Замена передних рычагов аутлендер 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Тема: Рычаги передней подвески Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Сайлентблоки рычага передней подвески. Шаровая опора переднего рычага. Замена рычагов передней подвески

Рычаги передней подвески Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Сайлентблоки рычага передней подвески. Шаровая опора переднего рычага. Замена рычагов передней подвески

FAQ: Передняя подвеска Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте

Сайлентблоки рычага передней подвески, замена рычагов. Шаровая опора переднего рычага

Детали передней подвески на машинах 2.0, 2.4 и 3.0 л не зависимо от типа трансмиссии - одинаковые (за исключением подрамника).

Миниатюры

Передняя подвеска: Шаровая опора или рычаги передней подвески, замена рычагов, стабилизаторов

Шаровая опора или рычаги передней подвески

На левую сторону:
Mitsubishi рычаг в сборе 4013A009 от 7900 до 9900руб
Masuma опора шаровая MB-7872 от 1600руб
Gtr Рычаг 13351A от 3300руб.
Akitaka Рычаг 0424-026 от 3300руб

На правую сторону:
Mitsubishi рычаг в сборе 4013A010 от 8500 до 9500руб
Masuma опора шаровая MB-7872 от 1600руб
Gtr Рычаг 13352A от 3200руб.
Akitaka Рычаг 0424-025 от 3350руб

Шаровая опора или рычаги передней подвески

Есть!
Febest код 0420-CU цена менее 700 рублей через Экзист.
Подходит на обе стороны - без проблем!
Замена в сервисе тоже не очень дорого обходится. Можно и не у оффициалов. Будет ещё дешевле.

Код детали исправил.

Шаровая опора или рычаги передней подвески

Нашел Рычаги (согласно эхисту. ) что на Ауте-1, что у нас одинаковые. (но я бы проверил еще как-нибудь , чот сомневаюсь. )

Оригинал Мицубиши
Mitsubishi MR 961391 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MR 961392 Рычаг подвески правый .
Mitsubishi MR 961391 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MR 961392 Рычаг подвески правый .
Mitsubishi MR 961391 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MR 961391 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MR 961392 Рычаг подвески правый .
Mitsubishi MR 961392 Рычаг подвески правый
Mitsubishi 4013A130 Рычаг правый нижний
Mitsubishi 4013A131 Рычаг подвески, левый .
Mitsubishi 4013A132 Рычаг передней подвески правый .
Mitsubishi 4013A129 Рычаг нижний .
Mitsubishi 4013A130 Рычаг правый нижний .
Mitsubishi 4013A131 Рычаг подвески, левый .
Mitsubishi 4013A132 Рычаг передней подвески правый .
Mitsubishi MR 403420 Рычаг подвески передний правый .
Mitsubishi 4013A255 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi MR 403420 Рычаг подвески передний правый .
Mitsubishi MR 403420 Рычаг подвески передний правый .
Mitsubishi MN 101741 Рычаг передний левый .
Mitsubishi MN 101742 Рычаг подвески .
Mitsubishi 4013A131 Рычаг подвески, левый .
Mitsubishi 4013A132 Рычаг передней подвески правый .
Mitsubishi MR 403419 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi MR 403419 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi 4013A009 Рычаг передней подвески в сборе левый .
Mitsubishi 4013A132 Рычаг передней подвески правый .
Mitsubishi 4013A255 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi 4013A010 Рычаг передний правый .
Mitsubishi 4013A255 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi 4013A010 Рычаг передний правый .
Mitsubishi 4013A010 Рычаг передний правый .
Mitsubishi 4013A009 Рычаг передней подвески в сборе левый .
Mitsubishi 4013A009 Рычаг передней подвески в сборе левый
Mitsubishi MN 101741 Рычаг передний левый .
Mitsubishi 4013A255 Рычаг подвески передний левый .
Mitsubishi MN 101742 Рычаг подвески .
Mitsubishi 4013A129 Рычаг нижний .
Mitsubishi 4013A130 Рычаг правый нижний .
Mitsubishi MN 101742 Рычаг подвески .
Mitsubishi 4013A129 Рычаг нижний .
Mitsubishi 4013A130 Рычаг правый нижний

Аналоги
Masuma MB-7872 Опора шаровая
Akitaka 0424-012 Рычаг передней подвески правый .
Akitaka 0424-018 Рычаг передний левый .
Akitaka 0424-017 Рычаг передний правый .
Akitaka 0424-025 Рычаг передний правый .
Akitaka 0424-026 Рычаг передний левый .
BodyParts MBLAN00-810-L Рычаг подвески .
BodyParts MBLAN00-810-R Рычаг передней подвески правый .
Direct Parts 04272B Рычаг подвески передний левый .
Direct Parts 04272B Рычаг подвески передний левый .
Febest 0424-CSRH Рычаг передний правый .
Febest 0424-CSLH Рычаг передний левый .
Febest 0424-CULH Рычаг передний левый .
Febest 0424-CURH Рычаг передний правый .
Gtr 13342A Рычаг подвески передний нижний правый .
Gtr 13851A Рычаг подвески передний левый нижний .
Gtr 13852A Рычаг подвески передний правый нижний .
Gtr 13341A Рычаг подвеский передний нижний левый .
Gtr 13352A Рычаг передний правый нижний .
Gtr 13351A Рычаг подвески передний левый нижний .
HL Group Oy 820-705120 Рычаг подвески .
Jakoparts (Nipparts) J4915020 Рычаг подвески передний правый .
Jakoparts (Nipparts) J4915020 Рычаг подвески передний правый .
Jakoparts (Nipparts) J4905020 Рычаг подвески передний нижний левый .
Jakoparts (Nipparts) J4915020 Рычаг подвески передний правый
Jakoparts (Nipparts) J4915020 Рычаг подвески передний правый
Japan Cars J35087YMT Рычаг подвески .
Japan Cars J35086YMT Рычаг подвески .
Mapco 59283 Рычаг передней подвески левый .
Mapco 59284 Рычаг передней подвески правый .
Mapco 59283 Рычаг передней подвески левый .
Mapco 59284 Рычаг передней подвески правый .
Mapco 59284 Рычаг передней подвески правый .
Mapco 59283 Рычаг передней подвески левый

Детали, содержащиеся в данном артикуле :
Febest MAB-CUS Сайлентблок переднего рычага передний .
Febest MAB-105 Сайлентблок рычага переднего передний .
RBI M24CS3WS Сайлентблок рычага переднего передний .
Tochka opory 3-06-1492 Сайлентблок полиуретановый .
Tochka opory 3-06-1493 Сайлентблок .
VTR MI0122R Сайлентблок рычага

Замена передних рычагов — подробный фото отчет

Кто следит за БЖ помнят, что при проведении ТО обнаружил, что передние шаровые пришли в негодность. Думал, что брать и мой выбор пал на рычаги concord, вроде как США (понятно, что США – только юр. адрес – а производитель как всегда в тайне). Погуглил, фирма занимается ремонтом (в России то же есть свои сервис центры) и производством запчастей на американские машины. Ну у меня Аут американец (хотя и собран в Японии) — буду надеяться, что ему они к лицу (или к ногам)… Купил бы оригинал и забыл бы про рычаги надолго, НО оригинал по адекватной цене ждать почти месяц, а ездить каждый день с люфтом шаровой я не готов, поэтому пока так – буду по прежнему следить за их состоянием каждое ТО, как только замечу, что приходит их время – закажу оригинал…

Попутно с рычагами заказал топливный фильтр, пакетик и резиновые уплотнители, так как уверен, что их за 10лет ни кто не менял, но подробнее об этом в следующий раз, когда все это добро приедет (ориентировочно месяц).

А пока приехали мои рычаги, в пакетах…

И вот она правда, вездесущий – Тайвань… Раньше многие были уверены, что если Тайвань станет производить авто, они будут дешевле Китайских, а в прошлом году – они удивили всех…

Собственно результат ожидаемый, хорошо хоть не Китай…

Выкладываю подробный процесс замены рычагов (может кому пригодиться):

Для замены рычага, нужно:
— открутить два болта (на фото 1 и 2) и подрамника
— открутить и вынуть болт шаровой (на фото стрелка 4)
— открутить стойку стаба (стрелка 3). Я её снимаю целиком (стрелка 3 и 3.1), но можно и только снизу – но при этом она мешается и есть шанс подзабить резьбу.

Первым делом – срываем болты 1 и 2 (при замене двух рычагов – с двух сторон). Так как закручены они сильно и срывать когда машина на домкрате – опасно.
Далее срываем болты колес и домкратим авто. Я всегда страхую подставкой – безопасность прежде всего.

Снимаем колесо (я в этот момент всегда проверяю состояние колодок, тормозных дисков, тормозных шлангов и т.д.).
Теперь можно откручивать болты 1 и 2 полностью

Болт номер 1 — удивил своей длинной, если такой закиснет, открутить будет сложно, а высверлить в случае чего – эх, да же думать не хочу…

Приступаю к болту номер два и вот первая пробла, он не вынимается и упирается в АКПП. Не ожидал…

Беру гидравлический домкрат и немного приподнимаю АКПП (тут нужно быть крайне осторожными, что бы не проломить корпус…)

Удалось, болт вынут, полностью снял стойку стаба (на фото еще стоит) и открутил гайку болта шаровой:

Аккуратно выбиваю болт шаровой и снимаю рычаг.

Из разницы с купленным, заметил лишь, то что крупный салент на купленном цельный – а на стоявшем — с прорезями, думаю – это ни чего не решает.

Разница с правым в том, что там вместо АКПП мешается масляный фильтр. И вот ведь незадача, до этого стоял короткий, а теперь этот длинный (подробнее в БЖ). Но обошлось — в аккурат не помешал, чуть длиннее и все — пришлось бы сливать масло.

Установка:
Вставляем рычаг на место (тут самое главное беречь пыльник шаровой – его повреждение и на смарку вся работа…
Сразу же вставляем болт шаровой, потом болт номер 2 и только потом ловим болт номер 1. Просто так его не поймать, я для правильного выкручивания салента, домкратил рычаг под шаровую:

После того как болты наживлены, накручиваем гайку шаровой, затягиваем, потом болты рычага и устанавливаем стойку стаба.
Вот и все. Для того, что бы в следующий раз все отвернулось и вынулось, все добротно смазал маслом.

Вместо заключения: конструкция с несменной шаровой – явно ход в пользу сервисменов – удобно, но совершенно не выгодно для владельцев. По сути рычаги которым ходить и ходить – отправляются на свалку…

Ну и естественно диагностика не имела ошибок – обе шаровые на грани и левая с люфтом…

Замена костей и сайлентблоков на аутлендере.

Привет, мои дорогие! Сегодня расскажу Вам как происходил небольшой ремонт задней подвески на моем авто, с очаровательной кличкой крокодильчик.

Начну с заказа запчастей: есть у меня знакомый хороший, который привозит мне запчасти с хорошей скидочкой и приятными ценами, по крайней мере у себя в городе дешевле я точно не найду. Как говорится дешевле только даром. Так вот мы с ним вместе изучали схемы и подбирали по картинкам и каталогам аналоги (сами понимаете оригинал на японца это дорого и не имеет смысла). Список моих запчастей оказался следующим:

Задний подвесной подшипник 2600 рублей
Рулевой наконечник левый 750 рублей
Кости задние (2 шт) 600 рублей штука
Сайлентблок на задний передний верхний поперечный рычаг (пусть вас не смущает это название, сама могу запутаться что за чем идет в нём). Как итог купила за 675 руб/шт.

Вот та самая схема, где я указывала кружок нужного цвета для подбора сайлентблоков. Как итог всё равно пришлось менять. Не подошли. Угадайте из следующего фото, какой сайленблок мне был нужен для кружка красного цвета?

Наконец купив всё необходимое я приехала к своему другу в гараж и как обычно напросилась на ремонт вне очереди. И вот рулевой наконечник поменян, подвесной подшипник переставлен, сайлентблоки запресованы, дошло дело до малого - косточки. И тут что-то пошло не так. По каталогу косточки идут разные - справа и слева. Даже обозначают их R & L в номерах. У меня на авто они оказались одинаковые, а привезла я разные. В общем пришлось прибегнуть к помощи болгарки и сварки. А вот в связи с этим хочу обратиться к знающим: По какой причине такое вообще могло произойти? Это какая-то особенность или на моем авто поработал "кулибин" и поставил мне не тот рычаг сзади?

Вот это злополучное место. Стоимость дружеского ремонта обошлась мне в 2000 рублей.

И наконец после ремонта подвески сказала "привет сходразвал"! В Калуге это от 1500 рублей на мой авто. К летним путешествиям готова. Бонусом кстати мне перебортировали шину. Решила всё таки поставить новую. Не нравится мне эта латка. А эту пущу на клумбу у себя в деревне :)

Мы в социальной сети ВКонтакте Женщины об авто и мужских делах , или на странице Инстаграмм ) подписывайтесь!

Информация стала Вам интересной - жмите лайк! Подписывайтесь на нас в социальных сетях, а также на наш канал в ЯНДЕКС ДЗЕН будьте в курсе последних историй. Ждём ваши комментарии.

Замена передних рычагов Mitsubishi Outlander I 2003 - 2008

6 - нижний рычаг передней подвески в сборе (вместе с шаровой опорой).

Порядок выполнения

1. Ослабьте болты (5) крепления рычага. Так как они откручиваются с большим усилием - срывать, когда машина на домкрате, опасно.

2. Ослабьте болты передних колес и поддомкратьте автомобиль. Поставьте автомобиль на надежные опоры.

3. Открутите полностью болты крепления колеса и снимите колесо с нужной стороны.

4. Открутите полностью и извлеките дальний (закрученный в сайлентблок) болт (5) крепления рычага, который ослаблялся в 1-м пункте.

5. Ближний болт (5) также нужно полностью открутить и извлечь. Но для болта правого рычага, необходимо немного поддомкратить АКПП, иначе, болт упрется в ее корпус. Болт левого рычага должен извлекаться без помех, при условии, что на автомобиле не установлен длинный вариант масляного фильтра двигателя. Если так, и болт нельзя вытянуть, тогда нужно сливать моторное масло и выкручивать масляный фильтр.

Левый болт крепления рычага извлечен, а правый упирается в корпус АКПП Мицубиси Аутлендер

6. С помощью гидравлического домкрата немного приподнимите АКПП. Будьте осторожны, не проломите корпус АКПП. Лучше проложить между домкратом и АКПП прокладку в виде толстой стальной пластины или деревянного бруска.

7. Выкрутите верхнюю (2) и нижнюю гайки крепления стойки стабилизатора (4). Верхняя гайка не видна на изображении, ее примерное расположение указано стрелкой. Снимите сверху резиновые втулки (3) и извлеките стойку стабилизатора.

Примечание:

Рычаг можно будет снять, если освобить только нижнюю часть стойки стабилизатора, но этого делать не ракомендуется, так как, при снятии, можно повредить резьбу и испортить верхние упругие элементы крепления стойки стабилизатора.

8. Открутите гайку крепления болта (1) нижнего рычага подвески (на шаровой опоре).

9. Выпрессуйте болт (1) нижнего рычага подвески (на шаровой опоре) и снимите рычаг.

10. Проверьте снятые элементы:

упругие втулки на износ и повреждение;
рычаг на трещины и изгибы;
осмотрите болты и гайки крепления.

Поврежденные элементы замените новыми.

Задний сайлентблок Мицубиси MR403441 переднего нижнего рычага

Болт MU000402 крепления рычага

11. Проверьте шаровую опору рычага. Для этого, возьмите рукой за палец опоры и попробуйте пошевелить шарнир. Если это не удается сделать или выполняется со значительным усилием, то шаровая опора пришла в негодность и требует замены (в силу особенностей конструкции, шаровая опора Мицубиси Аутлендер меняется только в сборе с рычагом). Осмотрите пыльник шаровой опоры. Если пыльник был разорван ранее и в шарнир забилась грязь, то опора также подлежит замене. Если пыльник был поврежден во время демонтажа рычага, то можно обойтись только заменой пыльника.

Болт крепления рычага/шаровой опоры

Пыльник шаровой опоры рычага

Передний рычаг нижний

12. Установите рычаг на место. Устанавливайте аккуратно, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры. Установку начинайте с болта шаровой опоры, потом наживите задний болт и в конце передний болт. Возможно, что для того чтобы правильного попасть передним болтом в отверстие, нужно будет поддомкратить рычаг в районе шаровой опоры.

13. После того как болты наживлены, накрутите гайку шаровой, затяните болты рычага и установите стойку стабилизатора (моменты затяжки указаны на схеме в начале статьи). Смажьте детали литиевой смазкой, чтобы в следующий раз, при необходимости, их легче было выкручивать.

Секреты замены сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер

Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.

Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.

Какие условия нужны для проведения ремонта?

К разочарованию любителей заниматься обслуживанием в полевых условиях, так сказать «на коленке», приходится констатировать, что для выполнения работы потребуется специально оборудованная мастерская и хороший набор слесарного инструмента. Если этого нет, то все попытки решить проблемы собственными силами не будут стоить и выеденного яйца. Отговорки вроде «у меня не оказалось под рукой подходящего гаечного ключа» не проходят. Многорычажная задняя подвеска Митсубиси Аутлендер не терпит грубого, неквалифицированного обращения.

Отличия в ходовой

Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:

непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.

Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.

Рациональный подход

По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
продольных рычагов;
нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
Снимаем задние колёса.
Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

Замена шаровой опоры Mitsubishi Outlander XL. Какая лучше, цены

Передняя подвеска на Mitsubishi Outlander XL довольно вынослива. На наших прекрасных дорогах сайлентблоки могут выдержать даже 100-110 тысяч км пробега. Замена шаровых опор на Мицубиси Аутлендер может быть необходима чуть раньше, хотя их ресурс ничем не регламентирован. Как поменять шаровые опоры своими руками быстро и без ошибок, разбираемся вместе.

1 Когда менять шаровую опору Mitsubishi Outlander XL
2 Какую шаровую опору лучше ставить на Mitsubishi Outlander XL
3 Меняем шаровую опору на Mitsubishi Outlander XL

Когда менять шаровую опору Mitsubishi Outlander XL

Как и было сказано, четкого регламента замены шаровой быть не может, поскольку условия эксплуатации у всех разные, разные дороги и стиль вождения. А это крепко влияет на ресурс подвески. А вот проверку состояния опоры нужно проводить регулярно, хотя бы раз в 30-40 тысяч км пробега или раз в год-полгода.

Первое, на что нужно обращать пристальное внимание — состояние пыльника шаровой опоры . Если обнаружена трещина, разрыв, задир или порез, скорее всего, опора уже свое отжила. Негерметичный пыльник пропускает пыль, воду и дорожные реагенты, которые внутри шаровой опоры работают в качестве абразива.

В штатном режиме хорошая шаровая опора в состоянии прослужить до 90-100 тысяч км пробега, а иногда и больше.

Проверить опору просто. Достаточно вывесить автомобиль, вставить монтажную лопатку между нижним рычагом и поворотным кулаком, затем слегка покачать монтировкой. Если будет заметен хоть минимальный люфт, опора подлежит замене.

Какую шаровую опору лучше ставить на Mitsubishi Outlander XL

По книжке шаровая опора Mitsubishi Outlander XL заменяется вместе с рычагом и сайлентблоками. Стоимость такой замены весьма нескромная.

Самый недорогой рычаг в сборе оценили в 1100 гривен (JAPANPARTS (Италия), каталожный номер BS-528R ). Такой же, к слову, устанавливают на Lancer X и ASX.

Производители запчастей понимают, что не каждый согласится отдать от 50 до 150 долларов из-за изношенной шаровой. Поэтому в продаже есть и шаровые, и сайлентблоки отдельно.

Параметры шаровой опоры на Mitsubishi Outlander XL:

Резьба конусного пальца М16х1,5 .
Диаметр посадочный — 40 мм .
Размеры пыльника — 20х38х31 мм .

Наиболее популярной опорой для Mitsubishi Outlander XL считают шаровую фирмы 555 с каталожным номером SB 7872 . Цена около 550 гривен за штуку. Шаровые хорошие, но пыльники у них такие себе .

Сборку проводим в обратном порядке, не забыв смазать резьбовые соединения консистентной смазкой, чтобы они не закисали и легко откручивались в дальнейшем. Удачной всем работы и крепких подвесок.

Замена рычагов и сайлентблоков рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер)

Профессиональный автотехцентр «Racing Service» проводит ремонт автомобилей. Наши автомеханики эффективно устраняют поломки автомобильных узлов, в числе которых замена рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) в СПб. Фиксация колеса к подрамнику поддерживается рычагами. От их надежности зависит работоспособность подвески. Важный компонент рычага – сайлентблок – отвечает за устранения вибраций в соединениях деталей.

Низкие цены делают наши услуги доступными всем посетителям. Стоимость замены сайлентблоков и рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) неизменно представляется в рублях.

В каких ситуациях требуется замена рычагов и сайлентблоков

Повышенные нагрузки способствуют естественному износу рычагов и их компонентов. Замена передних рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) может потребоваться и для устранения производственного брака. Непрофессионально осуществленная замена шин также спровоцирует неисправность рычагов. Замена задних рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) может быть отдельной процедурой, а может подразумевать лишь замену элементов механизма. Основным компонентом рычага является сайлентблок. Смена сайлентблоков рычагов заметно определяет качество работы рычага.

Повреждение рычагов и сайлентблоков проявляется специфическим образом:

при передвижении по неравномерному дорожному покрытию слышны непривычные шумы;
отмечается усиленный люфт руля;
при спортивном вождении повышается крен кузова;
при движении на высоких скоростях автомобиль теряет устойчивость;
износ шин не одинаков;
путь торможения увеличен.

В СТО «Racing Service» выполняется профессиональная услуга замена рычагов и сайлентблоков рычагов Mitsubishi Outlander (Мицубиси Аутлендер) в СПб! Команда наших автотехников имеет внушительный опыт работы. Данная услуга проводится на специализированном оборудовании. Мы в обязательном порядке соблюдаем все этапы процедуры. Замена рычагов или сайлентблоков рычагов проводится с подбором качественных деталей, имеющих отличные показатели надежности. Сроки осуществления процедуры незначительны.

Почему автомобили Мицубиси Аутлендер так популярны

Среднеразмерный авто Mitsubishi Outlander популярной японской марки появился в продаже в начале 21-го века. Авто был представлен для пассажирских перевозок на большие расстояния. В 2005 году было выпущено второе поколение машины, которое представляло несколько комплектаций с бензиновым силовым агрегатом объемом 2,0 л. и 2 электродвижками комплексной мощностью 280 л.с., а также бензиновым мотором объемом 2,4 л. 167л.с. с вариаторной КПП.

От ранних модификаций Мицубиси Аутлендер последнего поколения интересен небольшими рестайлинговыми доработками и преобразованным рельефом. На рынке мира автомобиль уверенно сохраняет свои позиции в ряду автомобилей бизнес-класса.

Почему ремонтные работы транспорта нужно производить в нашем автосервисе?

Совершенно уверенные в качестве своих ремонтных работ, мы даём гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Посетите нас и удостоверьтесь в том, что наш сервис не делает невыполнимых заявлений.

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Читайте также: