Замена передних рычагов фольксваген пассат б6

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков Пассат Б6

На Volkswagen Passat B6 потребовалась замена сайлентблоков рычагов передней подвески. поскольку появились типичные признаки их износа — на резких поворотах авто не так хорошо держит дорогу. Кстати при сильном износе машину и вовсе может швырять из стороны в сторону или же появляется неравномерный износ покрышек. И если не заменить, то разбитые сайленты могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, придется менять весь передний рычаг подвески. Чтобы до такого не дошло лучше вовремя произвести замену сайлентблокв на Пассат Б6 ведь незначительная поломка может в итоге дорого обойтись. Хотя и эта процедура, если делать ее в сервисе, будет не дешевой, при том что процесс не сильно то и сложный.

Удобнее всего работать на подъемнике или смотровой яме, особенно если стоит защита картера. После того, как снята защита, предстоит открутить три гайки, которые держат шаровую опору, 3 болта заднего сайлентблока и один болт переднего сайлентблока, чтобы снять рычаг.

Кстати это хороший привод осмотреть пыльники шрусов и в случае малейшего повреждения лучше поменять тоже. Вот как и в данном случае после демонтажа рычага необходимо будет снять левую короткую полуось, чтобы заменить наружный пыльник ШРУСа, он немного стал сопливить.

После того как сняли рычаг, проверяем шаровую опору, сейчас это сделать достаточно просто, если нет болтанки и она не люфтит, значит, шаровая опора еще в порядке менять ее не нужно. Также можно проверить рулевые наконечники и стойки стабилизатора.

Остальное в этом VW Passat B6 в порядке, поэтому займемся только перепрессовкой сайлентблоков. В идеале лучше делать такую процедуру на прессе, но если такового нет обойтись другими подручными материалами.

Посмотрим на старый сайлентблок: визуально он целый, красивый, но внутренняя обойма у него уже проворачивается, он сорван, хотя визуально ничего не предвещало беды.

Чтобы производить установку нового переднего сайлентблока в рычаг было проще, можно предварительно смазывать моющим средством. Кому как удобно: можно и на мыльный раствор. Наружная обойма сайлентблока после запрессовки должна выйти как с одной стороны, так и со второй, равномерно. После этого переходим к перепрессовке заднего сайлентблока таким же способом. Устанавливаем сайлентблок, и теперь он стоит на своем месте. Далее можно устанавливать его на рычаг.

Пока рычаг снят и пользуясь случаем, мы снимем полуось полностью, откинем ее от коробки, а для этого нам нужно будет всего лишь открутить 6 болтов, которые крепят полуось к фланцам коробки и скинуть полностью привод, для удобства замены пыльника. Это делается для того, чтобы не набросать туда грязи из под арки, ну и в тисках намного удобнее работать, чем на весу.

ШРУС и старый пыльник сняли при помощи обычного ступичного болта, который закручивают в торец ШРУСа и давят до тех пор пока ШРУС не слезет со своей посадки. Затем можно установить новый пыльник. Для установки понадобится фен и специальные обжимные клещи, которыми затягивают хомут. Прогреваем посадочное место и устанавливаем пыльник, теперь он держит намертво и туда не будет попадать ни вода, ни какой-либо песок. Всё будет держаться как положено. То же самое проделывают и со второй стороной пыльника – прогревают и обжимают.

После промывки ШРУСа в него закладывают смазку, ее необходимо выдавить полностью. То что не вошло в сам ШРУС, выдавливают в пыльник.

Сам рычаг ставится довольно-таки просто, без всяких хитростей: просто вставляется и закручивается, ничего сложного здесь нет.

Замена передних и задних рычагов Фольксваген Пассат Б6

Замена рычагов подвески на Фольксваген Пассат Б6 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Volkswagen Passat B6, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Фольксваген Пассат Б6 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Фольксваген Пассат Б6 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена амортизаторов Фольксваген Пассат B6

1 – амортизационная стойка; 2 – винт с внутренней звездочкой; 3 – датчик частоты вращения переднего левого колеса/датчик частоты вращения переднего правого колеса; 4 – винт с внутренним шестигранником; 5 – наконечник поперечной рулевой тяги; 6 – ступица колеса с подшипником; 7 – гайка; 8 – вентилируемый тормозной диск; 9 – болт с шестигранной головкой; 10 – болт; 11 – винт с внутренней звездочкой; 12 – щиток; 13 – корпус подшипника ступицы колеса; 14 – винт с внутренней звездочкой; 15 – приводной вал; 16 – гайка.

1 – амортизатор; 2 – упор; 3 – пыльник; 4 – винтовая пружина; 5 – упорный шарикоподшипник; 6 – подушка амортизационной стойки; 7 – шестигранная гайка; 8 – чашка амортизационной стойки; 9 – болт с шестигранной головкой.

Снятие передней стойки Фольксваген Пассат В6

Открутите болт с шестигранной головкой привода переднего колеса и снимите колесо.

Отверните гайку соединительной тяги стабилизатора со стойки амортизатора и извлеките корпус колесного подшипника с шаровым шарниром из рычага затем вытяните наружный шарнир приводного вала из ступицы колеса. Подвесьте приводной вал на проволоке к кузову. Приводной вал не должен висеть свободно, так как может быть поврежден шарнир.

Разъедините резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой. Вставьте выпрямитель в шлиц корпуса колесного подшипника. Поверните трещотку на 90° и снимите с выпрямителя. Нажмите рукой на тормозной диск в направлении амортизационной стойки. Иначе труба амортизатора может перекоситься в отверстии корпуса колесного подшипника. Снимите корпус колесного подшипника с трубы амортизатора в направлении вниз и опускать с помощью стойки для двигателя и коробки передач до тех пор, пока труба амортизатора не будет висеть свободно. Привяжите корпус колесного подшипника проволокой к консоли/подрамнику. Уберите стойку для двигателя и коробки передач из-под корпуса колесного подшипника. Снимите поводки стеклоочистителя. Снимите обшивку водоотводящего короба.

Выкрутите болты с шестигранной головкой верхнего крепления амортизатора и извлеките амортизационную стойку после чего демонтируете стойку амортизатора Пассат В6.

Установка передней стойки Пассат В6

Стойку для двигателя и коробки передач с опорой прикрепите к ступице колесным болтом. Установите амортизационную стойку на корпус колесного подшипника и зафиксируйте стойку винтом с внутренней звездочкой и новой гайкой. Конец винта с внутренней звездочкой должен быть направлен по ходу движения. Снимите выпрямитель.

Одна из двух маркировок на подушке пружины должна быть направлена по ходу движения. Удалите проволоку с корпуса колесного подшипника. Осторожно приподнимите корпус колесного подшипника с помощью стойки для коробки передач до тех пор, пока не станет возможным завинтить болты соединения амортизационной стойки с чашкой. При необходимости для закручивания болтов используйте стремянку, например стремянку. Затяните болты с шестигранной головкой верхнего крепления амортизатора. Снимите опору. Затяните резьбовое соединение корпуса колесного подшипника с амортизационной стойкой. Открутите гайки. Вставьте приводной вал в ступицу колеса. Вставьте корпус колесного подшипника с шарниром подвески в рычаг. Привинтите шаровой шарнир к рычагу. Установите обшивку водоотводящего короба. Установите поводки стеклоочистителя. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности. Установите и прикрутите колесо.

1 – стяжка пружин; 2 – динамометрический ключ; 3 – насадка; 4 – трещотка; 5 – насадка; 6 – держатель пружины

Стягивайте пружину с помощью стяжки пружин до тех пор, пока не освободится упорный шарикоподшипник. Открутите шестигранную гайку от штока поршня. Снимите отдельные детали амортизационной стойки и пружину с помощью стяжки пружины.

Для установки передней пружины Фольксваген Пассат В6 насадите пружину с помощью стяжки пружин на нижнюю чашку амортизатора. Сначала сожмите пружину так, чтобы разгрузить верхнюю чашку пружины. На штоке поршня затяните новую шестигранную гайку. Разожмите стяжку и снимите ее с пружины. Установите амортизационную стойку.

Все о рычагах на Фольксваген Пассат Б5

Volkswagen Passat B5 создан специально для любителей надежных и комфортных авто. Производитель позаботился о своих покупателях и предложил разные комплектации Б5. Для данной серии было выпущено огромное число ДВС — насчитывается всего семнадцать версий! Авто весьма комфортен. А комфорт складывается из разных факторов, в том числе важное значение имеет комплект рычагов Пассат Б5. И какой бы крепкой она не была, иногда и она требует уход и замену.

Какие рычаги устанавливаются на Passat B5

Передняя подвеска у Passat B5 оснащена четырьмя рычагами, которые размещены поперек. Они хорошо уменьшают колебания, передаваемые на кузов. Амортизаторная стойка крепится к кронштейну подвески, а её нижняя часть – к поперченному рычагу.

Важно! Следует знать, что сварка и рихтовка настойчиво не рекомендуются на этой детали.

Множество разговоров связано с одной чертой у рычагов подвески Пассат Б5 – все детали изготовлены из алюминиевого сплава. Нельзя сказать о расчете на наши отечественные дороги, в связи с чрезмерно мягкостью металла. Как показывает статистика, множество проблем связано конкретно с передней подвеской. В крайне редких случаях, у автолюбителей получается проехать 70 000 километров, обычно рычаги «умирают» на отметке в 45 000 пробега.

Как подобрать новую запчасть

Если вы задумались о замене поперечных рычагов для VW Passat, то стоит обратить свой взор на производители: HDE, Lemforder, Kraft, Baw, Teknorot и TRW – именно о них автовладельцы оставляют положительные отзывы. А вот о покупке MOOG, FEBI и Stellox стоит подумать, взвесив все за и против, так как по отзывам потребителей их надолго не хватает.

Оригинал, аналог, б/у

Купить рычаги Volkswagen Passat можно контрактные – они прослужат вам гораздо дольше. Так же можно в целях экономии рассмотреть аналоги либо б/у. Тут многое зависит от наличия необходимой суммы на покупку запчастей, наличия деталей для Пассата в регионе, а также от пожеланий автолюбителей.

Важно! При выборе неоригинальных запчастей для B5 впоследствии придётся выполнить точное схождение и развал.

По определённым данным, первым выходит из строя верхний задний, также стаёт поскрипывать передний нижний. Про это, разработчик уже в курсе, и недавно стал выпускать усовершенствованные верхние задние рычаги.

Стоимость комплекта для Пассата в среднем от десяти до четырнадцати тысяч рублей.

Инструкция по замене рычагов передней подвески

По рекомендациям официальных дилеров менять детали подвески лучше сразу все, правда никто не запрещает заменить вам какую-то отдельную деталь.

Если вы решили поменять с какой-то одной стороны, то вам проще будет снять амортизационную стойку полностью, чем поворачивать крепление от стойки в месте, где сложно подступиться.

Следуйте пошаговой инструкции:

Пассат нужно поставить на домкрат, чтобы стоял устойчиво, ведь вам придётся сдёргивать гайки и нужно чтобы авто стояло крепко. Затем нужно снять колесо;
Отверните гайку крепления рычагов прямо к поворотному кулаку, предварительно почистив её металлической щёткой, обработайте «WD-шкой», чтобы свободно крутилась, затем аккуратно выбивайте болт;
После этого выбивайте палец шаровой рычага из поворотного кулака. Рекомендуется выбивать и менять детали поочерёдно, а обе сразу;
Отверните гайку болта, который крепит рычаг к кронштейну, тут не развернуться, лучше иметь ключ на шестнадцать пиленный пополам, затем снять болт и рычаг;
Ставьте новую деталь, прикручивайте в обратном порядке, после этого поменяйте второй верхний либо ставьте колесо на место.

Важно! Если вы выбрали оригинальные запчасти для Пассата, то можете спокойно ехать. А вот если запчасти были неоригинальные, то необходимо сделать точное схождение и развал.

В заключении статьи, хочется отметить, что специалисты считают, что для продления срока эксплуатации запчастей можно придерживаться следующих рекомендаций:

Водить машину аккуратно, мягко, забыть о спортивном стиле езды, когда это неоправданно.
Своевременно делать техническое обслуживание, делать осмотры и диагностики.

Хлопоты с рычагами на этой марке имеются, но это не повод отказываться от любимого автомобиля, ведь у многорычажной подвески есть множество плюсов.

Гораздо комфортнее чувствуют себя автолюбители, у которых установлена многорычажная подвеска. Её монтаж позволяет забыть о неровностях на дорогах. Если машина угодила в яму, в ту же секунду сработает рычаг попавшего в него колеса. Он будет оберегать ваш кузов от тяжёлых последствий сильных ударов.

Ещё одно преимущество многорычажной подвески в том, что сцепление колес с дорогой гораздо лучше, если сравнивать с обычной подвеской. Успех эксплуатации напрямую зависит от поведения самого автолюбителя: как часто он посещает автосервис, для проведения такой стандартной процедуры, как диагностика; характерные манеры вождения; климатические и дорожные условия.

Аккуратному и ответственному автолюбителю удаётся дойти до отметки пробега в 100 000 километров. Берегите свой автомобиль.

Замена сайлентблоков пассат б3 видео

Замена задних сайлентблоков на Volkswagen Passat B3-B4 своими руками, без ямы и подъёмника

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994

Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же…..
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии .

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем.

Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались).

Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя — в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked , in German — Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать… For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them…

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3

Собрались самостоятельно ремонтировать машину, тогда запаситесь терпением и выдержкой. Если обеспечите себе помощь друзей – также прекрасное подспорье, ведь кому-то необходимо подавать нужный инструмент, консультировать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, помогать в процессе ремонта.

Многие знают и понимают, что сайлентблоки – это те, казалось бы, невидимые элементы комплектации механизма авто, но без которых невозможно вообразить безопасность процесса вождения.

А ведь нет никаких особых датчиков по проверке данного компонента «начинки» машины, помогает лишь внимательное отношение к транспортному средству, плановая техническая проверка авто. Как же можно заподозрить, что сайлентблоки неисправны?

Диагностируем состояние сайлентблоков самостоятельно

Скрипы машины в задней левой части корпуса машины в движении. Водитель все чаще может улавливать глухое поскрипывание, словно производятся мелкие и частые удары по резине.

Особенно они активизируются, когда машина перегружена и преодолевает преграды на дороге, в частности высокие искусственные неровности, или следует по брусчатке. Так называемый «резиновый» скрип улавливается и на высоких скоростях при выполнении резких маневров.

Опытный водитель в таких случаях проанализирует ситуацию и задумается, как поменять передние стойки на Пассат Б3, какую новую комплектацию стоит приобрести.

Самая привычная диагностика у автолюбителей – это поставить машины на стоянку на ровной поверхности, подойти к багажнику и приподнять руками кузов, держась за заднюю левую колесную арку.

Таким образом, распознать неполадки в авто возможно, если проявлять бдительность и желание держать свое транспортное средство всегда в исправном состоянии. При помощи специалиста или самостоятельно не трудно разобраться, как поменять задние стойки на Пассат Б3.

Что необходимо подготовить для ремонта

Произвести закупку ремкомплекта Lemforder 2768201 или 2768202. Цена вопроса в среднем 1500-2000 рублей. На руки получаете резиново-металлическую опору для заднего моста, 4 сайлентблока и другую важную комплектацию.
Подготовить ключи на 21, головные ключи на 18, 19.
Взять домкрат или деревянные колодки
Приобрести удобный фонарь, обычную ветошь

Ремкомплект Lemforder 2768201

Подготовительные работы для замены передней стойки на Пассат Б3

Можно снять колеса, но их придется возвращать на место в средине процесса ремонта, так что стоит готовиться к дополнительным физическим нагрузкам. Не желая снимать колеса, поймите, какого необходимо добиться эффекта. Главное хорошо фиксировать колеса, чтобы избежать эффекта качания.

Таким образом, выполняются подготовительные работы, и принимается окончательное решение, как поменять сайлентблоки задней балки Пассат Б3 без особых сложностей. Отметим, что демонтаж названых комплектующих деталей необходим, ведь тогда проще добраться до самой цели и провести замену поврежденных единиц. Не забывайте поставить заглушки на отсоединенные трубки и шланги.

Инструкция по замене сайлентблока задней балки Пассат Б3

Таким образом, по инструкции и выполняется замена сайлентблоков, процедура не сложная, но трудоемкая, требующая выполнения всех этапов.

В дальнейшем необходимо будет задуматься о плановой диагностике и решить, надо ли и как поменять передние стойки на Пассат Б3. Хорошо бы в момент работы иметь полный набор инструментов, так как ремкомплектах от разных производителей могут быть отличия в комплектации, хоть и незначительные. Надо быть готовым ко всему, когда берешься самостоятельно ремонтировать транспортное средство, до конца правильно и осознанно понимать, как поменять задние стойки на Пассат Б3, улучшить маневренность машины или хотя бы ей не навредить в техническом плане. Машины немецкой марки Volkswagen заслуживают особого себе отношения.

Замена амортизатора и всех деталей передней стойки Volkswagen Passat B6 2005 - 2010

Кодировка большинства сменных деталей в этой статье несет в себе основную неизменную часть и последние 1-2 буквенных знака (помечены двумя точками в разделе "Деталей и расходников"), которые обозначают дополнительный параметр, который необходимо подбирать по условиям эксплуатации и личным предпочтениям соотношения жесткости/управляемости/комфорта.

Чтобы провести замену амортизатора, необходимо сначала снять с автомобиля всю стойку в сборе. Как это сделать описано в этой статье.

В случае если заменяется все полностью, в том числе и пружина, то можно пропустить пункты о разборке снятой старой стойки и сразу перейти к пункту 7.

1. Зажмите снятую стойку в тиски. Учитываем то, что пружина была стянута еще в процессе демонтажа стойки. Если нет, то стяните пружину стяжкой.

2. Открутите центральную гайку. Для этого вставьте в ее центр и удерживайте шестигранник (можно для удобства удлинить его какой-то насадкой). Открутите гайку накидным или рожковым ключом на 14.

Примечание:

Если центральная гайка "прикипела" и ее не получается открутить сразу, то нужно обработать ее сначала аэрозольной смазкой типа WD-40 и подождать немного. После этого, на гайку можно надеть головку, закрепить ее шестигранником с насадок и крутить уже саму головку.

3. Снимите опору амортизатора вместе с отбойником.

4. Снимите подшипник опоры.

5. Снимите пружину с амортизатора.

6. Возьмите старый амортизатор и попробуйте сжать/расжать его шток, а также подергайте шток в поперечном направлении.

Амортизатор подлежит замене, если на нем есть потеки масла, либо его шток легко сжимается, расжимается ("выстреливает") или люфтит при перемещении в стороны. Замените также остальные изношенные детали новыми.

7. Прокачайте новый амортизатор несколько раз, просто сжимая уперев его в землю и надавливая своим весом, а потом отпуская, чтобы он возвращался в расжатое положение.

Примечание:

Рекомендуется после этой процедуры не ложить амортизатор, он должен остаться в вертикальном положении, так как будет устанавливаться на автомобиль.

8. Если устанавливается новая пружина, то сожмите ее стяжкой. Установите на новый амортизатор пружину. Следите за тем, чтобы ее нижняя часть правильно села на опорную чашку амортизатора и концом уперлась в выступ на чашке амортизатора.

9. Соедините подшипник с пыльником и наденьте из на шток амортизатора.

Подшипник опоры амортизатора

10. Наденьте отбойник с опорой и закрепите все центральной гайкой.

Верхняя опора амортизатора

11. Установите собранную стойку на автомобиль в последовательности обратной снятию.

Примечание:

На верхней опоре должны быть нанесены стрелки, которые указывают как ее правильно установить. Стрелки должны совпадать с направлением движения автомобиля.

новый отчётец: замена рычагов на Б5

Замена передних рычагов на VW Passat, Audi A4,A6,A8, Skoda Superb.

оригинал <a href='http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm'>http://www.vw-seat.ru/controls_B5.htm</a>

Замена передних рычагов на VW Passat В5 (отчётец).

Эта не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4,A6,A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя.
На полную статью, ни сил, ни времени нет ((, поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко.
Все выше/ниже написанное - только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

. "подопытным" оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук - это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны - передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа", автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб", думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет - решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".

Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
Далее по порядку:

машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;

отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;

если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;

отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;

устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.

моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.
Далее по порядку: машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;

отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;

отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;

ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);

отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);

отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;

отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;

отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;

снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;

отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.

Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним - крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
. Советы
Несколько советов:

никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);

при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.

все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);

чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;

в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;

верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;

после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.

Если Вам не лень, черканите мне в почту мнение об этой статье, может какие-либо дополнения, уточнения, "пинание ногами".

замена сайлентблоков в рычагах

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)

-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-откручиваем стойки стабилизатора

-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.

Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.

-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.

Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.

-двигатель можно приподнять упором в поддон

Или с помощью длинной монтировки (ломика)

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать

Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки

вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть

-а затем можно и обварить

-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно

-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.

-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении

-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги

-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения

-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,

но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:

-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:

-при торможении смещение происходит в другую сторону

-теперь смотрим на сам сайлентблок

-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.

-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов

-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.

слева цельнолитой, справа штатный

он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.

ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,

но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.

-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,

тут наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.

Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.

-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Читайте также: