Замена подшипника полуоси ниссан атлас
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Замена подшипника полуоси заднего моста в Nissan Patrol
Зажмите полуось в тиски и разогните язычки стопорной шайбы гайки крепления подшипника.
При помощи гаечного ключа на 58.2 мм отдайте гайку крепления подшипника и выбросите стопорную шайбу.
Установите полуось в пресс, подперев опорными пластинами кожух подшипника (на моделях с барабанными задними тормозными механизмами), либо опорный кронштейн суппорта (на моделях с дисковыми тормозами задних колес. Выжмите полуось из кожуха подшипника.
На моделях с барабанными тормозными механизмами задних колес (см. сопроводительную иллюстрацию) извлеките из кожуха подшипника сальник и выбросите его. Также снимите с полуоси дистанционное кольцо.
1 — регулировочные шайбы
5 — стопорная шайба
8 — дистанционное кольцо
На моделях с дисковыми задними тормозами снимите с полуоси внутреннюю обойму наружного подшипника полуоси, сальник и дистанционное кольцо. Выбросите сальник.
При помощи латунной выколотки извлеките из корпуса подшипника наружную обойму подшипника.
Осмотрите полуось на наличие трещин, признаков износа и деформаций. Особое внимание следует уделить состоянию шлицов.
Проверьте также на наличие признаков износа, трещин и прочих повреждений кожух подшипника.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка подшипника производится в обратном порядке.
При помощи латунной выколотки посадите наружную обойму подшипника в кожух до упора в плечики.
Набейте подшипник(и) и пространство между губками сальника высокотемпературной универсальной смазкой на литиевой основе. При смазывании подшипника(ов) тщательно набивайте смазку в зазоры между роликами, внутренней обоймой и сепаратором.
На моделях с дисковыми задними тормозными механизмами:
Установите в кожух внутреннюю обойму наружного подшипника, затем при помощи подходящей оправки заправьте в кожух сальник до упора в плечики.
Оденьте на полуось дистанционное кольцо и кронштейн суппорта, затем запрессуйте полуось в подшипники, уперев наружную обойму в оправку и следя за тем, чтобы не повредить сальник.
Набейте пространство между сальником и дистанционным кольцом высокотемпературной универсальной смазкой на литиевой основе. На моделях с барабанными задними тормозными механизмами оденьте на полуось дистанционное кольцо и кожух подшипника, затем при помощи латунной выколотки или отрезка трубки посадите на полуось внутреннюю обойму.
Установите стопорную шайбу , смажьте контактную поверхность крепежной гайки и затяните гайку с усилием 441 ÷ 490 Нм. Загните один из язычков стопорной шайбы.
Удерживая полуось, трижды проверните сборку кожуха подшипника, проверяя свободу ее вращения.
Как заменить подшипники передних колес в Nissan Trucks
Подшипник колеса несет вес колеса и помогает предотвратить чрезмерный износ шпинделя или карданного вала. Когда подшипник колеса начинает изнашиваться на вашем грузовике Nissan и готов к выходу из строя, вы услышите «гул» или «свист», исходящий от этого колеса во время движения. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше «гула» или «свиста» вы, скорее всего, заметите. Проверяйте подшипники переднего колеса Nissan через каждые 30 000 миль и при необходимости заменяйте их.
Поставьте автомобиль на стоянку или на первую передачу (если это стандартная комплектация) и включите аварийный тормоз. Поместите конец торца гаечного ключа на гайки крепления и поверните на 1/8 градуса, чтобы ослабить гайки.
Поднимите грузовик Nissan, используя заводскую переднюю точку домкрата, расположенную за радиатором. Это расширение рамы, которое будет выдерживать вес автомобиля.
Ослабьте зажимные гайки до конца и снимите колесо.
Отверните верхний и нижний болты крепления суппорта и снимите суппорт с тормозного ротора.
Закрепите суппорт тормоза на пружинах над ним с помощью стяжек.
Снять тормозной диск. На грузовиках Nissan он должен быть снят с узла ступицы, но вам, возможно, придется ударить его резиновым молотком, чтобы вырвать его из узла ступицы.
Снимите крышку подшипника. Для этого вам нужно будет использовать блокировки каналов. Возьмитесь за крышку подшипника за концевые фиксаторы канала и поворачивайте фиксаторы канала вперед и назад, пока вы не освободите крышку подшипника и не сможете снять ее.
Возьмитесь за конец шплинта на гайке шпинделя и вытащите его из гайки.
Наденьте торцевой ключ торцевого ключа на гайку шпинделя и поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить/снять гайку шпинделя.
Снимите колесный подшипник. Возможно, вам придется постучать по нему резиновым молотком или молотком.
Снимите кольца подшипников со ступицы, постукивая по ним молотком и пробойником. Вам придется сделать это для обеих сторон хаба.
Очистите внутреннюю часть ступицы с помощью магазинных полотенец или тряпок.
Очистите шпиндель и гайку шпинделя ветошью и очистителем тормозных деталей.
Установите новый колесный подшипник. Возможно, вам придется вставить его в ступицу с помощью резинового молотка. Будьте осторожны, чтобы не повредить новый подшипник. По этой причине рекомендуется использовать резиновый молоток, а не молоток для этой работы.
Снова соберите ступицу в сборе, тормоз и ротор и установите колесо на место. Установка производится в обратном порядке.
Затяните зажимные гайки так, чтобы колесо плотно прилегало к колесу. Затем опустите автомобиль на землю и затяните гайки с проушинами до 100 футов с помощью динамометрического ключа.
Замена подшипника ступицы Nissan
Колесо автомобиля должно вращаться беспрепятственно и в определенной плоскости. Для этого в его ступице имеется элемент, обеспечивающий легкое вращение колеса и противодействующий боковому его хождению. Он называется подшипником ступицы.
Ступичный подшипник Ниссан
Подшипник ступицы является своеобразной опорой, которая выдерживает механические нагрузки и фиксирует ступицу в определенном положении. Это необходимо для того, чтобы при движении автомобиля его колеса не болтались, а ровно вращались вокруг оси.
Во время езды на ступичный подшипник воздействуют различные силы, поэтому его принято изготавливать из высокопрочных материалов.
В связи с тем, что основная нагрузка передается на переднюю ось, в ступице переднего колеса установлены два конических роликовых подшипника. В ступице заднего колеса обычно стоит двухрядный роликовый или радиальный роликовый подшипник.
Признаки износа ступичного подшипника Ниссан
Износ подшипника ступицы может возникнуть по причине неправильной его смазки, загрязнений или неправильного монтажа смежных деталей. В итоге водитель слышит шум, похожий на трение деталей. Также возможно появление металлического писка и щелчков, а также гула в салоне.
Обычно ступичные подшипники Ниссан выходят из строя после 130 тысяч километров пробега. Именно в это время следует начать проверки относительно их исправности.
Если не произвести своевременную замену указанного подшипника, в первую очередь водитель ощутит плохую управляемость автомобилем из-за сильного болтания колес. В техническом аспекте это может привести к разрушению ступицы или перегреву тормозного диска.
Меняем подшипник ступицы на автомобиле Nissan
В качестве примера покажем, как осуществляется замена подшипника ступицы Nissan X-Trail. Для этого нужно выполнить следующие операции:
1. Демонтировать колесо.
2. Снять реактивную тягу. Изначально происходит откручивание верхнего болта с помощью ключа №17, а затем откручивание нижнего болта ключом №22.
3. Открутить скобу тормозного механизма, которая крепится на двух болтах. Для этого используют ключ №19.
4. Открутить поперечные тяги.
5. Отсоединить провод, ведущий к датчику ABS.
6. Отсоединить привод кулака. Вначале нужно расшплинтовать гайку при помощи отвертки и пассатижей. После этого следует открутить гайку с использованием ключа №32.
7. Снять тормозной диск.
8. Вытянуть тормозные колодки, предварительно сняв фиксаторы.
9. Отсоединить тросовый привод ручного тормоза, который зашплинтован. Также здесь необходимо открутить болт №14, чтобы снять трос.
10. Снять кулак.
11. Удалить болт поперечных тяг из кулака.
12. Снять ступицу и стопорное кольцо.
13. Вынуть подшипник ступицы. Для этого используется пресс.
14. Установить новый подшипник при помощи вышеуказанного приспособления.
15. Установить стопорное кольцо и запрессовываем ступицу.
16. Монтировать кулак.
17. Подсоединить привод стояночного тормоза.
18. Зафиксировать тормозные колодки.
19. Установить тормозной диск.
20. Монтировать привод кулака.
21. Подключить датчик антиблокировочной системы.
22. Установить поперечные тяги.
23. Монтировать скобу тормозного механизма.
24. Установить реактивную тягу.
25. Установить колесо.
Примечание
Перед откручиванием болтов поперечных тяг рекомендуется обработать крепежные элементы смазкой, например, WD-40 или уксусной кислотой. Делается это с целью удаления ржавчины и упрощения демонтажа.
Если нижний болт поперечных тяг не выходит из отверстий, тогда следует обрезать его часть (в месте стыка) при помощи электрического режущего инструмента.
Снятие и установка задних колёсных ступиц (4WD)
1. Корпус приводного вала. 2. Рычаг подвески 3. Опорная плита. 4. Болт ступицы. 5. Колесная ступица в сборе (со встроенным подшипником). 6. Тормозной диск. 7. Заглушка. 8. Гайка колесной ступицы. 9. Стопорный шплинт.
Снятие
1. Снять заднее колесо с автомобиля.
2. Снять датчик частоты вращения колеса.
3. Снять тормозной суппорт в сборе и подвесить его так, чтобы он не мешал работе.
Не нажимать на педаль тормоза при снятом тормозном суппорте.
4. Снять тормозной диск. Если тормозной диск не снимается, выполнить следующее:
Убедиться в том, что стояночный тормоз полностью отпущен.
Перед снятием тормозного диска нанести установочные метки (А) на колесную ступицу и тормозной диск.
Не ронять тормозной диск.
• Зафиксировать тормозной диск колесными гайками и удалить заглушку регулировочного отверстия.
• Используя подходящий инструмент, провернуть регулятор (1) в направлении (А), чтобы полностью сжать тормозные колодки.
5. Расшплинтовать и ослабить гайку ступицы.
6. Приложить к гайке ступицы деревянный брусок, после чего ударами молотка по бруску сбить колесную ступицу в сборе с приводного вала.
He допускать излома шарнира приводного вала под большим углом. Также не допускать чрезмерного растяжения шлицевого соединения.
Не допускать падения приводного вала вследствие отсутствия поддержки шарнира, вала или других частей.
Если колесная ступица не отсоединяется даже после выполнения описанной выше процедуры, необходимо использовать подходящий съемник.
7. Отвернуть гайку колесной ступицы.
8. Снять колесную ступицу в сборе.
не снимать задний тормозной механизм в сборе. Следить за тем, чтобы он не падал.
9. Если необходимо снять главную передачу в сборе, снять приводной вал.
10.При помощи съемника шаровых шарниров (А) извлечь болты (1) из колесной ступицы.
Извлекать болты из ступицы только в случае крайней необходимости.
Не выбивать болты ступицы молотком во избежание ударов по ступице.
Извлекать болты в направлении перпендикулярном поверхности ступицы.
Проверка после снятия
Проверить колесную ступицу на наличие трещин, износа и повреждений. При необходимости заменить.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
• Установить шайбу (А), как показано на рисунке, после чего установить болты ступицы (1) на место, затянув гайку (В).
Убедиться в отсутствии зазора между колесной ступицей и головкой болта.
Не использовать болты ступицы повторно, заменять их новыми после каждого снятия.
• Если тормозной диск используется повторно, при его установке необходимо совместить установочные метки, нанесенные при снятии.
Проверка после установки
1. Проверить надежность подсоединения разъемов датчиков частоты вращения колес.
2. Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза.
3. Проверить углы установки колес
Видео по теме "Nissan Juke. Снятие и установка задних колёсных ступиц (4WD)"
Замена задней ступицы в Ниссан Кашкай своими руками Замена подшипника ступицы Nissan Note\Replacing Hub Bearings Nissan Note Как заменить шпильку переднего колеса Ниссан ЛафестЗамена подшипников задней полуоси
Всем привет. После очередного соревнования, обратил я внимание, что из заднего правого барабана течет жидкость. Тормозуха - подумал я, и купил цилиндр. Когда я разобрал, то понял, что это была совсем не тормозная жидкость, а было это масло из моста. Т.е. прохудился сальник. Я бегом в магазин, купил сальник, потом приспичило купить подшипник, потом понял, что нужно купить запорное кольцо подшипника и за одно приобрёл и внутренний подшипник. На самом деле правильно менять всё вместе и покупать комплектом. Меньше головной боли.
Слева на право: подшипник, сальник внешний, сальник внутренний, запорное кольцо. Приступим.
Ну поднимаем машину, снимаем колесо. Перед собой видим барабан. И на фотографии хорошо видно уходящие в глубь барабана две резьбы (ближе к центру). В них идеально вкручиваются болты от муфт (вакуум, механика). Берём два болтика, и окуратно вкручиваем из внутрь, равномерно! Барабан начнёт медленно ползти на вас, и в результате вы его снимите.
Далее откручиваем четыре болта, которые держат щиток сальника. Четыре большие гайки, расположенные по углам трапеции.
И вынимаем полуось. ВНИМАНИЕ: если вы забыли вдруг купить внутренний сальник, то не тащите полуось на себя, волоча её по телу моста. Чуть приподнимите полуось и вынимайте на себя, стараясь ни за что не задевать.
Касаемо съемника, я как ненормальный пошёл и купил себе съемник. Мне сложно даже вообразить о чём думал человек, который изобрёл этот съемник. Короче смысл такой: прикручиваете «гусиную лапу» к двум болтам полуоси, в центральное отверстие лапы вкручиваете штырь, затем надеваете круглую бабину, затем прикручиваете гайку. И начиняете исполнять движения «школьника-ананиста». Взяв в руку бабину, водите её туда-сюда, от лапы, вдоль по штырю с ударом, к гайке. И снова и снова. Короче, скажу сразу - я снял без этого съёмника, просто дёрнув на себя полуось несколько раз.
Вынули, запоминаем, как всё стояло, и начинаем снимать: Вначале снимаем запорное кольцо. Я сбил зубилом, равно как и подшипник. Снимаем сальник внешний. Выковыриваем сальник внутренний.
Это детям на ночь не показывать! Вынул и сразу же, посыпалось. 
Самая подстава меня ждала вот где: внешняя часть подшипника осталась внутри моста. Вынимал часа 2-3. И трёхлапый съумник пробовал и т.д. В результате ничего кроме трубы и рычага мне так и не помогло. Вот такbм макаром и снимал.
Девственно. ставим внутренний сальник. И собираем всё в обратном порядке. Сальник внешний, подшипник - с помощью оправки - длинной трубы, запорное кольцо. Касаемо кстати кольца, некоторые советуют разогревать его, для облегчение монтажа, но если разогреть у вас нечем, не переживайте. пару сильных ударов по оправке и кольцо разогреется, потом ещё ударов 50 и вы его вгоните на место. Но я рекомендовал бы всё таки разогреть.
Полуось как она есть!
Всё нацепили и ставим. Закручивайте крайне аккуратно щиток сальника, медленно и равномерно! Это очень важно. Следите чтобы сальник встал ровно относительно щитка.
Удачи!
Striker aka Denis
Замена подшипника полуоси ниссан атлас
Замена сальников и подшипников полуоси заднего моста (фотоотчет)Ну здравствуйте достопочтенные Сузуководы! Как говорится «Сколько лет, сколько зим!»
Где-то года полтора назад столкнулся с проблемой подтекающего сальника подшипника полуоси на своем коротыше СГВ 1.6 1998 года выпуска. При помощи своих и, частично, чужих рук, проблема была решена, и даже более того, ход действий был запечатлен на фото! Но вот лень и бытовуха, а также факт моего отъезда из У-ка, отбросили меня далеко от собранного фотоматериала, и это дело надолго легло на дальнюю полку архивов моего компьютера. Время шло, и мысли о незавершенном деле иногда всплывали и не давали мне покоя. Наконец я собрал волю в кулак и решил довести дело до логического завершения! В работе я старался максимально близко придерживаться мануалу. Надеюсь кому-то это пригодится, ибо считаю что уметь это делать самому может и не обязательно, но знать как это выглядит было бы неплохо!
Ну так вот! Как-то раз, придя в гараж, и спустившись в смотровую яму, я обнаружил пакостный подтек на одном из задних колес своего четырехколесного друга:
Первой фразой пришедшей в голову была: «Да что ж это такое, ну неужели опять тормозной цилиндр потек!» (к слову, это отдельная больная тема). Но оказалось что нет. Поддомкратив автомобиль, сняв колесо и тормозной барабан я обнаружил следующую картину:
Все было в масле, но внутренности Барабана были на месте, а с цилиндра ничего не сочилось.
Почесав затылок, и прикинув, что кроме как из тормозного цилиндра и полуоси жидкости натечь ниоткуда не могло, я неохотно пошел подготавливаться к снятию полуоси. Прочитал раздел про полуось в мануале, скачал схему полуоси и тормозного барабана и приступил к работе.
Сначала разобрал рабочую тормозную систему. В сравнении со сборкой делается это по детски просто. Затем открутив пробку слил с редуктора моста масло. ну как масло… как оказалось редуктор смазывала серая жижа, издали напоминавшая масло. На пробку жирным слоем налипли отходы жизнедеятельности редуктора.
Затем открутил четыре гайки держателя подшипника полуоси (на первом фото видно два из них).
Теперь очередь полуоси… Как известно полуось плотно сидит в теле заднего моста, и просто вытащить ее руками никак не выйдет. Мануал предлагает для снятия использовать специнструмент…. Наивные попытки ударить кувалдой «как-нибудь сзади», завершились провалом. Сел в позу мыслителя и уставившись на полуось, включил на максимум солдатскую смекалку. Затем начал раскапывать хлам в гараже, в надежде найти что-нибудь полезное.
Нашел старую полуось от уазика (досталась от старого хозяина гаража), примерил ее к тормозному барабану, и обнаружил, что отверстие в барабане меньше чем диск на конце полуоси. Взял проставки для расширения колеи, примерил, и оказалось что полуось свободно проходит через них. Накрутил друг на друга проставки, засунул в получившееся углубление полуось, сверху надел тормозной барабан и гайками плотно прикрутил его к проставкам. В итоге получил конструкцию подобную обратному молотку.
Ударив несколько раз полуось сдалась! На пол упали кусочки сепаратора от подшипника. Шарики подшипника свободно болтались в наружной обойме. Станцевав победный танец, я аккуратно, при помощи отвертки, начал вытаскивать сальник полуоси. Обнаружил, что он сильно изношен. Вытащил маслоотражатель, он в рабочем состоянии.
Приступаю к полуоси. Прочитав в мануале, что снять втулку, фиксирующую подшипник, можно при помощи зубила и молотка, начинаю изголяться))). Помучавшись некоторое время, в ход пошла паяльная лампа… в итоге после очень долгого и неловкого процесса, вследствие моей жопорукости и безопытности, горячая порубленная втулка, все таки слетела. Как оказалось, негодный подшипник в ходе езды провернуло, и на полуоси образовалась приличная выработка, мм 3-4 (к сожалению фото выработки я не сделал).
Хочу отметить, как ни странно, не смотря на такую выработку, никаких шумов, или долбежки со стороны задней подвески я не чувствовал, или не обращал внимания.
Что делать дальше… Попытки найти полуось на авторазборах окончились неудачно. Купить новую – это что-то из области фантастики.
В итоге, подключив своего отца, полуось вместе с новым подшипником, сальником (наверное правильней пыльником) и втулкой была отдана знакомым токарям. Они как-то наварили на место «съеденного» металла новый, и собрали все воедино, за что выражаю им огромную благодарность!
Пока я ждал свою полуось, решил, что раз уж пошла такая петрушка, то неплохо бы проревизировать и вторую полуось, и применил вышеперечисленные операции ко второй стороне моста. Вторая полуось сопротивлялась больше. Зная что своими силами мне новую втулку не одеть, я не стал мучаться со съемом подшипника, а вместе с ремкомплектом (сальник (пыльник), подшипник, втулка) отдал полуось в сборе в рядом расположенное СТО, где мне все за некую сумму денег сделали все работы.
Во время сборки/разборки я обнаружил множественные признаки крайне неаккуратной более ранней замены подшипников полуоси, производимых кем-то до меня. К ним относятся многочисленные зазубрины на поверхности постели сальника, а так же ооочень грубый надрез от болгарки на теле полуоси, сделанным при съеме втулки. (жаль не сфоткал). Посетовав на охломонов делавших это, и немного ослабив чувство собственной жопорукости я продолжил работу.
Начинаю подготавливаться к сборке:
Зачищая и протирая контактные поверхности, я из любопытства заглянул внутрь моста…. Мост с недовольством взглянул на меня в ответ
Тормозной щиток за время своей службы перенес немало тягот и лишений, один только постоянный контакт с тормозной жидкостью чего стоит. Для того чтобы снять щиток, нужно обязательно снять полуось, поэтому я решил привести его в порядок, чтобы глаз радовался)), а то когда еще подвернется случай. Замочил его в солярке, отшоркал и хорошенько обезжирил:
Подумал что в этом узле возможны большие температуры, не мудрствуя лукаво, пошел и купил термостойкую эмаль для радиаторов и покрасил ею щитки на несколько раз. То же самое сделал с тормозными барабанами. Не знаю уж надолго ли этого хватит, но стало лучше чем было, и надеюсь какое-то время краска послужит. (на всякий случай… внутреннюю поверхность барабана красить не стоит)
Затем, пока краска сохнет, почистил в солярке и протер все мелкие запчасти тормозного барабана:
И так, дождавшись всех частей, по порядку начинаю сборку :
Маслоотражатель – сальник (полостью с пружинкой внутрь моста) – в соответствии с инструкцией смазываю рабочую поверхность сальника смазкой (в моем случае литолом).
Согласно инструкции по сборке наношу герметик в месте состыковки тормозного щитка и на стыковочную поверхность тормозного цилиндра. Затем, прикручиваю трубку к цилиндру (делаю это сейчас, потому что в этом узле, в моем случае, проблемы с резьбой, и, при подвижном цилиндре, закрутить трубку проще). Затем, согласно тому же мануалу, наношу герметик на контактную поверхность держателя подшипника полуоси.
И вот, наконец, приступаю к установке полуоси! Аккуратно вставляю полуось в полость моста, попадая шпильками в отверстия на щитке и в чулке моста, а затем плавно, без перекосов, закручиваю четыре гайки с задней части щитка, тем самым плотно прижимая полуось к своему месту.
И вот финишная прямая. Собираем тормозной барабан, подсоединяем тросик ручника, одеваем колеса, заливаем свежее масло в редуктор заднего моста, прокачиваем тормозную систему, и наслаждаемся исправными неподтекающими сальниками полуосей! Правда, если честно, особой разницы во время езды я не почувствовал. Но масло течь перестало!
Я умышленно пропустил подробности по сборке тормозного барабана, т.к. думаю, что этот вопрос требует отдельной темы, которую я освещу чуть позже.
Подвожу итог: Во время работы я потратил достаточно много времени, но зато разобрался в ступичных узлах заднего моста, осознал их устройство и как происходят работы по их ремонту! Ну и немного сэкономил на СТО!
Ну вот как-то так все и происходило! С радостью выслушаю комментарии и замечания по проделанные работе, а также постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Всем спасибо за внимание!
Быстрая замена подшипника полуоси L200
Прежде чем приступать к замене подшипника полуоси L200, взвесьте все за и против и подумайте о посещении сервисного центра. Это одна из быстроизнашивающихся деталей заднего моста, который имеет непростое устройство.
Для выполнения сложной работы вам потребуется следующее.
- Комплект запасных частей.
- Набор инструмента, включая специальный съёмник, который придётся изготавливать самостоятельно.
- Изрядный запас сил и ненормативной лексики. У вас непременно возникнет желание высказать множество недобрых слов в адрес разработчиков не слишком удачной конструкции.
Предварительная диагностика
Сначала убедитесь в том, что замена действительно необходима. Появление посторонних шумов может быть вызвано и другими неисправностями. Для точного установления причины придётся сначала демонтировать компоненты тормозной системы. Для этого:
- поднимаем машину подъёмником или домкратом и откручиваем колесо;
- сводим колодки и снимаем тормозной барабан;
- отсоединяем шланг от тормозного цилиндра и тросы от механизма стояночного тормоза;
- снимаем колодки, тормозной цилиндр и датчик ABS.
После этого получаем возможность беспрепятственно ухватиться за фланец полуоси и, покачав его в разных направлениях, узнать, имеется ли люфт. Если люфт присутствует, значит, без замены не обойтись.
Выбор запасных частей
Приобретаем детали. Несмотря на то, что замена подшипника полуоси на L200, это процедура, необходимость в которой возникает нечасто, сложность выполняемых работ значительна. Настоятельно рекомендуется устанавливать комплектующие самого лучшего качества, приобретая полный установочный комплект, в который входят:
- собственно подшипник полуоси L200;
- запорное кольцо;
- пыльники и сальники.
Оригинальная деталь с клеймом Mitsubishi стоит относительно недорого – порядка 2300 – 2500 рублей, но остальные компоненты придётся покупать отдельно. Целесообразно приобрести весь комплект целиком, благо известные производители предоставляют такую возможность. Рекомендуем обратить внимание на продукцию следующих фирм.
- SKF. Изделия этого шведского концерна известны по всему миру и отличаются почти эталонным качеством. За весь набор придётся выложить порядка 3000 – 3500 рублей. Это вполне разумная цена.
- SNR. Французский специалист в области разработки и производства подшипников. Его продукция составляет достойную конкуренцию изделиям любых других компаний. Покупка комплекта от SNR обойдётся в 3500 – 4000 рублей, что тоже не катастрофа.
После этого можно приступать к работе.
Начальный этап работ
Необходимо целиком извлечь из заднего моста полуось в сборе с подшипником и ступицей.
- Отворачиваем заглушку сливного отверстия редуктора заднего моста и, подставив ёмкость, сливаем масло.
- Откручиваем четыре болта ступицы от чулка заднего моста.
- Тянем за фланец полуоси и вынимаем деталь. Это может потребовать значительных усилий. Не исключено, что придётся использовать съёмник.
Получаем возможность оценить все недостатки конструкции. По непонятным причинам японские разработчики отказались и от установки подшипника закрытого типа, и от его смазки маслом из заднего моста. С большой долей вероятности, вашему взгляду откроется узел с разрушившимися от времени сальниками, засохшей смазкой и развалившимся сепаратором.
Для того чтобы можно было приступить к снятию детали, сначала придётся взять болгарку и срезать запорную втулку, которая одновременно является ротором для датчика ABS. Более простого способа снять эту деталь не существует. Действовать придётся осторожно, чтобы не повредить полуось.
Изготовление съёмника
Если вам не удалось где-то позаимствовать уже готовый съёмник, придётся изготовить устройство, с помощью которого замена подшипника полуоси L200 производится самостоятельно. Проще всего использовать для этого кусок прочной стальной трубы, имеющий внутренний диаметр немного больше наружного диаметра подшипника (85 – 90 мм), а длина миллиметров — на 50 больше расстояния от плоскости ступицы до торца полуоси (на её зубчатом конце).
К одному концу отрезка трубы следует приварить площадку с отверстиями, которая будет крепиться на ступице. На другой стороне съёмника должна находиться площадка со сквозным резьбовым отверстием, в которое завёрнут длинный болт. Резьба – не менее М30. Усилие придётся развивать нешуточное. Для изготовления устройства потребуется сварка. Принципиальная схема съёмника показана на размещённом ниже рисунке.
Снятие подшипника и установка новой детали
Пропустив конец полуоси внутрь трубы, закрепляем устройство на ступице, вращаем болт съёмника и выдавливаем полуось из подшипника. Поскольку, как уже было сказано выше, это потребует значительных усилий, рекомендуется зажать съёмник в мощных тисках. Когда операция завершится успехом:
- извлекаем старый подшипник или его останки из гнезда ступицы;
- смазываем посадочное место маслом и запрессовываем новую деталь;
- устанавливаем сальники и запорную втулку.
Завершение работ
Устанавливаем собранный узел на место, выполняя сборку в обратном порядке и не забыв залить в редуктор заднего моста свежую смазку.
Приходится признать, что даже у людей, умеющих держать в руках гаечный ключ и знающих, как выполняется на L200 замена подшипника полуоси, в ходе выполнения работ возникают трудности. Так что, либо наберитесь терпения и будьте готовы эти трудности преодолеть, либо отправляйтесь в сервисный центр, и платите деньги за выполнение далеко не самой простой работы.
Ниссан Ларго теже проблемы,АКПП полный привод, так когда контрактник ставил, с низу на всё пооткручивали, и поснимали а потом подняли микрик подложили под него мотор и опустили а потом целую неделю собирал и прикручивал всё что раньше пооткручивал, но вся беда в том что контрактник проездил чуть больше полу года и уже перестал завадиться, ну и вся конитель повторилась, только уже ДВС выковыривал через верх, да и к томуже по частям, и сейчас уже решил капиталить, да толькко движок там чуть другой,ЛД 20т
МАN 17.372,КрАЗ 6на6, ГАЗ 6615 4 совсем везде )))ДТ-75 ВАПЧЕ, ну просто сапсем ВЕЗДЕ))))
Васёк на Мазике
да ничё так. тяжёлый тока зараза
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 ПРОДАН
(надеюсь в хорошие руки)
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII -> NA20S), 5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
Владельцы не откидной кабины, подскажите как снять двигатель? 2вд двигатель ка20
Я таким ключом ни разу не пользовался,не подскажу. 😉
Хотим посмотреть под предохнители что там у нас сплавлился помогите . вот два типа болта не отпускают на фото видно
Всем добрый день! Не можем снять КПП, на 2-3см вытянули и всё, дальше что то держит. В чем может быть причина?
Вилку сцепления вытянуть надо на пару см
как снять двигатель тойота тойоайс двухкабинник?
подскажите пожалуйста как снимается распредвал
Подскажите пожалуйста как снять распредвал на двигателе 8060 Фиат 6ти цилиндров на Ивеко
Mazda RX-8 Fatbull › Logbook › Фантомас разбушевался: снятие двигателя с АКПП без подъемника
Было забросил машину на два месяца, но теперь неумолимо продвигаюсь к цели. В прошлой записи я грозился снять мотор. Ну так самое время это сделать, чего тянуть кота за хвост.
Надо отметить, что АКПП несколько больше МКПП и по этой причине снимать двигатель вместе с коробкой «через верх» немного сложнее. Немного.
Итак, все патрубки и фишки рассоединены, двигатель откручен от подушек, коробка расстыкована с валом. Можно вынимать? Ну почти.
В прошлый раз не открутил тягу переключения передач от коробки (уже надоело возиться тогда), сделаю это сегодня. На всякий случай отсоединил селектор КПП от кузова (если понадобится вывести тягу вверх, чтобы случайно не погнуть). Можно этого и не делать, но там всего четыре гайки, а Фантомас разбушевался.
Затем снизу откручиваем болт, крепящий тягу переключения передач на КПП от тяги селектора.
Далее закрепляем цепь за смонтированные на двигателе заводские проушины и подвешиваем ДВС на стрелу крана (но не вынимаем, просто подвешиваем внатяг, сняв нагрузку с подушек).
После возвращаемся в яму и выставляем оставленную в прошлый раз под КПП трансмиссионную стойку так, чтобы двигатель с коробкой держались уже на кране и стойке.
Повторюсь, поскольку АКПП крупнее, задняя часть подрамника помешает ей «выйти». Поэтому откручиваем и его (четыре болта на 17 к кузову и два на 19 к кузову сквозь основную часть подрамника). Задняя часть подрамника прикручена через шайбы — надо не потерять их!
После снятия задней части подрамника вкручиваю два болта на 19, крепящие основной подрамник к кузову на место — просто ради спокойствия.
Все, теперь можно спокойно поднимать двигатель краном, в то время как товарищ понемногу опускает трансмиссионную стойку: ДВС с КПП встанет под углом.
Теперь «лапы» двигателя легкодоступны и их можно спокойно открутить: три болта на 17 на левой «лапе» и один болт и две гайки (одна также на 17, а верхняя на 14) на второй. Снять их нужно обязательно, поскольку левая «лапа» помешает двигателю «выйти» упираясь в блок АБС (а снимать его сложнее — три болта на 12 крепят его снизу), а правая будет упираться в кузов.
Все, избавившись от мешающих снятию деталей можно продолжать поднимать мотор при этом опуская трансмиссионную стойку. Где-то посередине процесса можно отвести в сторону компрессор кондиционера, хотя если вы «стравите» и снимете его заранее этого можно не делать (но я, как Вы помните, поступил иначе).
В конце концов, ДВС вывешивается под максимальным углом и «уходит» с трансмиссионной стойки. Далее просто поднимаем двигатель с коробкой выше кузова и спокойно откатываем машину назад, оставляя агрегаты подвешенными.
Далее я уложил ДВС с КПП на паллет, на который застелил полиэтиленовую пленку (хоть все жидкости и слиты, с ДВС продолжает понемного капать то масло, то антифриз).
Снятые агрегаты занимают место рядом с «новыми» — мне нужно переставить выпускной коллектор со «старого» мотора. Я почти десять лет ездил с этим коллектором, не «перематывая» его. Как Вы думаете, стоит ли это сделать сейчас?
На весь процесс с паузами для отдыха ушло порядка трех часов. Далее по плану снятие электрорейки и радиаторов, а затем… мойка деталей с «нового» ДВС, сборка перед установкой, очень длительная мойка подкапотки, днища и всех скрытых полостей, а также капитальная уборка гаража. Ведь дальше «грязных» работ больше не будет, а работать в чистоте куда приятнее.
Nissan Atlas замена двигатель
Здравствуйте.
Машина Nissan Atlas 2003г. двухкабинник, мкпп, дв.4JG2, рама № АНS69Е.
Вопрос:) родной двигатель мертвый, хочу заменить на TD27 или QD32 Возможна данная замена? и родную коробку стоит менять?
У Вас от Атласа одно название,судя по модели рамы и двигателя.А вообще это Эльф,выпущенный под маркой Ниссан..Так что только 4JG2.Ну,если конечно преодоление трудностей не является главной целью.
Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ), 4вд.
Полный привод подключаемый с межосевой блокировкой. Грузоподьемность 2 тонны. Грузовой фургон ( мебельная будка из нержавейки. Внутри обшита фанерой). 2 двери сзади и дополнительная сдвижная дверь справа. Это очень удобно для погрузки и выгрузки товара, который лежит в будке ближе к кабине.
Передняя подвеска – рычаги с торсионами. Спереди стоит редуктор и привода. Механики называют его «полумост» или «полудурок» на своем сленге. Механические замки на ступицах подключают переднюю ось. Еще их называют локи или хабы.
Задняя подвеска рессорная. Задние серьги расположены над пакетом рессор. Это особенность грузовиков Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ). Задний мост классический неразрезной.
Топливный фильтр с помпочкой механической ( ручная подкачка ) и датчиком воды в топливе.
Электрика 24В. 2 аккумулятора по 12 В.
Кабина не поднимается целиком, как на других грузовиках Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ). Здесь доступ к мотору сделан через люк под сиденьем пассажира, как на большинстве японских микроавтобусов. Для обслуживания и ремонта не очень удобно.
Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ) 4вд. Видео обзор. Автосервис «Первый» Владивосток
Двигатель дизельный, рядный, 4-х цилиндровый — TD27 или 4HG1. Надежный и неприхотливый мотор с простым ТВНД и топливными форсунками.
Салон суперовый. Электрические стеклоподьемники. Кондиционер.
Есть вопросы по ремонту грузовиков Ниссан Атлас ( Nissan Atlas )? Задавайте их нам ниже в комментариях!
Удачи на дорогах!
P.S. Если Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти запчасти, обращайтесь к нам.
Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас.
Грузовой автосервис «Первый»работает с 9:00 до 18:00 без выходных.
Вы можете заполнить заявку на поиск запчастей здесь.
Вы можете заполнить заявку на ремонт грузовика здесь.
Посмотрите еще отзывы о нашей работе здесь.
Диагностика и ремонт грузовиков без выходных.
Поиск запчастей. Отправка в регионы.
Грузовой автосервис «Первый». Владивосток.
Проспект 100 лет Владивостоку 152а.
Ниссани, Ханох
Ханох Ниссани, Тель-Авив) — израильский автогонщик и бизнесмен, живущий в Будапеште. Тест-пилот команды Формулы-1 Minardi в 2005 году. Ниссани — первый израильтянин, севший за руль болида «Формулы-1».
Диалектологический атлас
Диалектологический атлас — систематизированное собрание диалектологических карт, показывающих распространение диалектов данного языка на территории, занятой его носителями. Материалы для диалектологического атласа собираются по специальной програ .
Снятиново
Деревня расположена на берегу реки Молокча в 18 км на юго-запад от центра поселения села Большое Каринское и 21 км на юго-запад от города Александрова.
Ниссория
Ниссория — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Энна. Население составляет 3015 человек, плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 61 км². Почтовый индекс — 94010. Телефонный к .
М-107 (двигатель)
М-107 — советский авиационный поршневой двигатель конструкции В. Я. Климова. Являлся дальнейшим развитием двигателя М-105 с форсированием по оборотам. Разрабатывался с марта 1940 года. Серийное производство началось в 1942 году. В ряде модификаци .
Разнос двигателя
Разнос двигателя — нештатный режим работы электродвигателя или дизеля, а также в некоторых случаях газотурбинного двигателя, при котором происходит неуправляемое повышение частоты вращения выше допустимой. Такой режим у дизеля обычно наблюдается .
Пользователи также искали:
как снять двигатель с хундай портер, замена двигателя ниссан атлас, замена двигателя, примера р10, примера р12, мурано, с хундай портер, снятие двигателя, мазда бонго, замена двигателя ниссан атлас, как снять двигатель ниссан примера р10, как снять двигатель ниссан примера р12, как снять двигатель ниссан мурано, как снять двигатель с хундай портер, снятие двигателя ниссан санни, как снять двигатель мазда бонго, снять двигатель nissan atlas, как снять, nissan atlas, как снять двигатель, двигателя, nissan, двигатель, ниссан атлас, двигателя ниссан атлас, двигатель nissan, двигателя nissan atlas, как снять двигатель ниссан атлас, atlas, ниссан, двигатель ниссан, ниссана атлас,
Pino — логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!
Читайте также: