Замена переднего подрамника форд фокус 1
Обновлено: 02.07.2024
Стоит начать с того, что на момент приобретения Фокуса, меня абсолютно все устраивало в работе передней и задней подвески, а если быть честным, то я особо не вдавался в подробности, ездит и ездит, вроде никаких явно выраженных посторонних звуков, в стороны не уводит, дорогу держит.(НУ я так считал по крайней мере XDD, сравнить то особо не с чем было ).
НО!Ребята, какого было моё удивление и восторг после обращения к реальным спецам в нашем городе, которые специализируются чисто на Фордах!
Была перебрана передняя и задняя подвеска, конкретно по передней подвески : Шаровые, сайлентблоки рычагов, стойки стабилизаторов и по моему запросу был установлен стабилизатор от Mazda MPS 3.
Этими работами список не ограничился, так что вы не подумайте XDD.
Вот ТОЛЬКО после всей этой проделанной работы, я ощутил как по настоящему должен ехать Focus и стал получать кайф от прохождения серпантинов, почувствовал на сколько стала собранная машина.
Теперь когда подвеска была перебрана, я стал более придирчив, стал вдаваться в подробности, а вся вина тому, что до переборки передка, гремело походу все и на любом дорожном покрытии и было тяжело прислушаться и выявить для себя посторонний звук, а вот уже после переборки, остались звуки, слышимые при проезде определенных типов дорожного покрытия :1) Щебенка, гравий.
2) Шершавый асфальт.
СРАЗУ под подозрения попали несколько элементов подвески, которые не были затронуты :
1) Втулки стабилизаторы Mazda MPS (я поставил б/у — ну это было первой моей ошибкой, а второй ошибкой это когда воткнул туда полиуретан ) — никогда такого не делайте !P.S : Про cтабы MPS будет отдельный пост, я там расскажу о своих наблюдениях.
2)Конечно же РУЛЕВАЯ РЕЙКА — ну это в принципе больное место у Фордов.На сегодняшний день и на 194 тыс.пробега я ограничился заменой пластиковой гайки на металлическую и подтяжку.
3)Сайлентблоки переднего подрамника.Думаю, что правильней будет как раз начать именно с них, во первых это дешевле, чем замена (переборка рулевой рейки).Во вторых за 194 тыс.пробега было бы в принципе не плохо поменять эти сайлентблоки. В третьих, так уж сложилось, что передние сайлентблоки переднего подрамника это галимый пластик (второпласт), и их вообще тяжело назвать сайлентблоками.
Список запчастей :
1) Передние Сайленблоки Volvo 30666040 — 2 шт. (Эти вместо пластиковых).
2) Задние Сайлентблоки С-Max 1327662 — 2 шт.(Должны быть синего цвета)
3) Задние болты переднего подрамник Ford 1471998 — 2 шт.(Когда делаете ремонт такого плана будьте готовы, что под замену могут пойти вообще все 4 болта подрамника, плюс болты рулевой рейки)
Информацию по запчастям, я взял на ffclub .Там огромное количество полезной информации и ответы на вопросы, почему ставятся сайлентблоки Volvo и C-Max.Если в кратце, то сайлент блок Volvo он резиновый, в отличии от родного, пластикового ( дубового ) сайлентблока. А сайлент блок от C-Max должен быть более толстый, иметь больше резины (по факту я разницу в размере не заметил)
К сожалению, сейчас по номеру 1327662, вместо синих сайлентблоков C-Max, приезжают желтые сайлентблоки Focus, я не один столкнулся с этой проблемой.Видимо там на столько незначительная разница в mm, что ставят теперь везде желтые сайленты и не переживают особо.
Список инструментов :
1)Накидной Ключ на 15.
2)Головка на 15.
3)Накидной Ключ на 13.
4)Головка на 13.
5)Накидной Ключ на 21.
6)Головка на 21.
7)WD-40 ! ! !, без нее никуда.
8)Упоры, что бы вывесить переднюю часть.
9)ДЛИННАЯ головка на 14! Для того, что бы выставить подрамник на свое законное место. Это типо вместо специального штифта, который должен использоваться для совмещения подрамника и кузова авто при установке.
По замене вообще ничего сложного. Самым трудным моментом будет, это опустить подрамник, т.к как он тяжелый.
1)Ставим машину на ручник. На передачу ставить смысла нет, т.к как вы вывесите полностью переднюю часть машины и колеса в любом случае будут крутиться.
2)Домкратим, снимаем колеса и вывешиваем передок на самодельные упоры (пирамидки).
3) Заливаем WD-40 все резьбы, гайки, которые будем откручивать.
3)Снимаем стойки стабилизатора. Вот тут первый раз понадобился ключ на 15, сразу скажу, использовать рожковый ключ, это гиблое дело, слижите гайку и на этом ремонт закончится, головкой не подлезете, из за длины резьбы на пальце шарнира. Поэтому используем ТОЛЬКО накидной ).
Открутили от стабилизатора, открутили сверху от амортизаторной стойки, отвели в сторону кронштейн провода датчика ABS, убрали стойки стабилизатора (они теперь не скоро понадобятся).
3)Далее я отдал 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу и вывел ее из рычага. Сразу скажу, что будет правильнее освободить палец шаровой опоры от поворотного кулака. Во первых это проще, во вторых, когда вы начнете изъеживаться, пытаясь высвободить шаровую из рычага, риск порвать пыльник гранаты, просто огромен. Поэтому используем НАКИДНОЙ ключ на 21, отворачиваем гайку крепления пальца шаровой опоры, рычаг ВНИЗ и все должно получится.
4)Следующим этапом я принялся откручивать рулевую рейку от подрамника. Тут аккуратно, не торопитесь, поставьте как можно больше меток, что бы потом рулевая вернулась на свое место и положение руля соответствовал положению колес.
Всего два болта, по одному с каждой стороны, воспользуемся головкой “ на 15 “, вороток, удлинитель в помощь. Открутили и подвязываем к чему угодно, я к глушаку подвязал. На самом деле рулевая и так бы никуда не делась, она достаточно надежно там висит, но на всякий случай подвязал.
5)Теперь лезем под машину. Откручиваем нижнюю (заднюю) опору КПП от подрамника. Для этого сначала домкратим кронштейн КПП, что бы ни крутить болт под нагрузкой. Совсем чуть чуть приподнимаем, только децл приподнялась и хорош (см.фото ), берем ключ “на 15” и выкручиваем болт. Домкрат можно будет убрать, а вот какую ни будь опору под кронштейн можно и поставить.
6)Вот и дошло дело до подрамника. Откручиваем головкой «на 13» по два болта крепления усилителя подрамника к кузову. Перед откручиванием я поставил метки, что бы все вернулось на свои места.
7)Остались 4 мощных болта и подрамник наш. 2 Спереди под ключ “на 15” и 2 Сзади под ключ “на 21”.Перед тем как все откручивать, по традиции ставим всевозможные метки ).Будьте морально готовы, что задние болты по инструкции затянуты на момент 275.По факту я откручивал динамометрическом ключом и отдались они только на 300 )
8)Когда все 4 болта будут ослаблены ( сразу выкручивать их не нужно) и у вас появилась гордость за себя, что процесс снятия подрамника почти подошел к концу, можно смело ставить упор для страховки, ну что бы подрамник не свалился вам на голову ).
9)Выкручиваем 4 болта и…да начнется е…ля с опусканием подрамника. Я использовал веревку, подвязал подрамник и с помощью веревки потихонечку при отпускал, попутно освобождая рулевую из проушин стабилизатора. Там уже по ходу пьесы разберетесь, но вот именно на этом этапе, помощник не помешает.
Далее выбиваем сайлентблоки, выбиваются они реально с одного хорошего удара молотком, берем любую подходящую проставку (я бил по центральной металлической части ), хорошенько приложились и сайлент вылетел.
Осматриваем посадочные места сайлентблоков, при необходимости обрабатываем, убираем заусенцы, ржавчину. У меня даже краска родная сохранилась и никаких дефектов.
Когда все отчистил, никаких меток для правильного расположения сайлентов в подрамнике я не обнаружил. Это говорит о том, что в принципе без разнице как их запрессовывать. Я расположил сайленты, что бы риски сайлентов были вдоль подрамника.Как и было на фото выше.
Запрессовывал сомодельной приспособой (Мощный болт, две мощные шайбы и проставка ). Ничем не смазывал (читал что смазка негативно воздействует на резину ), но фаску на каждом сайленте снял, примерно 1 mm, без фаски сайлент шел на перекос .
Желтые сайленты, те которые должны быть синего цвета залезли и которые типо от S-Max залезли относительно легко.
А вот с передними сайлентами Volvo пришлось повозится, они будут по массивнее и их будет не много сложнее завести в посадочное место. Как только заведет, дальше уже легче пойдут. По крайней мере моя самодельная приспособа справилась.
Когда уже сайленты будут посажены рекомендую простучать по ним молотком через деревяшку, что бы осадить их.Так будите уверены на 100 %, что сайлент занял свое законное место .
Далее начинается муторный процесс сборки.Очень рекомендую вычистить все резьбовые соединения, болтики, отверстия и конечно же смазать.
Когда заведете подрамник, наживите на 4 болта, важно, что бы он занял свое положение.Тут вдело вступает ДЛИННАЯ головка на 14 .Вам будет необходимо совместить отверстия в подрамнике и отверстием в кузове.
Все болты протягивал, когда машина уже стояла на колесах, руководствовался следующими данными
РЕЗУЛЬТАТ :
Если ехать по крупной щебенке, то по прежнему дискомфорт, а вот шершавый асфальт и мелкий гравий теперь проезжать одно удовольствие.Нету такой деревянности, подвеска так приятно поглощает эти изьяны дороги и в салоне вы их уже не ощущаете, если так можно выразится пропал этот противный дребезг.Стоит отметить, что у меня резина TOYO T1R, (я брал ее из своих соображений), если к примеру у вас резина MICHELIN, то возможно вы ощутите еще большой эффект от замены сайлентов, но это уже совсем другая история.
По завершению работы ОБЯЗАТЕЛЬНО на развал-схождения.
Ремонт подвески Форд Фокус
Форд Фокус первого поколения, является самым популярным транспортным средством, которое покупалось в России и странах СНГ в 2010 году. Автомобиль достаточно хорош, однако его подвеска быстро убивается на наших дорогах, поэтому рассмотрим её ремонт и замену.
В этой статье мы коснемся ремонта подвески такого замечательного автомобиля как Ford Focus 1. Почему его? Оказывается, что данная машина активно продавалась в 2010 году на территории Российской Федерации и была практически лидером продаж в своем классе. Естественно, что на руках автолюбителей находится большое количество экземпляров этого автомобиля, а с учетом наших «отличных» дорог, которые разбивают подвеску, её постоянно нужно чинить и ремонтировать. Именно это и натолкнуло нашу редакцию коснуться этой животрепещущей темы.
Для того, чтобы езда на данном и любом автомобиле была более комфортней используется такая система элементов как подвеска. Она поглощает все неровности дороги за счет специальных пружин и рычагов. Также её функция – гасить колебания кузова, тем самым обеспечивая комфортабельную езду. К основным элементам, которые обеспечивают данный эффект относятся:
Упругим элементом на автомобиле Форд Фокус служит пружина, которая поглощает удары от колес и сглаживает неровности дорожного покрытия. Когда у кузова появляются колебания, то для их гашения используется амортизатор. Направляющий элемент служит для задания направления и фиксации вышеуказанных составляющих.
Ремонт задней подвески Форд Фокус 1
Первое поколение данного автомобиля комплектуется независимой подвеской многорычажного типа (SLA). В своей конструкции также имеет пружины цилиндрической формы и гидравлические амортизаторы. Внизу кузова установлен и зафиксирован подрамник штампованного типа, который крепится при помощи шести болтов. Все остальные детали подвески крепятся на этот подрамник и связаны с ним системой рычагов с сайлентблоками.
Ниже мы детально рассмотрим заднюю подвеску Форд Фокус 1, её схему и ремонт. Однако сначала ознакомим вас с её составными элементами:
1. Амортизатор
2. Фиксированный подрамник
3. Цилиндрические пружины
4. Рычаги: продольный, нижний передний и задний
5. Болт регулировки
6. Щит тормозной
7. Стабилизатор для устойчивости в поперечной плоскости
8. Сайлентблок
Мы уже сказали, что задняя подвеска Ford Focus 1 является независимой и состоит из совокупности элементов. Когда водитель приступает к процессу торможения, то продольные рычаги начинают принимать на себя все физические силы, которые воздействуют на подвеску. Поперечные тяги принимают на себя колебания от препятствий.
Рычаги продольные фиксируются к кузову при помощи двух болтов, а между ними устанавливается сайлентблок. Его задняя часть имеет в своей конструкции ступицу колеса, который фиксируется четырьмя винтами. Сама ступица состоит из подшипника и датчика скоростного режима, который является частью системы ABS. Пружины Форд Фокус закрепляются на нижних рычагах, под которыми имеются чашки. Они служат для опоры и оснащены резиновыми прокладками. В верхней части задней подвески также имеются опорные чашки с резинками.
Фиксация амортизаторов происходит путем крепления верхней опоры к кузову, а нижней к продольному элементы при помощи обыкновенного болта. Они образуют с пружинами целостную систему, которая позволяет колесам перемещаться в вертикальной плоскости.
В состав стабилизатора устойчивости поперечной входят такие элементы:
1. Буфер
2. Скобы
3. Подушки (верхняя и нижняя)
4. Штанги
5. Гайки и шайбы
Данный стабилизатор выполняет функцию гашения кренов кузова, а также повышения устойчивости автомобиля в поперечной плоскости. Штанги и скобы служат для фиксации стабилизатора. Они используются в комплекте с резиновыми подушками.
Стоит сказать, что наиболее часто неисправностью задней подвески Форд Фокус 1 является выход из строя сайлентблоков. Когда такая ситуация наступает, то нужно проводить замену рычага полностью. Данная процедура достаточно дорого стоит, но без неё просто не обойтись, поэтому части автолюбители могут провести ремонт задней подвески Форд Фокус своими руками.
Рассмотрим инструмент необходимый для этого:
1. Набор автомобильный с головками и рожковыми ключами.
2. Домкраты (механический или гидравлический)
3. Молоток
4. Стяжки для пружин
5. Съемник трёхлепестковый
6. WD-40
7. Различные деревянные наставки
Естественно, что вам нужно обзавестись сменным комплектом запчастей, которые вы решили заменить.
Порядок действий при ремонте задней подвески Форд Фокус.
Стоит отметить, что подвеска и ходовая часть этого автомобиля достаточно крепкая, поэтому служит долго, однако, не смотря на это порой возникают случаи её выхода из строя. Правда, следует понимать, что если такое произошло, то лучше всего найти оригинальные запчасти, если бюджет позволяет.
При выполнении ремонта вам нужно:
1. Установить стяжки для пружин таким образом, чтобы последние можно было сжать. Однако не думайте, что их нужно снимать, ведь сделать этого все равно не получится, да и не нужно.
2. Пускаем в ход домкрат. Его подставляем под главный рычаг и поднимаем его. После этого вам нужно открутить болт фиксации. Он фиксирует сам рычаг и пружину вместе.
3. Проводим снятие открученной пружины и рычага, уводя их в сторону.
4. Теперь можно снять поперечные рычаги (верхний и нижний), после чего открутить нижнюю сторону амортизатора.
5. Далее демонтируем трос ручника, который находится на специальном крючке.
6. Откручиваем болт, который крепит провода системы АБС
7. Скидываем клемму АБС, после чего откручиваем болты крепления рычага поперечного
8. Рычаг отводим в сторону и стараемся провести эту процедуру как можно аккуратней.
9. После этого у нас появился прямой доступ к поперечным рычагам.
10. Когда эта операция выполнена, то приступаем к проверке сайлентблоков. Если их состояние плохое, то нужно провести замену. Здесь есть очень важный момент – запрещается выбивать сайлентблок, а демонтаж нужно проводить наставкой в виде металлической трубы. Когда он выдавлен, то просто ставим новый и устанавливаем обратно.
11. Также можно отвинтить рычаг под пружиной, который фиксируется болтом со смещенным центром.
Собственно это все процедуры, которые нужны для обслуживания и ремонта задней подвески на Форде Фокус первого поколения.
Ремонт передней подвески Форд Фокус 1
Данный автомобиль оснащается независимой передней подвеской (Макферсон). Она состоит из отдельной стойки амортизаторов, кулака поворотного типа и системы рычагов. В строение стойки амортизаторов входит специальная пружина витого типа, а также непосредственно телескопический амортизатор. Он установлен внутри самой пружины, тем самым создавая нужную конструкцию. В стойке имеются ограничители хода сжатия и расжатия. Они обеспечивают долговечную работу амортизатора без разрушения.
Верхняя часть стойки имеет крепление, которое зафиксировано на крыле колеса. Между стойкой и крылом установлен подшипник, который выполняет опорную функцию, а также резиновая прокладка для защиты крыла.
Поворотный кулак соединяется в нижней части стойки при помощи двух болтов. Также он связан с поперечным рычагом через специальную шаровую опору. Несущая балка закрепляет поперечный рычаг, делая его подвижным.
Также имеется стабилизатор для поперечной устойчивости также как и в задней подвеске. Он крепится на кузове автомобиля и связан с ним поперечным рычагом. Задача – уменьшить крены кузова автомобиля при поворотах. Далее рассмотрим операции по ремонту передней подвески Форд Фокус со схемами.
Снятие и установка поворотного кулака Форд Фокус своими руками
1. Откручиваем гайку крепления ступицы, а также гайки крепление колес. В это время нужен помощник, который будет держать нажатой педаль тормоза.
2. Поднимаем переднюю часть автомобиля при помощи домкратов и устанавливаем опоры. Убедитесь, что машина надежно закреплена, после чего снимайте колесо.
3. В первую очередь снимайте датчик АБС (рис. ниже), который крепится на держателе амортизаторной стойки
4. Далее снимаем опору шланга тормозного и фиксируем её проволокой. Будьте осторожны и не сгибайте тормозной шланг.
5. Откручиваем болт стопорный на тормозном диске и демонтируем диск с колесной ступицы.
6. Освобождаем стопорную шайбу равномерными ударами молотком или же если у вас имеется съемник, то прибегаем к его помощи.
7. Отсоединяем рулевую тягу
8. Теперь снимаем шаровую опору 2 (рис. ниже), которая находится на поперечном рычаге передней подвески. Вам нужно открутить болт 1 и собственно демонтировать опору шаровую.
9. Чехол прикройте тряпкой, дабы не попадала пыль.
10. Проведите отсоединение стойки от кулака поворотного
11. Теперь можно окончательно открутить ступичную гайку колеса и снять кулак при помощи съемника или другого подручного средства.
12. Привод колес нужно закрепить проволокой
13. Вместе с подшипником колеса вам нужно снять поворотный кулачок.
Для установки обратно используйте те же рекомендации, только в обратном порядке. Обязательно очистите все резьбовые соединения от возможной грязи.
Замена поперечного рычага подвески Форд Фокус 1 своими руками.
Процесс снятия проводим в такой последовательности:
1. Фиксируем автомобиль при помощи ручника, после чего ослабляем гайки крепления колеса.
2. Поднимаем переднюю часть автомобиля путем поднятия домкратом. Также устанавливаем опоры надежным образом. Обязательно установите под задние колеса любые упоры, чтобы машина была надежно зафиксирована.
3. Снимаем переднее колесо.
4. Мягкой тканью или ветошью накройте чехол шаровой опоры во избежание попадания грязи.
5. Отсоединяем опору шаровую от рычага поперечного. Для этого откручиваем болт 1 и съемник. Если его нет, то легкими ударами молотка.
6. Полностью отверните болты 1 и 2, который крепят поперечный рычаг, после чего снимите его.
Установки проводим по той же схеме только в обратной последовательности. Помните, что болты и гайки нужно использовать из нового комплекта. Также при закручивании делайте предварительный затяг, а потом окончательный.
Замена амортизаторной стойки Форд Фокус 1 своими руками.
Снимаем стойку в таком порядке:
1. В первую очередь вам следует надежно зафиксировать автомобиль, а потом снять колесо.
2. Сперва нужно снять держатель шланга тормозного и штангу соединяющую на стабилизаторе.
3. Отводим скобы в сторону и крепим её проволокой на арке колеса, чтобы не мешала.
4. Откручиваем крепежную гайку наконечника рулевой тяги.
5. Съемником или другим удобным способом извлекаем рулевой наконечник. Тканью предохраните чехол от попадания грязи.
6. Проведите демонтаж шаровой опоры
7. Открутите болты крепления кулака поворотного
8. Снимите кулак поворотный при помощи специальной оправки
9. Привод колес отодвиньте в сторону и закрепите его.
10. Стойку следует подпереть опорой и обеспечить её защиту от повреждений
11. Гайки крепления верхней опоры отверните, после чего вам удастся вытянуть стойку через нишу колеса.
Порядок установки обратный этим действиям.
Замена переднего подрамника форд фокус 1
Снимаем подрамник для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки передних колес, а также при наличии трещин и разрывов в металле. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Снимаем передние колеса.
Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.
Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора (см. «6.1. Ford Focus II. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем пальцы шаровых опор от поворотных кулаков (см. «6.4. Ford Focus II. Снятие рычага»). Подрамник можно снять с рулевым механизмом в сборе, или предварительно разъединив их.
Покажем способ, при котором рулевой механизм остается на своем месте.
Головкой «на 15» отворачиваем по одному болту крепления рулевого механизма к подрамнику с правой и левой сторон.
Подставляем под подрамник регулируемый упор.
Через отверстие в рычаге подвески с каждой стороны автомобиля головкой «на 15» с удлинителем отворачиваем по одному болту переднего крепления подрамника к кузову.
Головкой «на 13» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по два болта крепления усилителя подрамника к кузову.
Головкой «на 21» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по одному болту заднего крепления подрамника к кузову.
Снимаем болт вместе с усилителем.
Подвязываем рулевой механизм к трубе системы выпуска отработавших газов.
Немного опустив упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора.
Опуская упор, снимаем подрамник в сборе с рычагами и штангой стабилизатора поперечной устойчивости.
Сборку и установку подрамника выполняем в обратной последовательности. Болты крепления подрамника затягиваем предписанными моментами (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений»).
Передняя подвеска Форд Фокус 1
Передняя подвеска Фокус 1 независимая, рычажно-телескопическая, с гидравлическими газонаполненными амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая газонаполненная стойка с установленной на ней пружиной (т. е. амортизаторная стойка). Нижний виток пружины упирается в опорную чашку, выполненную на корпусе стойки, а верхний — в съемную чашку, установленнуюна штоке. Ход сжатия телескопической стойки ограничен пенополиуретановым буфером, надетым на шток. От грязи и влаги шток защищен резиновым чехлом. Верхняя опора стойки крепится к кузову на шпильках тремя самоконтрящими-ся гайками. Эластичная резиновая подушка опоры позволяет стойке изменять угол наклона при работе подвески и гасит высокочастотные колебания. Нижний конец аморти-заторной стойки закреплен в поворотном кулаке. Подшипник опоры обеспечивает поворот стойки вместе с управляемым колесом. Телескопическая стойка неразборной конструкции ремонту не подлежит.
В поворотный кулак запрессован и зафиксирован стопорным кольцом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренние кольца подшипника с натягом установлена ступица колеса. В процессе эксплуатации подшипник ступицы не требует регулировки и смазки.
Нижняя часть поворотного кулака через шаровую опору соединена с рычагом подвески. Шаровая опора с рычагом составляет неразборную конструкцию. Рычаг установлен на подрамнике на двух сайлент-блоках. При износе шаровой опоры или сайлент-блоков заменяем рычаг в сборе.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости круглого сечения выполнена из пружинной стали. Штанга закреплена на подрамнике через резиновые подушки. Концы штанги через стойки с шаровыми шарнирами соединены с амортизаторными стойками.
Передняя подвеска Форд Фокус 1: 1 — ступица колеса; 2 — поворотный кулак; 3 — амортизаторная стойка; 4 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — задний сайлент-блок рычага подвески; б — подушка штанги стабилизатора; 7 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — кронштейн крепления провода датчика скорости вращения колеса*; 9 — подшипник ступицы; 10 — шаровая опора; 11 — рычаг подвески; 12 — подрамник; 13 — передний сайлент-блок рычага подвески
Поперечный элемент - снятие и установка Ford Focus 1
1. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что ведущие колеса развернуты прямо вперед.
Установите рулевой механизм в центральное положение и заблокируйте его в этом положении.
Автомобили, изготовленные вплоть до 12.1998 г.
2. Отсоедините вал рулевой колонки от рулевого механизма.
- 1. Отпустите верхний болт.
- 2. Выверните нижний болт.
- 3. Поднимите втулку.
Автомобили, изготовленные начиная с 12.1998 г.
3. Отсоедините вал рулевой колонки от рулевого механизма.
- Отбракуйте болт за его дальнейшей ненадобностью.
Все автомобили
4. Слейте рабочую жидкость из усилителя рулевого управления.
- Снимите бачок.
- Дайте жидкости стечь в подходящую емкость.
5. Снимите передние колеса в сборе с шинами. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Оставьте гайки крепления наконечников рулевой тяги на месте, чтобы защитить шпильки шаровых шарниров.
Отпустите гайки крепления наконечников рулевых тяг с обеих сторон.
7. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используя мягкую ткань, закройте уплотнение шарового шарнира, чтобы предотвратить его повреждение.
Используя специальный инструмент, отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака с обеих сторон.
- Снимите гайки крепления наконечников рулевых тяг и отбракуйте их за дальнейшей ненадобностью.
8. ПРИМЕЧАНИЕ: Используя торцовый ключ на 5 мм, предотвратите проворачивание шарового шарнира.
Отсоедините соединительный рычаг стабилизатора поперечной устойчивости от стабилизатора поперечной устойчивости с обеих сторон.
9. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используя мягкую ткань, закройте уплотнение шарового шарнира, чтобы предотвратить его повреждение.
Отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага от поворотного кулака с обеих сторон.
- Снимите теплозащитные экраны.
10. Выверните центральный болт крепления опорной подушки двигателя к коробке передач в блоке с ведущим мостом.
11. Снимите теплозащитный экран рулевого механизма (два болта).
12. Высвободите магистраль усилителя рулевого управления из зажима.
13. Отсоедините магистраль усилителя рулевого управления от рулевого механизма.
- 1. Выверните болт.
- 2. Поверните зажим магистрали усилителя рулевого управления по часовой стрелке.
- Дайте маслу стечь в подходящую емкость.
14. Подоприте поперечный элемент, используя подходящий домкрат для коробки передач.
15. Выверните болты крепления поперечины (для наглядности опора снята).
16. Снимите поперечину.
Установка
Все автомобили
1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь в правильности установки шарикоподшипниковых шайб поперечины.
Используя подходящий домкрат для коробки передач и специальный инструмент, установите поперечину и выверьте ее положение.
- 1. Вставьте установочные штифты в отверстия выверки поперечины и в шайбы.
- 2. Установите стопорные планки на шайбы и в канавку инструмента, а затем затяните втулку установочного штифта
- 3. Поднимите поперечину, вводя установочные штифты в отверстия выверки шасси.
2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При затягивании болтов крепления поперечного элемента перемещение поперечины не допускается.
Установите болты крепления поперечины (для наглядности опора снята).
3. Опустите и уберите домкрат для коробки передач.
4. Снимите установочные штифты поперечины.
5. ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте уплотнительные кольца круглого сечения на наличие износа, порезов или трещин.
При необходимости установите новые уплотнительные кольца круглого сечения.
6. Подсоедините магистрали усилителя рулевого управления к рулевому механизму.
- Поверните зажим магистрали усилителя рулевого управления против часовой стрелки.
7. Зафиксируйте магистраль усилителя рулевого управления в зажиме.
8. Установите теплозащитный экран рулевого механизма (два болта).
9. Установите центральный болт крепления опорной подушки двигателя к коробке передач в блоке с ведущим мостом.
10. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Убедитесь в том, что установлен теплозащитный экран, предотвращающий повреждение шарового шарнира.
Подсоедините теплозащитный экран с обеих сторон.
11. Подсоедините шаровой шарнир нижнего рычага к поворотному кулаку с обеих сторон.
12. ПРИМЕЧАНИЕ: Используя торцовый ключ на 5 мм, предотвратите проворачивание шарового шарнира.
Подсоедините соединительный рычаг стабилизатора поперечной устойчивости к стабилизатору поперечной устойчивости с обеих сторон.
13. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новые гайки.
Подсоедините наконечники рулевых тяг к поворотным кулакам с обеих сторон.
14. Установите передние колеса в сборе с шинами. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 204-04.
Автомобили, изготовленные вплоть до 12.1998 г.
15. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь в том, что передние колеса находятся в положении прямо вперед.
Подсоедините вал рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма.
Автомобили, изготовленные начиная с 12.1998 г.
16. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Установите новый болт. Неследование этим указаниям может привести к травматическим последствиям.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Удостоверьтесь в том, что передние колеса находятся в положении прямо вперед.
Подсоедините вал рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма.
Все автомобили
17. Залейте рабочую жидкость в систему усилителя рулевого управления и удалите из системы воздух. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 211-00.
Замена руля форд фокус 1. Нашел оригинальный кожаный руль за 18$. Шик и блеск.
Замена узлов подвески Ford Focus 1
Купил себе новые узлы подвески для Ford Focus 1. После того, как начало что-то побрякивать спереди на мелких неровностях. После диагностики "поставили приговор" опорным подшипникам. И, как рекомендация, - заменить сразу и опоры и аморты, т.к. они до сих пор стоят заводские!
· Домкрат Гидравлический подкатной 2т — 2шт.
· Домкрат "ромб" стандарт ВАЗ (свой оригинальный ни разу не использовал).
· Головки 19,18,17,15,13 для ½
· Головки 10,8, шестигранник 5 и 6 для ¼
· Шестигранник на 7! тормозной суппорт!
· Ключ накидной 15,18,19
Ну вроде все, но возможно что-то забыл.
Ход работ по замене узлов подвески Форд Фокус 1
Подставляем 2 домкрата, один основной другой страховочный.
В этот раз страховка помогла т.к. почему-то гидравлический спускал, хотя забегая вперед скажу что при работе над другой стороной таких проблем не возникало.
подставляем домкраты под подрамник
вот такой у меня ход подвески :)
Поразил тот факт как долго ходят мои "крайние" колодки TRW/Lucas
Пробег уже около 40тыс.
состояние колодок после 40тыс.
Ребята с Форума предупреждали что все будет сниматься плохо…но это не так! Все более или менее легко снималось, а некоторые узлы вообще просто!
рулевой наконечник левой стороны вообще просто открутился
Кстати оригинальный рулевой наконечник оказался TRW
Но возможно только пыльник, но все же.
Рулевой наконечник, если присмотреться можно увидеть TRW
болт крепления стойки в кулаке
Как показалось сначала выбить шаровую оказалось нелегко. Ну открутить ее болт точно…но в момент сборки все было легко т.к. очищено и смазано.
А шаровую легче снять опустив рычаг вниз.
Так же многие говорили что можно обойтись без снятия шаровой но это у меня не получилось.
Снятая шаровая и ее теплозащита
Разбирал, сжимая пружину с помощью съемников.
Отдельное Спасибо за их "прокат" Артуру!
Пружина такая жесткая…а я еще и думал ранее, может, и их пора заменить…теперь задумался…
пружина очень жесткая
При откручивании гаек опоры было ясно что там повредиться краска. А точнее они были прикручены ведь при сборке авто а значит "на мокрую".
Решено было подкрасить по новой. Пусть краска и не досохла, но все же для безопасности.
нет краски под гайками крепления нет
Самое большое, что меня напугало, это пыльник внутреннего ШРУСа - был в ужасе, когда уже собирал стойку. Во время тщательного осмотра было выяснено, что все же трипод из зацепления в гранате не выходил и это просто пыльник растянут…ну и он немного провернулся на малом хомуте. Все поставили обратно.
пыльник очень напугал
Снова к вопросу по поводу того, что можно снять и без снятия шаровой. Вот так он у меня выходил без снятия.
То ли у меня не получилось рычаг так вниз оттянуть то ли все таки невозможно. Я плюнул и вновь снял шаровую.
не выходит аморт без снятия шаровой
Когда стояла старая опора я заметил что шток аморта начал немного ржаветь ну и сразу я нанес пластилин.
Был прав, удалив пластилин увидел что все в норме — все откручивалось очень легко.
давно нанес пластилин чтобы не ржавело, теперь удаляем-с
Ну что еще сказать. Авто стало жестче.
Замена ступичных подшипников Ford Focus 1
Задача: заменить ступичные подшипники в Ford Focus 1
Подшипники были взяты FAG (713678100). 2 шт.
Ход работ по замене подшипников
Снятие подрамника Форд Фокус 2
Снимаем подрамник Форд Фокус 2 для замены при его деформации, вызвавшей нарушение углов установки передних колес, а также при наличии трещин и разрывов в металле. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и надежно фиксируем автомобиль на подставках заводского изготовления. Снимаем передние колеса.
Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.
Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от штанги стабилизатора (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем пальцы шаровых опор от поворотных кулаков (см. «Снятие рычага»). Подрамник можно снять с рулевым механизмом в сборе, или предварительно разъединив их.
Покажем способ, при котором рулевой механизм остается на своем месте.
Головкой «на 15» отворачиваем по одному болту крепления рулевого механизма к подрамнику с правой и левой сторон.
Подставляем под подрамник регулируемый упор.
Через отверстие в рычаге подвески с каждой стороны автомобиля головкой «на 15» с удлинителем отворачиваем по одному болту переднего крепления подрамника к кузову.
Головкой «на 13» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по два болта крепления усилителя подрамника к кузову.
Головкой «на 21» с каждой стороны автомобиля отворачиваем по одному болту заднего крепления подрамника к кузову.
Снимаем болт вместе с усилителем.
Подвязываем рулевой механизм к трубе системы выпуска отработавших газов.
Немного опустив упор, аккуратно выводим рулевую рейку из проушины штанги стабилизатора.
Опуская упор, снимаем подрамник в сборе с рычагами и штангой стабилизатора поперечной устойчивости.
Сборку и установку подрамника Форд Фокус 2 выполняем в обратной последовательности. Болты крепления подрамника затягиваем предписанными моментами (см. «Приложения»).
Читайте также: