Замена передних рычагов шкода октавия а7

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов Октавия А7

Работы мы будем проводить со снятием переднего подрамника, так как нужно произвести несколько восстановительных работ!

1.Итак, поддомкрачиваем Авто что бы оба передних колеса висело в воздухе.

2.Нам нужно первым делом снять оба колеса и можно сразу же открутить шаровые(6 гаек под ключ на 13)

Будьте аккуратны, не забудьте отключить датчик положения кузова, он находится на левом рычаге, и его легко сломать. Нужно отсоединить фишку и открутить один болт под ключ на 10.

3.Далее откручиваем рулевую рейку и стабилизатор. Стабилизатор 4 болта под ключ на 13, рейка 2 болта под ключ 18. И один болт крепления задней подушки с КПП под ключ на 18.

На данной модели авто,подрамник не держит на себе двигатель, он остаётся висеть на своих подушках.

4.Мы готовы к снятию подрамника в сборе с рычагами. Теперь откручиваем 4 болта крепления подрамника(Внимание болты одноразовые). И 4 болта кронштейнов усилений в задней части подрамника.

Мне было проще снимать вместе с этими кронштейнами, смотрите кому как удобнее, болты подрамника под ключ на 18, болты кронштейнов под ключ на 17.

5.И опускаем всю эту конструкцию.

6.Откручиваем болты рычагов и вынимаем их, подбираем обойму под размер сайлетблоков выпресовываем их и запрессовываем новые! Внимание у сайлетблоков есть направление, пометьте как они стоят перед заменой!

Новые сайлетблоки на месте.

7.А далее нас ждал сюрприз, при замене подушки КПП, а точнее при запрессовки новой столкнулись с тем что обойма у неё пластиковая и при запрессовки деформируется. Оказалось что для запрессовки нужна специальная обжимка, которой у нас не оказалось, пришлось выходить из этой ситуации. Берём силовой хомут на 90мм и мощную струпцину, только таким образом получилось запрессовать подушку на место.

8.Далее перед установкой у нас была проблема с тем что авто было битое, и при аварии у него свернуло лонжерон и ушла плоскость прилегания одного из болтов крепления, там уже был какого то рода ремонт, но владелец попросил что нибудь с этим сделать. Пришлось зачищать сварку прошлого ремонта, выстукивать лонжерон обратным молотком и сваркой наращивать плоскость, да это не совсем правильный ремонт, но лучше так чем вообще никак. Сказано, сделано.

Снятие и установка рычага передней подвески Шкода Октавия

1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля Шкода Октавия на опору.

2. Снимите колесо, как это описано здесь.

3. Отверните три гайки крепления шаровой опоры к рычагу подвески Шкода Октавия. Нужен ключ на 18.

4. Отведите рычаг от опоры.

5. Выверните болт крепления переднего сайлентблока рычага к кронштейну крепления. Нужен ключ на 18.

6. Три болта крепления заднего сайлентблока рычага подвески Шкода Октавия к кронштейну крепления. Нужен ключ на 18.

7. Снимите рычаг передней подвески.

Примечание:

Поскольку оригинальные рычаги передней подвески поставляют в сборе с сайлентблоками, дальнейшая разборка рычага не имеет смысла.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно крепления сайлентблоков рычага подвески Шкода Октавия.

9. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Окончательно затягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле.

Примечание:

После замены рычага передней подвески поверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

Термоусадка сайлентблока

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Тема: Устранение проблем с сайлентблоками подвески

Это именно сайленты. И это перекочевало с октавии а5.
Фотку видел чем отличаются сайленты октавии и гольфа от сайлентов ауди s3 : на наших есть технологические "дыры" ,которые в определённых случаях при езде по неровностям издают этот резиновый скрип ( сайлент прогибаясь в месте "дыры" трётся сам о себя).

На ауди s3 он цельный - скрипов нет.

П О ЛНЫЙ СТ О К ст2

Возможно в этом причина скрипа. (вполне даже)
( неправильное ореинтирование "дыр" по ходу движения приводит к нештатным трениям и скрипам при работе сайлента по неровностям. ).

П О ЛНЫЙ СТ О К ст2

П О ЛНЫЙ СТ О К ст2

Все эти танцы с бубном временные и, имхо, бесполезные. Визит к дилеру - 450р на ветер, "ничего не слышим", - когда поехал машину забирать, распечатал скрины Фольксвагеновского TPI по этому вопросу и сунул в нос. Купил передние сайленты, они одинаковые на Octavia A7/ Audi S3/RS3, номер 5Q0407182 - 2шт., по 628р. за штуку обошлись (есть свежий номер на новый модельный год 5Q0407182A, но заморачиваться я не стал, так как на S3/RS3 2017 года идут именно 5Q0407182 без "А"), задние 5Q0407183F - это для Audi S3/RS3, 2 шт., по 1658р. (а что делать. ) - на подъёмник к хорошему знакомому, пресс, задние были с завода на правом рычаге стрелка на резинке против метки, на левом по метке. что за бред? Выставили на обоих рычагах стрелкой к метке, передние сайленты меняйте тоже, ибо смысла нет не менять их, раз уж взялись конкретно и за свой счет за решение этой проблемы раз и навсегда.

Результат - машину не узнать.

По поводу смазки из TPI - это литиевая смазка, номер G052150A2, тюбик огромный - 180 граммов нетто, достаточно резковатый запах имеет, я еще вычистил по кругу все направляющие суппортов и набил этой смазкой, так как она вообще идет конкретно для направляющих суппортов, и создана для тормозной системы. Каким боком по TPI ее рекомендуют для сайлентблоков инженеры - вопрос тёмный.

По поводу "брызганья" на резинки не рекомендую WD и так далее - существует нечто гораздо лучшее и с более длительным эффектом, это LIQUI MOLY 1538 - ей же прекрасно мажутся уплотнители дверей. Ей же рекомендую помазать кисточкой пыльники ШРУС и всю остальную ходовую резину на зиму. Смазка в меру густая, гораздо гуще моторного масла (как пример), прозрачная, нейтральная.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

• два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
• две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
• фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

1. VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
2. VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Тюнинг ходовой части автомобиля Skoda Octavia A7

Общие сведенья, структура и предназначение ходовой части.

Ходовая часть отвечает за устойчивость на дороге, а также за динамику и управление. В связи с плохим дорожным покрытием на территории РФ и Украины хорошие тормозные и ходовые свойства решают очень много при управлении автомобилем на дороге. Эта неотъемлемая структура авто взаимосвязана со многими процессами, которые протекают вследствие работы других систем.

Как же делиться структура ходовой части за разными показателями у Skoda Octavia A7? Рассмотрим этот вопрос более детально.

Конструктивная структура:

• передняя часть подвески и управления отвечает за направление движения, устойчивость и динамику;
• задняя часть – только за устойчивость, распределения веса и дополнительную динамику.

Также ходовая часть призвана смягчить и улучшить комфорт автомобиля, но это тяжело, поскольку на просторах страны достойных дорог осталось мало.

Структура по назначению:

• передние и задние стойки амортизаторов с пружинами призваны смягчить удары ям и выбоин на дорогах. Также они при волнистых дорогах должны сделать плавный переход вверх и низ, что переносит максимальный комфорт в кабину водителя и пассажиров;
• стабилизаторы устойчивости говорят сами за себя. Должны поддерживать стабилизацию при входе в поворот и движении;
• рычаги. Силовой элемент, к которому крепятся колеса и цапфы. Призван защитить автомобиль от принудительного демонтажа детали. Имеет свойства ходить вверх и вниз;
• под моторная балка передней подвески. Призванная удержать переднюю подвеску и двигатель;
• задняя балка. Силовой элемент, к которому крепятся задние части ходовой части.

Общие сведенья, структура и предназначение тормозной системы.

Тормозная система предназначена для остановки автомобиля в процессе движения. Особо важную роль отыгрывает в безопасности, поскольку если вовремя не остановиться, можно нанести вред здоровью и жизни не только пассажирам, но и пешеходам.

Исправность этих систем позволяет вовремя среагировать на дороге в экстренных ситуациях, а также позволит вовремя остановить автомобиль за короткий промежуток времени. Доработка тормозных систем, при правильной установке и настройке, может улучшить тормозные качества.

Из чего состоит тормозная система:

• главный и рабочий цилиндр;
• тормозные трубки и шланги;
• вакуумный усилитель;
• ABS/ESC;
• блок управление тормозами;
• тормозные диски;
• тормозные колодки;
• суппорта;
• ручной тормоз.

Передняя подвеска. Что к чему и зачем тюнинг?

Гаражный или ателье вариант тюнинга подвески предусматривает замену многих узлов передней подвески. Но, постает вопрос: с чего же начать? Начинают обычно с малого – замены стоек амортизаторов и установка укороченных пружин. Это делается для того, чтобы уменьшить клиренс, что в свою очередь повлияет на обтекаемость автомобиля.

Процесс замены стоек и пружин можно посмотреть в инструкции по ремонту Skoda Octavia A7. Отличий от обычной замены нет, поэтому ничего лишнего придумывать не нужно. Существует ряд производителей амортизаторов, которые подходят к А7. Среди них, есть известные и малоизвестные. Перечислим основные: Koni, Dgr, Ami.

После замены стоек и амортизаторов, стоит установить новый стабилизатор и его втулки. Сделать это можно довольно просто, сняв всю конструкцию вместе и установив все новое. Рекомендуется вместо старых резиновых втулок ставить полиуретановые, которые продаются комплектом. Их выпускают Einbach.

Идем далее, замена рычагов подвески, шаровых опор и ступиц. В связи с тем, что Skoda Octavia A7 автомобиль относительно новый, тюнинг запчастей очень мало, но многие автолюбители уже нашли выход из этой ситуации. Некоторые запасные части подвески подходят с автомобилей Volkswagen. Так, тюнинг шаровые опоры с усиленным сердечником можно поставить от Поло. Их производят компании Ruville.

Ступицы передних колес меняются в том случаи, когда на переднюю ось планируется большая нагрузка. Это автомобили, которые выполняют дрифт. 75% нагрузки в данном случае идет на переднюю подвеску, которая выполнят почти все функции. Рекомендуется устанавливать ступицы следующих производителей: SNR.

Подшипники передней ступицы, тоже следует заменить на более прочные закрытого типа. Это делается для того, чтобы уменьшить трение внутри ступицы и увеличить ресурс, как подшипника, так и цапфы.

Отдельно, можно привести тюнинг приводных валов, которые ставятся удлиненные под варианты переделок и тюнинга подвесок. Основная задача шрусов передавать движение на колеса, другой практической пользы они не несут, поэтому в другом тюнинге не нуждаются.

В заключение, можно сказать, что на этом заканчивается тюнинг передней подвески, поскольку остальные детали не несут практической пользы в создании динамики или других улучшающих характеристик.

Задняя подвеска. Варианты улучшений.

Тюнинг задней подвески Skoda Octavia A7 необходим частичный или только заменой отдельных элементов под способы и манеры езды. В данном случае, в обязательном порядке, следует менять: подшипники, задние рычаги (если подвеска независимая), пружины и амортизаторы, задний стабилизатор и его втулки.

Так как, и в варианте с передней подвеской стоит поставить уменьшенные амортизаторы, той же марки, что и передние, заменить стабилизатор с втулками и рычаги. Это уравновесит колесную базу и улучшит динамические характеристики автомобиля.

Вариант Skoda Octavia A7, когда сзади стоит задняя балка, более сложный в тюнинге, поскольку отсутствуют рычаги. В данном случае, следует подобрать ступицы задних колес удлинённые. Тогда баланс будет восстановлен. Приводился один случай, когда клиент возжелал новую балку, и заказана она была с завода. Стоимость обошлась заказчику в 2600 евро. Этот случай весьма интересный, но фото этой балки отсутствует.

В заключении, можно отметить, что все остальные доделки и переделки тюнингового характера становятся бессмысленными и практической пользы для Skoda Octavia A7 не несут.

Изменения тормозов или как начать с нуля.

Улучшение тормозов для тюнинга Skoda Octavia A7 весьма важный аспект и его нельзя оставлять без внимания. Стоит подойти к этому вопросу серьезно и выполнивши всю работу досконально проверить все несколько раз.

Что же стоит поменять, дабы улучшить тормозные характеристики Skoda Octavia A7?

Список необходимых деталей:

В заключении стоит сказать, что полная доработка тормозной системы Skoda Octavia A7 может обойтись в 5000 евро профессионального тюнинг-ателье и в 3500 гаражного варианта исполнения.

Колеса, диски и шины.

Колеса, диски и шины – это первое о чем думает автолюбитель, который имеет в своем распоряжении Skoda Octavia A7. Красивые диски и подходящие покрышки идеально украсят автомобиль. Но, не стоит забывать и о практической точке зрения. Здесь, рассмотрим, какие диски можно установить на Skoda Octavia A7, и какая резина подходит для какого стиля вождения.

Какие диски, и каких производителей подходят для Skoda Octavia A7?

Подбор дисков производится по определенным характеристикам: межболтовое пространство, диаметр, количество болтов для крепления. Так на Skoda Octavia A7 нужно ставить диски со следующими характеристиками: типоразмер – 6,5*15, отверстия – 5*112, болт 14*1,5.

В данном случае идеально подходят производители легкосплавных дисков:

Cragar ;
Advan ;
Alutec;
Disla ;

Шины стоит подбирать под манеру движения и езды:

1. Дрифтовые с размером – 205/55R18
2. Драговые – 225/45R17
3. Трассовые – 265/45R17
4. Для уличных поездок – 225/55R16

При выборе шин стоит учитывать и тот нюанс, что клиренс не должен быть слишком занижен или завышен.

При этом если все верно рассчитать, то получиться идеальный вариант для динамики и обтекаемость. Стандартный тюнинговый дорожный просвет для Skoda Octavia A7 должен составлять 110 мм для дорог СНГ, 90 мм для автотреков и гоночных трасс.

Рекомендации завода-изготовителя и тюнинг ателье по оптимизации систем

Оптимизация систем тюнинга ходовой и тормозной системы состоит в том, чтобы улучшить основные показатели и характеристики. Со слов главного конструктора, при тюнинге стоит учитывать вес автомобиля и прировнять его к остальным показателям, которые были рассчитаны раннее.

Гаражный тюнинг, само собой, завод-изготовитель не одобряет, хотя признается, что некоторые доработки достойны, похвали и инженеры при выпуске рестайлинговых версий присматривают этот нюанс. Так, при улучшении тормозов, механик из Самары, заменил все тормозные диски, суппорта, колодки и ступицы на Фольцвагеновские, что улучшило тормозные свойства Skoda Octavia A7.

Конечно, любой производитель автомобилей, в том числе и Skoda, не одобряет тюнинга и доработок своих автомобилей, поскольку считает, что все изменения конструкции только во вред, а не во благо и даже когда появляется действительно достойная доработка, они ее признать не могут.

Что не следует делать с ходовой и тормозами на А7

Весьма интересный момент, над которым будут спорить многие, но доказать, что-то невозможно. Хотя существуют нюансы, когда доработка идет во вред, а именно:

• на Skoda Octavia A7 нельзя ставить запасные части тюнинга, которые не подходят по конструктивным особенностям;
• нельзя изменять конструктивные особенности тормозной системы, что-то убирать или добавлять;
• нельзя оставлять не перепрошитым ЭБУ И АБС после замены всех элементов, поскольку будет конфликт систем.

Вывод

Рассмотрев все нюансы тюнинга, возможности и производителей, которые рекомендуется ставить на автомобиль, следует отметить, что перед тем, как начинать тюнинг и доработку Skoda Octavia A7 следует подумать, что именно нужно заменить, с какой целью и при каких ресурсах.

Тюнинг ходовой не требует поездки в тюнинг-ателье или специальные мастерские. Это желание каждого человека. Если автолюбитель разбирается в конструкции Skoda Octavia A7 и может сам это сделать, пусть делает. Это его вариант гаражного тюнинга, который достойный уважения. После этого, можно разместить материалы на Нашем ресурсе, что поможет вдохновить других автовладельцев.

Схемы замены деталей, ничем не отличаются от стандартных процедур по ремонту, которые Вы, наши пользователи сможете вскоре увидеть на нашем сайте и найти все необходимые материалы по Skoda Octavia A7 в отдельной статье.

Подвеска Шкода Октавия А5 и А7

Многие потенциальные покупатели автомобилей Skoda Octavia А5 и А7 хотят узнать устройство и слабые места передней и задней подвески этих автомобилей. Понять этих людей можно, так как качество российских дорог, увы, оставляет желать лучшего, а цены на запчасти ходовой с каждым разом стремятся вверх. В этой статье мы поговорим об устройстве передней и задней подвески автомобилей Skoda Octavia А5 и А7, а также рассмотрим многочисленные слабые места всей системы.

Схема передней части ходовой

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».

Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Схема задней части ходовой

Задняя подвеска у Skoda Octavia А5 и А7 имеет полузависимую конструкцию, в основе которой лежит балка. Правая и левая сторона этой конструкции крепится к кузову посредством амортизаторов, а клиренс регулируют пружины.

На самом деле конструкция данной подвески имеет весьма простой вид и обладает прочностью и долговечностью.

Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.

Как правило, слабые места и проблемы задней подвески определяют сайлент-блоки, которые способны отслужить порядка 100 тысяч километров пробега. На самом деле уязвимых мест в ходовой части Шкоды Октавия Тур не так уж много, но все-таки они имеются.

Причины стуков и скрипов, диагностика неисправностей

Многие владельцы Skoda Octavia А5 и А7 отмечают некоторые скрипы и стуки, а также посторонние шумы, доносящиеся из ходовой части автомобиля. В этой статье мы постарались разобраться в причинах этих проблем и предостеречь потенциальных покупателей от приобретения неисправного автомобиля.

Чтобы произвести самостоятельную диагностику этих проблем, необходимо установить автомобиль на подъемник, так как иных способов качественной проверки не существует.

Подняв автомобиль на подъемнике, вооружитесь монтировкой с изогнутым наконечником и произведите раскачку всех крепежных элементов ходовой части, начиная справа.

Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.

Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.

Заключение

Итак, мы выяснили, что ходовая часть Шкода Октавия Тур обладает отличными качествами и долговечностью. Провести ремонт и проверку этой системы можно своими руками, не переплачивая в дорогих мастерских. При наличии минимального инструментария можно осуществить своими руками замену элементов ходовой части на Шкода Октавия.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов на Skoda Octavia своими руками

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним.

Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется.

После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

• два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
• большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

• два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
• большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Последствия неисправности детали

Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить. Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Задний и балки тут абсолютно ни при чём.

Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживания, то для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник.

Если вы заметите какие-либо проблемы в сходе/развале, то это тоже может быть знаком того, что необходимо заменить задние втулки. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Удачи и пусть Ваша Октавия не ломается!

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Какая схема подвешивания ходовой к кузову Октавия А7?

Многие из наших гаражных товарищей потенциальных (из-за дешевизны и надежности машины) поклонников бестселлера концерна Шкода, а именно такой модели, как Октавия А7 хотят знать, какая у этого авто подвеска и является ли она подходящей для суровых национальных особенностей российских дорог?

• независимый типаж;
• рычажно-пружинной с наличием амортизаторных стоек;
• оснащенной витыми пружинами для подвешивания ходовой к кузову;
• а также рычагами, как поперечной,
• так и продольной стабилизации устойчивости.

Относительно подвески кормы, то модификация Октавии А7, которая оснащена 1.8 TSI движком имеет многорычажную конструкцию задней оси с целью улучшения управляемости динамичного авто, а вот все остальные сборки оснащены торсионными балками.

Похожие записи

Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа

Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки

Конструктивные особенности подвешивания передка ходовой Октавия А7 к кузову

Если показать схематически подвеску передка, то по-простому она выглядит так, как на (популярном в интернете) нижнем рисунке:

Если рассматривать схему передней подвески более подробно (используя опять же наиболее удачное фото интернета), то основным элементом или остовом этого подвешивания являются телескопические амортизирующие стойки 11, которые совмещают функции, как демпферов, так и направляющих вертикальных колебаний передних колес.

Такая компоновка, а именно телескопическая стойка и пружина, в совокупности с поперечным треугольным элементом (9), соединенным с подрамником сайлент-блоками (5 и 8) является с некоторого времени популярной для переднеприводных авто, получившей такое название, как МакФерсон.

Для снижения нагрузок, а значит и кренов при прохождении поворотов конструкция передней подвески Октавия А7 оснащена поперечной стабилизацией устойчивости в виде рычагов (4).

Спортивные версии Октавия А7 оснащаются усиленными вариациями подвески МакФерсон с наличием более мощных и одновременно укороченных пружин, а также усиленными конструкциями рычагов стабилизации. Помимо этого, ступичные подшипники передка оснащаются датчиками ABS, которые, как утверждают наши опытные гаражные товарищи, добавляют сложностей при осуществлении ремонтных манипуляций с подвеской передка.

Схема заднего подвешивания шасси Октавия А7

Является самым простым и наиболее надежным для российской эксплуатации авто конструкционным решением, основу которого является обыкновенная балка. Обе стороны заднего подвешивания соединены с кузовом с помощью амортизаторов, а что касается обеспечения надлежащего дорожного просвета, то это отдано на откуп пружинам.

Такая конструкция подвески получила определение полунезависимого подвешивания, где, пожалуй, наиболее уязвимыми опциями при эксплуатации шасси в условиях российских дорог, являются сайлент-блоки.

Почему стучит подвеска?

Опять же наши опытные гаражные товарищи имеют несколько версий насчет наличия стуков и шумов, которые может ретранслировать по салону Октавии А7 ее подвеска.

Наиболее уязвимыми местами подвешивания шасси Октавии А7 являются стойки стабилизации передка (4), так как они первыми получают максимальные порции нагрузок при преодолении дорожных ухабов и ям. Некоторые из наших товарищей вангуют, что поломки стоек можно ожидать уже при достижении 30 тысячных пробегов чешских моделей.

Еще одними проблемными опциями подвешивания шасси, являются опоры амортизаторов (11) и при этом наиболее часто выходят из строя именно верхние опоры. При этом о характере такой неисправности может указывать появление стуков передка при осуществлении манипуляций поворотов руля.

Помимо этих проблемных мест, есть еще и поломки шаровых опор (1) о чем может судить наличие скрипов подвески.

В отличие от проблемной подвески передка, кормовое подвешивание шасси Октавия А7 выдерживает 100 тысячную и даже большую дистанцию беспроблемного преодоления российских дорог. И уязвимыми опциями, как уже отмечалось ранее, являются сайлент-блоки.

В качестве итогов

Подытоживая данный обзор по поводу схем подвешиваний, как передка, так и кормы Шкоды Октавии А7 выходит, что конструкция задней подвески обладает просто уникальными качествами именно для эксплуатации в условиях российской дорожной инфраструктуры, в отличие от переднего подвешивания шасси.

Все дело в том, что элементы многорычажной передней подвески испытывают более интенсивные нагрузки, чем задние, закрепленные на торсионной балке, которая обеспечивает наиболее полное сцепление с дорогой преимущественно на максимальных скоростях.

Все это очень просто объясняется нашими более опытными товарищами по гаражам, которые говорят по этому поводу, что чем большую развивать скорость на российских дорогах, тем меньше на них будет ощущаться ям.

Читайте также:

  
• Снять мерседес s класс
  
• Как вывести rvn в фиат с биржи
  
• Переварка днища опель вектра б
  
• Ремонт дефлектора воздуховода газель
  
• Не закрывается багажник шкода октавия а5