Замена плавающего сайлентблока мерседес w124

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Сайлентблоки задней подвески W124

________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
))
_________
Все свободны.
Всем спасибо.

Автомобиль:
W124

Тебе надо на задницу ( это на 6 поперечных рычагов рычагов) сайлентблоков:
210 352 09 65 (без втулки) - 8 шт
124 350 05 75 ( с втулкой) - 4 шт
Можеш еще взять сайлентблоки на 2 продольных раычага:
202 352 01 65 - 2 шт.
201 352 00 27 (плавающий) - 2 шт.
Еще лучше сразу поменять развальные тяги и стойки стабилизатора.

Brabus Body Kit

Решил и я довести своего любимца до идеала. Хочу перебрать всю заднию подвеску, но не трогая пружины и амо, все по максимуму. Вопрос: Что кроме указанного следует купить и сколько стоит эта работа в вашем городе? Сделал бы сам, но говорят 2 саленблока в кузов пресуются. Это правда? Если есть у кого опыт, то поделитесь с новеньким.

Поправлю предидущего оратора, сб со втулкой и без должно быть по шесть штук(на развальном рычаге(верхний короткий) наружный сб с дыркой большого диаметра, туда покупается сб со втулкой, но втулку из него надо выбить).

Решил и я довести своего любимца до идеала. Хочу перебрать всю заднию подвеску, но не трогая пружины и амо, все по максимуму. Вопрос: Что кроме указанного следует купить и сколько стоит эта работа в вашем городе? Сделал бы сам, но говорят 2 саленблока в кузов пресуются. Это правда? Если есть у кого опыт, то поделитесь с новеньким.

Так Я и сам смогу может? Руки, помошник и инструмент есть, нет подьемника только яма?

Там ещё и опыт нужен, да и оправки(для плавающих сб) не помешают. Подъёмник не нужен, ямы достаточно.

Сайлентблоки на костях поменять несложно. Тиски, хороший молоток, втулки для выбивания подберешь по размеру(подойдут головки)
Самый херовый - плавающий с/б на ступице. И немного пива.

W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4

Автомобиль:
W124

Только на развал тебе прийдется все-таки поехать. На яме ты его не сделаеш.

Brabus Body Kit

Vlad20 и ZoomBigZu
Пропишите в профиле своё местоположение, а то я уже упрел всем это в моську тыкать, и у кого то из вас нет данных по машинке.
Ну ведь сами подумайте на вопрос о цене ответить можно только с привязкой к определённому месту, а по деталям только с привязкой к машине.
Хороший продавец даже на рынке ВИН спросит что бы не пролететь.

Тебе надо на задницу ( это на 6 поперечных рычагов рычагов) сайлентблоков:
210 352 09 65 (без втулки) - 8 шт
124 350 05 75 ( с втулкой) - 4 шт
Можеш еще взять сайлентблоки на 2 продольных раычага:
202 352 01 65 - 2 шт.
201 352 00 27 (плавающий) - 2 шт.
Еще лучше сразу поменять развальные тяги и стойки стабилизатора.

офф-топ конечно.
Хотел спросить, слышал где-то что детали подвески 124 и 190 одинаковые(номер каталожный тока разный).а посадочные размеры те же, и дескать если на 190 от 124 сайлент-блоки поставить то будет очень надолго.

Через тернии к звёздам!
w201,2л,4МКПП,2ЕЕ

привезли вот что:
рычаг стабилизатора? 1243200289 - 2шт.
рычаг чего-то? 2103501853 - 2шт.
саленблок с втулкой 1243523465 - 6шт.
саленблок б/втулки 1243523566 - 6шт.
средний саленблок? 2013528865 - 2шт.
длинный саленблок? 2023520165 - 2шт.
плавающий саленблок? 2013520027 - 2шт.
подушки ? 1243531942 - 2шт.
подушки большие? 1243510242 -2шт.

Подпишите, если не трудно, как правильно. Это полный и правильный набор?

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

1243200289 - Стойка заднего стабилизатора
2103501853 - Рычаг задн . подвески сход - развальный MB W124
1243523465 - Сайлентблок заднего рычага W124
1243523566 - ?
2013528865 - Сайлентблок рычага сжатия задней подвески
2023520165 - Сайленблоки заднего ниж. рычага
2013520027 - САЙЛЕНБЛОК ПЛАВАЮЩИЙ ЦАПФЫ
1243511942 - Сайлентблок зад балки
1243510242 - Опора задней балки MB W124 задняя

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

Пиши как идет процесс. Начни с рычагов.

W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4

Начал с другого конца. Поменял передние пружиныю Поставил какие-то Шведские Lesjofors 30 у.е. за штуку. Цены в долларах, так как я из Беларуси, Вам удобнее пересчитать. Прокладки поставил с двумя тычками(стояли с четырьмя). Машина просто не узнаваема. Морда чуть поднялась, но вмеру. Пошел менять заднюю подвеску, лишь бы все подошло.

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

УУФ! 12 часов позади, поменял все за раз. Все открутилось и вынялось, комплект указанный выше полный и точный. Подвеска высыпалась сама в руки(хотя по езде и не заметно почти было). Теперь все просто супер!
Беспокоят швы на дороге, отдаются только в переднюю подвеску, задних колес не слышно. Супорта не гремят, есть маленький люфт в рулевом. С чего начать? Шаровые и пружины новые, рулевой амортизатор и подушки движка то же.
Кто что предложит?

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

Автомобиль:
W124

УУФ! 12 часов позади, поменял все за раз. Все открутилось и вынялось, комплект указанный выше полный и точный. Подвеска высыпалась сама в руки(хотя по езде и не заметно почти было). Теперь все просто супер!
Беспокоят швы на дороге, отдаются только в переднюю подвеску, задних колес не слышно. Супорта не гремят, есть маленький люфт в рулевом. С чего начать? Шаровые и пружины новые, рулевой амортизатор и подушки движка то же.
Кто что предложит?

Поменяй рулевые тяги все. И еще втулки стабилиатора. А кстати самое слабое место в мерсе -втулки маятника. Проверь.

Brabus Body Kit

УУФ! 12 часов позади, поменял все за раз. Все открутилось и вынялось, комплект указанный выше полный и точный. Подвеска высыпалась сама в руки(хотя по езде и не заметно почти было). Теперь все просто супер!
Беспокоят швы на дороге, отдаются только в переднюю подвеску, задних колес не слышно. Супорта не гремят, есть маленький люфт в рулевом. С чего начать? Шаровые и пружины новые, рулевой амортизатор и подушки движка то же.
Кто что предложит?

Дружище, скажи пожалуйста, разве можно просто сайлентблоки перепрессовать. Я слышал, что если так уже делали, то типа смысла делать также нет. Вроде разбиваются отверстия в рычагах и сайленты быстрее выходят из строя.
Чаще слышу: "Поменяй рычаги в сборе!" И еще вопрос, какой фирмы лучше ставить эти рычаги, можно ли Феби и сильно ли отличается оно от оригинала?

Почитал я тут с количеством сайлентов, чуть со стула не упал.
Кто во что гаразд.
Вообще картинка нужна. А то ручагов много, называет каждый как хочет.

Недавно менял втулки на верхних задних. Купил просто горсть сайлентов (были со втулкой) . В Питере по 90руб. нашел.
Меняются действительно просто. Нужны головки из набора (Новосибирского инструментального завода)
Была проблема открутить болт схождения развала. Закис. Удалось только высверлить (в торец гайки). Больше ничем не подобраться.

замена плавающих сайлентблоков — logbook Mercedes-Benz (W) Old Вaby B. on DRIVE2

Мерседес w124 замена плавающего сайлентблока.

У китайцев неоказалось в штрихах немецкой "ё" с двумя точками сверху. Так же моим бразером из тренинг центра МБ-рус был надыбан вот такой оригинальный супермегаебаниськомпотдевайс! Берем фирменное изделие, описанное выше и одеваем его на виновника скрипа так, чтобы винт с головкой на 15 смотрел в сторону суппорта как на рисунке Вблизи это выглядит так а с обратной стороны вот так Теперь крутим шток съемника и видим следующее ай как славно виходит, Пятачок!

Так же моим бразером из тренинг центра МБ-рус был надыбан вот такой оригинальный супермегаебаниськомпотдевайс! Подкладываем что-нибудь под колеса, ставим домкрат Снимаем оригинальный колпак если применимо Поднимаем машину страхуемся стойкой Снимаем колесо Снимаем пластиковый защитный кожух заднего нижнего рычага.

В противном случае фирма Lemforder, а также реализатор запчастей, снимают с себя все обязаности по гарантии на данную запчасть. Немного отвлеклись, но эту информацию тоже необходимо знать!

190 замена плавающего

На фотографии плохо заметно, что цвет упаковок отличается, но знак вс обратной стороны вы заметите! Хотя китайские производители умеют тщательно подделывать упаковки и запчасти, зачастую отличия есть.

Это связанно и стем что им приходится экономить на всём. Габариты упаковки как правило меньше, качество картона и краски хуже. В нашем случае в одной упаковке два сайлентблока!

В оригинальном исполнении этой детали лично я не встречал такого варианта. У китайцев неоказалось в штрихах немецкой "ё" с двумя точками сверху. Далее расмотрим сами сайлетблоки частично.

Итак, все началось с того, как на лежачих полицейских майн ахтунгмобилен начал скрипеть аки сраная телега. Весь кайф пропал начисто. Сразу было установлено, что виновником гнусных звуков является плавающий сайлент-блок правой задней ступицы.

Но раз уж накрылся один, то и другой на подходе! Мною было куплено два штука LEM вот таких: Так же моим бразером из тренинг центра МБ-рус был надыбан вот такой оригинальный супермегаебаниськомпотдевайс!

Вот его оригинальный код да не плюнет графъ в нашу сторону! Итак, загоняем машину в гараж.

Подкладываем что-нибудь под колеса, ставим домкрат Снимаем оригинальный колпак если применимо Поднимаем машину страхуемся стойкой Снимаем колесо Снимаем пластиковый защитный кожух заднего нижнего рычага. Не забываем, что на концах его крепят два саморезика под ключ на 8мм.

Откручиваем нижний болт, крепящий ступицу к нижнему рычагу через наш злосчастный сайлент. Головка на 22 и накидной ключ на 22 вам в помощь.

Сколько Сайлентблоков В Мерседесе 124

О, я давно ничего не писал в своей базе данных! Ну, с получателем, потому что мне есть что сказать. Для вас, друзья мои! знак равно
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕМ! Много интересного, хорошего и не очень хорошего случилось со мной и моим другом Мерседесом, и я обязательно поделюсь с вами, моими друзьями и знакомыми, которые заинтересованы в хорошей немецкой машине!
Ну пока что по теме.
В автомобиле наблюдались следующие симптомы: горизонтальное «плавание» задней части кузова при движении на скорости или трековые удары. Было забавно наблюдать, как пассажиры сидят, качая головами, как индийские кинозрители!

Как изменить Silent Unit на 124 Mercedes

Видео о том, как поменять задний блок селенблок самостоятельно 124 мерседес.Наличие телефонной трубки и набора топов.

Замена заднего сайлентблока Mercedes 124 на кузов.

1) Подушки переднего подрамника A1243500441, Lemförder 1097901 Набор 2 шт. 1820
2) Блок бесшумного редуктора к балке Lemförder 1098501 комплект из 2 шт. 520 руб.
3) Тихая единица задняя нижняя часть руки Опорная точка полиуретан 11061788, оригинальный номер A2023520165 2шт. 1174
4) Набор рычагов задняя подвеска Lemförder 3350001 набор из 8 шт. болты! 7464 года
5) Плавающий сайлент-блок A2203520227 2 шт. 2200 рублей
6) Задние втулки из полиуретанового стабилизатора «Эталон» 11-01-1551, оригинальный номер A1243260081 2 шт. 700 рублей
7) Задний стабилизатор стойки A1243200289 2шт. 300 рублей

Все меняется долго и устает, в первую очередь из-за обрезанных старых болтов, которые не хотят ослаблять, а их нужно будет пилить или кормить и резать долотом. Надо было сжечь сайлентблоки нижних рычагов, чтобы все превратилось в одно целое. только для того, чтобы помочь огню =)

вся резинка и рукава были разложены на липовый мед и некоторые другие чешуйки. Липовый мед был безвозвратно утерян во время отжига, остался только один. знак равно

PS ^ с парнями из гаража, где я периодически оставлял двигатель лежать без дела, как естественная необходимость, я подошел, чтобы осмотреть его, и мне стало грустно, что такой легендарный двигатель мощностью 286 л.с. быстро работал в хорошей машине, закончил свою карьеру! Видимо, он не первый год лежал, я получил в подарок вакуумную трубку с ластиком в очень хорошем состоянии, но что делать, если это пригодится!

Жжём не по-детски: как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.

Мост, балка, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска Фокуса действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.

Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.

Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про сайлентблоки передних рычагов . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.

Что понадобится для работы?

Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы касались подробно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?

Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.

В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

Скрип сайлентблоков, как и любой шум в подвеске — это всегда неприятно, потому что означает необходимость скорой замены. А если появился скрип после замены сайлентблоков на новые — это раздражает еще больше, ведь такой проблемы по умолчанию быть не должно.

Хотите узнать когда скрипят сайлентблоки, почему это происходит и что делать с этим, ведь есть сразу несколько методов, тогда читайте статью до конца.

В таблице ниже собраны кратко все причины скрипа сайлентблоков и возможные методы их устранения. Причем эти причины универсальны для всех видов деталей, независимо от их типа и места установки. Более подробно обо всем этом расписано ниже.

Причины	№1	№2
Причины	Варианты устранения
Износ старых сайлентблоков	Замена	Дать смазки
Недостаточное усилие затяжки креплений	Дотянуть крепления	×
Некорректная установка	Переустановить правильно	Если повреждены — заменить
Отсутствие смазки	Добавить смазку (разные виды)	Использовать WD-40 (краткосрочный эффект)
Притирка новых сайлентблоков	Пройдет через 200-500 километров	×
Особенности конструкции	Найти аналог от другой модели	×
Плохое качество	Заменить на качественные аналоги или оригинал	×

Как определить что скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске невозможно не заметить. Особенно неприятно скрипит сайлентблок задней балки — обычно такой звук напоминает даже хруст или скрежет. Как звучит скрип слушайте на видео:

Как скрипят сайлентблоки видео (скрип слышно с 0:45)

Скрипение сайлентблока передней подвески

Что делать для диагностики, чтобы определить скрипят сайлентблоки или другой элемент ходовой? Самым простым случаем будет если скрипящий звук появился сразу после замены. Да, это очень неприятно, но зато четко понятно — поставил новые детали, заскрипело, значит проблема в них.

Сложнее, если заскрипело неожиданно или от замены уже прошло какое-то время. В таком случае подойдет метод, которым можно воспользоваться в гараже или на эстакаде, но для проверки лучше взять помощника.

Смазывайте каждый сайлентблок по отдельности “вэдешкой” или водой, а затем раскачивайте автомобиль из стороны в сторону или нажимайте на него вверх-вниз, чтобы имитировать работу подвески. Там где звук пропадет при обработке — и находится виновник скрипа. Если звуки не пропадают — вероятно, виноваты не сайлентблоки. Ведь кроме них свойственно скрипеть и элементам стойки или шаровым. Сайлент своим скрипом как у “телеги” могут раздражать чаще всего именно осенью, когда грязно или зимой, когда холодно. Не удалось самому определить источник скрипа — езжайте на СТО для диагностики ходовой.

Почему скрипят сайлентблоки

Скрип в подвеске может появиться как у изношенных деталей, так и у новых. Даже если вам кажется, что старые сайлентблоки отходили не так много, это не означает, что они не вышли из строя. Но бывает так, что скрипит новый сайлентблок — тогда нужно разбираться. Скрип часто проявляется в холодное время года — осенью или зимой. Это может быть связано с тем, что в конструкцию сайлентблоков (особенно плавающих) начинает попадать больше влаги, а из-за низкой температуры она не испаряется и начинает свое разрушительное действие. Скрип хорошо заметен при езде по неровностям — например, лежачим полицейским.

Причина скрипа заднего сайлентблока переднего рычага. Как узнать

Физически это происходит потому что резиновая часть начинает двигаться относительно металлической. А вот почему так случается — можно выделить 7 причин.

Износ старых сайлентблоков

Если звуки стали издавать “старые” сайлентблоки — то скорее всего им потребуется замена. И не важно, если даже они прошли всего 10 или 15 тысяч километров — вам нужно обязательно их проверить. Поднимаем машину или загоняем на яму и визуально проверяем на износ, отслоение резиновой части от металлической, разрушение, смещение в месте крепления, потерю эластичности (когда “резина задубела”).

Повреждение которое может быть причиной скрипов сайлентблока

Если визуально детали выглядят исправными, можно попробовать их смазать. Чем именно смазывать сайлентблоки — узнаете ниже. Особенно актуален такой шаг когда скрипят плавающие сайлентблоки — их работа из-за присутствия шарового шарнира внутри очень зависит от наличия смазки. Если смазывание не помогло, то спасет только замена.

Недостаточное усилие затяжки креплений

Сайлентблоки могут беспокоить, если крепления были недостаточно затянуты. Часто именно по этой причине скрипят сайлентблоки рычагов подвески. Причем такой эффект возникает как у новых, так и старых деталей, если крепления по какой-то причине ослабились.

Однако важно не то с какой приложенной силой вы их затянули, а то, в каком положении автомобиля. Часто автовладельцы попросту неправильно их ставят и притягивают.

Некорректная установка

Метки на сайлентблоке. На рычаге тоже должна быть как минимум одна

После замены скрипят сайлентблоки, если их изначально установили неправильно. Даже работники СТО не всегда в состоянии сделать это корректно. Иногда они могут нарушить целостность детали или установить ее со смещением. Особенно это вероятно при необходимости запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но чаще всего, при их замене в рычаге, упускают такой нюанс, как направление. Может быть одна или 3 метки, которые должны смотреть на шаровую, передний сайлент и стрелка параллельно к рычагу. Также очень важно очистить посадочное место от грязи и ржавчины.

Еще одна распространенная ошибка — затяжка креплений на машине с вывешенными колесами. Запомните — закручивать крепления нужно когда рычаги находятся под нагрузкой, то есть автомобиль стоит на земле! А лучше применить и дополнительную нагрузку.

Почему нельзя затягивать сайлентблоки рычагов на вывешенных колесах? Потому что в таком случае под нагрузкой рычаги занимают свое рабочее положение, а сайлентблоки просто-напросто прокручивает или вообще вырывает. До того как это произойдет, езда с неправильно затянутыми сайлентблоками будет очень жесткой, потому что они сдерживают ход подвески.

Недостаток или отсутствие смазки

Смазывание полиуретанового сайлентблока литолом перед установкой

Изначально, хорошим сайлентблокам смазка не нужна, даже запрессовывать его рекомендуют не на смазку, а мыльный раствор. Исключением могут быть разве составные полиуретановые, которые иногда ставят взамен оригиналу. Но, по мере износа, несмотря на отсутствие рекомендаций производителей по смазыванию сайлентблоков, практика доказывает — некоторым сайлентблокам для отсутствия скрипа необходима смазка. На работу детали это не влияет, а вот скрипы убирает с высокой долей вероятности. Чаще всего это проблема проявляется у сайлентблоков среднего и дешевого сегментов.

Притирка новых сайлентблоков

Иногда причиной почему скрипят новые сайлентблоки может быть элементарная притирка. Деталям просто нужно время на то, чтобы правильно сесть в посадочное место. Скажем честно, это не самый распространенный случай — поэтому если через несколько сотен километров скрип не прошел, рассматривайте другие причины.

Особенности конструкции

Еще один не самый распространенный вариант, но который тем не менее существует. Иногда сайлентблок скрипит, потому что это является “болезнью” детали на конкретном автомобиле.

Яркий и распространенный пример — когда скрипит задний сайлентблок переднего рычага на Chevrolet Aveo Т200, Т250 и Т255 (ОЕ-номер — 95479763). Решение — замена на аналогичные, но цельные (ОЕ-номер для Авео — 95975940). На самом деле это сайлентблоки для Форд Мондео в модели от 2000 года выпуска. Такое решение помогло многим автовладельцам, поэтому цельный сайлентблок продается многими продавцами, как “усиленный”.

Также есть проблема с передними сайлентблоками переднего рычага у Audi A3, которая проявляется и на других автомобилях VAG Group (например, Skoda Octavia А6, Volkswagen Golf VI) — код 1K0407182. Решается заменой на усиленные аналоги, которые ставятся на Audi RS3 (код аналога от Lemforder, который стоит в оригинале — 2991601).

Задний сайлентблок переднего рычага Авео

Сайлентблок рычага БМВ х5 е53

В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Нельзя на 100% сказать, что это общая болезнь всех сайлентблоков подобной конструкции, но очевидно, что они действительно могут быть подвержены скрипам именно из-за попадания грязи в эти отверстия. В обоих описанных случаях проблема возникает из-за того, что в конструкции родного сайлентблока сделаны компенсирующие прорези, которые якобы улучшают плавность хода. Но судя по отзывам автовладельцев комфорт они не очень ощущают, а вот скрипы из-за того, что в прорези забивается грязь — заметны очень хорошо.

Плохое качество

Иногда причиной скрипов может быть просто плохое качество самих сайлентблоков. Именно низкокачественная резина приводит к такому последствию. С этой проблемой ничего сделать не удастся — вам просто придется заменить детали на другие, более высокого качества.

Еще один спорный вопрос — скрипят ли полиуретановые сайлентблоки, особенно на морозе? Считать причиной скрипов сам материал нельзя — он тут ни при чем. С одной стороны частично прав производитель, объясняя проблему некорректной установкой, неубранной грязью/ржавчиной и сильным износом посадочного места. С другой стороны, полиуретановые сайлентблоки изначально имеют конструкцию и твердость, которые отличаются от оригинальных изделий. Поэтому на морозе попросту ускоряется процесс их износа, в результате чего они начинают скрипеть.

Как устранить скрип сайлентблоков

Некоторые причины неприятных звуков сразу же являются и ответом на вопрос “как убрать скрип сайлентблоков”. Это такие случаи, как плохое качество детали, притирка или особенность конструкции. Для остальных случаев подойдут два универсальных способа — помазать и заново перетянуть крепление. Но если они вам не помогли, тогда выход только один — замена на другие сайлентблоки.

Проверка усилия затяжки и дотяжка креплений

Что сделать чтобы не скрипели сайлентблоки? Попробуйте сначала затянуть крепления. Потому что если при замене сайлентблоков они были закручены недостаточно, это может быть причиной неприятных звуков.

Как правильно это сделать? Нужно затягивать в нагруженном состоянии, иногда даже рекомендуют дополнительно поместить груз в салон. Но сначала, поддомкратив и вывесив ось авто, на которой производилась замена, следует крепление ослабить. После этого поставьте под рычаги страхующие упоры и отпустите домкрат. Автомобиль просядет под собственной тяжестью и в таком положении нужно подтянуть все болты до упора.

Нанесение смазки

В случае, если не удалось обнаружить одну из причин, описанных выше, и не помогла дотяжка креплений, часто проблема неприятных звуков решается смазыванием. И тут детали процесса касаются больше не того как это сделать, а чем смазать сайлентблоки, чтобы не скрипели. Потому что вариантов, которые описаны автовладельцами в своих отзывах, достаточно много.

Смазка плавающего сайлентблока поперечного рычага

Шприцевание сайлентблока густой смазкой от скрипа

Все они имеют право на жизнь и показали свою эффективность, поэтому вы можете протестировать их на своем автомобиле. Это будет абсолютно безопасно, а если не поможет, то придется менять либо смирится. Итак, чем помазать сайлентблоки чтобы не скрипели?

Моторное или трансмиссионное масло
Тормозная жидкость

Все варианты смазки, кроме первого, наносятся методом шприцевания, потому что иначе достать до конструкции сайлентблока очень сложно. Если смазка очень густая — можно ее разогреть или стоит брать более толстые шприцы либо укорачивать иглу.

Основная причина скрипов в плавающих сайлентблоках. Можно ли мазать глицерином и чем лучше

В некоторых источниках вы можете найти упоминания о смазывании глицерином. Мы не рекомендуем этого делать. Глицерин является спиртом и вообще не предназначен для смазывания трущихся деталей!

Также можно найти отзывы о том, что кому-то помогло использование WD-40 или тормозной жидкостью. Но это единичные случаи. Практика большинства автовладельцев показывает, что устранить проблему навсегда таким образом нельзя. Использование WD-40 для смазки сайлентблоков от скрипа помогает ненадолго, а в дождливую и влажную погоду эффект пропадает в течение нескольких часов.

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Плавающий сайлентблок

Основная

Плавающий сайлентблок – важный элемент подвесной части, от состояния которого зависит управление автомобилем и безопасность, комфортность езды.

Что такое плавающий сайлентблок?

Плавающий сайлентблок – это шаровой шарнир, состоящий из двух металлических втулок, между которыми расположена резиновая прокладка. Такая конструкция обеспечивает высокие скоростные показатели, хорошую управляемость разгоном и торможением. Назначение детали – гасить колебания при движении автомобиля. В отличие от обычного плавающий сайлетблок отлично справляется с повышенными нагрузками – при сильных ударах резиновая вкладка не повреждается. При этом он не издает звук.

Шарнир имеет форму цилиндра, состоящего из трех основных частей:

корпус, выполненный из тонкостенной стали. Оснащен жесткими ребрами и обечайками для посадки;
металлическая втулка в середине;
эластичная прокладка из синтетического каучука или полиуретана.

Внутренняя втулка закреплена неподвижно. Не должна вращаться и внешняя оболочка. Но при сильных нагрузках возможно сдвижение частей относительно друг друга за счет эластичности вкладки.

В качестве материала для вкладок служит синтетический каучук. Для сменных прокладок используют полиуретановые смеси. Резина служит защитой от грязи, а также предотвращает смазку внутри элемента от высыхания. Благодаря заполнению смазкой, плавающий сайлентблок имеет повышенную износостойкость.

Что такое плавающий сайлентблок?

Для чего нужен плавающий сайлентблок?

Плавающий сайлетблок служит для соединения подвижных деталей авто и гашения колебаний подвески. Внешне небольшая деталь, она кажется несущественной. Но при детальном рассмотрении, оказывается, что без нормального ее функционирования невозможно управление автомобилем.

Это важный элемент, от которого зависит управляемость транспортным средством. При его износе в автомобиле ощущается непослушание управления на высокой скорости – авто кренит, слышится скрип, в рулевом колесе появляется люфт.

Сайлентблок выступает посредником между жестким кузовом и рессорами, рычагами, подрамниками, амортизаторами подвески.

Для чего нужен плавающий сайлентблок

Где находится плавающий сайлентблок

Плавающий сайлентблок используют там, где требуется высокая точность перемещения элементов в наиболее подвижных частях:

для соединения рычагов подвески с кузовом или подрамником машины, стабилизатора поперечной устойчивости с элементами подвески;
в задней подвеске для соединения рычагов и цапфы.

На передние шарниры приходится самая сильная нагрузка, поэтому они подлежат более частой замене. В задней части авто содержится около 16 сайлентблоков, а в передней – до 10 сайлентблоков. Для разных моделей машин количество строго индивидуально.

Почему они ломаются плавающие сайлентблоки

Сайлентблоки находятся под повышенной нагрузкой, поэтому имеют ограниченный срок службы. Рекомендуется проводить замену через каждые 50,0 тысяч километров. Может быть преждевременный износ, если эксплуатация производится в тяжелых условиях и с повышенной нагрузкой, или при нарушении условий использования.

Плавающие сайлентблоки могут сломаться, если:

не были точно установлены в свое посадочное место. Неправильная установка приводит к раннему износу. Каждый шаровой шарнир имеет свое место посадки, поэтому при замене необходимо соблюдать правило точной посадки;
затягивание крепежных болтов производилось в неправильном положении автомобиля. После замены детали многие автомобилисты затягивают болты в подвешенном состоянии машины, или когда она стоит на домкрате. Что приводит к скручиванию и быстрому разрыву резины. Затяжка болтов должна производиться только тогда, когда авто опустили на землю;
они эксплуатируются больше положенного срока. Необходимо следить за поведением машины, и при малейших нарушениях в управлении, следует произвести замену сайлентблоков;
на шарнир попали какие-либо химические вещества – обратите внимание, что поломка возможна и при попадании моторного масла, разъедающего резиновую прокладку.

Состояние плавающего сайлентблока зависит не только качества самой детали, но и от правильной установки. Поэтому для замены изношенного шарового шарнира обращайтесь к знающему мастеру.

Сайлентблок подвержен воздействию пыли, грязи, воды. При скрипе детали введение порции смазки поможет продлить эксплуатационный срок.

Неисправность шарового шарнира выражается в разрыве эластичной прокладки между втулками. Однако, появление трещин на вкладке свидетельствует о выходе из строя детали.

Что лучше – плавающий сайлентблок или обычный

Существуют противоречивые мнения о плавающих сайлентблоках – одни считают их слишком дорогим удовольствием для российских дорог, другие отмечают жесткость. Есть еще один неприятный момент – они могут течь. При вытекании смазки из корпуса снижается объем работ, которые они должны выполнять. В этом отношении шаровые шарниры уступают обычным.

В отличие от резинового плавающий сайлентблок может поворачиваться на больший угол, сохраняя надежное положение в конструкции. Обеспечивается прочная связь элементов с одновременной подвижностью. Шаровые шарниры идеальны для установки в заднюю подвеску, так как обеспечивают правильное положение оси задних колес к дороге.

Назначение обычных и плавающих шарниров одинаковое – гасить колебания, с той разницей, что в обычном режиме работы при средней нагрузке вторые выполняют роль резиновых сайлентблоков, а при увеличении ее они выдерживают сильные удары, воздействия. Связано это с наличием смазки, которая обеспечивает свободное движение втулки, в то время, как в резиновых происходит износ резины.

Обычные сайлентблоки имеют небольшой срок эксплуатации, особенно в условиях плохих дорог, повышенной или пониженной температуры.

Во время интенсивной работы в обычных сайлентблоках возможно проскальзывание, сопровождающееся пищащими звуками. Плавающие шарниры лишены такого недостатка, так как вставки изготовлены из синтетических каучуков или полиуретана.

Одно из достоинств плавающих сайлентблоков – это то, что они не требуют обслуживания. В новом состоянии они не боятся воды и пыли. Прекрасно работают без смазки. А при износе их заменяют новыми. Они могут прослужить около 10 лет в нормальных условиях без воздействия агрессивной среды и перегрева. Плавающие шарниры устанавливают в подвижных соединениях, где обычные сайлентблоки не способны обеспечить точность перемещения элементов относительно друг друга. Они позволяют двигаться колесу в разных направлениях.

К недостаткам шаровых шарниров относят:

зависимость от рабочей температуры и амплитуды движения;
восприимчивость к агрессивной среде.

Резинометаллические шарниры относятся к недорогим запчастям с надежными качественными характеристиками. Но резина подвержена быстрому износу под воздействием агрессивной среды и повышенных нагрузок. Вот почему в сложных условиях лучше использовать шарниры с полиуретановой прокладкой. Материал выдерживает российские морозы, перегрев, химическую среду на дорогах. Полиуретановые шарниры долговечны. Единственный недостаток – высокая цена, но она оправдывается длительным сроком службы.

Если есть материальная возможность, лучше заменить резиновые сайлентблоки полиуретановыми, чтобы убедиться в комфортности езды.

Как заменить плавающий сайлентблок

Плавающий сайлентблок при попадании пыли, грязи начинает скрипеть. Если его не смазать, появляются стуки в рычагах подвески, свидетельствующие о том, что пора менять изношенную деталь. Смазка шарнира продлевает ненадолго срок службы. Поэтому следует приготовиться к дальнейшей замене шарнира.

Несмотря на повышенную стойкость к износу, плавающий сайлентблок может выйти из строя. Замена шарнира на каждом автомобиле имеет свои особенности, но процесс имеет общие черты. Рассмотрим подробно операцию по замене шарового шарнира:

снимите колесо;
сведя колодки, отвинтите тормозной суппорт, и снимите колодки;
открутите болты крепления поперечного рычага, отведите его в сторону;
отвинтите болты стойки стабилизатора, тормозной скобы, амортизатора;
вытащите тормозной диск;
отвинтите крепежные боты датчика АБС на кузове;
вытащите шплинт;
открутите гайку развального рычага;
ослабьте крепление болта шарового шарнира;
отвинтите четыре болта продольного рычага;
открутите четыре болта механизма ручника и ступицы, отделите их;
вы увидите рычаг с шарниром на проводе датчика, который пока невозможно достать;
зайдите со стороны заднего бампера, снимите пыльник с сальника;
высверлите разъединяемую обойму с посадочного места сверлом 8 мм;
переверните рычаг, вытащите сайлентблок;
возьмите киянку с оправкой и выбейте обойму старого шарнира;
смажьте новый шаровой шарнир;
установите сайлентблок, воспользовавшись переносными тисками для запрессовки. Стопорные кольца должны плотно прижимать пыльник;
проверьте на предмет целостности все снятые детали, если обнаружили повреждения, замените на новые;
установите все снятые запчасти в обратной последовательности.

Замену сайлентблоков следует проводить, если наблюдаются следующие признаки:

отклонение хода машины от ровной траектории;
появление на шинах бокового износа;
глухие ударные звуки на резком повороте;
глухое постукивание при езде по выбоинам;
образование глубоких трещин на резиновом наполнителе.

Не всегда такие симптомы свидетельствуют о неисправном шарнире, возможны другие неполадки. Поэтому точную диагностику лучше провести на станции технического обслуживания.

Автослесарь с большой любовью к работе. Буду делиться своими соображениями и опытом в вопросе ремонта ходовой автомобиля. Знаю о сайлентблоках всё! Если у вас остались вопросы, после прочтения материала или возможно я что-то упустил, не поленитесь, оставьте в комментарии и я дополню информацию!

Читайте также: