Замена передних сайлентблоков форд эскорт

Обновлено: 03.07.2024

Замена сайлентблоков передней подвески

За время эксплуатации авто по нашим прекрасным дорогам и благодаря моей "аккуратной" манере вождения, приходилось ежегодно менять передние сайлентблоки.
В первый раз приобрел комплект рычагов, ну а дальше покупались только сами втулки, в виду того что менять каждый раз рычаги, как-то накладно, да и необходимости в этом не вижу. А вот иметь запасные рычаги очень даже неплохо, сначала заряжаю свободную пару рычагов втулками а потом просто меняю рычаги, быстро и удобно.
Вот и сейчас установленные, примерно 15 тыс.км назад, сйлентблоки ушатались, да и тем более авто буду загонять на ремонт . Решил сперва подготовить резервные рычаги к установке. Помыл их, осмотрел . Обнаружил что в плохом состоянии только задние втулки (это те которые больше диаметром), передние оказались в нормальном состоянии (нет трещин и резина не отслоилась от обоймы, проверял зажав рычаг в тиски- большой отверткой вставленной в сайлент выворачивал его по кругу и смотрел с обоих сторон). Ну а так как прикупил два комплекта больших и один комплект малых сайлентов, то решил на этот раз поменять только большие. И на следующую замену сразу будет чего поставить).

Для начала изготовил съемник . Для этого понадобилось:
-кусок трубы диаметром примерно 70мм. (главное чтобы внутренний диаметр трубы был немного больше внешнего диам. обоймы сайлентблока.
отмерил около 60мм и наклеил по диаметру малярный скотч далее зажал в тисы и ориентируясь по скотчу отрезал УШМкой периодически поворачивая трубу в тисах (вобщем главное чтобы получилось кольцо с ровными краями и одинаковой шириной )

-шайба толщиной не менее 4мм и диаметром немного больше диаметра трубы, внутренний диаметр примерно как у металлической втулки сайлента.

-болт, длиной примерно — высота трубы+высота сайлента+запас 50мм, диаметр смотрим по втулке сайлента, болт желательно каленый с мелкой резьбой, нарезанной хотя бы до середины .
— ну и конечно гайки и шайбы.

Далее берем рычаг зажимаем его в тисах устанавливаем съемник, затягиваем болт и смотрим как резиновая втулка отрывается от обоймы . Проделывая это безобразие я обратил внимание на то, что втулка сайлентблока держалась в обойме фактически только в двух местах примерно по 15-20мм., ( и еще скрипящий звук такой же как тот, который появляется в подвеске во время движения по плавным неровностям по которому, я лично определяю, что через пару-тройку тыс. км. нужно будет менять сайленты), там где резина не хочет отрываться от металла подрезал(остро заточенным из обломка полотна по металлу) ножом как можно ближе к обойме.

вот несколько фото процесса (съемник и удаленная резиновая втулка)

Далее берется шайба внешним диаметром на 1-1.5мм менше диаметра обоймы или равного ему и приваривается к обойме сайлента сначала с внешней стороны прихватками так чтобы не приварить к рычагу, а потом со внутренней стороны хорошенько обвариваем (в это время будут выгорать остатки резины ! нужно периодически вычищать) чтобы шайба не оторвалась во время демонтажа обоймы, так же смотрим чтобы не прогорел металл обоймы, а то приварится к рычагу, тогда будет сложно ее извлекать и еще плоскость посадочная нарушится, что может привести к последующему вылету сайлента из рычага на ходу!

Далее извлекаем обойму по тому же принципу что и резинку, только еще придется постукивать молотком по болту (через бронзовую выколотку или металлическую трубочку диаметром как сердцевина сайлента . Я использовал старую сердцевину сайлента.)
для того чтобы сорвать с места обойму, дальше пойдет легко.
Извлеченную обойму с приваренной шайбой не выбрасываем!

Фото шайбы (продается в магазинах крепежа), и шайбы приваренной к обойме демонтированной из рычага ( вид сбоку на фото выше)

Далее понадобится еще одна железяка( см.фото ниже) на подобие шайбы . Я взял крышку подшипника якоря электродвигателя (мягкие металлы не подходят), пдбирать нужно таким образом чтобы толщина такой железяки была немного больше размера выступа сердцевины относительно обоймы сайлентблока . Или варим что нибудь подобное из большой шайбы, куска трубы и шайбы поменьше. ( я сначала сварил а потом только наткнулся на такое вот произведение токарного искусства).

Далее берем новый сайлентблок

Берем герметик и наносим его тонким слоем на поверхность обоймы сайлента и на очищеную нождачной бумагой поверхность в рычаге (там где стоял старый сайлентблок) Это поможет легче установить сайлент и защитит прилегающие плоскости от воздействия влаги и всего остального что встречается на дорогоах . Легким движением руки вдавливаем сайлентблок в рычаг (если не вставляется то просто придерживаем) и устанавливаем съемник только в другую сторону. При этом используем
обойму с приваренной шайбой и "железяку", и начинаем затягивать. Конечно же сайлент по началу ни в какую не будет хотеть "залазить" в тесный старый рычаг, поэтому его нужно будет направлять в нужное русло при помощи молотка, как только он зайдет примерно на 4-5мм. дальше пойдет как по маслу.

Так как мощности болта не хватило для того чтобы плотно посадить сайлент в рычаг (примерно на 2мм) я положил рычаг на вертикально поставленый на бетоне кусок трубы, от которой отрезал кольцо для съемника, и аккуратно кувалдочкой, через болт, добил сайлент в рычаг пока он не уперся в него обоймой. Бить луче всего сильно и один раз, что бы не повредить резину сайлента.

фото посаженного сайлентблока

Так же запресовал сайлент во второй рычаг, зачистил оба рычага от ржавчины, обезжирил, и покрасил черным грунтом.

Спасибо всем кому понравилась эта запись.
Буду рад ответить на любые вопросы.

Замена сайлентблоков передних рычагов Форд Эскорт

Дело было летом 2015г. Так что. если что-то попутаю, не судите строго.
У меня появилась проблема увода машины в сторону. Из-за отсутствия свободного времени, проблема прогрессировала. В итоги мне приходилось держать руль в повернутом состоянии на градусов 10-15, что бы машина ехала прямо. При поворотах стоял писк резины, в итоге износ резины по внутренней части.
Начинаем ремонт. Необходим гараж с ямой. Снимаем колесо, откручиваем шаровую опору, откручиваем болты сайлентблоков, и немного приоткручиваем болты подрамника (чтобы легче было доставать и устанавливать рычаг). Ну вот рычаг снят. Смотрим на сайлентблоки и понимаем плачевность ситуации.

Далее берем зубило и начинаем выбивать большой сайлентблок. Благо там есть бурт, за который можно уцепиться. А вот со вторым, который поменьше, дело состоит по хуже. Там буртов нет, и уцепиться некуда. Вдобавок сайлентблок упирается в бурт рычага. На этом бурту нет ни одной выемки, прорези чтобы можно было подлезть отверткой. Я поступил следующим образом. С помощью отвертки и ножика вырезал внутреннюю обойму. Потом взял ножовку по металлу и начал разрезать наружную обойму. При разрезки обоймы пришлось надрезать в одном месте бурт рычага. (Зато следующий раз будет куда бить отверткой.)

Запрессовывал я сайлентблоки с помощью шайбы и торцевой головки. Пробовал в тисках, но что-то не очень. Есть большая вероятность загнуть бурт на рычаге, в следствии чего сайлентблок не станет на свое место.

Ну вот сайлентблоки на месте.

Далее устанавливаем рычаг на место. Одному придется помучиться.
Так же были заменены шаровые опоры.
После установки всего на место, руль вернулся в ровное положение и писк резины пропал.
Данная работа было проведена за один световой день и еще осталось время на другие дела.
Стоимость запчастей уже не помню.

Ford Escort 1997, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Escort, 1997

Ford Escort, 1996

Ford Escort, 1994

Комментарии 17

я не парился отдал на СТО рычаги и перепресовали саленты, ставил SWAG, год поездил и порвались!

А я себе специально для такой процедуры сварил самодельный рамку под пресс и гидравлическим домкратом. Т.к я неспешно собирался (то с мыслями, то запчасти покупал) менять подвеску. Рычаги снял за час. Выбил сайленты с обоих за час, с помощником. Запрессовал самодельным прессом с гидравлическим домкратом + толстая пластина с отверстием в центре именно для сайлентов мелких + толстая 5х70мм шайба с отверстие ну и еще по мелочи, за 30 мин оба рычага. А вот о покупке новых рычагов даже мысли не было. Мысли были только купить на разборе убитые рычаги и запрессовать туда еще один комплект сайлентов да положить до будущей замены. А разница в цене очевидна, рычаги 70$, сайленты в них хорошие + шаровые 30$.

Рычаги по 70 баксов и сайленты с шаровыми по 30 — оригинал что ли? За штуку/комплект?

просто нормальные рычаги 70$ за комплект(2шт). 30$ это сайленты (4шт) +шаровые(2шт).
Я в подвеску стараюсь всегда брать только хорошее, скупой платит дважы. А оригинал там ценник сумасшедший, и ждать долго. Цены указаны приблизительно по памяти на фирму "Lemforder", мне она нравится, уже не на первом авто не с первой сотней тысяч пробега. Себе поставил, уже 30.000 полет нормальный. Рассчитываю на все 50.000 пробега.

А я рычаг целиком заменил, 3 часа работы по незнанию, в следующий раз за час управлюсь

Это идеальный вариант. Но мы легких путей не ищем)) Да и машина не вечная. Зачем покупать запчасти, которые потом отдашь бесплатно с машиной, или сгниют в гараже.

после замены рычагов купил себе два комплекта саленблоков ( один комплект примерно в 3 раза дешевле вышло чем рычаг) и не спешно перепресовал их, теперь всегда есть восстановленные рычаги про запас.

Я вот недавно рычаги выкинул, в них только большие сайленты развалены были, дешевле было бы только их поменять а не рычаги в сборе, но конструкция там была неахти

А я рычаг целиком заменил, 3 часа работы по незнанию, в следующий раз за час управлюсь

мне бы как то посмотреть как снимается рычаг и его установку в первые собираюсь менять рычаги на новые а то колхоз менять сами резинки это не на долго по отзывам

Откручиваешь кулак с шаровой, рулевой наконечник. Далее два болта на подрамнике, помню что там ключ на 18 понадобился. И всё, рычаг снят. Вот поставить помудохаться надо немного. Дело в том, что он наперекос потом становится и свободно только один болт поставить можно. Я брал длинный лом, закладывал под рычаг и запихивал второй. Кто-то знаю на головку удлинитель вешает и трещоткой как рычагом его туда загоняет. Ну и желательно специфический болтик на поворотном кулаке на новый заменить, а то свернуть его как два пальца…:)

я тот специфический болтик уже откручивал когда менял стойки передние откручивается нормально

Дело не в откручивании, а в том, что он растягивается. его даже по мануалу вроде каждый раз менять надо, если откручиваешь. У нас он стоит копейки, можно и купить, у меня в багажнике всегда комплект их ездит с собой

купить то можно но у нас таких запчастей нет только в инете заказывать на до а времени нет

вот собрался менять рычаги и вопрос машину нужно поднимать или она должна быть на колёсах? и колесо снимать или нет в общем можно по этому вопросу подробней?

поднимать ту сторону, на которой меняешь. Колесо снять надо, будет мешать откручивать узлы. После замены на схождение

Замена сайлентблоков Ford Escort

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Сайлентблок рычага на ФОРД ЭСКОРТ 3, 4, 5, 6, 7 (FORD ESCORT) купить в Минске и РБ.

Ну и вообще не выгодно: Сложность ремонта — в трудности запрессовки этих деталей. Без специнструмента тут никак не обойтись. Нужны оправки замена сайлентблоки форд эскорт цена сайлентблоков — это одни, а замена сайлентблоков передних рычагов — это. А еще пресс для процесса запрессовки — выпрессовки в рычаге.

Кусок подходящей по диаметру трубы и кувалда — не метод. Эластичную резину можно повредить такими инструментами, да и полиуретан — тоже не железо.

Лещинского Всё удобно, под рукой, сидения очень хороши, иногда спал даже и. Досталась в очень приличном состоянии. Железо кузова просто блестяще сохранилось.

Обзор, печка, сцепка с дорогой, управление — замечательно. Салон удобен, сзади терпимо. Багажник ёмкий, хоть и невысокий.

Приёмистая, обгон не проблема. Кушал Сайлентблоки форд эскорт цена Escort й, расход л. За 4 года особо не упражнялся, хлопот не. Был доволен. Продал сайлентблоки форд эскорт цена грустил. Лучше ВАЗов. Очень экономичный и приемистый двигатель при заправках на госстанциях Беларуснефть. Сайлентблоки форд эскорт цена и надёжная работа отопителя и системы обогрева и вентиляции салона в целом. Качественный и достаточно просторный для такого класса автомобиля салон, большой багажник у меня универсал.

Малый клиренс. Низкая посадка.

Качественный салон. Большой багажник. Слабая подвеска спереди.

Сайлентблок рычага для FORD ESCORT (III, IV, V, VI, VII)

Александр, Минск Ford Escort, г У Ford Escort отличные ходовые качества, прекрасная управляемость, очень чуткое и острое рулевое управление! Подвеска в меру жёсткая, зато повороты проходит даже на высокой скорости, практически не накреняясь.

Все эти качества я в полной мере испытал в Крыму. Мы втроём, с забитым сумками и чемоданами багажником ехали от Ялты до Судака 90 км по старой горной дороге. Уже вечерело, поэтому я старался ехать быстро, чтобы не плутать по темноте в незнакомых сайлентблоки форд эскорт цена.

Ford Escort выдержал такой поворот легко. Вот тут и начался настоящий драйв.

В общем и целом, я своей машиной очень доволен, всё-таки тыс. Прекрасная управляемость. Комфортный салон. Отличные тормоза.

Ford Focus 2. Замена задних сайлент-блоков передних рычагов

Вообще, в интернете есть упоминания о том, как их меняли прямо на автомобиле, не снимая рычаг. Как это получается у людей - я не знаю. Я вариантов такой замены не увидел. Поэтому вперед и с песней - снимать рычаг.

Болты заднего сайлента - под ключ на 15, гайка сверху приварена, так что удерживать ничего не надо:

Болт переднего сайлента - под ключ на 18. С левой стороны ничего не мешает его нормально выкрутить и достать. Справа - по фото видно, что он упирается в компрессор кондиционера, поэтому достать его просто так нельзя. Более того, пространства там недостаточно даже для надевания головки с трещоткой, так что накидной ключ на 18 обязателен для выполнения этой работы. Вот поближе:

Вариантов нет - надо отодвигать компрессор. Причем, как мы помним, ремень компрессора кондиционера здесь без натяжителя - надет напрямую на шкивы. Это не препятствует спокойному откручиванию его креплений:

Защита компрессора и болты крепления:

После этого компрессор повисает на ремне и трубках, приобретает немного свободного хода, и можно относительно спокойно вытащить чертов болт.

После этого остается открутить гайку пальца шаровой опоры (накидной ключ на 21, крутим в оптимистичном варианте по половине оборота, руль для этого лучше выкрутить до упора в какую-то из сторон):

После этого упираемся в поворотный кулак какой-то металлической проставкой (лучше из мягкого металла типа латуни), и колотим по ней килограммовым (или больше, если силушка есть) молотком - сильно и хлестко, до тех пор, пока палец шаровой опоры не сойдет с конуса. Когда сойдет - рычаг можно будет спокойно руками вытащить вниз, оставив поворотный кулак осиротевшим:

После этого достаем рычаги на свет:

Можно пытаться сбить задний сайлент молотком, но у нас так и не получилось хоть как-то продвинуться к успеху на этом пути. Не в последнюю очередь - потому что конфигурация сайлента не позволяет нормально закрепить его, чтобы от души колотить, и при этом удары не демпфировались. Поэтому закрепляем внешнюю обойму сайлента в тиски, беремся за рычаг, и крутим его изо всей молодецкой мощи, чтоб порвать к чертям собачьим резинку. Она, собственно, уже рваная, иначе нафига нам ее менять? В результате получаем такое:

Внутреннюю обойму аккуратно режем болгаркой, стараясь не задевать посадочное место на рычаге. Если и заденется неглубоко - это не очень страшно, хотя перфекционизм и страдает в эти моменты.
После снятия останков старого сайлента очищаем посадочное место тряпочкой, смазываем графиткой, чтобы через десять лет, когда следующий хозяин будет менять этот сайлент, он чуть меньше мучился, и аккуратно набиваем новый сайлент на это посадочное место. Аккуратно, но сильно - не так уж легко он заходит, честно говоря.
Кстати, сайленты слева и справа одинаковые, поэтому выглядят они после установки несимметрично. На фотографию с надетым сайлент-блоком попал второй рычаг, можно сравнить с первым чуть выше:

Рычаги на место ставим в обратном порядке. Для накручивания гайки на палец шаровой опоры, чтобы он не проворачивался, рекомендуется слегка поджать шаровую к поворотному кулаку. Лучше всего это сделать домкратом, так, чтобы кулак сместился чуть вверх, хоть на пару миллиметров. Созданного усилия будет достаточно, чтобы палец не проворачивался.

Потом надо поставить на место кондиционер, и только потом - натянуть на него ремень. Для этого после установки компрессора надо снять брызговик и заглянуть в арку колеса:

В интернетах ходят слухи о счастливчиках, умудрившихся поставить компрессор на посадочное место сразу с надетым ремнем, правильно его натянув. Возможно, мне не хватает практической сметки, я в таком маршруте увидел только возможность запороть к чертям собачьим резьбу в посадочном месте под компрессор. Там алюминий, который в стружку норовит уйти просто моментально. Поэтому - ставим компрессор, натягиваем ремень, подсовываем под него отвертку в месте, где он заходит на шкив коленвала, и дальше вращаем шкив колена ключом на 21, одновременно ставя отвертку под правильным углом.
Особенность процедуры в том, что первые десять таких установок ремня это кажется принципиально невозможным даже с фирменной оснасткой, а потом примерно понимаешь, как именно держать отвертку и куда что направлять. Поэтому ебёшься все равно в полный рост, с десятком неудачных попыток, ненавистью ко всему миру и персонально к форду, но потом внезапно обнаруживаешь ремень вставшим на своё место.

Потом фигня - надеваем колеса, опускаем машину с домкрата, и только тогда затягиваем передние болты рычагов. Иначе сайлент-блоки будут затянуты в положении, когда рычаги вытянуты вниз, и при ровно стоящей машине будут всегда напряжены. Что может сильно сократить их срок службы, а нам это не очень интересно.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":

"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Меняем сайлентблоки передней подвески Форд Фокус 2 — авто

Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс. руб. Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 33413 01, будет стоить 1400 р., а цена переднего сайлента Lemforder 33412 01 обойдется в 340 р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в 3500 р. и включив стоимость переднего, к этой цене можно добавить еще 300 руб. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоватся услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1. тыс. Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 000 р., но зато потребуется лишь замена рычага, которую произвести намного проще.

Рекомендовано проводить замену сразу всех сайлентблоков на обеих рычагах, поскольку степень износа всегда на одном уровне.

По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 – 40 тыс. км.

Как заменить сайлентблоки на Ford Focus?

Как заменить сайлентблоки на Ford Focus?
Где находятся сайлентблоки Ford Focus 2
Передние сайлентблоки
Задние сайлентблоки
Когда нужно менять сайлентблоки на Ford Focus 2
Признаки вышедшего из строя сайлентблока
Как заменить сайленблоки и что для этого понадобится
Необходимый инструмент
Замена передних сайлентблоков
Замена сайлентблоков верхнего рычага задней подвески
Замена сайлентблоков переднего нижнего рычага задней подвески
Замена сайлентблоков заднего нижнего рычага задней подвески

Сайлентблок (в переводе с английского буквально «тихая деталь») — резинометаллический шарнир, элемент машин и механизмов. В автомобилях соединяет детали подвески, и, благодаря, упругой вставке между втулками, гасит колебания между узлами конструкции.

Где находятся сайлентблоки Ford Focus 2 Передние сайлентблоки
Задние сайлентблоки

Необходимый инструмент

Где находятся сайлентблоки Ford Focus 2

Передние сайлентблоки

Задние сайлентблоки

Форд Фокус 2 оснащён независимой задней подвеской, имеющей по четыре рычага с каждой стороны. В каждом рычаге стоят свои резинометаллические шарниры совершенно разного размера и степени устойчивости к нагрузкам, через которые крепятся три поперечных рычага. Эти в свою очередь соединяют продольные рычаги, являющиеся несущими элементами.

Когда нужно менять сайлентблоки на Ford Focus 2

Сайлентблоки Форд Фокус 2 рассчитаны на пробег автомобиля в 100000 километров. Некачественное дорожное покрытие, высыхание смазки деталей и попадающая в места соединения пыль или влага сокращают срок службы шарниров вдвое. Поэтому производители машин рекомендуют менять эти элементы каждые 30 – 40 тыс. км.

Осознать, что пора производить замену вы можете по нескольким видимым и слышимым признакам.
Если машина не слушается руля или запоздало реагирует на поворот,сайлентблоки — износились. Громкий стук, издаваемый задней подвеской тоже звоночек о ремонте.
Чтобы убедиться в подозрениях, вы можете посмотреть под днище машины, очистив интересующие вас детали. Для сравнения желательно знать, как выглядят новые шарниры или иметь их перед глазами.

Признаки вышедшего из строя сайлентблока

Заметить признаки износа резинометаллических шарниров и рассмотреть подробно можно на смотровой яме. Прежде всего, привлекает внимание вздутая или смещённая с места резина элемента, затем степень её гладкости и целостности.

Если уплотнитель шарнира имеет трещинки или разрывы, рычаги искривляют своё положение.

Нелишним будет обратить внимание на равномерность износа покрышек авто и проверить люфт в шарнирах.

Как заменить сайленблоки и что для этого понадобится

Часто встречаемая проблема – это поломка деталей рычага передней подвески: сайлентблока заднего крепления или шаровой. При замене заднего шарнира передней подвески Форд Фокус 2 схема ремонта не понадобится, так как сайлентблок здесь несъёмный. В случае поломки заменить придётся весь рычаг.
С задней подвеской проще – здесь можно провести самостоятельный ремонт, после предварительного осмотра. Замену сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 рассмотрим подробно. Для начала демонтируйте колеса.

Необходимый инструмент

В процессе работы вам понадобятся следующие инструменты:

Набор ключей и торцовых головок.
Домкрат и щётка по металлу
Молоток и зубило
WD-40 и графитовая смазка
Ветошь.

Комплект сайлентблоков приобретите в специализированом магазине.

Замена передних сайлентблоков

Первым действием будет установка машины на домкрат и снятие колеса. При замене передних сайлентблоков рычага сначала демонтируйте покрышку. Найдите крепёжные элементы шарнира, открутите и снимите сайлентблок. Затем очередь рычага: вытяните стойку на себя и открутите болты, удерживающие рычаг. Перед установкой нового шарнира очистите его посадочное место от ржавчины. При помощи WD-40 можно придать детали необходимое скольжение для установки. Усаживая новую деталь, молоточком аккуратно вбивайте её на место.

Расположение сайлентблоков

На Ford Focus 2 впереди используется всего два сайлентблока, которые установлены в рычаг подвески.

Этот рычаг имеет Г-образную форму, с одной стороны его установлена шаровая опора, посредством которой он крепится к ступице колеса.

Напротив, шаровой опоры на нем установлен передний сайлентблок, а чуть в стороне от него расположен еще один — задний.

Через них рычаг крепится к подрамнику.

Для замены изношенных элементов достаточно всего лишь отсоединить крепления рычага к подрамнику и ступице.

Весь процесс не сложен. Имея под рукой приспособление для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков, и другие инструменты, вы справитесь с задачей довольно быстро.

Значительно сложнее менять задний сайлентблок, а как показывает практика, именно он чаще выходит из строя.

Часто официальные сервисы указывают на то, что задний сайлентблок не заменяем и при его износе производиться полная замена рычага.

Однако это не так, данный резинотехнический элемент подвески можно заменить, но сделать это не очень просто.

Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

Смотрите также

Способ выставления сайлентблоков перед затягиванием

Причины курсовой неустойчивости — порыв сайлентблоков

Какие сайлентблоки лучше

Сайлентблок

Какие производители сайлентблоков отвечают требованию — «цена-качество»?

При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным.

Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

Инструменты для замены сайлентблоков рычага передней подвески Фокус 2

Набор ключей и головок, в частности обязательно должны присутствовать:

молоток с зубилом и болгаркой;

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Замена сайлентблоков Ford Focus

Многие автолюбители не подозревают о такой детали ходовой части, как сайлентблоки. Хотя её изношенность слышно всегда. Сам по себе сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир.

Изношенный сайлентблок будет отчетливо слышен при езде по легким неровностям в виде характерного стука и скрипа в автомобиле, который то и дело будет досаждать водителю.

Заменить резинометаллический шарнир самому не составит труда, нужно лишь обзавестись определенными деталями и иметь минимальный навык ремонта автомобилей.

Сайлентблоков в автомобиле Ford Focus не один и даже не два. Рекомендуется менять все сайлентблоки в комплекте, так как уровень износа у всех примерно одинаковый. Завод-изготовитель рекомендует менять сайлентблоки каждые 25-40 тыс. км.

Процедура замены каждого сайлентблока занимает не более 1 часа.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков на Ford Focus

Домкрат.
Набор ключей.
Болгарка.
Молоток.
Зубило.
Набор торцовых головок.
WD-40.
Графитовая смазка.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

Поддомкратить автомобиль с необходимой стороны.
Снять защиту картера двигателя.
Демонтировать шаровую. Для этого необходим ключ на 21. Именно ключ, головка не влезет. Наиболее безопасный способ извлечения шаровой: поджать колесо снизу и выбить шаровую опору по болтам, предварительно постучав молотком по суппорту. Стучать по болтам шаровой опоры нужно предельно аккуратно.
Открутить гайки крепления сайлентблоков и демонтировать рычаг передней подвески. Понадобится ключ на 18.
Оценить состояние сайлентблоков. При наличии расслоений, потертостей, царапин или надрывов – заменить. Обязательно запомнить, под каким углом стоял старый сайлентблок и также запомнить, насколько глубоко он был вбит.
Демонтировать сайлентблоки. Либо стягивая его съёмником, либо пилить.
Перед монтированием нового сайлентблока необходимо очистить вал от ржавчины и максимально снять краску. Также понадобится WD-40 для придания скольжения сайлентблоку. Проблем с монтированием возникнуть не должно, если придерживаться данных инструкций. Можно также смазать сайлентблок мыльной водой.
Установить новый сайлентблок. Аккуратно вбивая по внутренней обойме. Не стоит забивать сильно глубоко, в противном случае, могут возникнуть проблему с его повторным демонтированием.
Все детали установить в порядке, обратном снятию.
Рекомендуется сделать диагностику «развал-схождение» на автомобиле.

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

Снятие, ремонт и установка нижнего рычага передней подвески Ford Mondeo 1, 2

Примечание: На левом рычаге передний болт нельзя вытащить вверх (см. рис.7.0,а,б). Поэтому, чтобы вынуть болт, нужно отсоединить от опор силовой блок и поднять его вверх.

Снятие

Правый нижний рычаг

1. Затяните стояночный тормоз. Приподнимите передок автомобиля и установите его на опоры. Снимите соответствующее переднее колесо.

2. Если вы снимаете нижний рычаг с правой стороны, снимите крышку привода вспомогательных агрегатов (где необходимо).

3. Отверните гайки и болты крепления нижнего рычага к подрамнику (см. рис. 7.3).

4. Отверните гайки и отсоедините соединительные звенья от стабилизатора поперечной устойчивости с обеих сторон. Поверните стабилизатор вверх, отводя его от нижнего рычага.

5. Вытащите шплинт из гайки шарового шарнира концевика поперечной рулевой тяги. Отверните гайку и отсоедините тягу от поворотного кулака с помощью съемника для шаровых шарниров. Не повредите уплотнение шарового шарнира.

6. Снимите хомут крепления внутреннего чехла ведущего вала ко внутреннему шарниру равных угловых скоростей. Отсоедините чехол от корпуса шарнира. Это нужно, чтобы не повредить чехол при смешении кулака вверх для снятия нижнего рычага.

7. Учтите, какой стороной установлен болт зажима пальца шарового шарнира нижнего рычага. Затем выверните болт из поворотного кулака. Отделите шаровой шарнир (отжимая его) от кулака. Если сделать это трудно, раскройте зажим монтировкой или силовой отверткой. Не повредите уплотнение шарового шарнира (см. рис. 7.7,а,б).

8. Снимите нижний рычаг с подрамника.

Левый нижний рычаг - модели с неавтоматической трансмиссией

9. В моторном отделении снимите колпак со стойки (при его наличии). Удерживая шток стойки ключом-шестигранником, отпустите гайку верхней опоры и отверните ее на 5 оборотов. Пока не отворачивайте ее до конца, но учтите, что при установке вам понадобится новая гайка

10. Снимите воздухоочиститель (глава 4А).

11. Затяните стояночный тормоз, подоприте клиньями задние колеса. Отпустите гайки передних колес. Приподнимите передок автомобиля и установите его на опоры. Снимите передние колеса.

12. Отсоедините рычажный механизм переключения передач и опорные стержни от трансмиссии (глава 7А).

13. Отсоедините от трансмиссии левый ведущий вал (глава 8). Обоприте внутренний конец вала на опору.

14. Выверните зажимной болт крепления поворотного кулака к нижнему рычагу передней подвески, учитывая, какой стороной он установлен. Раскройте зажим монтировкой или отверткой и освободите палец шарнира от кулака.

15. Подоприте силовой блок домкратом.

16. Выверните болты крепления передней и задней опор двигателя к подрамнику. Пометьте положение опор.

17. Выверните болты крепления правой и левой опор двигателя к подрамнику.

18. Осторожно приподнимите силовой блок примерно на 50 мм, так чтобы не натягивать провода или трубопроводы.

19. Выверните болты и гайки крепления нижнего рычага к подрамнику. Снимите рычаг (см. рис.7.19).

Левый нижний рычаг - модели с автоматической трансмиссией

20. Отсоедините вал рулевой колонки от эластичной муфты (параграф 28).

21. Затяните стояночный тормоз, подоприте клиньями задние колеса. Отпустите гайки передних колес. Приподнимите передок автомобиля и установите его на опоры. Снимите передние колеса.

22. Снимите приемную трубу выхлопной системы (глава 4А).

23. Снимите нижнюю крышку радиатора и локеры правого и левого колес. Для этого отверните винты и отпустите фиксаторы.

24. Отсоедините кронштейны переднего бампера и сдвиньте их в сторону.

25. Зафиксируйте радиатор в рабочем положении. Для этого вставьте шплинты в отверстия стержней радиатора, которые выступают из его верхних опор.

26. Выверните болты и снимите нижние опорные кронштейны радиатора.

27. Выверните болты (при наличии) крепления аккумулятора системы кондиционирования к подрамнику. Подоприте аккумулятор, чтобы не натягивать трубопроводы.

28. Отверните гайки и отсоедините соединительные звенья от стабилизатора поперечной устойчивости с обеих сторон. Поверните стабилизатор вверх, отводя его от нижнего рычага.

29. Вытащите шплинты из гаек шаровых шарниров концевиков поперечных рулевых тяг. Отверните гайки и отсоедините тяги от поворотных кулаков с помощью съемника для шаровых шарниров. Не повредите уплотнения шаровых шарниров.

30. Выверните зажимные болты крепления поворотных кулаков к нижним рычагам передней подвески, учитывая, какой стороной они установлены. Раскройте зажимы монтировкой или отверткой и освободите пальцы шарниров от кулаков.

31. Отсоедините трубопроводы радиатора гидросистемы рулевого управления от подрамника.

32. Выверните болты крепления передней и задней опор двигателя к подрамнику. Пометьте положение опор.

33. Отпустите гайки креплении нижних рычагов к подрамнику. Оба болта можно вытащить только после того, как подрамник будет опушен.

34. Пометьте положение подрамника перед его снятием с последующей установкой.

35. Выверните задние болты (серебристого цвета) крепления подрамника и отпустите передние болты (золотистого цвета) его крепления на 2 оборота. Опустите подрамник для доступа к штуцерам гидросистемы рулевого управления на верху рулевого механизма.

36. Подставьте под него емкость и отверните гайки штуцеров на трубопроводах нагнетания, слива и охлаждения. Затем выверните болты зажимов и отсоедините трубопроводы. Жидкость будет стекать в емкость. Заткните отверстия.

37. Проверьте, все ли отсоединено от подрамника.

38. Выверните передние болты крепления подрамника и опустите подрамник так, чтобы можно было вывернуть болты крепления нижнего рычага к подрамнику и снимите рычаг.

Ремонт

39. Проверьте резиновые втулки и шаровой шарнир нижнего рычага на наличие износа и повреждений. Шаровой шарнир можно заменить (пар. 8). Резиновые втулки можно выпрессовать или удалить с помощью металлической трубы, длинного болта, гайки и шайб.

40. Учтите, что передняя и задняя втулки разные. Передняя имеет цилиндрическую внутреннюю трубку, а задняя - бочкообразную (см. рис. 7.40).

Рис. 7.40. Втулки нижнего рычага передней подвески.

1. Передняя втулка

2. Цилиндрическая внутренняя трубка

3. Задняя втулка

4. Бочкообразная внутренняя трубка

5. Передок автомобиля

41. Впрессуйте новые втулки в нижний рычаг таким же способом, как при снятии. Учтите, что резиновые торцы втулок должны быть на одном уровне. На последних моделях торец задней внутренней втулки должен совпадать с треугольной меткой на рычаге.

Читайте также: