Замена подшипника первичного вала фольксваген пассат б3

Обновлено: 05.07.2024

капиталка коробки 02A

это сьемники всех подшипников в коробке

вот какая она была до

потом я её отпескоструил и покрасил

Проразбор писать не буду так как,это есть в инете,вот ссылочка ССЫЛКА ТЫК) продолжение следует

ремонт коробки1.jpg

1-передний подшипник первичного вала,на схеме №2-номер по етке 085 311 123 D,стоял фирмы Timken LM12749 обойма JLM127128

АНАЛОГ Nsk LM12749RGC/711RGPN01

2-Задний подшипник первичного вала,на схеме №6 по етке 02A 311 123 D,стоял тоже Timken JXC25640CB обойма JXC25640D

АНАЛОГ SKF BT1B 328236 A/QCL7CVC027 передний вторичного вала №11 по етке 311 405 625 F стоял Timken L49449 обойма L49410

АНАЛОГ задний ступицы колеса внутренний я поставил SKF BT1B 328688 AC/Q,подшипник который стоит в пластине №14 номер по етке 02D 311 206 B, но продаётся вместе с пластиной,я меньше чем за 1700р не нашел,стоял Timken LM29749 обойма LM29710

зато подобрал АНАЛОГ NTN 4T-LM29749/LM29710 за 630р задний подшипник вторичного вала на схеме №37 по етке 02A 311 375,стоял FAG310-6961

АНАЛОГ INA 712 0484 10 Переборка вторичного вала сам вал
с установленными новыми подшипниками,подшипники сажать надо кусками трубочек,в размер внутренней обоймы,резиновым молотком сборка самого вала,ставим вал вертикально

1)идет упорная шайба №15

в виде тарелки,уменьшением вниз дефектуем её на износ,я заказал новую,так как очень большой износ нижней кромки этой шайбы

вот номерок 02A 311 221

2)одеваем пластину с четырмя болтами №14
и следом подшипник №17 02A 311 213 C незабываем смазывать всё маслом,тем что будети лить в коробку
3)одеваем шестерню первой передачи
смазываем место под синхронизатор и ставим его

4)ставим на муфту №19 пружины №21 и насаживаем навал
,внимание шестерня муфты разная с двух сторон по внутренней коёмки

и защелкиваем стопорное кольцо №22

5)ставим подшипник №23 02A 311 265 D
и накидываем шестерню второй передачи №27

6)ставим упорную шайбу №28 размеры 30,8X52X3,5 не перепутать это самая толстая шайба
затем обойму подшипника садим так же трубочкой в размер и одеваем подшипник №29 02J 311 325

он идет с двух половинок

и накидываем шестерню третьей передачи №30

,далее одеваем пружинки №33 на муфту№32 тетьей и четвертой передачи
она с обоих сторон одинаковая,так что без разницы какой стороной
и насаживаем на вал
теперь идет обойма и сам подшипник №34 02A 311 115 E,я поставил аналог Ina 712 0580 10 дешевле в два раза
,потом ставим синхронизатор четвертой передачи№31 и саму шестерню№35

,одеваем упорное кольцо №36 размер 9,2X49X2,5
и внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала №37
и все вал готов к регулировке

О том, как разобрать МКПП AFE для чайников, часть 1

Всем привет, продолжаю войну с коробасом, для тех кто не в курсе. Уже собрал коллекцию КПП. Новая, которая была куплена и поставлена взамен AFE(приехала с пассатом) оказалась еще хуже по состоянию и будет возвращатся продавцу. Сподвигло меня написать этот отчет отсутствие пошаговой инструкции для чайников(таких как и я) о том, как разобрать МКПП на vw b3. Во всех отчетах что попадались было: открутил, снял, вытащил, что конкретно вытащил откуда снял никакой инфы и фото. Мануал говорил умными словами, и пришлось некоторые вещи раскручивать методом тыка. Это уже после разборки сам для себя понимаешь, что все элементарно, но никак не перед. Дефектовать коробку будут уже опытные люди, я расскажу только о том, как ее "расколоть" на две половинки.

Перед разбором читал мануалы, очень помог тот, который в списке второй. Вот ссылка на яндекс диск и еще этот и этот отчеты.

Итакс начнем. Коробку перед разбором нужно отчистить от многолетней грязи, предварительно открутив вилку сцепления, вал тросика спидометра, рабочий цилиндр и прочую навесную дребедень. Фланцы приводов(то к чему крепится внутренний ШРУС) лучше вытащить сразу(удобнее) и постараться максимально слить масло.

Далее затаскиваем эту тяжелую штуку на стол и откручиваем заднюю крышку КПП. Её держит 5 болтов.

Открывается прекрасный вид на 5-ю передачу, откручиваем два болта(1), которые держат вилку включения. Они под биту cr-v m8 никаких торксов она многозубая.

Далее снимаем направляющие(1) вилки(они сами легко вытаскиваются, когда открутите болты) и саму вилку, впрочем далеко ее не убираем, она нам потребуется чтобы ослаблять болты шестерен 5-й передачи.

Теперь отворачиваем болты крепления шестерен 5 передачи. Пробуем просто так, не получается, коробка проворачивается. Берем муфту включения 5 передачи и одеваем ее на место, она должна входить предельно легко, если туго, значит что-то делаете не так. Далее механизмом выбора передач включаем 1 или 2 передачу(надавливаем на шток почти до упора, если надавите до упора, то будет уже задняя. Поворотом выбираем 1 или 2 передачу). Муфту включения 5 передачи опускаем на шестерню, т.е. включаем 5 передачу, коробку клинит, и мы спокойно отворачиваем два болтика.

Далее снимаем муфту, механизм выбора передач возвращаем в нейтральное положение. на место выкрученных болтов вкручиваем другие, прямо от руки, дабы съемником не забороть резьбу.

Съемником снимаем верхнюю шестерню, дальше все должно сниматься от руки. Съемником брался вот за эту. При снятии шестерен 5 передачи с первичного вала(тот который посрединке с которого мы и снимем) не прощелкайте игольчатый подшипник.

К шестерне вторичного вала я не смог подлезть съемником, поэтому аккуратно через пластину отверткой поддевал снизу вверх.

Далее откручиваем два болта которые держат вал задней передачи. Один находится в углублении, где разбирали 5ю передачу, второй, сбоку коробки.

Приступаем к снятию механизма выбора передач. Откручиваем два болта под шестигранник, которые держат сам механизм, то же делаем с болтами с противоположной стороны(1). Затем выкручиваем по два болта под звездочку со стороны механизма выбора передач и с противоположной ему стороны(2) и вытаскиваем эллипсойдные штуки (3) это направляющие мех-ма включения передач или что-то такое.

Далее снимаем механизм выбора передач, пришлось немного постучать по нему молотком через отвертку, чтобы вышел и не забываем снять вот эту штуку, иначе коробку не располовиним.

Замена сцепления в Фольксваген Пассат Б3

При длительном использовании, не частых технических обслуживаниях педаль сцепления на Фольксвагене Пассат Б3 начинает барахлить. Либо она с трудом нажимается, либо проскальзывает под нажатием ноги легко, машина плохо набирает скорость. Возможно часть тормозной жидкости вытекла и образовался воздушный пузырь. Поэтому необходимо проверить визуально на подтеки жидкости вокруг.

Прокачка гидросистемы сцепления VW Passat B3

В первую очередь для удаления воздушного пузыря необходимо прокачать гидросистему сцепления. Прокачка сцепления пассат Б3 проводится без снятия МКПП.

Прокачка главного цилиндра

Шаги процедуры прокачки главного цилиндра гидросистемы Фольксваген Пассат Б3:

Необходимо поднять транспортное средство и установить на осевых подпорках.
Демонтировать резиновую головку жиклера, который находится сверху цилиндра.
Одеть трубку для прокачки на жиклеры одним концом, а другой – положить в канистру с тормозной жидкостью
Открутить жиклер прокачки на половину оборота и позвать напарника. Попросить его выжать сцепление до конца раз пять, десять. Необходимо, чтобы исчезли воздушные пузыри, когда тормозное средство будет выходить в канистру.
Нужно проверить, что уровень жидкости в канистре не становится меньше уровня выхода цилиндра. Иначе воздух снова попадет в систему.
Закрутить жиклер прокачки, удерживая выжатой педаль сцепления.
Отпустить педаль и долить тормозну жидкость.
Снять трубку прокачки и одеть резиновую головку.

На этом прокачка главного цилиндра будет закончена. Необходимо перейти к прокачке рабочего.

Прокачка рабочего цилиндра

Процедура прокачки рабочего цилиндра ничем не отличается от вышеописанного процесса с главным. Автовладелец Фольксваген должен предпринять те же самые шаги:

Снять резиновую головку с жиклера рабочего цилиндра. Одеть трубку на него.
В точности повторить действия по прокачке для главного цилиндра.
По окончании работ снять трубку и надеть обратно резиновую головку.

Опустить автомобиль и прокатиться около километра для тестирования проделанной работы. Теперь автовладелец знает, как самому без обращения в сервис центр, прокачать сцепление от машины пассат Б3.

Замена сцепления

Если же дело не в завоздушивании, а вышла строя педаль сцепления и ее компоненты в МКПП, то потребуется полная замена. Чтобы заменить этот элемент, нужно снять механическую коробку передач с автомобиля.

Необходимые инструменты

Из инструментов, которые потребуются для ремонта сцепления Volkswagen Passat B3, нужно будет взять

комплект ключей, который подходит к модели автомобиля Пассат Б3;
индикатор для измерения фрикционных накладок сцепления;
WD40 для зачистки металлических деталей, если потребуется. Например, рабочую сторону нажимного диска обязательно нужно будет зачищать. Остальные можно не трогать, так как они покрыты специальным составом, защищающим их ржавления;
смазку на базе дисульфида молибдена для смазывания шлицов ступицы ведомого диска;
динамометрический ключ.

После того, как все инструменты будут в гараже, требуется перейти к подготовительным работам.

В подготовительные работы входит:

Установка автомашины Volkswagen Passat B3 на яму.
Снятие МКПП, чтобы получить полный доступ к узлу сцепления.
Для снятия механической коробки передач потребуется убрать клеммы и проводу, которая мешает.
Демонтировать бачок омывателя и тяги ручки КПП Passat B3.
Открутить рабочий цилиндр сцепления, старте и переднюю подушку.
Убрать защиту мотора и балансировку подрамника;
Открутить ШРУСы и рычаги от задней правой подушки КПП.
Слить масло и просто заткнуть тряпкой отверстие фланца длинного шруса. Достать его.
Открутить крепление болтов КПП Volkswagen к мотору.

Внимание! Если сцепление VW будет использоваться, а не заменяться, то рекомендуется пометить расположение кожуха на маховике.

Пошаговое руководство

Теперь нужно перейти к снятию сцепления и ремонту его:

Открутить болты крепления маховика с сцеплением.
Демонтировать весь кожух.
Очистить элементы внутри кожуха.
Измерить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска. Измерить степень износа нажимной пружины, где она контактирует с подшипником выключения сцепления.
Проверяется износ фрикционных накладок.
Очищается поверхность нажимного диска.
Проверяется состояние шлицов в ступице.
Затем все элементы смазываются и устанавливаются обратно. Диск центрируется относительно маховика, с помощью оправки, которая имитирует шлицевой конец первичного вала.
Затягивают болты крепления кожуха динамометрическим ключом.
Снимают оправку.
Заменяют подшипник выключения, если нужно и смазывают.

Теперь остается только установить МКПП в транспортное средство.

Теперь автовладелец знает, как самостоятельно проводится замена сцепления Фольксваген Пассат Б3. В этом нет ничего сложного. По окончанию работа обязательно тестировать сделанную работу. Если возникли какие-то проблемы, которые нельзя решить самостоятельно, то лучше обратиться в сервис-центр.

Тема: Замена подшипников дифференциала мкпп, сцепления, сальников, игольчатого подшипника коленвала. Двигатель AHL.

Замена подшипников дифференциала мкпп, сцепления, сальников, игольчатого подшипника коленвала. Двигатель AHL.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

ЗАПЧАСТИ
Комплект сцепления (Luk) – 623309700
Подшипник игольчатый первичного вала в маховик (VAG) – 056105313С
Сальник дифференциала (VAG) – 016409399B (2 шт)
Подшипник дифференциала большой диаметр (VAG) – 002517185А
Подшипник дифференциала малый диаметр (VAG) – 01Х409123
Болт картера коробки (VAG) – 012301282D
Подшипник игольчатый фланца вала (VAG) – 012409139А (4 шт)
Болты маховика (Wabko) – 4110118100
Кольцо спидометра (VAG) – 012409182С
Сальник штока переключения передач (VAG) – 012301457С
Штопорное кольцо фланца вала (VAG) – 012409413А (2шт)
Сальник первичного вала (VAG) – 012311113В

Заранее извиняюсь, фото переодически забывал делать, но думаю суть будет понятна.
Это мой первый отчет, за ошибки также извините.

Откручиваем 3 шурупа крепления расширительного бачка системы охлаждения.

Отводим бачок в сторону и отсоединяем провода от датчика указателя низкого уровня ож

Ослабляем 2 хомута впускного трубопровода и снимаем его, так как он в дальнейшем будет мешать, желательно оставшиеся отверстия закрыть чем нибудь что бы ни чего не попало в дроссельную заслонку или в дмрв.

Откручиваем защиту двигателя.
Фото нет, забыл сделать.
Откручиваем 2 болта под ключ на 10 держателя крепления защиты двигателя.

Откручиваем 4 гайки под ключ на 17 крепления штанов от выпускного коллектора, перед этим лучше побрызгать вд-40.
2 гайки сверху лучше откручивать, а 2 оставшиеся снизу.

Откручиваем хомут соединяющий катализатор с глушителями, я его разрезал болгаркой.
И вытягиваем штаны с катализатором аккуратно, не роняя катализатор, что бы не повредить.

Гофра проситься на замену, старую отрезал и на ее место вварил новую.

Новая гофра вварена

Откручиваем 3 болта шестигранник на 6, экрана защиты внутреннего шруза справа.
2 легко откручиваются, один нужно постараться.

Откручиваем экран над правой опорой коробки 3 болта под ключ 10, за качество фото извините.

Отводим и жгут проводов что возле коробки подвязываем чтоб не мешал.

Начинаем откручивать болты коробки под ключ на 16, два болта которые с гайкой под ключ на 17 откручиваем в последнюю очередь.

Так как болты разной длины стоят в разных местах, и что бы потом не перепутать, я делал схему крепления коробки, открутил болт, брал листочек, писал на нем номер и скотчем приклеивал к болту, и на схеме отмечал также номер.

Расположение и моменты затягивания болтов крепления коробки передач на моделях с четырехцилиндровым двигателем

ПОЗИЦИЯ БОЛТ МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ
1 М12х75 65 Нм
2 М12х110 65 Нм
3 М12х90 65 Нм
4 М12х67 65 Нм
5 М10х135 45 Нм
6 М10х45 45 Нм
А Направляющие втулки

Три нижних болта не вытаскивал так как мешает балка,но открутить не сложно.

Откручиваем рабочий цилиндр сцепления, шестигранник на 6, отводим в сторону и подвязываем к чему-то, что бы не мешал. За фото извиняюсь, но думаю суть понятна.

Откручиваем опоры коробки, с левой стороны откручиваем только один болт крепления опоры к подушке, шестигранник на 8, с правой стороны откручиваем всю опору, 4 болта шестигранник на 8, и окручиваем 2 болта на 13 крепления опоры к подушке, и отводим опору в сторону.
Фото забыл сделать.
Далее откручиваем шрузы от валов, бита двенадцатигранная звездочка, сплайн на 8 и отводим в сторону, да и к чему нибудь подвязываем, либо подпираем чем-то.
Отсоединяем провода от коробки, два разьема.

Откручиваем болт под ключ на 10, кулисы, шестигранник на 8, но можно открутить только при немного опущенной коробке

Теперь немного подпираем заднюю часть коробки, и откручиваем два оставшихся болта с гайками на 17, коробка готова к снятию, снимаем ее, пациент готов.

Перед тем как разбирать коробку, моем ее, я для этого использовал солярку, кисточки, сжатый воздух, и моющее средство.

Сливаем масло, нужен спец ключ.

Откручиваем два болта крепления разъема датчика заднего хода, торкс на 45.

Откручиваем крепежную пластину датчика включения заднего хода, ключ на 10.

Отверткой аккуратно поддеваем датчик и вытаскиваем.

Далее вытаскиваем датчик спидометра, аккуратно поддев отверткой.

Выкручиваем валы дифференциала, берем два длинных болта, подставляем под два болта упоры пластины, стараемся вкручивать одновременно.
До тех пор пока вал не вылезет.
С другой стороны таким самим способом вытаскиваем вал.

Извлекаем сальники, я вытягивал отверткой.

Откручиваем крышку дифференциала, 10 болтов под торкс на 45, обращаем внимание, что снизу 4 болта с шайбами, при сборке не забываем поставить обратно на свои места.

Открутив крышку дифференциала, аккуратно через деревянную проставку или резиновым молотком подбиваем и снимаем крышку.

Сняв крышку, видим внутри магнит, и очищаем все, что на него налипло.

Снимаем кольцо привода спидометра, аккуратно поддев усик отверткой, снимаем очень аккуратно, так как у меня кольцо лопнуло, покупал новое.

С помощью съемника и подставки под винт съемника снимаем внутреннее кольцо подшипника, с обеих сторон идентично.

С помощью старой обоймы подшипника напрессовываем новый подшипник.

С помощью пробойника выпрессовываем наружные кольца подшипника с крышки и картера дифференциала, между обоймой и крышкой есть регулировочная шайба или шайбы, ее(их) не выбрасываем а ставим обратно, также между обоймой и картером.

С помощью старой обоймы и наставки запрессовываем новые обоймы.

Меняем сальник штока выбора передач, так как коробка снята, и ожидал запчасти, я снимал картер коробки, торкс на 45, заодно визуально осмотрел шестерни и синхронизаторы.
Но можно и без снятия картера.
Вкручиваем шуруп в сальник аккуратно, и вытягиваем его.

Также аккуратно через деревянную проставку или резиновым молотком подбиваем и снимаем картер.

Также отмываем картер внутри.
При осмотре шестерней и синхронизаторов, обнаружил причину трудного включения 1 и 2 передач.
У Синхронизатора 1 и 2 были немного изношены края зубчатого венца, узнав стоимость синхронна - 400 евро, отказался от замены.
Извлекаем сальник штока переключения передач, ставим картер обратно и затягиваем с усилием 25 Нм если коробка магний, не больше, а то может получиться как на фото.
Также обращаем внимание снизу коробки, четыре болта с резиновыми шайбами, не путаем их местами.
30 Нм если алюминий.

Собрав, напрессовываем новый сальник штока, удобно ключом на 17, а наверх головку, свечную длинную, и напрессовываем заподлицо с картером.

Собираем дифференциал, крышку дифференциала также закручиваем с усилием как и картер коробки.
И запрессовываем сальники валов через проставки, аккуратно, чтоб не повредить рабочую поверхность сальников, немного утапливаем внутрь коробки на 2-3 мм.

Замена сальника первичного вала.
Откручиваем три болта фланца вала, под ключ на 13.

Потом из фланца вала извлекаем сальник, и запрессовываем новый до упора.
Аккуратно что бы не повредить рабочую кромку сальника.

Замена игольчатого подшипника первичного вала в коленвале.
Если есть специальный съемник, можно извлечь старый подшипник без снятия маховика.
У меня его не было, поэтому я снимал маховик.
Откручиваем 6 болтов под ключ на 18, или бита двенадцатигранная звездочка. сплайн на 10.
Потом нужно при сборке использовать новые болты.

Перед тем как извлечь подшипник, замеряем его глубину посадки.
Замерил и оказалось 1,9 мм, по книжному должно быть 1,5 мм.
Так как спец съемника у меня не было, придумал из того что оказалось под рукой.
Длинный болт с гайкой, диаметр головки болта должен входить в подшипник, пластина и большая гайка как втулка.

Что бы болт не выскальзывал, вставляем отвертку между головкой болта и подшипником.

Запрессовываем новый подшипник, старый используем как оправку.
На глубину 1,5 мм по книжному, так как у меня старый стоял на глубине 1,9, я сделал на 1,7 мм.

Ставим обратно маховик, используя новые болты.
И ставим сцепление в сборе.
Стоял у меня диск на 210, новый брал на 238.
На фото старый и новый.

Снимаем штопорное кольцо 1, на фото его уже нету.
И с помощью съемника спрессовываем игольчатые подшипники с фланца вала дифференциала.

Напрессовываем новые подшипники, не забываем про пластмассовую втулку между подшипниками.
Обязательно меняем штопорное кольцо 2, на фото его уже нету.
И через деревянную проставку забиваем фланец вала, нужно немного приложить усилие.

замена сальника фланца на 02А

причин для течи масла из коробки передач может быть несколько:

-естественный износ сальника, потеря эластичности

-люфт в подшипниках дифференциала

-износ на рабочей поверхности фланца

в первом случае поможет замена сальника, во втором потребуется ремонт коробки передач, в третьем достаточно заменить сам фланец.

Первый и третий случай можно провести своими силами.

-откручиваем ступичную гайку

-так как уровень масла в картере коробки выше приводов, его (масло) желательно слить перед началом работ. Сливная пробка находится в самой нижней точки картера

для откручивания понадобится шестигранник на 17 мм

-по цвету и консистенции сливаемого масла можно сделать косвенные выводы о состоянии коробки.

-например, тёмное масло или блёстки в нём скажут о начале какого-то разрушительного процесса.

-что бы вынуть привод, необходимо открутить рычаг от поворотного кулака. Для этого откручивается горизонтальный болт

с завода шляпка болта смотрит в сторону суппорта, и что бы его вынуть, придётся открутить нижний болт крепления скобы

-зубилом можно раздвинуть струбцину

-потянув рычаг вниз, выводим палец шаровой опоры из зацепления с кулаком

-сам поворотный кулак тянем наружу, ШРУС выходит из ступицы

-если у вас машина до 1994 модельного года , нет необходимости откручивать внутренний ШРУС от фланца, можно вынуть их вместе. Так как фланец удерживается стопорным кольцом (№8 на схеме)

для извлечения его достаточно приложить усилие в сторону колеса. Желательно через проставку из мягкого металла

-пара ударов, и привод можно вынимать

-если машина более свежая, придётся открутить привод от фланца, что бы добраться до болта крепления (№25 на схеме)

-к левому фланцу сложнее подобраться, там можно применить рычаг

-перед заменой сальника желательно отмыть корпус коробки хотя бы в районе проведения работ.

Но сначала нужно заткнуть отверстие. Я, лично, для этого заказал специальную затычку

-теперь можно отмывать

-вынуть сальник легко, для этого можно использовать широкую плоскую отвёртку

-перед установкой нового сальника необходимо очистить посадочное место

-в принципе сальник можно задавить на место и руками, главное соблюдать равномерность приложения усилий

-я же использую оправку

-вставляем привод на место

-что бы вщёлкнуть стопор на место, прикладываем усилие к наружной части ШРУСа, лучше всего к болтам

-затягиваем ступичную гайку, ставим машину на колёса

-масло можно долить, конечно, через заливное отверстие но лучше это сделать через привод спидометра. Тогда гарантированно влезет положенные 2 литра. Сначала откручиваем трос спидометра

-затем выкручиваем и вынимаем сам привод

-мало можно залить через обычную воронку

-собираем привод спидометра и ездим с чувством глубокого удовлетворения от работы руками и сэкономленных средств:-)

Задний подшипник VW Passat B3

Ремонт задних, как и передних ступичных, не производят. Деталь меняют целиком на оригинальную запчасть. Замена относится к ремонту средней сложности: водители могут самостоятельно поменять задние ступичные подшипники при наличии необходимого инструмента.

Третье поколение Volkswagen Passat выпускалось с 1988 по 1993 гг. и получило условную маркировку В3(35i). Генерация строилась на собственной платформе и имела два типа кузова: четырехдверный седан и пятидверный универсал. Силовой блок седанов представлен пятью вариантами моторов для комплектаций с передним приводом. Единственная полноприводная модель имела двигатель 1.8 MT GT syncro G60.

Для линейки универсалов полноприводной трансмиссией 4WD оснащались комплектации с двигателями 1.8 MT GT syncro G60 и 2.0 MT. Задний подшипник «Пассата Б3» не относится к частым расходникам, узел требует замены и полноценной регулировки раз в 3 года. В зависимости от типа привода, схема ремонта ступичного для задних колес различается.

Назначение детали

Ступица и ступичный подшипник — центральный элемент ходовой части авто. Ступица является основой, на которую устанавливается тормозная система и диск колеса. Подшипник обеспечивает свободное вращение колеса, тормозного диска или барабана. Ступичный узел на приводных колесах также участвует в передаче крутящего момента.

Выбор заднего подшипника

Оригинальные конвейерные задние подшипники для «Фольксвагена Пассата Б3» производятся под брендом VAG и имеют каталожные номера:

311 405 645;
311405645В;
31140525F.

Оригинальные реплики, которые по типоразмеру подходят для «Пассата Б2, 3, 4», производятся компаниями:

SKF (конкретно для линейки «Пассат» запчасти от SKF имеют маркировку VKBA529, в комплекте присутствует 2 подшипника, корончатая шайба, сальник, шплинт, колпак);
NFC (каталожный номер 713 6100 80);
MEYLE (каталожный номер 100 752 0001).

Ступичный подшипник «Пассата Б3». Источник фото: https://titan.in.ua/666909.html

Ступичный в процессе езды испытывает значительные нагрузки: выбирая ремкомплект следует использовать только запчасти, рекомендованные производителем.

Как поменять задний ступичный на «Пассате Б3»

Порядок замены подшипника «Пассата Б3» зависит от типа привода. В полноприводных комплектациях, передача крутящего момента на задние колеса идет через ШРУс. Деталь снимается с оси после демонтажа тормозного диска.

Для монопривода ведущей является передняя ось, которая и получает всю энергию от двигателя. Ступица крепится на рычаг заднего моста, узел демонтируется с барабана.

Используемый инструмент

Перед ремонтом необходимо установить автомобиль на ровную поверхность. Перед демонтажом колеса поставить защитные башмаки или упоры под остальные колеса. При заглушенном моторе включить первую передачу, демонтировать диск, включить ручник для фиксации колеса с противоположной стороны. Демонтированное колесо следует положить под авто для безопасности. Некоторые водители рекомендуют переводить рычаг коробки в положение первой передачи, для усиления опоры.

отвертка;
круглогубцы, можно плоскогубцы;
съемники ступицы;
ключ на 24, ключ для колесных болтов.

Можно использовать универсальные наборы для ступиц ВАЗ 2109, которые имеют такую же винтовую пару и различаются только в диаметре проставок.

Процесс замены

Порядок замены заднего ступичного на моноприводной версии с барабанными тормозами. Если в авто установлены дисковые тормоза, процесс замены элемента практически одинаков. Различия в том, что для дисковых тормозов необходимо снимать суппорт тормозной системы, который расположен на диске:

Демонтировать колесо.
Монтажкой или отверткой поддеть защитный колпак.
Плоскогубцами, лучше круглогубцами, разогнуть и вытащить шплинт.
Вытащить корончатую шайбу.
Снять гайку.
Приподнять втулку авторегулировки тормоза вверх до упора. Втулка или клинышек расположен по ходу авто внутри барабана, приподнимается через отверстие для колесного болта в барабане.
Снять барабан.
Вытащить сальник.
С внутренней части барабана выпрессовать подшипник.
Демонтировать пробойником обойму внешнего, затем внутреннего подшипника.
Очистить посадочное место, удалить смазку, протереть насухо ветошью.
Через оправку запрессовать обойму внешнего подшипника, затем внутреннего.
Набить новый элемент смазкой, установить в обойме, закрепить сальником.
Очистить ось ступицы, установить барабан, внешний подшипник, сальник.
Установить шайбу, чистую гайку, затянуть, чтобы барабан вращался с небольшим усилием. Затем зашплинтовать гайку.

Процесс замены подшипника

Для дисковых тормозов после демонтажа колеса необходимо отсоединить суппорт и подвесить узел, чтобы не перегнуть тормозные патрубки.

Водителям со стажем требуется не более 30 минут, чтобы снять подшипник на заднем колесе. Порядок работы при замене подшипника «Пассата Б3» в полноприводном исполнении:

Сорвать ступичную гайку, ослабить.
Поддомкратить авто, соблюдая правила безопасности.
Демонтировать колесо, снять барабан.
Отдать болты, которые крепят кулак к стойке, рычагу подвески.
Освободить кулак от ШРУСа с приводом.
Демонтировать кулак со ступицей.
Выпрессовать ступицу, используя съемник.
Снять стопорное кольцо.
Очистить посадочное место, запрессовать подшипник в кулак, используя съемник.
Установить новое стопорное кольцо.
Установить барабан, надеть колесо.

Разборка КПП на VW Passat B5 / B5GP / Audi A4-А6-А3 своими руками

Наиболее распространенная проблема в этих кпп - поломка синхронизаторов и износ подшипника вторичного вала.(переднего) остановлюсь на некоторых нюансах.
откручиваем болты крышки. торксТ45 и поддев монтажкой снимаем ее.

откручивем с обеих сторон оси вала переключения передач.торкс Т60

выбиваем или выпресовываем болтами фланцы.кому как нравиться.

откручиваем крышку и извлекаем дифф.торкс Т45

откручиваем направляющую выжимного,осаживаем внутреннюю обойму подшипника и снимаем стопорное кольцо

мягкой кувалдочкой или при помощи выколотки выбиваем первичный вал из подшипника.все потроха вываливаются из корпуса.

разжимаем стопор и извлекаем первичный вал из корпуса.

приступем к разборке валов..
первичный.
для снятия шестерни пятой пер. нужна приспособаи пресс.шестерня на горячей посадке без шлицев.
если использовать трехлапый съемник шестерню обязательно нужно греть.

снимаем стопор ,одеваем приспособу на первичный вал и спресовываем

снятие шестерен 3-4 пер.не проблема.запоминаем что и как стояло.ступица муфты не симметричная.

вторичный вал.можно разобрать съемником.посадки не особо тугие.
снимаем подшипник и шестерню з.х

затем сдвигаем синронизатор пятой на шестерню и снимаем ступицу.(несимметричная)

далее снимаем шестерни 3-2 пер..тянем за муфту второй пер.

снимаем стопор и шестерню первой пер. вместе со ступицей.ступица не симметричная.
далее снимаем подшипник. но бывает очень туго напресован. лучше разрезать внтреннюю обойму

ну и напоследок последствя езды с рычащими при включении передачами

обломками синхронизатора покалечило сепаратор. а может и корпус размолотить!

Читайте также: