Замена поддона nissan primera p12

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Перед снятием верхнего масляного поддона сначала снимите датчик положения коленвала (ВМТ). Будьте осторожны, чтобы не повредить края датчика и зубцы сигнального диска.

1. Снимите правую нижнюю крышку двигателя.

2. Слейте моторное масло.

3. Снимите кронштейн компрессора кондиционера.

4. Открутите болты нижнего масляного поддона.

• Ослабляйте болты в порядке, обратном показанному на рисунке.

5. Снимите нижний масляный поддон.

а. Вставьте резец между верхним и нижним поддонами.

• Будьте осторожны, чтобы не повредить алюминиевую контактную поверхность.

• Не пользуйтесь отверткой, в противном случае можно деформировать фланец масляного поддона.

b. Постукивая молотком сбоку резца, постепенно двигайтесь по периметру поддона.

с. Снимите нижний поддон.

6. Снимите фильтр грубой очистки масла.

7. Снимите переднюю выхлопную трубу ее кронштейн (см. гл. «акселератор, топливная система и система выпуска»),

8. Подставьте подходящий домкрат под коробку передач и приподнимите двигатель на стропах.

• Установите домкрат как можно ближе к центру.

9. Открутите болты и гайки переднего и заднего креплений двигателя.

10. Снимите центральную балку.

11. Снимите датчик положения коленвала (ВМТ) с масляного поддона.

12. Снимите крышку масляного поддона.

13. Снимите задний диффузор катализатора, см. раздел «Трехходовый катализатор».

14. Открутите болты верхнего поддона в порядке, указанном на рисунке.

15. При помощи торцового ключа открутите четыре болта крепления двигателя к коробке передач.

16. Снимите верхний масляный поддон.

a. Вставьте инструмент подходящего размера в выемку верхнего поддона.

• Будьте осторожны, чтобы не повредить алюминиевую контактную поверхность.

• Не пользуйтесь отверткой, в противном случае можно деформировать фланец масляного поддона.

b. Отожмите верхний поддон, приподнимая и опуская инструмент.

c. Снимите верхний масляный поддон.

• Будьте осторожны, не уроните болты №15 и 16 внутрь КП.

Смотрите также:

- Установка масляного поддона 1. Установите верхний поддон. а. При помощи скребка удалите остатки герметика с контактной поверхности. • Также удалите следы оставшегося герметика…
- Снятие и установка масляного… Масляный поддон, фильтр грубой очистки масла Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите правую защиту двигателя со стороны днища. •…
- Первичная цепь ГРМ. Снятие 1. Снимите двигатель и коробку передач в сборе, см. раздел «Двигатель в сборе». 2. Снимите коробку передач с двигателя. Установите…
- Кронштейн масляного фильтра.… Снятие и установка кронштейна 1. Снимите нижнюю защиту двигателя. 2. Поверните передние колеса вправо. 3. Снимите правый брызговик. 4. Открутите…
- Разборка блока цилиндров 1. Снимите двигатель с коробкой передачи в сборе и отделите двигатель от коробки передач. 2. Установите двигатель на стенд (специнструмент).…

Nissan Primera P12: капитальный ремонт двигателя QR20DE

В сегодняшнем фотоотчете мы покажем состояние двигателя, прошедшего без вмешательства довольно солидный по современным меркам пробег.

Итак, у нас в ремонте Nissan Primera P12 с двигателем QR20DE и пробегом в 300000км.

По симптомам наблюдалась неровная работа прогретого двигателя после непродолжительной стоянки (5-10 минут). Причем, через 20-30 секунд после запуска работа мотора стабилизировалась.

Также стал потихоньку уходить антифриз.

Через несколько дней на щупе можно было увидеть эмульсию, расход антифриза повысился, а мотор работал неровно уже и при запуске на холодную, из трубы в это время шел белый дым.

Собственно, проблема очевидна, снимаем и дефектуем мотор.

В ГБЦ достаточно сильные масляные отложения, тем не менее распредвалы и их постели без износа.
Седла и направляющие клапанов в идеале. Выпускные клапана под замену, впуск оставляем.
При регулировке зазоров выяснилось, что заводские зазоры не ушли. Поменяли только 1 стакан на выпуске.

Натяжители цепей почти не выдвинуты, цепи не растянуты.

На поршнях нагар, в цилиндрах хон есть, но промер показал, что есть выработка (так называемая "бочка"). Блок проходит под первую ремонтную поршневую группу (+ 0,2 мм).

Прокладка между блоком и ГБЦ визуально целая, на плоскостях есть царапины (естественная выработка от продуктов износа).

Масляный насос вполне еще живой.

Шейки коленвала без задиров, но есть износ, поэтому точим под ремонтные вкладыши (+ 0,25 мм).
Вид коленвала после шлифовки.

Чтобы вывести плоскости блока и ГБЦ, пришлось снять 0,1 и 0,08 мм соответственно. Неплохой показатель для такого пробега.

Собираем мотор на специальную смазку, чтобы при первом пуске вкладыши и шейки не пострадали.
Соединяем блок цилиндров и поддон.

Так выглядит отшлифованная плоскость.

Хон в цилиндрах после расточки.

Поршня нового образца идут уже с тефлоновым напылением.

Отрегулированную ГБЦ прикручиваем к блоку, обязательно соблюдаем моменты затяжек.

Газораспределительный механизм решили поменять просто потому что залезли в мотор.

Также в превентивном порядке меняем оба термостата (при выходе из строя одного из них легко перегреть мотор) и удаляем керамический катализатор (чтобы пыль не попала в мотор в будущем).

Собираем все в обратном порядке и заливаем технические жидкости.

Теперь ресурс мотора как с завода и при должном уходе он прослужит еще столько же.

Замена уплотнений масляного картера двигателя QR20DE Nissan Primera 2001-2007

1. Снимите брызговики двигателя. Более подробно здесь.

2. Слейте масло из масляного картера.

З. Снимите поперечину подрамника.

4. Приемную трубу системы выпуска отработавших газов.

5. Снимите защитный брус двигателя в сборе с передней и задней опорами двигателя.

6. Выверните десять болтов крепления крышки масляного картера.

7. Вставьте специальный клин или острый нож между крышкой и масляным картером и аккуратно разрежьте слои герметика.

8. Снимите крышку масляного картера.

9. Вывесите двигатель с помощью подходящего грузоподъемного устройства.

10. Снимите коробку передач. Более подробно здесь.

11. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Более подробно здесь.

12. Выверните четыре болта крепления компрессора кондиционера, отведите его в сторону и подвесьте на веревке или проволоке.

13. Выверните болт крепления направляющей маслоизмерительного щупа.

14. Извлеките направляющую из отверстия масляного картера.

15. Выверните два болта крепления.

16. Снимите маслоприемник.

17. Выверните семнадцать болтов крепления масляного картера в порядке и снимите картер.

Примечания:

При выворачивании болтов крепления масляного картера запомните расположение мест их установки. Болты отличаются - длиной, диаметром и цветом покрытия.

18. Очистите привалочные поверхности плиты блока цилиндров, масляного картера и крышки масляного картера от остатков герметика и обезжирьте их.

19. Нанесите герметик валиком диаметром 4-5 мм на верхнюю привалочную поверхность масляного картера.

20. Установите масляный картер на плиту блока цилиндров двигателя и затяните болты крепления в порядке. Болты М6 затягивайте моментом 8,1-9,5 Н·м (0,83-0,97 кгс·м), болты М8 - моментом 19,6-23,5 Н·м (2,0-2,4 кгс-м).

21. Установите маслоприемник.

22. Нанесите герметик на привалочную поверхность крышки масляного картера, установите крышку на масляный картер и затяните болты крепления крышки в порядке, указанном на фото, моментом 6,4-7,5 Н·м (0,65-0,76 кгс·м).

23. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

24. Залейте в двигатель моторное масло.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Замена всех жидкостей со снятием поддонов Primera P12 (и не только)

Всем добрый день.
Не так давно я менял и масло в двигателе, и антифриз. Например, систему охлаждения я мыл химией на пробеге 186600, это всего 1600 км назад. А двигатель так же промывал и менял масло при пробеге 185000, то есть 3200 км назад.
Но я вновь вернулся к этому вопросу, и вот почему.
Дело в том, что с прошлой замены масла я доливал остатки из канистры, и вылил в итоге оставшийся литр, и это за 3 тысячи! Неутешительно. А с антифризом произошла так же беда — он трансформировался из ярко зеленого в темно коричневый.
Касательно масла, под машиной постоянно очень мокро, и пластиковые защитные крышки, и железная защита — все время текло из под поддона двигателя. И текло порядочно. Антифриз же, по всей видимости, хорошенько промыл систему только за долгий срок эксплуатации.

Поднял, закрепил кирпичами, так как провел под ней весь день)

Жидкости использовал эти. Масло решил поменять, залил погуще, дабы уменьшить течи и жор. Да и на лето 5w30 не подходит, у нас очень жарко.

Система охлаждения.

Много расписывать тут нечего, так что и не буду. В начале слил охлаждайку с радиатора, потом с блока и в конце с бачка. Причем в радиатор я пролил бутыль дистилированной жидкости, чтобы смыть остатки грязи.
Конечно, я ожидал рыже-красную муть, но все равно ее цвет и непрозрачность меня очень удивили.

Особенно пугает, что за 1600 км она стала такой из кристально чистой зеленой жидкости. Кстати, читал, что Феликс (тот антифриз, что я залил в прошлый раз), обладает высокими моющими свойствами. Поэтому сейчас прикупил антифриз другого производителя. У нас он не распространен, но фирма и отзывы о ней хорошие.
В общем, залил все обратно, когда потекло из блока, перекрыл отверстие и продолжал наливать до конца. Залилось 6 литров (без малого), надеюсь жижа, оставшаяся в системе, не убьет и эту порцию.
Так же я не забыл про радиатор.

Втулки кронштейнов были уставшие. Я понимаю, что сильно ни на что это не влияет, но все равно поменял, чтобы взгляд радовался)

Тут я упомянул ранее, что текло из под поддона. Но снимать его еще то удовольствие. После чтения интернетов и вопросов на Драйве, я настроился на то, что мне придется демонтировать и глушитель, и балку двигателя, на которой он висит. Но, хорошо осмотрев зону работ, было принято решение снимать так.

Неудивительно, что из под него сквозило. Причем очень даже неплохо, масло было везде, и оно уже стало обрастать слоем пыли и становиться мазутом. Еле оттер защиту.
Итак, как я снимал. Глушитель отвинтил от катализатора, чтобы он был подвижен. Скрутил небольшой рычаг-усилитель, соединяющий двигатель и коробку (находится над основной балкой). После, извиваясь как змейка, открутил болты крепления поддона.
Но он, зараза, не хотел сниматься. Поэтому там, где я мог засунуть руку с ножом, я прошелся по кромке, прорезая клей между поддоном и двигателем. После подсунул клинообразный кусок металла и всковырнул этот прыщ поддон.

Снять его тоже не просто, когда балка на месте. Пришлось одной рукой оттягивать глушитель, а другой вынимать поддон вправо. И тут маслоуловитель очень мешался)
Но я все таки победил.

Снимая я его явно не зря. Не считая того, что на нем присутствуют несколько старых слоев прокладок, которые никто явно и не пытался счистить, так еще и в нем бултыхается какая то мерзкая жижа, похожая на куски черного жидкого каучука, смешанного с грязью.

Сам двигатель к счастью не в таком плачевном состоянии, но тоже не ахти.

Когда остатки старого масла скапали, и когда я осторожно протер выступающие части, двигатель посветлел. Надеюсь, при должной замене масла, он в конце концов промоется полностью.

Дальнейшая работа заключалась в очистке поддона. Нормально почистить я его не смог, он уже был изуродован многократно, краска содрана до металла много где, все исцарапано. Но я постарался, в этой работе мне помогла стамеска — с ножом или еще чем я бы мучился намного дольше.

Внутри я тоже все вылизал, естественно.
Дальше сбегал в магазин за прокладкой. Купил Abro Red, давно такой пользуюсь, хотя поддон сажал впервые.

Да, посадить его обратно, не смазав нанесенную прокладку, было еще сложнее. Мешал и оставшийся висеть колом край подкрылка, и этот самый маслоуловитель. Про глушитель и балку вообще молчу.
Чтобы облегчить надевание, приобрел совпадающие по резьбе шпильки, которые накрутил в три штатных отверстия, после чего стало намного легче попасть поддоном куда надо.

Дальше, закрутил все очень осторожно, болты крутил по очереди, чтобы клей не перекосило, закручивал не изо всех сил. Дальше посмотрю, не сбраковал ли я, но очень надеюсь, что течи прекратятся. Хотя я ничему не удивлюсь, поддон изуродован горе-мастерами, кто то его видимо открывал зубилом)) Есть повреждения такого рода. Так что посмотрим, что покажет время.
Кстати, фильтр использовал оригинальный, воздушный фильтр поставил Zekkert.

Хотя внешний вид его достаточно хороший, грязи мало, видно, что меняли не так давно.

Уже в 17-00 я перешел к коробке. Столько времени занял у меня этот несчастный двигатель.
А коробка решила тоже поиздеваться — больше 20ти болтов по периметру крышки, это просто атас. Особенно, когда с утра лежишь под машиной руками кверху.

Кстати, слитое масло оказалось не таким и хорошим, как я его видел на щупе. По цвету оно было черное, его явно давно не трогали. Хотя с поддона обильной течи и не было, все равно пару углов выглядели влажными.

И его я таки снял не зря. Сильной грязи, как таковой, не обнаружилось, но магниты были засраны от слова совсем. Металлических частиц полно.

Изначально я собирался заменить и фильтр, но, лежа под машиной без сил и смотря на него, я не увидел ничего страшного и плюнул на эту затею — если бы пришлось снимать блок с фильтром, закончил бы я очень и очень не скоро.

Поддон коробки я тоже драил очень долго. Старая прокладка приклеилась намертво, при ее удалении остался след, который оттирался только уайт-спиритом, и то нужно было прикладывать большие усилия. Но в итоге он сдался и был очищен.
Прокладка у меня была иная, с виду похожа на пробковую, не встречал таких раньше.

Закручивал обратно так же постепенно, каждый 5ый болт, протягивал тоже не сильно, на глаз, но достаточно туго. На следующей неделе собираюсь залезть осмотреть фронт бывших работ и вынести окончательный вердикт — есть течь или нет. А сейчас, остается верить)

Рулевая рейка

Помнится, я рассказывал про небольшой люфт руля.

Так вот, что это может быть ? Что именно износилось в рейке, что вал проворачивается немного, но движения колес нет? соответственно руль немного, но "болтается".
Понимаю, что внешний вид реки рассказывает о скором ее ремонте, если доживу до этого, то тоже делать буду сам. С крестовиной кстати с виду все нормально, не люфтит не скрипит.

На этом все, большое спасибо!

P.S.
Список использованных материалов:
Масло трансмиссионное ZIC ATF Multi 4 л 162628 — 1302 руб.
Масло моторное ЛУКОЙЛ Genesis Armortech 5W-40 4 л 1539424 — 1422 руб.
Прокладка и фильтр АКПП Sat ST3172831X01 — 336 руб.
Фильтр масляный NISSAN 1520865F0A — 207 руб.
Втулка крепления радиатора Sat ST21506AX300 — 152 руб. за пару
Жидкость охлаждающая "Антифриз" "Ниагара" G11 (зеленый) 5 кг 001001002011 — 443 руб.
Жидкость охлаждающая "Антифриз" "Ниагара" G11 (зеленый) 1 кг 001001002006 — 109 руб.

Nissan Primera 2005, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Nissan Primera, 2005

Nissan Primera, 2002

Nissan Primera, 2004

Nissan Primera, 2003

Комментарии 66

Герметик норм держит?(использую на параходе такой)

Отлично держит, как надо.

Прокладка акпп не потекла?

Проверял через неделю — не текла. А сейчас у нас дожди уже две недели, как закончатся проверю

За промывку системы о.ж.
Делал много раз на многих машинах.
Заливал и сливал 10 раз обычную воду на разлив. Первые 2-3 раза добавлял промывку для о.ж abroad, manol. Каждый раз прогревалдо включения вентиляторов. После 10 раз промывки водой ещё 2-3 раза деситилированной водой. После новый антифриз.
После такого на шкоде через 5 лет эксплуатации цвет с легка потемнел, но в 5 литровой баклажке ( после того как его слил) он был прозрачный.

Я первый раз промывал, полторы тысячи назад, но один раз только. 10 раз это круто)) Я бы столько не осилил. В любом случае сейчас должно наподольше хватить.

На подъёмника это легко.
Залил потом нижний патрубок дернул и все слил.

Да, или на яме хотя бы.
А когда ты под машиной по паучьи ползаешь, все превращается в муку.
Взять хотя бы тот же поддон. Чтоб инженерам, располоржившим его под балкой, пусто было. Заставляют простой люд страдать)

Молодец что делаешь сам. Немного подскажу т.к собрал много моторчиков:
Герметик используй viktor-rent, цена дороже но раз намазал и забыл.
Перед установкой поддона (только если он из металла, а не алюминий) нужно обстучать его с обратной стороны там где отверстия. Ставишь деревяшку с обратной стороны и слегка молотком простукивай. Т.к болтами поджымаешь и плоскость становится кривой. Чтоб понять" между двумя болтами"
Чистить от старого герметика можно мягкой щеткой по металлу. Желательно чтоб был чистый металл. Иногда на поддоне остаётся краска, а поверх неё мажут Герметик и со временем краска отстаёт и происходит течь.
Наносить Герметик можно через шприц, просто заполнить шприц им и так удобней и лишнего не будет. Если много нанести будет как написали выше. И обязательно перед нанесением обежиреть.
Тосол Феликс (в Украине) это гавно редкое. Заливаю всем только febi.

Герметик Victor Reinz, уже многие написали что он отличный, но как же я не хочу опять туда лезть, это все мне стоило немалых сил. Насчет обстукивания поддона, он у нас не имеет плоской риски, там вогнутость как будто как раз для герметика, так что не уверен что его можно так обстучать, не нарушив геометрию.
Насчет тосола, у нас Феликс просто расхваливают. Интересно, у нас разные Феликсы?) Может и правда дерьмо, раз так просто и быстро потемнел.

Не я не за ту канавки. Как бы объяснить.
Вот смотри положы поддон на ровную поверхность так как бутоны плоскость внизу это двигатель. И ты увидишь что весь поддон всей плоскостью не прилегает, он как буто волнами там где отверстия для болтов. Это из-за того что от расстояния между каждым отверстиями (где болт) есть герметик сам металл тонкий и когда затягивает поддон болтиками это место просажывается, а там где промежуток (расточная от болта до болта) там Герметик и он застыл и метал ну поверхность поддона получается волнистая будоражит там где болт.
Надеюсь понятно.
Если что потом нарисую и скину фото.

Я понял, можно без фото. Если все таки буду его еще снимать, обращу внимание, спасибо!

Снятие и установка поддона картера

Инжекторный и карбюраторный двигатели имеют разную конструкцию поддона картера. На карбюраторном двигателе используется обычный поддон картера который уже был изображен на иллюстрации. На инжекторном двигателе поддон картера состоит из двух частей, верхней части из алюминия и нижней части из стальной пластины. В соответствии с этим различаются снятия и установка.

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Установите переднюю часть автомобиля на опоры.
Снимите среднюю балку двигателя. При этом подоприте двигатель соответствующим образом.
Снимите приемную трубу глушителя.
Отвинтите и снимите поддон картера. Если он сидит прочно, не вставляйте между уплотнительными поверхностями отвертку. Попытайтесь ослабить соединение резиновым молотком.
Тщательно очистите поверхности поддона и блока цилиндров. Осторожно соскоблите остатки старого уплотнения шабером. Поддон картера устанавливается на герметик, который можно приобрести в торговых точках Nissan. Герметик поставляется в тюбиках, чей конец нужно срезать чтобы получить полоску шириной 4.5 мм. Равномерно нанести герметик по окружности на поддон картера, а именно на внутреннюю сторону отверстий болтов. Следите, чтобы отверстия болтов не были заполнены герметиком. Поддон картера должен быть привинчен к блоку цилиндров в течение 5 минут после нанесения герметика. Равномерно затяните болты с соответствующим Спецификациям усилием. После затяжки болтов должно пройти 30 минут, прежде чем можно будет залить масло или запустить двигатель. Установите снятые детали в обратной последовательности и залейте требуемое количество двигательного масла, после того как пройдет 30 минут после затяжки болтов поддона.
Запустите двигатель и проверьте, чтобы на уплотнительных поверхностях не выступало масло.

Работы по снятию поддона картера на инжекторных двигателях немного сложнее. На иллюстрации ниже изображены детали поддона.

Детали поддона картера инжекторного двигателя

1 - алюминиевый поддон
2 - маслопроводная пластина
3 - болт поддона картера
4 - задняя пластина
5 - болт, 6.5 - 7.5 Н•м

6 - маслосливная пробка, 30 - 40 Н•м
7 - болты поддона картера, 6.5 - 7.5 Н•м
8 - стальной поддон картера
9 - болт, 6.5 - 7.5 Н•м
10 - маслопроводная пластина

Отвинтите панели под передней частью автомобиля.
Слейте двигательное масло.
Ослабьте болты стального поддона (8). Ослабляйте болты равномерно по периметру, снимите поддон. Не вставляйте отвертку между поверхностями.
Дайте маслу полностью стечь и отвинтите видимую маслопроводную пластину (10).
Установите переднюю часть автомобиля на опоры, приподнимите силовой агрегат подъемным краном и снимите среднюю балку двигателя. Если установлена автоматическая коробка передач, отсоедините трос переключения, если установлен кондиционер, ослабьте его крепление и отложите в сторону.
Отвинтите крышку с задней стороны.
Ослабьте болты алюминиевого поддона. Все болты ослабляйте равномерно. Так как поддон может быть перетянут, должна соблюдаться последовательность ослабления, противоположная той, что показана на иллюстрации ниже.

Теперь поддон картера следует отжать от блока цилиндров так как он сидит достаточно прочно. Для этого следует руководствоваться иллюстрацией. На этой иллюстрации изображены два болта, удерживающие двигатель на коробке передач. Выверните болты в местах (1), а на местах (2) ввинтите и затяните, пока поддон не отойдет от блока. Затем осторожно отожмите поддон, не повредив при этом металл. Предварительно, конечно, следует удалить оба ввернутых болта.

Установка осуществляется в обратной последовательности. Покройте уплотнительные поверхности алюминиевого поддона герметиком, как это было описано для карбюраторного двигателя.
Установите поддон картера и затяните болты с 1 по 16 в последовательности указанной на иллюстрации, с усилием 16 - 19 Н•м. Затяните болты 17 и 18 с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.
Снова вверните и затяните оба болта между двигателем и коробкой передач.
Установите все снятые детали.
Привинтите маслопроводную пластину и затяните болты с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.
Покройте стальной поддон герметиком, как было описано для карбюраторного двигателя. Равномерно крест-накрест затяните болты с усилием 6.5 - 7.5 Н•м.

Видео про "Снятие и установка поддона картера" для Nissan Primera

Nissan primera p12 мотор QG18DE , цепь грм , прокладка гбц , поддон . Как поменять поддон двигателя - обучающий видеоролик Снятие масляного поддона в Nissan Qashqai своими р

Тюнинг Nissan Primera P12

В тюнинге могут нуждаться не только старые Примеры, но и самые свежие ее версии. Машин у нас, подвергнутых настоящему тюнингу, пока не так много, вернее, их единицы. Тюнингом является изменения заводской версии автомобиля с учетом личных технических и эстетических потребностей автовладельца.

Улучшать автомобиль можно бесконечно, и это означает, что улучшения распространяются на любую модель не зависимо от года выпуска. Сама тема тюнинга вызывает огромный интерес у владельцев автотранспорта. В данном случае будем рассматривать ее на примере Ниссана Примеры версии Р12.

Изменение внешности Примеры является наиболее частым способом ее тюнинга. Начинают с тонирования стекол, но на этом редко останавливаются, переходя к более радикальным методам, например, замена оптики или установка пластикового обвеса. Эстетические изменения почти не влияют на ходовые качества, за исключением спойлеров и аэродинамических обвесов, которые улучшают аэродинамику на высоких скоростях.

Кстати, о скоростях: Ниссан Примера Р12 можно сделать мощнее, не вскрывая двигателя и, соответственно, не меняя там ровным счетом ничего. Речь идет о чип-тюнинге – переустановке штатной программы в области настроек силового агрегата электронного блока управления системами автомобиля. Производитель вынужден ограничивать возможности мотора для того, чтобы выйти на принятые экологические нормативы. Однако почти всем автовладельцам эти нормативы «до лампочки» – им главное выжать все из своих моторов!

Чип-тюнинг обычно выполняют специалисты, которых сегодня развелось достаточно много. Но лучше доверять Примеру именно тем, кто имел с ней дело. Фирменные коннекторы и программаторы – залог успешной перепрошивки. Покупать оборудование для личного пользования нецелесообразно – оно должно постоянно работать и окупать себя.

Чаще всего Ниссан Примеру, как другие автомобили, стараются превратить в спорткар. Такие машины могут без проблем участвовать в стрит-рейсинге. Данное развлечение очень популярно среди молодежи, и относительно недорогие Примеры как нельзя лучше подходят для переделок в машину для уличных гонок.

Модели Р12 идут аэродинамические бамперы с большими отверстиями, которые обязательно закрываются алюминиевыми решетками. Данная форма была позаимствована у настоящих спорткаров, нуждающихся в крупных воздухозаборниках, за которыми находятся генератор N2O (закись азота) и турбинная установка. Причем мелкая сетка на отверстиях не подходит, поскольку у нее слишком высокое сопротивление.

Отверстия в обтекателях для Ниссана Примеры носят не только декоративный характер. Например, они позволяют установить охладители передних тормозных дисков и колодок. Если таких отверстий нет, то их можно проделать самостоятельно. Охлаждение дисков будет эффективнее, если предусмотреть выходные отверстия (жабры) позади колесных арок.

Но главная функция аэродинамического бампера спорткара заключается в том, чтобы уменьшить встречный поток воздуха, попадающий под автомобиль. Чем больше воздуха пройдет под днищем, тем меньше сцепление колес с дорогой. Связь здесь самая прямая: при быстром движении на автомобиль воздействует подъемная сила, которая зависит от воздушного потока, проходящего под авто.

Если есть желание придать Примере агрессивный вид, то первым делом следует сузить и затемнить головную оптику. Люди воспринимают фары автомобиля, как глаза. Поэтому, чем они будут более хмурыми, тем злее получится «взгляд» автомобиля.

Тюнинг-калейдоскоп футуристической Примеры

Эффективный тюнинг японских автомобилей Ниссан

Насколько автомобиль Ниссан Альмера поддается тюнингу?

О качественно новом тюнинге эпохального автомобиля Форд Сиерра

Различный тюнинг Ниссан Примера Р12, цены

Что можно изменить в автомобиле Nissan Primera P12 (см. фото):

передний и задний бамперы;
замена оптики;
поклейка обвесов;
установка «ангельские глазки»;
замена дверных карт;
установка дополнительной шумоизоляции;
установка мультифункционального рулевого колеса или отдельных кнопок;
изменения яркости, цвета подсветки приборной панели;
установка вещевого ящика и подлокотника между передними креслами;
дополнительная обесшумка багажника.

Передний и задний бамперы Ниссан Примера Р12

Штатные бамперы не столь привлекательны, как того хотелось бы автолюбителям. В периметре отсутствуют карманы для установки противотуманных фар, прочего дополнительного освещения.

В продаже имеются многочисленные бамперы с различными вставками, заготовками, в любых цветовых гаммах. Размеры, крепежи идентичны заводским стандартам.

Процесс установки переднего, заднего бампера достаточно прост:

выкрутить боковые крепежи;
выкрутить винты в нижнем контуре;
извлечь старый бампер, на его место установить новый.

В карманы установите противотуманные фары. Колодку с проводами подключите к клеммам передних фар. Задний бампер устанавливаем по аналогии. Решетка радиатора остается штатной.

Цена от 5000 рублей за комплект на Nissan Primera P12.

Замена оптики Ниссан Примера Р12

Штатные фары малоинформативные, отражатели среднего качества, стекло бюджетного ценового сегмента. Ожидать хорошего светового потока не следует. Чтобы улучшить качество освещения дорожной полосы установите светодиодные лампы.

Яркость светового пучка подбирайте самостоятельно, однако не превышайте максимально допустимый диапазон в 1200 Люменов. На водителя транспортного средства может быть наложен административный штраф за установку осветительных приборов выше дозволенной яркости.

Цена от 3500 рублей за комплект на Nissan Primera P12.

Поклейка пластиковых обвесов

Пластиковые обвесы – альтернативный вариант замене штатных бамперов. К тому же, на 30 – 37 % дешевле покупки новых бамперов. Обвесы фиксируются на силиконовый клей.

Предварительно очистите периметр бампера от грязи, пыли, влаги. Просушите поверхность, равномерным слоем нанесите клей, прижмите обвес. Удерживайте конструкцию в течение 2 – 3 минут, после чего отпускайте.

При условии соблюдения инструкции по установке, средний ресурс эксплуатации до момента повторной поклейки – 5 лет.

«Ангельские глазки»

Готовые наборы оптики можно установить своими силами. Предварительно демонтируйте штатные фары, отключите питание, рассоедините стекло от пластикового корпуса.

Вместо «родных» отражателей зафиксируйте «ангельские глазки». Плотно соедините стекло с корпусом, стык обработайте силиконовым герметиком.

Дверные карты Ниссан Примера Р12

Вместо банального пластика установите готовые решения в виде тканевой обивки, кожи, экокожи, велюра. Цветовые гаммы, формы рисунков самые разнообразные.

Дополнительная шумоизоляция Ниссан Примера Р12

Чтобы оклеить днище салона фольгированной шумоизоляцией необходимо:

демонтировать передние кресла, задний ряд сидений;
снять пластиковые пороги – накладки;
снять резиновые коврики с пола;
обезжирить днище, очистить, удалить грязь, пыль, влагу;
просушить потоком сжатого воздуха;
равномерным слоем на днище нанести битумную мастику;
приложить фольгированную шумоизоляцию к обработанной поверхности;
удерживать в течение 2 – 3 минут;
уложить коврики, вновь зафиксировать кресла, сиденья.

Обесшумку багажного отсека проводим по аналогичной схеме. Цена одного рулона фольгированной обесшумки для Nissan Primera P12 от 1200 рублей. Качественные аналоги от 750 рублей.

Перед покупкой аксессуаров проконсультируйтесь у автомастеров на предмет совместимости деталей с моделью вашего автомобиля.

2 Другие варианты тюнинга

На дальнейших ступенях стоят изменения, которые затрагивают аппараты и функциональные узлы авто. Тут уже эксперименты проводить не нужно, некоторые действия нуждаются в точных математических расчетах или как минимум опыте в ремонтной деятельности со стороны автовладельца.

Что касается модифицирования аппаратов и систем автомобиля, далее уже начинают производиться замены трансмиссии с переправленными транслирующими цифрами, смена редукторов на зубчатые, червячные и гидравлические. Такие модификации (конечно, не учитывая экстремальных случаев) не нуждаются в трудоемкой перестройке всей машины. Все дело в том, что авто в основном производятся для обыкновенных покупателей, поэтому они допускают смену некоторых параметров в пределах, обозначенных на заводе.

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера.

Здесь и начинается путь творческих идей. Нужно или отбрасывать амбициозные устремления и идти на уменьшение размера колесных дисков, или менять концепцию тюнинга.

После сделанного начинается работа с выходным обтекателем, а именно определяют фигуру и диаметр, уже учитывая заход колесных дисков за кузов. Существуют разные по форме обтекатели, именно они определяют то, по какому пути пойдет тюнинг Ниссан, да и любого другого авто.

Обычно обтекатели бывают двух видов. Первые монтируются вместо заводских накладок, вторые выглядят, как конструкция, фиксируемая на накладке.

4 Завод машины на морозе

Для приведения автомобиля Ниссан Primera P12 в работоспособное состояние в условиях холодного климата необходимо совершить целый ряд действий:

изменить проводку механизма зажигания (сквозь реле нужно пустить на провода плюс и минус);

если показатель конденсатора установлен на 0,46Mf, то его нужно поменять на 2,1Mf, это касается даже модели Р11;

поставить свечи из иридия LFR5AX-12 или PLF5A-12 из платины;

поставить аккумулятор из кальция, который обеспечивает большую силу тока, в том числе в авто марки Р10;

установить специальную насадку на бензобак, проблемы с которым иногда характерны для Ниссан Примера;

запрещено заливать масло, которое по густоте превосходит 5W40;

необходимо использовать лучший бензин.

Тюнинг Ниссан Примера P12 является очень ответственным занятием, к нему нужно подходить со всей серьезностью.

Как провести оклейку салона Примера П12 карбоновой пленкой? Для оклеивания салона автомобиля характерна такая последовательность действий:

покупка пленки (обои) размерами 2 м (в длину) х 3 м (в ширину), но хватит и половины этих габаритов;

вырезание обоев специальным ножом;

нагрев пленки с помощью строительного фена.

Если на материале возникли пузыри, то необходимо нагреть этот участок и проткнуть его иголкой. Тюнинг Nissan Primera P11 на этом не заканчивается, но дальнейшие этапы уже не являются обязательными.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

3 Работа с аэродинамикой машины

Установка обтекателя, кроме улучшения внешнего вида, поможет решить несколько вопросов, в том числе прикручивание добавочных светодиодов, которые можно эстетично разместить на переднем обтекателе, и охладительные системы для передних тормозных колодок, для чего в обтекателе пробивают особые отверстия.

В спорткарах основная задача обтекателя такова: за счет встречного потока воздуха осуществлять прижатие носа авто к шоссейному покрытию. Поэтому для хорошего результата часть обтекателя можно регулировать, меняя ее высоту. Тюнинг Ниссан очень зависит от модели и года выпуска, это нужно учитывать при проведении работ. Работа над носом авто не оканчивается на обтекателе.

Для агрессивного экстерьера автомобиля все оптические приспособления заменяются. Капот тоже видоизменяется: на него могут ставиться разнообразные воздухосборники, которые служат либо для прокачки воздуха к турбинному устройству, компрессорной установке, кулеру, либо, наоборот, для вытягивания горячего воздуха и охлаждения вследствие этого внутреннего пространства авто.

Череда отверстий, которые проделываются по бокам машины, обычно играет эстетическую и декоративную роль, хотя в гоночных сериях они обеспечивают важную функцию, выводя горячий воздух из тормозных каналов.

Это позволяет снизить тепловую нагрузку на все системы и увеличить эффективность работы тормозных колодок, которые могут вести себя непредсказуемо (как в модели Nissan Primera P12, так и в других). Следует быть предельно осторожными при работе с тормозами, так как это может стоить жизни водителю.

Алгоритм модернизации Примеры

Nissan Primera P10 в самой мощной комплектации GT имеет 150 лошадиных сил, 5-ступенчатую трансмиссию и передний привод. К сожалению, тюнинговый потенциал родного двигателя слишком мал, поэтому, если нужно получить от мотора 200 л.с. и выше – придется делать свап. Но есть и приятный момент – без проблем на место стокового SR20DE встанет атмосферный 200-сильный SR20VE от Nissan Avenir или такой же по мощности, но турбированный SR20DET от Silvia.

Второй вариант предпочтительнее. Несколько дополнительных «лошадок» можно добавить с помощью:

модифицированной турбины;
контроллера «Корвет»;
850-кубовых форсунок;
широкофазного распредвала.

Для полноты картины можно сделать портинг ГБЦ, установить облегченный маховик, кованые поршни и мощный бензонасос. Также нужно будет облегчить «дыхание», с помощью воздушного фильтра пониженного сопротивления и прямоточного выхлопа на 76-миллиметровой трубе. Естественно, вмешательства потребуют также свечи, высоковольтные провода и интеркулер – замените их на более производительные.

Для улучшения управляемости и снижения вибрации, при сборке элементов подвески нужно использовать полиуретановые сайлент-блоки и опоры двигателя. В обязательном порядке замене подлежат стойки, пружины и стабилизаторы – родные слишком мягкие и не подходят для активного драйва.

В таком деле, как тюнинг автомобилей Ниссан Примера, нельзя оставлять без внимания тормоза – возросшую мощь автомобиля необходимо держать под контролем. На место штатных механизмов отлично становятся аналоги от Skyline GT-S R33. Укомплектовав их перфорированными дисками, можно без усилий остановить автомобиль даже со скорости 200+ км/ч. Завершительным аккордом в тюнинге тормозов станут армированные магистрали.

Вот таким образом любимец семьи превращается в 350-сильного зверя, дикого и бескомпромиссного. Успехов вам в сборке и дрессировке.

1 Что собой представляет тюнинг машины

Совершенствованию авто нет пределов. Тема представляет собой чрезвычайный интерес, многие увлекаются этим всерьез. Тюнинг (в том числе и тюнинг Ниссан Примера Р12) может подразумевать очень сильные изменения в структуре мотора, трансмиссии и прочих агрегатов авто. С английского слово tuning переводится как «перестраивание». Что же перестраивается?

Слово «тюнинг» обозначает искусственное придание каждому из заводских одинаковых авто уникального «лица». Машина становится воплощением индивидуальности.

Наиболее простой частью тюнинга являются изменения внешнего вида автомобиля: от обыкновенных стикеров и тонированных окон до пластмассовых навесов и даже бодикайтов (body kite с английского переводится как «функциональность для тюнинга»). Бесспорно, на ходовые свойства автомобиля смена экстерьера не окажет почти никакого влияния, но это приятно с эстетической точки зрения. Тут уже нужна серьезная работа со всем внутренним содержанием автомобиля.

Для тех, кого не устраивает быстрая езда, но необходим, скорее, низкий полет, аэродинамические обтекатели станут очень полезным приобретением. Они увеличивают прижатие авто к шоссе. Кроме того, для них нужны и добавочные воздухосборники для охлаждения тормозов. Все изменения будут устремлены к росту мощности и быстроты авто.

Читайте также: