока не так сильно. у меня тож так бывало. смэс там бэдный сафсэм.

А вапще не парься. всё же на гарантии, да и дрыгатели эти мексиканские неубиваэмые. На них и на стуки гидрокомпенсаторов периодические внимания не стоит обращать. Следи за маслом (иногда) и всё.

Ну гарантия, не гарания, но хочется хотя бы пяток лет проездить на Сайбере. Поэкспериментирую с бензином, попробую Экто, Пульсар, 95й

Про звон гидрокмпенсаторов. На предыдущем кузове ставили 2.5 V6, так вот там рекомендуется для того ,чтобы гидрики перестали стрекотать, держать уровень масла чуть выше максимума и по-чаще его (масло это, то есть) менять.

А здесь как? Вопросов, в общем-то, два:
- у всех ли гидрокомпенсаторы стрекочут?
- какое масло льют на заводе?

У меня стрекочут как надо - на холодную (тока тиииихо-тихо, но я слышу). Потом перестают. Но как-то это странно. На Цитрусе это дело началось где-то на 150 тыщах - стал вследствие этого масло менять чаще. А тут - прям сразу.

Я либо на Газпромнефти заправляюсь, либо на Татнефти. Не подходит?

я ни там и ни там, прикол в том, что, что у Газпром, что у Славнефти и других "больших" заправочных контор бензин фактически один и тот же

заправляюсь на заправке, которая принадлежит стоянке автомобилей, заправка одна в городе и незаметными и зачухаными колонками но бензин другой вообще.

Отписываюсь о промежуточных результатах своих тестов. Пробовал заливать и 92й и 95й на разных заправках (Башнефть 92 Евро4, Лукойл 92, Роснефь 95, ТНК 92 и 95). В общем разницы между 92 и 95 я особой не заметил. Правда когда залил 95й в первый раз показалось "вот оно", но скорее всего получился эффект плацебо. Т.к. в последующем слышал эти звуки и с 95м.

Поскольку звук очень тихий и крайне не периодический сказать, что вот сейчас он точно будет, очень сложно. Поэтому и диагностировать что это тоже сложно, продолжаю свои изыскания. Но пока что я склоняюсь к мысли, что звон/дребезжание идёт не из двигателя, а из коробки. По крайней мере я однозначно слышу краткий сверчок непосредственно перед моментом изменения передачи. А продолжительные звуки наблюдаются при оборотах в районе 2000, как раз тогда когда происходит переход с 3й на 4ю, т.е. если долго ехать на границе перехода с 3й на 4ю, то звуки слышны долго. При этом на 4й передаче на 2000 этих звуков, по-моему нет, но надо понаблюдать подольше. На стук поршневых пальцев/клапанов, как это было на Таврии это точно не похоже, там чем больше газу даёшь или при езде в гору, тем сильнее они стучат. Здесь такого нет, появляются только на определённых оборотах. Вот я думаю, может это то же самое, что обсуждается здесь?

Если прислушиваться, то звук при переключении передачи слышен явственно. Может кто-нибудь понаблюдать есть ли такое на вашей машине. Надо ехать с закрытыми окнами и без музыки. Сверчок должен быть слышен при переходе со 2й на 3ю и с 3й на 4ю, а также при понижении передач.

Замена ремня ГРМ для Волги Сайбер

Автомобиль производства ГАЗ «Волга Сайбер» серийно выпускался только с двигателем Chrysler объемом 2,4 л. Американский мотор оказался достаточно надежным и некапризным, его пробег до капремонта при нормальной эксплуатации составляет не менее 200 тыс. км пробега. Для того, чтобы ресурс двигателя внутреннего сгорания (ДВС) не сокращался, необходимо вовремя проводить техническое обслуживание – менять моторное масло, топливный, масляный и воздушный фильтры, проверять состояние клапана принудительной вентиляции, а также состояние свечей зажигания.

Ремень ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ

На «Волге Сайбер» ремень газораспределительного механизма заводом-изготовителем рекомендуется менять через каждые 75 тыс. км пробега. В данном случае речь идет о заводской детали оригинального производства (Mopar). Интересно, что на американских автомобилях изготовитель рекомендует производить замену ремня ГРМ с периодичностью 120 тыс. км. Видимо, на Горьковском автозаводе создатели «Сайбер» решили перестраховаться.

Материалом ремня ГРМ «Сайбер» является пластик, на нем 46 зубцов. Производитель Mopar дает гарантию на деталь 2 года или 48 тыс. км пробега. Ремень имеет ширину 28 мм и длину 1391 мм.

Ремень ГРМ с роликами для установки

Преимущество конструкции ДВС Chrysler 2,4 L состоит в том, что при обрыве ремня клапана не загибает. Так что ничего страшного не случится, но, все-таки, если это произойдет неожиданно и где-нибудь в дороге вдалеке от дома, будет не очень приятно. Замена ремня ГРМ на «Сайбере» – работа не самая простая, и в поле заниматься ремонтом не слишком удобно.

Замена ремня ГРМ самостоятельно

Многие владельцы автомобилей с «крайслеровскими» моторами 2,4 л рекомендуют производить замену ремня примерно раз в 75-90 тыс. км пробега, хотя они в среднем отрабатывают не менее 120 тыс. км. Вместе с ремнем рекомендуется сменить:

Ролик-натяжитель;
Ролик обводной;
Водяной насос.

Хорошего качества считаются ролики фирмы Dayco. При замене также стоит обратить внимание и на состояние обводного ремня генератора и гидроусилителя руля.

Схема замены ремня ГРМ на Волге Сайбер

Первый признак плохого состояния ремней – появление скрипов при повороте руля, также появляется свист при удержании рулевого колеса в крайних положениях. Смену ремня ГРМ следует проводить на автомобильном подъемнике, перед началом операций скидываем клеммы с аккумулятора. Работы выполняем в следующем порядке:

Автомобиль вывешивается на подъемнике. Снимется переднее правое колесо, чтобы получить доступ к деталям газораспределительного механизма;
Затем демонтируем защиту под двигателем;
Снимаем правый передний подкрылок;
Удаляем защитный кожух приводных ремней, он находится под передним бампером с правой стороны. В результате получаем доступ к шкиву коленчатого вала и ремням снизу;
Снимаем генератор;

Так выглядит генератор для Волги Сайбер

Конечно, заменить ремень ГРМ не так и просто своими руками, но вполне возможно. В среднем работа по замене занимает времени от 4 до 6 часов. В любом случае, в течение дня такой ремонт произвести удается всем.

Оригинальные и неоригинальные детали для замены ремня ГРМ

Цены на оригинальные запчасти газораспределительного механизма «Волги Сайбер» достаточно высокие, и многих автовладельцев они отпугивают. Цена нового оригинального ремня ГРМ находится в пределах 4500-5000 рублей. Альтернативой может быть продукция других производителей – Gates, Contitech и Dayco. По качеству изделия данных фирм практически не уступают оригиналу, но стоят дешевле.

Например, ремень Gates в октябре 2015 года стоит около 1800-200 руб., Contitech – 1400-1600 руб., Dayco – 1000-1200 руб. Также есть продукция фирмы BOSCH – цена ремня в пределах 1200-1400 руб.

Ремень Gates хотя и недорогой, но его корд идет с металлической проволокой. Скорее всего, такого ремня должно хватить на те же 120 тыс. км пробега.

Все перечисленные ремни ГРМ по качеству ничем не уступают Mopar, и переплачивать в два или в три раза за оригинал особого смысла нет.

Оригинальный «паразитный» (обводной) ролик, который меняется вместе с ремнем, в автомагазинах сейчас стоит в пределах 4600-4800 рублей. Конечно, такая цена понравится не каждому обладателю «Крайслеровской» Волги. Есть аналог Dayco, но стоимость его также высока – она практически приближается к оригиналу. В продажу поступают ролики ESPRA, они дешевле в несколько раз. Но о качестве продукции этой фирмы что-нибудь сказать трудно.

Часто для замены ремня ГРМ продаются комплектами. Полный набор состоит из следующих деталей:

Полный комплект для замены ремня ГРМ для Волги Сайбер

Ремень ГРМ;
Ролик-натяжитель;
Ролик обводной;
Водяной насос;
Сальник распределительного вала (2 шт.);
Сальник коленвала.

Такой комплект от производителя Mopar стоит приблизительно 12-13 тыс. руб. Неполный набор, состоящий из ремня и роликов, обойдется где-то 8500-9500 рублей. Комплект роликов с ремнем от фирмы Gates будет несколько дешевле – порядка 6500-7500 рублей.

Замена натяжителя балансирных валов волга сайбер

P.S Если вам известен код ошибки, то просто "вбейте" его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в "латинской" раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода - НЕ русская буква "Р"!

И еще - ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке - поберегите албанский для курилки.

Aeroplane Просмотр профиля может это поможет

Тоха Т Просмотр профиля

Натянули вчера цепь, но видимо сильно. Звук дребезжащей цепи пропал, но появился другой еще более неприятный, под нагрузкой двигатель начинает гудеть, вроде увеличилась вибрация при нажатом тормозе в положении D, и в гараже в заведенном авто, да и на трассе тоже иногда, появился какой-то фон, который просто давит на уши.

Что-бы могло сыграть роль клина-супинатора в 1мм и как можно получить приблизительные 3кг. усилия в гаражных условиях?

Пока в голову пришло сделать в полевых условиях следующее:

1. Взять пластик

1мм толщиной, подогнуть
2. Применить безмен

Aeroplane Просмотр профиля

2. Применить безмен

dimsan Просмотр профиля

Член Крайслер Клуба

Подтянули еще немного цепь. Дело было еще в том, что как оказалось сама цепь растянута неравномерно, т.е. при вращении коленвала ключом натяжение цепи то больше, то меньше. И тут кроется подвох - какая часть цепи будет на башмаке натяжителя при натяжении цепи. Тут можно как перетянуть, так и не дотянуть. Поэтому нужно подтянуть цепь, провернуть коленвал, и смотреть натяжение цепи.

Фотоотчеты уже есть:
Пробитый поддон ДВС -2.4 л.
Посещение АЛЬТАВТО
так что повторяться особо смысла нет, тем более, что фото все равно будут однотипные, гораздо важнее пояснения что и как делать. ;)

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

А ведь идея была неплоха: стоит ли покупать Volga Siber за 300 тысяч рублей

Неудачная судьба Volga Siber давно известна всем, кто хоть немного знаком с проектом: мы даже посвящали этой истории отдельный материал. Но ведь сама по себе концепция, появившаяся в неудачное время, была вполне неплоха! Вдобавок сейчас сочетание ставшего непрестижным бренда Волга и имидж провалившейся модели дополнительно влияют на цены на вторичном рынке. Они начинаются буквально со 150-170 тысяч рублей, а хорошо сохранившийся автомобиль с небольшим пробегом можно купить за 300 тысяч. Чем Siber технически отличается от исходного Chrysler, где брать запчасти, стоит ли вообще связываться с «эксклюзивом» и на что обратить внимание при покупке?

Volga Siber 2008–2010

Кузов у автомобилей, не бывавших в крупных ДТП, сохраняется весьма неплохо. Как мы помним, локализация была минимальной, так что весь кузовной металл приходил из-за океана, а окраска была приличной. В целом 10 лет – это как раз время проявления возрастных проблем, которые усугубляются изначальными особенностями. Так, пороги иной раз начинали ржаветь по нижней кромке уже через 5-6 лет, и на многих машинах они переварены, а в запущенных случаях здесь можно легко встретить сквозную коррозию. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию порогов и последующему ремонту сомнительного качества ввиду дешевизны самой машины. Кромки арок, разумеется, страдают от сколов и пескоструя, так что даже если видимая область подкрашена, стоит заглянуть глубже, за отбортовку и под локер, где все может быть гораздо хуже. Низы дверей на неухоженных машинах уже имеют как минимум точечную коррозию. Вдобавок жесткие уплотнители дверного проема иногда протирают краску на дверях до металла, а уплотнитель на нижней кромке двери, наоборот, оставляет протертую полосу на пороге.

Volga Siber 2008–2010

Рулевое управление у Siber – реечное, с гидроусилителем, и оно тоже довольно редко подкидывает серьезные проблемы. До пробега в 15 тысяч обычно встречаются разве что стуки да скрипы, ну и за состоянием пыльников стоит следить, при необходимости меняя их с закладкой смазки. Впрочем, даже крупный ремонт тоже смягчается наличием неоригинала: вместо фирменной рейки за шестизначную сумму можно купить восстановленную за 17-20 или перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР стоит от 25 тысяч за оригинал и 18 тысяч за штучные варианты заменителей.

Volga Siber 2008–2010

Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, ременной ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов – вполне современная и надежная конструкция позволяла рассчитывать на приличный ресурс. Периодичность обслуживания ГРМ – не менее 100 тысяч километров, а некоторые владельцы даже злоупотребляют «безвтыковостью» мотора и не меняют ремень до самого обрыва, который не приводит к загибу клапанов поршнями. Гидрокомпенсаторы даже в оригинальном исполнении не очень дороги – около полутора тысяч за штуку, никаких фазорегуляторов в ГРМ нет, а натяжитель стоит от 1,5 тысяч за дешевый заменитель. Не стоит забывать об обслуживании цепного привода балансирных валов, но это тоже мелочи. В числе недостатков мотора можно назвать негуманный двузначный расход топлива в городских режимах, особенно в сочетании с АКП, а также склонность мотора к потреблению масла на сравнительно небольших пробегах в 150-200 тысяч километров. Иногда вопрос решается заменой маслосъемных колпачков и ревизией системы вентиляции картера, но иногда дело доходит и до поршневых колец. Тем не менее мотор вполне неплох и служит по 250 и более тысяч до ремонта, если не экономить на смазке, охлаждении и обслуживании.

Volga Siber 2008–2010

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями Siber и поняв, что это фактически тот же Sebring, но с другой оптикой, можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Экономить на коробке передач, как мы уже поняли, не стоит: если вы не стремитесь к максимальной экономии топлива и не чураетесь четырехступенчатых АКП, то можно смело смотреть в сторону Волги с двумя педалями. В условиях безальтернативности мотора остается только выбрать комплектацию: топовая Lux в отличие от базовой Comfort имела не только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и другие толковые опции, но и кожаный салон, расширенные электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, омыватели фар и безыскусные псевдодеревянные вставки в интерьере. Выбор между «почти как у взрослых» и «скромно, но со вкусом» остается за вами – главное, что за 300 тысяч можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии и с пробегом около 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если диагностика подтвердит хорошее состояние мотора и коробки, толщиномер – безаварийную историю, а Автотека – честный пробег без работы в такси, то можно недорого и с удовольствием побыть владельцем мелкосерийного и довольно редкого автомобиля. Будет, что рассказать потомкам, в общем.

Замена ремня ГРМ и ремней привода агрегатов на Волге сайбер (Volga Siber)

Блин, а как установить то ремень если места нет ни хрена. И ремень не одевается на ролик натяжителя. Херня какая то показана. Болты каждый крутить может.

Николай Т

что за сервис где пистоны снимают бокореззами? у вас что пластиковых вилок нет? я понимаю за ними идти надо, но ими удобнее, да и на видео было бы приятнее смотреть. про трещёточные ключи тоже не слышали походу

Вадим Осипов

Ремень ГРМ спокойно выхаживает 150000 , ролики натяжителя , помпа итд , спокойно 250000 , не тратьте лишние деньги

Владимир Юрьевич

С трудом досмотрел до половины. Я понимаю, что сервис. Понимаю, что прлезная инфа. Но ребята, либо сделайте закадровое пояснение, либо выгоните нахуй этого опездола со шлифарём!

Force3110i

Свист ремня ГУР при повороте руля в крайнее положение и удержании его в нем (что крайне. не рекомендуется делать - если жаль свою машину) возможен и на новой машине при натянутом ремне..

capgokc

беспантовый ролик, толком ничего не показано, особенно я хотелось увидеть как надевают ремень и выставляют метки. Бачок гура нахера снимали, там просто ремень подтянуть.

Андрей Мильке

Где бы в Самаре найти сервис где обслуживать авто. Собираюсь брать сайбер и спросил в своём сервисе берётесь ли за них? Менеджер сказал неохотно.
P.S КНДР это северная корея. Китай - КНР

Александр С.

Подскажите,сколько выхаживает ремень грм на сайбере,при каком пробеге его лучше заменить.

volgovod1

Зря сальники не поменяли.

Сергей

почему не показали как меняли помпу? бачок ГУР зря снимали. после такой "напрессовки" шкив под замену.

Сергей Мамаев

такова гемароя и дарам не надо.майбах дешевле обслуживать.что бы владеть сайбиром надо капец каким фанатом быть.

juice extractor

подскажи в каком сервисе в НН это делают?

Валентин Терехов

спасибо большое за видео Максим!) как раз пришло время ГРМ менять. Ваши видео уже ни раз помогали обслужить авто.

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Рука друга.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Двигатель Chrysler.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Натяжной ролик.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление генератора.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Крепление ГУР, вид с верху.
Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Крепление крышки.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Кронштейн генератора.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

Крепление защиты внизу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Новый комплект ГРМ.

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

Клуб любителей автомобиля

Натяжитель ремня на CHRYSLER 2.4L - DOHC и его ролик

И так обладая Крайслером я огреб интересную крайслеровскую проблему - сползает ремень с ролика автоматического натяжителя ремня.

Собственно началось все со свиста ремня - на вид вполне нормальный ремень вдруг стал дико и настойчиво свистеть с уровнем свиста - "на 2 квартала" ))))
Ремень и впрямь был хороший - на ЗМЗ ремни дотаскиваем пока на тряпки не разлетятся - а тут вполне классный ремень отправил в помойку. Обидно. Припарки типа восстановителя ремня помогли на 15 минут. Пришлось покупать новый. - за 600 рэ.

ремень поменял - вой прекратился - но при смене заметил одну проблему ремень сползает с ролика (!?)

Ролик был без проблем приобретен в местном магазине для иномарок за 500 рэ. (цена хотябы сопоставима с ГАЗовским роликом 300 рэ ).

и успешно инсталлирован взамен штатного ролика.

Вроде-бы все ничего, но смена ролика проблему не исправила - и хоть подшипник старого ролика уже был с люфтом (ну все таки ролик прошел 170 т) - новый ролик также стягивал ремень.

Как видите стягивает весьма существенно - ремень "уходит" почти на 2 ручья. и почти касается края кронштейна. Не совсем пойму что делать. Как считаете так можно ездить ?
Вроде все ролики соосны. есть подозрение что сам натяжной ролик имеет наклон по оси - видимо всетаки придется менять натяжитель в сборе.

п/с
1) автоматический натяжитель ремня - оч удобная штука - на смену ремня тратится всего 1 минута )))) вставляешь ключ трещетку в квадратное отверстие и толкаешь всем весмо вниз - и все.

2) при осмотре роликов двигателя не нашел . шкива помпы - оказывается помпу вращает ремень ГРМ (!) оч интересное техническое решение - с одной стороны порыв внешнего ремня критично не скажется на машине - можно доехать до сервиса и без ГУР и генератора - что есть плюс - но с другой стороны смена помпы становится весьма трудоемким занятием - ведь посути нужно снять ремень ГРМ, да и проконтролировать состояние помпы невозможно - она спрятана внутри. Надеюсь ее ресурс не такой как на отечественных движках иначе это будет еще тот кошмар.

есть подозрение что сам натяжной ролик имеет наклон по оси - видимо всетаки придется менять натяжитель в сборе.
_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература

Суворов писал: "на последнем фото видно что ролик немного наклонен"

. но мастер ответил что тут весь смысл в площади соприкосновения тела натяжителя с корпусом двигателя.
_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Может сам корпус натяжителя кривой?

_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература хз - мне кажется нереально погнуть такое литье.
_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература угу - походу надо готовить пару кусков. началось мать его ))))
_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература
_________________
In vitium ducit culpae fuga

ГАЗ-3102\83\402, Renault LagunaIII\08\K9K
Раздел Литература хз - мне кажется нереально погнуть такое литье.

Последний раз редактировалось Andy Вт июн 05, 2012 21:30, всего редактировалось 1 раз.

да проблема блин. и пока не решена
Веду следствие - собственно рассматривал все ваши вышеизложенные версии:
_______________________________________________________________________________

Версия 1я - искривлена ось на которую насаживается сам корпус натяжителя
исследование: если бы причина крылась в кривизне оски, которой нятжитель крепится к блоку - то один край натяжителя бы неплотно прилегал к корпусу двигателя - сегодня детально обсмотрел - зазоров нет. Развивать эту версию пока не вижу смысла.

Версия 2я - нарушена соосность других шкивов - например не до конца посажен шкив коленвала от которого ремень по ходу движения подается как раз на этот ролик.
исследование: сегодня залез в двиатель со. строительным уровнем )))) прохожие тихо охреневали )))) проверял поочередно соосность шкива коленвала с другими шкивами, прикладывая уровень плоскостью к шкивам и смотрел как они соотносится со шкивом коленвала. Результат показал идельную соосность шкива ГУР (большой справа) и шкива коленвала и расхождение мене чем на 1 мм соосности между левым обводным шкивом (большой слева) и шкивом коленвала. По моему мнению расхождение на 1 мм не даст такое сползание ремня на 44 мм (на 1 ручей) да и как можно не до конца посадить шкив коленвала мне не совсем ясно.

Версия 3я - искривлен болт либо посадочное место ролика автонатяжителя
исследование: вот эта версия мне кажется весьма правдоподобной. Я сделал несколько вертикальных снимков из которых видно что ремень и ролик не совсем параллельны.
может мне так кажется, но присмотритесь сами.

мне кажется что левый край ролика находится дальше чем правый - уклон совпадает именно в противоположенную от уклона сторону и стаскивает ремень. Вот еще пробные фото

Замена грм волга сайбер

На замену ушло часов 12. Инструкций полно на Драйве и на форуме.

Заменили ремень ГРМ, помпу, ролики, ремни ГУР и генератора, ролик натяжителя ремня генератора, антифриз.

Комплект ГРМ оказался заводской: ремень Mopar-Gates, помпа Mopar, и т.п. Визуально все в хорошем состоянии. Старый ремень ГРМ и помпа — вообще как вчера поставили. Устали приводные ремни и ролик натяжителя генератора.

Сальники распредвала и коленвала абсолютно сухие, решено было не менять. В отличном состоянии и правая подушка (2006 г.в. кстати)

С выбором деталей для замены не ошибся: все маркировки на роликах совпали, оригинальный ремень с двойным клеймом — Gates/Мopar, оригинальный термостат дал эффект очень быстрого прогрева машины после стоянки, как и положено.

2. Снимаем пластиковую защиту под крылом. И видим примерно такое:

3. Сверху освобождаем от креплений трубки кондея и снимаем расширительный бочек. Это все есть в видео и описании. Поэтому подробно рассказывать не буду. Вот что должно получится:

4. Если собираетесь менять помпу, то можно сразу и генератор снять.
А далше началось самое сложное, в видео этого нет, а в описании не очень понятно написанно ))),
Это снятие Демпфира с коленвала ((((( Заострю на этом внимание, так как самим пришлось повозиться.
Без сьемника не советую даже браться за эту работу (сломаете демпфер или хуже погнете вал и т.п.) Вот как мы пытались это сделать

5. Теперь подробнее про снятие демпфера. Не вздумайте его выбивать (он не выйдет, пробовали, это было ошибкой, но за то может легко расколоться ))) Вот состояние демпфера после работы лома и молотка (((((((

Попросили у соседа трехлапчатый съемник, к сожалению его не сфоткал. И каково же было разочарование, когда вместо демпфера, мы сорвали этот съемник (((((( Не идет, хоть ты его «убей». Так как это был уже вечер, решили не нервничать и отложить до завтра…
На следующий день решили съездить в оф. сервис ГАЗ, с просьбой показать этот чудо-съемник, так как не хотелось купить и опять сорвать новый съемник. Ребята с сервиса, его нам конечно не дали (хотя мы предлагали дать залог в полную его стоимость), но показали (спасибо хотя бы за это ))) И мы поехали искать такой же. Но немного больше съемника, который нам давал сосед. В третьем по счету магазине нашли похожее «чудо» за 850 р. Вот оно )))))

Итак, начнем разбирать

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Начинаем сборку

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Выставляем метку коленвала.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Читайте также: