Замена передних рычагов ауди 100 с4

Обновлено: 05.07.2024

Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100

Для смены рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 мы приобрели такие элементы:

Рычаг подвески для левой стороны, номерной знак в каталоге подлинного - VAG 4A0407151. Подобные: Jp Group 1140102870, DLZ DLZ-12V212, Febi 10662, Meyle 116 050 8200/HD, NK 5014713;
Рычаг подвески для правой стороны, номерной знак в каталоге подлинного - VAG 4A0407152. Подобные: Jp Group 1140102880, DLZ DLZ-12V213, Febi 10663, Meyle 116 050 8201/HD, NK 5014714;
ШРУС, номерной знак в каталоге подлинного VAG 4A0498099. Подобные: Meyle 100 498 0086, GSP 803017, Kroner K101292, Ruville 75712S, Stellox 15-01174-SX.
Болтик, крепящий рычаг к подрамнику номерной знак по VAG N90456302;
Втулка болтика рычага номерной знак по VAG 4A0399413.

Стоят подлинные рычаги на Ауди 100 примерно 7 тыс. рублей. Подобные обойдутся в полторы тысячи. Подлинный ШРУС на Ауди 100 стоит от 20 тыс. рублей, ему подобные примерно тысячу или полторы тысячи рублей.

Смену рычагов спереди и ШРУС на Ауди 100 не сложный процесс, тщательность потребуется.

При разборке старенького ШРУС запомните, как расположены спорные шайбы, и - сменить болтики с гаечкой на новенький.

Ослабить с помощью головки на 27 с сильным воротком болтик ШРУС. Ослабить болтики колеса, поставить авто на домкрат и установить на хорошую опору, снять колесо.

Открутить четыре болтика, крепящие кожух диска тормозов.

Открутить гаечку стабилизатора.

Открутить гаечку болтика шаровой, выбить болтик из стойки.

Ослабить болтик, крепящий рычаг к подрамнику, до упора не выкручивать.

Ломом отжать рычажок к низу, вывести палец шаровой из стоечки. Одним концом лом упирается в подрамник, где есть контакт, кладем деревяшечку, дабы не нацарапать и согнуть подрамник. В месте, где контактирует лом с рычагом следует обезопасить каким-нибудь предметом, дабы не испортить окрасочку рычага - так меньше коррозии ожидает вас.

Отвести рычаг в бок, вывести из него стабилизатор.

Открутить полностью болтик, крепящий рычаг к подрамнику, вынуть болтик. После нужно достать втулку из металла из подрамника и рычажка. Снять рычаг.

Вывернуть колесо (справа до конца в левую сторону и наоборот), потянуть стоечку к себе и вывести ее из зацепленного места с ШРУС.

Ослабить хомутик пыльник ШРУС, снять его с рамы ШРУС. Для освобождения ШРУС с привода закрутить в него до конца раньше раскрученный болтик, при этом ШРУС выйдет из зацепленного места с кольцом стопора.

Снять шайбы с вала, запомнить положение, в котором они были.

Снять кольцо стопора, снять пыльник ШРУС.

Новенький ШРУСЧ состоит в наборе с кольцом стопора, шайбочками, пыльником, болтиком и смазочкой.

Одеть на вал привода пыльник ШРУС с хомутиком.

Одеть шайбы как видим на изображении. Установить кольцо стопора.

Кладем две трети смазки из набора в ШРУС, оставшуюся смазку внутрь пыльника. Киянкой насадить ШРУС на приводной вал, закрепить пыльник хомутиками. Вставить ШРУС в ступицу, прихватить болтиком.

Прикрутить новенький рычаг к подрамнику. Болтик рычага и втулку нужно сменять на новенькие, потому что часто при вынимании втулка повреждается.

Одеть на стабилизатор новенький сайдлентблок, завести стабилизатор в рычажок, одеть второй сайлентблок. Установит шайбу с первого раза не удастся, не достает резьбы для нажимания гаечки, возьмем старенькую гайку и закрутить без шайбочки, для занимания в рычаге своих мест сайлентблоками. Открутить старенькую гаечку со стабилизатора, одеть шайбу и закрутить новенькую гаечку, но не затянуть, затягивать нужно, когда колесико авто опущено. Затянуть болтик, крепящий рычаг к подрамнику. Прикрутить дисковый кожух тормозов, прикрутить колесо, опустить авто. Затянуть гаечку стабилизатора. Затянуть болтик ШРУС.

Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100

Чтобы произвести замену передних рычагов и ШРУСа на Ауди 100 были приобретены такие детали:

1) Рычаг подвески левый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407151. Аналоги:

2) Рычаг подвески правый, каталожный номер оригинала — VAG 4A0407152. Аналоги:

3) ШРУС, каталожный номер оригинала VAG 4A0498099. Аналоги:

4) Болт крепления рычага к подрамнику номер по VAG N90456302;

5) Втулка болта рычага номер по VAG 4A0399413.

Сама же замена передних рычагов и ШРУСа на Audi 100 не относится к сложным задачам, но скрупулезность и внимание понадобится.

Разбирая старый ШРУС запоминать расположение опорных шайб, а также не забудьте заменить болт с гайкой на новый.

Ослабляем головкой на «27» с мощным воротком болт ШРУС. Ослабляем болты колеса, поддомкрачиваем автомобиль и устанавливаем на надежную опору, снимаем колесо.

Откручиваем 4 болта крепления кожуха тормозного диска.

Откручиваем гайку стабилизатора.

Откручиваем гайку болта шаровой, выбиваем болт из стойки.

Ослабляем болт крепления рычага к подрамнику, до конца не выкручиваем.

С помощью лома отжимаем рычаг вниз, выводя палец шаровой из стойки. Один конец лома должен упираться в подрамник, в месте контакта необходимо подкласть деревяшку, чтобы не поцарапать и не погнуть подрамник. Место контакта лома и рычага также стоит чем-то защитить, чтобы не повредить окраску рычага — будет меньше корродировать в дальнейшем.

Отводим рычаг в сторону, выводя из него стабилизатор.

Откручиваем до конца болт крепления рычага к подрамнику, вынимаем болт. Далее необходимо вынуть металлическую втулку из подрамника и рычага. Снимаем рычаг.

Выворачиваем колесо (если правое, то до упора влево и наоборот), тянем стойку на себя и выводим её из зацепления с ШРУС.

Ослабляем хомут пыльника ШРУС, снимаем его с корпуса ШРУС. Для снятия ШРУС с привода закручиваем в него до упора выкрученный ранее болт, при этом ШРУС выходит из зацепления со стопорным кольцом.

Снимаем шайбы с вала, запоминаем расположение, как они стояли.

Снимаем стопорное кольцо, снимаем пыльник ШРУС.

Новый ШРУС идет в комплекте со стопорным кольцом, шайбами, пыльником, болтом и смазкой

Одеваем на вал привода пыльник ШРУС с хомутом.

Одеваем шайбы так как показано на рисунке. Устанавливаем стопорное кольцо.

Закладываем 2/3 смазки из комплекта в ШРУС, остальную смазку в полость пыльника. С помощью киянки насаживаем ШРУС на вал привода, закрепляем пыльник хомутами. Вставляем ШРУС в ступицу, прихватываем болтом.

Прикручиваем новый рычаг к подрамнику. Болт рычага и втулку рекомендуется менять на новые, к тому же втулку редко удается вынуть без повреждений.

Одеваем на стабилизатор новый сайлентблок, заводим стабилизатор в рычаг, одеваем второй сайлентблок. Поставить шайбу сразу обычно не удается, не хватает резьбы наживить гайку, поэтому берем старую гайку и закручиваем пока без шайбы, чтобы сайлентблоки заняли свои места в рычаге. Откручиваем старую гайку со стабилизатора, одеваем шайбу и закручиваем новую гайку, но не затягиваем, затяжку необходимо проводить при опущенном на колеса автомобиле. Затягиваем болт крепления рычага к подрамнику. Прикручиваем кожух тормозного диска, прикручиваем колесо, опускаем автомобиль. Затягиваем гайку стабилизатора. Затягиваем болт ШРУС.

Обещанный отчет о замене рычага подвески А100

Рычаг передней подвески в кузове С4 представляет собой деталь содержащую шаровую опору стойки с одной стороны, запрессованный сайлентблок крепления к подрамнику двигателя с другой и два свободно вставляемых сайлентблока для крепления стабилизатора поперечной устойчивости в центре.
Рычаг в оригинальном исполнении содержит лишь шаровую опору. Неоригинальные рычаги могут содержать запресованный сайлентблок крепления к подрамнику. Сайлентблоки крепления стабилизатора всегда поставляются отдельно.
Инструмент необходимый для смены рычага:
1. Вороток для головок с удлинителем
2. головка 24
3. головка 17
4. накидной ключ на 17

Снятие рычага:
1. Поддомкратить обе стороны автомобиля вне зависимости от того, с какой стороны подлежит смене рычаг. Это делается для того, чтобы стабилизатор создавал наименьшее напряжение на рычагах
2. Снять колесо
3. Выкрутить колесо на котором производиться замена внутрь передней частью суппорта
4. Открутить гайку крепления стабилизатора и снять чашку и внешний сайлентблок
5. Вывернуть колесо наружу и воротком с удлинителем отвернуть гайку болта крепления пальца шаровой при необходимости, придерживая болт накидным ключем.
6. Выколотить болт крепления шаровой выколоткой (алюминиевой)
7. Вставить лом со стороны передней фары над стабилизатором , конец завести под сайлентблок крепления рычага к подрамнику и надавь на лом с целью вывести палец шаровой из стойки. В случае если это не удается сделать, необходимо ослабить посадку пальца, вбив с внутренний стороны стойки зубило в прорезь отверстия крепления пальца в стойке, тем самым расширив его.
8. После вывода рычага вниз, необходимо отвести стойку вперед, подпружиненный стабилизатором рычаг уйдет наверх
9. Вывернуть болт крепления рычага к подрамнику. Особенность: Рычаг закреплен внутри полости подрамника, через который проходит болт крепления и тонкая втулка. Рычаг невозможно снять не вынув болт и втулку. В случае, если втулку не удается вытащить из рычага вниз, захватив за край плоскогубцами, необходимо пропустить в отверстие шпильку, навернув сверху гайку, а под нее подобрать шайбу, меньшую по диаметру чем отверстие в рычаге, но большую чем втулка (это можно проверить на новом рычаге). Гайку и шайбу можно навернуть на шпильку, отведя вниз угол подрамника, возможно для этого придется ослабить другие крепления подрамника, далее вытащить шпильку вместе с втулкой вниз
10. Вынуть рычаг

Установка рычага:
1. Запрессовать задний сайлентблок в рычаг, если он приобретен отдельно
2. Вставить рычаг сайлентблоком внутрь места крепления внутри подрамника, вставить внутрь втулку, навернуть болт крепления
3. Заменить внутренний сайлентблок на стабилизаторе
4. Самый сложный момент во всей процедуре смены! Далее необходимо завести палец шаровой в место крепление стойки, но этому будет препятствовать стабилизатор, для этого необходимо сжать его внутрь к центру автомобиля. Мне советовали стянуть стабилизатор тросом с воротком за противоположную часть подрамника, но я применил для этих целей струбцину, притянув ей стабилизатор к ближней стороне подрамника. Без помощника обойтись не удастся: необходимо кроме этого отжать ломом стабилизатор вниз ломом. Только тогда удастся совместить стабилизатор с серединой отверстия в рычаге и одновременно завести палец шаровой снизу в отверстие в стойке.
5. Вставить болт крепления шаровой
6. Необходимо вставить наружний сайлентблок, но этому будет мешать неправильно развернутый рычаг, его необходимо захватить газовым или подходящим по размеру ключом и покачивая выбрать положение, заведя наружний сайлентблок на достаточную глубину для наворачивая гайки
7. Поставить шайбу, навернуть гайку
8. Затянуть все три точки крепления рычага, гайку стабилизатора лучше затягивать нагрузив стабилизатор, путем поддомкрачивания рычага до момента сжатия пружины.

В целом это все. Заняло у меня первый раз часа три на одну сторону, но я уверен что на 10-й раз можно время сократить вдвое-втрое. Удачи.

Замена передних рычагов ауди 100 с4

Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.

Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.

Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.

Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).

Рис 3 - Граната и ступица.

Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).

Рис 4 - Освобождаем шаровую.

Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.

Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.

Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.

Рис 6 – Болт крепления рычага.

Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.

Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:

Рис 8 – Сайлентблок рычага.

Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:

Рис 9 – Внешняя выпресовка.

Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.

Рис 10 – Внутренняя выпресовка.

Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.

Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.

Рис 12 – Старый сайлентблок.

Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.

Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.

Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.

Замена передних рычагов на Ауди 100 в 45 кузове

Никогда не связывайтесь с такими авто, как фольксваген и ауди.

Настало время заменить зубчатый ремень ГРМ, его ролики и помпу согласно плану обслуживания в сервисной книжке. Разбирая старый ШРУС запоминать расположение спорных шайб, а также не забудьте заменить болт с гайкой на Претензий к обеим коробкам нет, лишь замена диска сцепления на рубеже км.

Снятие установка двигателя, головка блока цилиндров, замена ГРМ, система смазки, система охлаждения, топливная система, система впрыска, выхлопная система. Проблем с запуском и эксплуатацией в любую из указанных температур не заметил.

Audi 100 1992, 133 л. с. — другое

Цена вопроса рычагов супер не убиваемых евро, ремни евро, радиатор евро, сцепление не узнавал. Достаточно большое для такой компоновки расстояние между осями рычагов по вертикали, широкая база самих рычагов, умеренное изменение колеи при работе. Подача топлива, Управление двигателем, Концепция технической безопасности, Функциональная схема, Сервис. Экономитель воды - Экономия электроэнергии - Жидкий Каштан Первая была ауди б-4, машинка в идеальном состоянии была, черт дернул продать, долго каялся.

Симптомы переодической проблемы: За год накатал км при этом заменил распредвал и гидрики, теперь меняю подвеску. Процесс замены втулок стабилизатора.

Причиной этому стали стуки при езде по неровностям, расхлябанность Интервалы замены фильтров, Интервалы замены зубчатых ремней, Сервисные интервалы. Там кто то за расход говорил про 25 литров на км, у меня тоже было такое, проверь бензонасос в баке, скорее всего вторая сетка засорилась, а лучше замени, цена вопроса рублей, 2 года уже езжу, расход был 13 литров, каталик вырезал щас 16литров на км.

Решил попробовать такой способ с утолщение пальца шаровой. Есть другой вариант, сточить болгаркой зажимные Лично мой вывод по немцам вагам и ауди: После замены бензонасоса машина просто ожила, легко разогнал до км.

Вторая часть проекта "Хочу продать!

Коробки передач априори надежны, но при условии своевременной замены масла и обслуживания. На тысячах пробега назрела необходимость замены прокладки клапанной крышки, т. Скажите, сцепление на Фольксваген Пассат Б5 уже изношено, реально ли заменить диски сцепления?. Рессорная подвеска со вспомогательными рычагами оказалась намного крепче, и не хуже по управляемости. При срывании В нашей статье мы постараемся помочь потенциальному покупателя Пассат Б 5 с пробегом в выборе достойного экземпляра на вторичном рынке, так же предоставим данные о техническом обслуживании автомобиля и регламенте замены расходных материалов и выработавших свой срок узлов и агрегатов.

Масло в двигателях согласно заводскому регламенту, необходимо менять каждые км, вместе с масляным и воздушным фильтрами, но отечественные механики советуют сократить интервал до км.

Audi 2. А что выбрать дизель или бензин, то лучше дизель, потому что на бензинового двигателя намного больше заморочек и частых поломок. Большой проблемой традиционных масляных амортизаторов в таких условиях является перегрев, приводящий к ухудшению гашения ими вертикальных колебаний кузова.

Замена подшипника передней ступицы Ауди Ауди А6 С4 кузов. В данном видео будем менять подшипник без пресс ГАЗ, но взамен приобретаем ощутимо расширенный выбор штампованных, литых и кованных дисков.

ВИДЕО: Реставрация нижнего рычага ремонт шаровой опоры самому Ауди 100 ..

Замена передних и задних рычагов Ауди 100

Замена рычагов подвески на Ауди 100 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Audi, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Ауди 100 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Ауди 100 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена рычага передней подвески на Ауди 100 С4

ВИДЕО: Ауди 100 с4 AAR. Решение по ремонту поворотного кулака.

На audi c4 для обогрева заднего стекла и боковых зеркал заднего вида устанавливались два вида кнопок: Нередко на Ауди с4 встречается такая проблема, как плохо чистящий водительский дворник.

Замена рычагов задней подвески на Audi C4

Возникает эта проблема из-за плохого контакта резиновой щетки и лобового стекла. На старых автомобилях а наши Audi c4 таковыми являются со временем основной радиатор охлаждающей жидкости забивается грязью, как изнутри, так и снаружи.

Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости. Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда.

Можно попробовать отреставрировать рычаг самим. Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места. Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:. Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока.

ВИДЕО: Замена нижнего рычага передней подвески. Ауди А4/ Пассат Б5

Я подобрал вот такие два отрезка трубы:. Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь.

Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока.

Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.

Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранатыда и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.

АвтоМастер На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Замена передних рычагов и ШРУСа на Audi

Breadcrumbs Вы здесь: Главная Фото отчеты ауди с4 Замена рычага на ауди с4. Меню сайта: Техническое обслуживание Устройство и принцип действия Диагностика и устранение неисправностей Фото отчеты ауди с4 Cоветы автомобилистам. Кнопка обогрева заднего стекла и боковых зеркал Audi c4. Водительский дворник плохо чистит лобовое стекло на Ауди C4. Альтернатива датчику включения вентиляторов audi c4 2.

Замена амортизаторов Audi 100 C4

Обычно амортизатор не выходит из строя резко, его действие ослабевает постепенна, что можно сразу и не заметить. Существует твердое правило: после двух замен шин вследствие их износа, амортизаторы сохраняют еще 50% своей эффективности, но вполне "созрели" для замены.

С помощью известного метода "качания" невозможно определить точный диагноз, ко:да автомобиль качают за крыло и резко затем отпускают, потому что движение пружины может быть уже самортизировано. Этот метод применим только для определения полностью вы шедшего из строя амортизатора Точная картина состояния амортизатора может быть получена на специальном проверочном стенде, который имеется в специальных мастерских.

Многие детали передней подвески можно снять и установить самостоятельно, но для некоторых операций необходимо специальное оборудование. Поврежденные детали подвески не должны выправляться или свариваться, а должны только заменяться новыми.

Замена переднего амортизатора

Амортизатор может быть заменен Без снятия пружины или всей амортизационной стойки Это было бы совсем просто, если бы не требовалось использование специального приспособления V.A.G. £069 для крепления патрона амортизатора. Вместе с тем. может помочь торцовый ключ которой имеет наружный шестигранник шириной 33,3 мм. Если нет то, в крайнем случае, можно им резать полосу в защитной манжете, чтобы вывернуть гайку с крыла С помощью большого трубчатого захвата.

Для ослабления гайки оттока поршня вверху амортизационной стойки в мастерской используется специальное приспособление, чтобы затянуть гайку точным моментом затяжки. В крайней случае здесь можно действовать накидным ключом.
- При этой операции автомобиль должен стоять на колесах.
- Снять пластмассовую крышку с верхней части амортизационной стойки.
- Пометить положение установки подшипника амортизационной стойки с штрихами (стрелки).
- Отвернуть гайку штока поршня 22 ми, удерживая при этом шток шестигранным ключом на 7 мм.

- Снять подшипник амортизационной стойки после ослабления трех гаек на 13 мм.
- Повернуть рулевое колесо так. чтобы шток поршня мог выровняться с тарелкой подшипника. Для этого можно зажать кусок дерева между пружиной и аркой колеса.
- Стянуть резиновый буфер со штанги поршня. Выкрутить гайку крепления патрона амортизатора в глубине стойки с помощью приспособления 2059 (или, как описано), вытащить патрон амортизатора вверх.
- Автомобиль с вынутым патроном нельзя теперь двигать, т.к. пружина может вылететь, что очень опасно.
- При последующей сборке обратить внимание, чтобы метки на подшипнике амортизационной стойки совпали с метками на амортизационной стойке, в противном случае придется регулировать углы установки передних колес.
- Моменты затяжки: гайка патрона амортизатора - 180 Нм. гайки на подшипнике амортизационной стойки - 30 Нм, гайка на штоке поршня амортизатора - 60 Нм.
- Использовать новые самоконтрящиеся гайки!

Передняя амортизационная стойка в разобранном виде (ранние модели)

1. Ступица колеса. 2. Корпус амортизационной стойки или корпус колесного подшипника. 3. Амортизатор. 4. Защитный колпак. 5. Буфер (отбойник). 6. Подшипник амортизационной стойки. 7. Тарелка подшипника. 8. Тарелка пружины. 9. Защитное кольцо. 10. Гофрированный чехол. 11. Подкладка. 12. Пружина. 13. Подшипник колеса.

Никогда не разбирать снятую амортизационную стойку, не подстраховав пружину сжимателем в противном случае пружина может неожиданно распрямиться, что очень опасно!

Снятие передней амортизационной стойки

Если должна сниматься амортизационная стойка полностью, то в процессе этой работы необходимо выпрессовать приводной вал из ступицы колеса, что, как правило, требует применения специальных инструментов.
- У автомобиля, стоящего на земле, открутить центральную гайку крепления ступицы колеса.
- Равномерно поднять автомобиль спереди, что бы стабилизатор не был в напряжении. - - Подпереть автомобиль.
- Снять колесо.
- Открутить вкладыши опоры стабилизатора поперечной устойчивости справа и на кузове.
- Снять суппорт тормоза и подвесить его на проволоке к кузову тормозная трубка остается соединенной.
- Снять зажимной болт для шарнира подвески внизу на амортизационной стойке.
- Выдавить шарнир рулевой тяги.

- С помощью рычага (монтажной лопатки) вытащить цапфу рычага подвески с амортизационной стойки. Стойка и поперечный рычаг подвески при этом разъединятся.
- Пользуясь съемником, выдавить приводной вал из ступицы колеса, как описано выше
- Снять стабилизатор с амортизационной стойки
- Снять на верхней части стойки в моторном отсеке защитный колпачок
- Вывернуть три гайки на верхней части амортизационной стойки. При этом стойку нужно поддерживать внизу.
- Вынуть стойку вниз и одновременно оттянуть от приводного вала.
- Для установки использовать новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт рычага подвески
- При установке приводного вала следует руководствоваться указаниями соответствующего параграфа.
- Моменты затяжки: гайки на верхней части амортизационной стойки - 30 Нм. гайка рулевой тяги - 60 Нм, зажимной болт на рычаге подвески - 66 Нм. Стабилизатор на рычаге подвески - 11 Нм. Если устанавливаемся та же самая амортизационная стойка, то нет необходимости регулировать углы установки колес.

Снятие переднего амортизатора, второй этап; ослабить гайку (о) штока поршня, чтобы снять подшипник (2) амортизационной Стойки, после откручивания гаек его крепления (4). После стягивания буфера отбойника со штока поршня амортизатора (3), можно открутить специальную гайку для снятия патрона амортизатора.

Снятие задней амортизационной стойки

Снять колесо.
- Поднять и надежно подпереть автомобиль.
- Слегка поднять подвеску колеса с помощью домкрата, чтобы подвеска колеса не находилась полностью под действием пружины.
- Только у автомобилей с регулировкой дорожного просвета одеть шланг на клапан для удаления воздуха разделителя и опустить его в пустую емкость Открыть клапан, чтобы давление из аккумулятора давления системы регулировки дорожного просвета стравилось
- После закрывания клапана для удаления воздуха можно открутить трубопровод к амортизационной стойке. В гидравлическую систему не должна попасть грязь!
- Ослабить нижнее крепление амортизационной стойки.
- Открутить верхние гайки крепления и снять стойку.
- При установке верхних гаек амортизационной стойки затянуть их моментом 20 Нм. Для нижнего крепления амортизационной стойки нужно использовать новую самоконтролирующуюся гайку и затягивать ее моментом 90 Ни. Для этого нужно, чтобы автомобиль стоял на колесах, в противном случае сожмется резинометаллическай опора.
- Для снятия задней амортизационной стойки необходимо открутить 3 гайки крепления (белые стрелки! вверху в колесной нише. Скобы для сжатия пружины (Черные стрелки) используются, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Снятие заднего амортизатора

Чтобы на снятой амортизационной стойке отделить амортизатор от пружины, пружина должна быть зафиксирована двумя, а лучше тремя сжимателями Пружина установлена под давлением в амортизационную стайку и может при ослаблении верхней гайки амортизатора неожиданно освободиться, что очень опасно. Для безопасности и используются сжиматель скобы).
- Снять амортизационную стойку.
- Установить сжиматель на пружину. Кусок резины (например старый шланг) можно использовать в качестве прокладки.
- Равномерно затягивать скобы сжимателя, пока пружина не сожмется.
- Ослабить верхнюю гайку крепления амортизатора с помощью накидного ключа, удерживая при этом шток поршня амортизатора.
- Разделить амортизатор, пружину и установочные детали.
- Собрать все летали амортизационной стойки вместе с новым амортизатором. При этом смазать контактные поверхности резиновых деталей тальком. 0 Обратить внимание на то, чтобы амортизационная стойка точно вошла в выемки вверху на демпфирующем кольце или в нижней опоре тарелки пружины.
- Выровнять амортизатор и пружину друг относительно друга. Ось крепления амортизатора внизу должна быть в одной плоскости с серединой трех отверстий верхнего крепления амортизационной стойки. В случае необходимости, предварительно установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета вставить новые уплотнительные кольца в шток поршня. Соединительную деталь гидравлического трубопровода после соединения расположить так. чтобы соединение указывало на педаль в верхней тарелке пружины, при затяжке не проворачивать.
- Затянуть новую самоконтрящуюся гайку верхнего крепления амортизатора моментом 20 Нм.
- Установить амортизационную стойку.
- У автомобилей с регулировкой дорожного просвета проверить уровень гидравлической жидкости в бачке ресивере.

Гидравлическая система удаляет воздух автоматитчески во время движения. В связи с этим после нескольких километров нужно долить жидкости еще раз.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

замена передних рычагов на А4 А6 А8, отчетец

Замена передних рычагов на VW Passat, Audi A4,A6,A8, Skoda Superb.

оригинал <a href='http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm'>http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm</a>

Замена передних рычагов на VW Passat В5 (отчётец).

Эта не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4,A6,A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя.
На полную статью, ни сил, ни времени нет ((, поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко.
Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

. "подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа", автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".

Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
Далее по порядку:

машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;

отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;

если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;

отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;

устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.

моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.
Далее по порядку: машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;

отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;

отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;

ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);

отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);

отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;

отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;

отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;

снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;

отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.

Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
. Советы
Несколько советов:

никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);

при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.

все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);

чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;

в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;

верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;

после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.

Если Вам не лень, черканите мне в почту мнение об этой статье, может какие-либо дополнения, уточнения, "пинание ногами".

Читайте также: