Замена подшипников задней балки пежо 206

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Инструкция по ремонту задней балки Пежо 206

Для желающих самостоятельно произвести профилактический ремонт задней подвески описываю свой опыт.

Небольшой совет: Если у Вас на руках маникюр, то лучше не приступать к этой работе. Вы с ней не справитесь. Езжайте сразу в сервис платить деньги за свои чистые руки и читать супержурнал "Автомир".

Требуется гараж с ямой, хорошее освещение, слесарные навыки, огромное желание. Очень желателен помощник.

Понадобятся следующие инструменты:
1. Стандартный набор гаечных ключей и головок
2. Накидной ключ на 21 (крепление амортизаторов)
3. Торксы Т20 и Т40
4. Кувалда 5 кг
5. Выколотка из мягкого металла. (Применил бронзовую диам. 16 мм)
6. Балончик ВД-40
7. Болт М12х1,5мм. Для культурного демонтажа стабилизатора поперечной устойчивости. (Применил колесный от Форда, но желательно чуть длиннее)
8. Шпилька 200 мм 8х1,25мм и гайка с шайбой. Для культурного монтажа стабилизатора.
9. Метчики и плашки 8х1,25мм. Для восстановления поврежденной резьбы.(На всякий случай)
10. Ключ на 11, для откручивания тормозных трубок. Очень желательно с зажимом.
11. Удлинитель на вороток (труба) + головка на 32. (Ступичные гайки откручивать)
12. Зубило
13. Молоток
14. Зубило
15. Щуп 1 мм
16. Деревянный брусок
17. Домкрат
18. 2 подставки для вывешивания авто.
19. Ремкомплект подшипников и сальников
20. Новые ступичные гайки и колпачки (желательно)
21. Тормозная жидкость
22. Приспособление для прокачки тормозов

Порядок ремонта следующий:
- Пока автомобиль на колесах, откручиваем нижние крепления амортизаторов
- Вывешиваем авто, снимаем колеса
- Откручиваем болты крепления торсионов
- Легкими постукиваниями по фиксирующим шайбам сдвигаем их с места и выковыриваем отверткой
- Откручиваем ступичные гайки
- Стучим через деревянный брусок по барабанам, из под машины, и снимаем их
- В салоне откручиваем нахлобучку ручника и ослабляем крепление тросов ручника
- Вынимаем концы тросов из тормозных механизмов колес
- Откручиваем тормозные трубки от цилиндров задних колес
- Откручиваем кронштейны крепления трубок к рычагам
- Трубки аккуратно снимаем и закрепляем в сторонке
- Снимаем пластмассовую заглушку на правом рычаге стабилизатора
- Откручиваем болты крепления рычагов стабилизатора к рычагам подвески
- Вместо заглушки вкручиваем болт М12х1,5 мм до упора. Продолжаем крутить болт, выжимая стабилизатор.
- Снимаем стабилизатор с рычагами
- Откручиваем болт крепления пружинки регулятора тормозных усилий, на правом рычаге.
- Помечаем место положения торсионов с помощью зубила.
- С помощью кувалды и выколотки демонтируем торсионы. Начать удобнее с левого рычага подвески. Бьем по концу торсиона закрепленного в балке, а не в рычаге подвески. Вероятней всего, бить придется очень сильно и до победного конца. В последний раз я так молотил кувалдой ремонтируя армейский ЗИЛ-131. Вспомнил молодость J.
- Снимаем рычаги
- Очищаем полуоси от грязи
- Демонтируем подшипники из рычагов
- Аккуратненько устанавливаем новые подшипники. Мне удалось это сделать с помощью деревянного бруска и молоточка. Постукиваем очень нежно. Рычаг внутри предварительно смазываем.
- Устанавливаем рычаги на место. Аккуратненько устанавливаем торсионы на свои места не забывая про оставленные ранее метки. Торсионы не должны мешать свободной установке фиксирующих шайб.
- Устанавливаем сальники на стабилизатор.
- Устанавливаем стабилизатор. Для культурного монтажа, вкручиваем в него шпильку, и затягивая гайку, напрессовываем правый рычаг на стабилизатор. Для обеспечения требуемого зазора, в конце монтажа, устанавливаем щуп 1мм между правыми рычагом стабилизатора и рычагом подвески.
- Прикручиваем на место всё, что открутили ранее.
- Опускаем автомобиль.
- Устанавливаем на место болты крепления амортизаторов.
- Прокачиваем тормоза.
- Регулируем ручной тормоз.

Это всё. Как видите, ничего сверхсложного нет.
Специалисты, поправьте, что не правильно сделал.

Замена подшипников задней балки пежо 206

· Причины ремонта задней балки Peugeot 206

· Основные элементы и узлы задней балки

· Бытующие стереотипы при ремонте задней балки Пежо 206

· Этапы работ и стоимость.

· Необходимые детали и стоимость.

· Почему это сложно сделать самому и что не нужно делать ни в коем случае.

Причины, которые приводят к необходимости ремонта задней балки, более подробно описаны в нашей статье «замена задней балки Пежо 206». В этой же статье описан сам процесс ремонта, замена «пальцев», замена подшипников задней балки Пежо 206.

Основным элементом задней подвески Пежо 206 является торсионная балка с качающимися рычагами. Состоит задняя балка Пежо 206 из следующих узлов и элементов:

2. «Пальцы» задней балки Пежо 206 ( необходимо 2 штуки ) - полые цилиндры из металла особой марки с верхним упрочненным слоем ( так называемая «цементация» ). Этот слой можно изготовить только в заводских условиях. Смысл этого в том, что цилиндр ( «палец» ) должен обладать определенной гибкостью, но при этом верхний слой должен выдерживать постоянную высокую нагрузку игольчатых подшипников.

3. Задние ( качающиеся ) рычаги ( 2 штуки ). Одной стороной рычаг одевается на «палец» балки ( внутрь рычага запрессовываются игольчатые подшипники ). С другой стороны имеет цапфу, на которую одевается задний ступичный подшипник, как правило, впрессованный в задний тормозной барабан ).

4. Два комплекта игольчатых подшипников ( по комплекту на каждый рычаг ).

5. Комплект из трех торсионов. Один ( стабилизирующий ) идет сквозь тело балки и соединяет оба рычага. Два других торсиона симметричны. Крепятся через шлицевые соединения к одному из рычагов, а другим окончанием к балке. Эти два рычага заменяют пружины в подвеске Пежо 206, которых, как известно, она не имеет.

Бытующие стереотипы владельцев Пежо 206, касающиеся ремонта задней балки:

1. Первое утверждение: «чтобы отремонтировать балку достаточно поменять подшипники задней балки Пежо 206». К сожалению, вынуждены вас разочаровать. К тому моменту, когда владелец осознает проблему, игольчатые подшипники давно и безвозвратно разрушены, рычаги со всей силы трут и разрушают верхний зеркальный слой «пальцев», которые благодаря внешней влаге и дорожной соли съедаются коррозией и приходят в полную негодность.

2. Второе утверждение: «отремонтировать ( заменить «пальцы» и подшипники ) можно не снимая балку с автомобиля». Да, конечно, можно попытаться разобрать балку на самом автомобиле, и потом забить или выбить кувалдой «пальцы». Мы даже знаем, что некоторые этим занимаются. Но, во-первых, снять торсионы, у которых шлицы намертво закисли в рычагах, представляется весьма трудной задачей, гораздо правильней это сделать на земле, когда можно локально прогреть место соединения и аккуратно выдавить или выбить. Во-вторых, долбить по «пальцам» при не снятой балке, это значит подвергать нагрузкам все сопряженные детали на самом автомобиле, плюс риск попасть не по «пальцу», а по другим узлам и повредить их.

Поэтому по уму задняя балка сначала снимается с автомобиля и после этого приступают к процессу ремонта / восстановления этого узла.

Фотогалерея разобранной балки, деталей и процесса ремонта.

Теперь, коротко, по этапам ремонта задней балки Пежо 206.

1. Разбор задней балки начинается со снятия задних качающихся рычагов. Для этого необходимо освободить торсионы. В большинстве случаев это достаточно непросто, так как за годы эксплуатации торсионы намертво садятся в шлицах рычагов. Поэтому места соединений зачастую приходится греть.

3. Внутренности рычагов освобождаются от остатков игольчатых подшипников, проверяются посадочные места, чтобы не было выработки, и их форма не приобрела эллипс, так как устанавливать новые подшипники в рычаги с выработанным посадочным местом означает привести их в негодность в очень короткое время. После проверки рычагов внутренняя часть зачищается и устанавливается новый комплект игольчатых подшипников.

4. Далее балка собирается: надеваются задние рычаги на «пальцы», вставляются и взводятся торсионы. Особое внимание в момент регулировки рычагов, ошибка на один шлиц дает просадку автомобиля на 2-3 сантиметра.

5. Далее заключительный этап – установка задней балки на автомобиль.

Что нужно знать. Ремонт задней балки Пежо 206 не такое простое дело, как это кажется на первый взгляд. Желательно его доверять тем автосервисам, которые понимают о чем идет речь, а лучше выполняли эту работу. В противном случае, клиент может попасть в очень распространенную ситуацию, когда оставив автомобиль на ремонт, через некоторое время получает звонки о том, что «балка разобрана, а что делать с «пальцами» не знаем, давайте их оставим на месте они еще походят», или могут, вообще, не позвонить, а собрать все на старые «пальцы», несколько месяцев все это протянет, а дальше будь, что будет.

Здесь уместным будет заметить, что мы оказываем услугу по перепрессовке «пальцев» на задней балке Пежо 206 сторонним автосервисам и частным лицам. При условии, что балка разобрана и освобождена от торсионов и рычагов, стоимость работы ( без стоимости запчастей ) составляет 3000 рублей.

В итоге, во что вам обойдется ремонт задней балки Пежо 206 / Peugeot 206?

1. Ремонт задней балки ( без учета операции снятие / установка ) – 6000 рублей.

4. Возможно понадобится задний рычаг балки, если состояние задней подвески запущено, то старый рычаг может идти с большой выработкой.

5. Снятие / установка задней балки Пежо 206 – 5000 рублей ( хетчбек ), 6000 рублей ( седан, универсал ).

Замена подшипников задней балки пежо 206

Имеем автомобиль Peugeot 206 с задней торсионной подвеской.
Слабое место этой подвески это игольчатые подшипники рычагов. На данной автомобили получилось что колесо болталось, на кочках были удары. Забегу вперед, там подшипник полностью сгнил и истерся вместе с корпусом.

Сразу хочу предупредить, что прежде чем делать что в этой статье: хорошо подумайте, ибо когда делаешь первый раз получается все очень печально.
А хотя почитали мы в интернете как ремонтировать, разные руководства по ремонту. В результату сломали болт в стабилизаторе.

Постараюсь описать как можно подробнее и проще.
Что нам понадобиться:
— torx ключи и шестигранники (лучше купить набор и иметь в гараже).
— различные головки и ключи.
— большой рычаг для головок (много закручено очень сильно и прикепело)
— раствор WD-40 или аналогичный
— маркер на основе краски (помечать место торсиона)
— подставки под автомобиль (можно доски, кирпичи — хотя лучше купить подставки, стоят 500 рублей)
— молоток
— кувалда (хватит 3-5 кг)
— отвертки прочные для выбивание и доставания подшипников.
— деревянный брус (“запрессовка” подшипника)
— напильники и шкурка (удалять неровные поверхности)
— щетка по металлу (счищать грязь)
— ремкомплект Birth 6366 (можно купить оригинальный или другого производителя).

Работу лучше делать вдвоем.

Ну что приступим:
Собственно автомобиль

Так выглядит рычаг, да и вся подвеска задняя

Поднимаем машину домкратом

Так выглядит подставки под автомобиль. Две штуки 500 рублей.

Ставим подставки (с обоих сторон) и снимаем колеса (с обоих сторон)

Это ремкомплект который был куплен, можно купить все по отдельности

Чистим щеткой всю грязь

Далее выкручиваем пластмассовую заглушку и откручиваем болт с обоих сторон стабилизатора.

Скручиваем гайку с болта крепления амортизатора. Она будет прокручиваться вместе с болтом, болт держим с другой стороны. После того как скрутили гайку, выбиваем болт и отводим амортизатор в сторону.

В стабилизаторе где выкрутили заглушку мы видим две резьбы. Резьба от заглушки и резьба внутри самого стержня стабилизатора. Почитав интернет мы вогнали болт в стабилизатор и сломали его там. Нужно было вкручивать болт в то место где была заглушка и им выжимать.
Было сделано проще, в сломанный болт уперли стержень металлический и стали бить молотком. Силу не желать и через минуту ударов стабилизатор вылетел. (учтите что он 1.5 метра, что бы было место его достать)
Нужно было наверно так, вкручиваем болт и по нему бьем или просто туда стрежень засовываем.

Далее torx (вот каким не помню) выкручиваем болт торсиона. Выкручивать с противоположной стороны от рычага. (Там где торсион крепится в балку подвески)

Получаем такой вид, это стопорная шайба со смещенном центром. По руководству её нужно достать, это делать не нужно. Оставляем в таком виде.

Далее снимаем тормозной барабан, крепится на ступицу с подшипников гайкой. Снимаем защитный чехол(удачно отковырять не получилось)

Выкручиваем гайку, очень сильно усилили нужно было. Снимаем барабан, тормозные колодки (фотографий нет) в результате получаем это

Далее отсоединяем тормозную трубку, датчик АБС(достать не получилось, на балке есть разъем), трос ручника снять не получилось. Открутили 4 болта (на предыдущей фотографии) и сняли то куда крепятся колодки, тормозной цилиндр(наверно можно было не откручивать трубку от цилиндра).
Откручиваем и выдергиваем из зажимов трубку тормозную, провод датчика АБС что бы нечего не мешало и свободно ходило

Помечаем как стоял торсион в балке

После этого берем кувалду и начинаем бить по рычагу и он вместе с торсионом начинаем слезать

И рычаг постепенно слезает а потом вовсе сходит и мы видим палец которые стоит в балке подвеске

Выбиваем подшипники из рычага, у нас внутреннего подшипника не было(истерся и сгнил)

Чистим и шкурим внутри рычага и вставляем подшипник в рычаг

Через брусок начинаем забивать подшипник в рычаг, не спеша посматривая ровно ли идет

В конечном результате получается такой рычаг

Палец чистим напильником и шкуркой, в теории до блеска. (мы оставили так)

Смазка уже была на подшипнике, литола мы не нашли. Зато нашли графитовую смазку для высоких нагрузок. Смазываем дополнительно

Далее надеваем рычаг

И начинаем постепенно забивать через брусок, в это время второй человек совмещает торсион пот отметкам сделанным раньше(тут можно просто молотком забивать, там силы не нужно будет много)

Забиваем уплотнительную резинку на рычажок стабилизатора

Закручиваем болт в рычаг стабилизатора(длинный) и надеваем рычаг, чуть чуть забили подтянули болт. Когда дойдут до конца закручиваем болты и пластмассовую заглушку

Ставим амортизатор на место и прикручиваем его

Далее не забываем закрутить болт в стопорную шайбу торсиона.

Собираем все в обратном порядке.
У нас ушло на работу где то неделя, не спеша не торопясь.
На вопросы с удовольствием отвечу в комментариях

MrPodshipnik

На торсионной независимой подвеске автомобиля Peugot 206 стоит игольчатый подшипник. Он очень удобен и комфортен при движении. Но если начинает изнашиваться, то сразу дает о себе знать и моментально влияет на палец, втулку и рычаг балки. Они быстро приходят в негодность.

В этой статья я вам расскажу, как выявить износ подшипника на Пежо и как заменить его самостоятельно.

От чего зависит скорость износа подшипников на задней втулке Пежо?

У вас автомобиль Пежо 206 и независимо, какая модель хеткчбэк или седан подшипник задней балки через время необходимо менять

Конечно лучше позже.

Продолжительность эксплуатации без замены будет зависеть от многих факторов:

Как правило, при обычной езде правая часть автомобиля периодически цепляет обочину и связанные с ней ямы и неровности. Поэтому подшипник выходит со строя в первую очередь с правой стороны.

Да и представьте, сколько будет стоить ремонт всего узла, если оперативно не сделать ремонт, и не заменить подшипник.

Я думаю, сумма вас не обрадует.

Во избежание этого рекомендую диагностировать деталь.

Как это делается в обычных условиях?

Самому, не прибегая к услугам специалистов СТО.

Не очень сложно, просто необходимо следовать настоящей инструкции, которую вы сейчас читаете.

Как определить вышел ли подшипник из строя на Пежо 206

Определить вышел ли подшипник из строя очень просто:

1.Необходимо проехать некоторое время на своем авто и при этом обращайте внимание на наличие люфтов в рычагах подвески. Если обнаружите люфт, это первый признак выхода из строи детали.

2.Вы услышите стуки сзади корпуса автомобиля.

3.Попробуйте резко увеличить скорость на повороте. Обнаружите занос авто, которое раннее не замечали.

4.Визуально осмотрите сальники. Если они повреждены, то однозначно грязь, пыль и песок попали внутрь подшипника. Они как наждаком износили обоймы и сами ролики.

5.Проверьте развал и схождение колес. При обнаружении увеличении более чем на 1,6 градуса это указывает на проблему.

Совокупность всех вышеуказанных значений, явно указывает на необходимость замены изделия.

Приступаем к замене.

В первую очередь необходимо правильно выбрать качественный подшипник.

Выбор подшипника на Peugot 206

Вам необходимо знать, что на задней балке Пежо 206 стоит два игольчатых подшипника. И защита в виде металлического кожуха или ее еще называют – заглушка.

При покупке не забудьте, что все это должно комплектоваться резиновым сальником, который необходим на внешний подшипник.

Я рекомендую вам следующих производителей изготавливающих качественные детали:

Для информации также запомните, что оригинальные номера из каталога следующие:

Не советую приобретать некачественные детали на «руках» или неизвестных производителей. Деталь будет значительно дешевле конечно, но и проедете вы на ней непродолжительное время, и потом опять потребуется замена и связанные с этим неудобства.

Лучше купить в специализированном автомобильном магазине.

Когда подшипник куплен, приступаем к его замене.

Подготовка к работе по замене детали

Для того, чтобы начать ремонт к нему нужно подготовиться. Скомплектовать необходимый минимум инструмента и приспособлений.

Рекомендую обязательно ознакомиться со схемой подвески по эскизу.

Поэтапные действия по ремонту

Устанавливаем ваш автомобиль на ровную поверхность. Подставляем упоры с двух сторон колес. Использовать можно даже обычные кирпичи.

«Срываем» болты и гайки при стоящему колесу на земле.

Домкратом поднимаем одну сторону автомобиля.

Откручиваем все болты и гайки и снимаем колес. Не забудьте перед этим подложить упор для страховки безопасности под лонжерон авто. Можно применить запасное колесо. Это делается для страховки соскальзывания автомобиля с домкрата. Бывает и такое.

Нужно побрызгать «вэдэшкой» резьбу на креплении торсионна. Ожидаем в течении одного часа.

Начинаем демонтаж. Для этого применяем головку №13 и откручиваем крепеж.

Далее при помощи ключа №40 наполовину откручиваем крепление балки. Это необходимо для снятия крепления пластины торсионна.

Все делается с левой стороны. Продолжаем справа.

Демонтируем нижнюю стойку амортизатора. Для этого ключом №21 отвинчиваем крепежные детали.

При помощи молотка аккуратно демонтируем болт. И потом снимаем стойку.

Не забываем отсоединить тормозной шланг. Он держится на одном болту.

Для этого есть головка №13. Затем отсоединяем фиксатор положения, применив ключ №10 и головку №13.

Отсоединяем привод датчика ABS.

Снимаем тормозной барабан и щиток. Отсоединяем защиту. Вынимаем стопорный шлиц и выкручиваем гайку.

Отсоединяем тормозной барабан, при помощи насадки №50.

Снимаем планку у балки головкой №13.

Ввиду того, что планка сваркой присоединена к балке, необходимо при помощи отвертки отсоединить ее.

Необходимо снять ключом №Т40 рычаг задней подвески, где внутри находиться подшипник.

Вынимаем рычаг и аккуратно демонтируем с пальца.

Тяжело выходит? Можете побрызгать «вэдэшкой» подождать полчаса и деревянной чуркой при помощи молотка обстучать его.

Это мы все делаем для того чтобы добраться до подшипника который расположен внутри.

Далее извлекаем старый сальник и подшипник, особо не церемонясь. Они вам все равно не понадобятся, как и вышедший из строя подшипник.

Очищаем внутреннюю часть от ржавчины, грязи при помощи наждачной бумаги или «болгарки» с металлической щеткой. Промываем соляркой, вытираем и смазываем литолом.

Потом приступаем к запрессовке детали.

Вертикально вставляем новый подшипник на отверстие и через деревянную «чурку» ударяем молотком. Необходимо чтобы обойма вошла хотя бы на 10мм в гнездо. Продолжаем запрессовывать до конца. Потом ставим сальник, и то же запрессовываем вставкой.

С обратной стороны ставим подшипник, у которого металлический кожух.

Ролики подшипника «набиваем» смазкой. Насаживаем это все на палец, вращая и придавливая.

Последующий монтаж производим в такой же последовательности, как и демонтаж, только в обратном порядке.

Перед этим осмотрите еще раз все детали и уберите грязь, ржавчину.

Все у вас получилось самому заменить подшипник.

Это не так уж и сложно как вам представлялось.

Советы практика

Хотелось бы дать вам несколько советов, помогающие быстрее заменить деталь и исключат повторение ошибок, которые делают начинающие автолюбители.

Думаю, прочитав статью, вы прекрасно справитесь с поставленной задачей по ремонту своего Пежо 206.

Одна из особенностей автомобилей пежо связана с торсионной подвеской, задней балкой. Поломки и неисправности в ней явно себя не проявляют и не привлекают внимания водителя. Поэтому от хозяина автомобиля требуется регулярное техническое обслуживание пежо 206 и внимательное отношение к поведению и виду машины.

Пежо 206. Особенности проблем с задней балкой

Французские автомобили отличаются корректностью поведения и учтивостью, как люди. Они не афишируют поломки в задней подвеске и износ ее игольчатых подшипников. Даже при проблемах в задней балке пежо 206 продолжает привычно гудеть и работать, не досаждая своему владельцу.

Об этой проблеме говорят и потертости от покрышек наклонившихся колес на кузове. Возможна даже ситуация, когда задние колеса начинают тереться по кузову, цеплять колесные арки и при этом стучать.

Диагностировать самостоятельно проблему с торсионной подвеской для большинства хозяев пежо 206 затруднительно. При ее возникновении между рычагом и трубой балки может появиться люфт. Зазор определяется, вывесив колесо и пошатав рычаг в месте его соединения с балкой. Для того, что бы нащупать люфт, надо правильно выбрать направление приложения усилия и его силу, а это требует опыта и сноровки, как у специалистов служб автосервиса ПЕЖО.

Пежо 206. Задняя балка и ее конструктивные особенности

В торсионной подвеске для кручения используются упругие стержни, торсионы. Они взаимодействуют с рычагом и работают на закручивание. При производстве задней подвески сложность возникает при изготовлении торсионных валов. Для обеспечения долговечности и высоких показателей по прочности и упругости задняя балка изготавливается со сложным стержнем торсиона. Его собирают из плоских пластин, соединяя в пучок многогранные или круглые стержни.

Торсионная задняя балка Пежо компактна, устойчива к нагрузкам и хорошо управляема. Проблемное место, проявляющее себя в конструкциях автомобилей с торсионной подвеской – игольчатые подшипники.

Для рычага в конструкции задней балки предусмотрено посадочное место. Он вместе с запрессованными игольчатыми подшипниками одевается на вал и балансирует, качается на подвеске. Подшипники находятся внутри рычага, визуально оценить их состояние невозможно. При эксплуатации автомобиля они подвергаются воздействию внешней среды и, выработав себя, рассыпаются. Вода и грязь, попавшие в узел подшипников, убыстряют процесс разрушения. Как следствие, быстро вырабатывается ось балки и рычаги подвески. Не обнаружив своевременно износ подшипников, вместо их профилактической замены автомобилю становится нужен дорогостоящий ремонт, возможно, даже с заменой всей задней подвески.

В непростых условиях российских дорог уже после 2 лет эксплуатации и 60000 км. автопробега подшипники торсионной подвески пежо 206 изнашиваются, и появляются проблемы с задней подвеской. Если даже задняя балка создает впечатление, что все ее детали работают исправно, а она находится в хорошем состоянии, автомобилю нужен регулярный профилактический ремонт.

Ремонт и восстановление торсионной подвески Peugeot 206.

В мастерской автосервиса можно восстановить балку и модернизировать ее для увеличения срока службы.

О своей неисправности задняя балка говорит неуверенным движением автомобиля, изменением в расположении задних колес – они напоминают домик, настораживающими звуками в задней части авто – скрежетом, скрипами и стуками.

Причины неисправности задней балки устраняются:

заменой лопнувших торсионов;
заменой игольчатых подшипников. Определить состояние подшипников самостоятельно сложно – они не видны, а автомобиль своим поведением до поры до времени никак не заявляет об их износе. Эксплуатируя авто с рассыпающимися подшипниками, ситуация усугубляется – разрушаются другие детали подвески, иногда при ремонте замены требует вся балка;
заменой вала и пальцев. Для этих работ нужны специальные инструменты и демонтаж подвески. Пальцы, впрессованные в кронштейн балки, снимают, и на их место ставят новые, перепрессовывая их;
ремонтом рычагов. Балансир (рычаг) качается на игольчатых подшипниках, при их разрушении посадочное место рычага подвергается повышенной нагрузке и быстро изнашивается. Для его восстановления требуется металлорежущее оборудование, а для реставрации самого балансира – токарный станок.

В автомастерской ставят на узлы сальники, препятствующие попаданию воды и грязи, высохшую смазку деталей обновляют свежей.

Своевременная диагностика, замена или ремонт износившихся узлов и деталей

торсионной подвески повышают безопасность автомобиля, продлевают срок его службы. При профилактическом осмотре пежо 206 в мастерской автосервиса вовремя выявляются и устраняются неисправности. Разрушение одних деталей не успевает сказываться на состоянии соседних узлов, элементов.

Вовремя проведенные работы по ремонту авто экономят значительную сумму:

Меняем пальцы задней балки на Пежо 206 своими руками

Если в районе задней балки какое-то время наблюдаются подозрительные шумы, скрежет, стук, переходящий в сильный непрекращающийся гул, то пора начать серьёзный ремонт. Такое бывает уже на запущенном этапе. Чтобы выявить проблему на ранней стадии нужно обращать внимание на динамику, неуверенное движение машины во время езды.

Опасность неисправной задней балки

Неисправная задняя балка сразу же повлияет на положение колёс относительно земли.

Из-за их формы на авто создастся эффект, который называют «домик». В противном случае начнутся неконтролируемые процессы разрушения даже основных элементов заднего моста.

Придётся уже заниматься не ремонтом, а полной заменой одного либо сразу нескольких узлов. Сделать это своими руками вполне возможно, об этом и поговорим!

Причины неисправности задней балки на Пежо 206

Их может быть сразу несколько. Причём получается, что одна проблема подтягивает под себя другую. Каковы же основные причины?

Вот только некоторые, которые имеют решающее значение при износе:

Физический износ пальцев.

Как видно, существует две серьёзных причины. Чаще всего, они идут рука об руку, дополняя друг друга. Основной элемент, на который делается упор – пальцы и подшипники, установленные на них. Время и вода – два злейших врага, которые не щадят металл.

Подготовка к демонтажу задней подвески

Без полной разборки агрегата просто не обойтись. Для замены подшипников достаточно будет смотровой ямы, инструментов, день свободного времени. Чтобы заменить пальцы понадобится полностью разобрать и даже снять заднюю балку Пежо 206. Оси впрессованы в конструкцию, поэтому на месте ничего не получится сделать.

Для ремонта нужны такие инструменты:

стандартные гаечные ключи, можно набор головок с трещёткой;
разные отвёртки;
кувалда и надёжный молоток;
разного диаметра шайбы для замены;
метчики и устройства для нарезания резьбы;

Набор для нарезки резьбы.

Смазка для подшипников.

Начинаем демонтировать подвеску

Вначале понадобится снять качающиеся рычаги. Предварительно освобождаем торсионы, что сделать довольно непросто, ведь за годы службы они накрепко уселись на шлицах. Надо хорошенько прогреть узел, иначе снять не получится. Приложив усилия, воспользовавшись рычагом, срываем их с насиженного места и отсоединяем.

Теперь можно оценить состояние пальцев. Почти в 100% случаев понадобится замена. Из-за выхода из строя игольчатых подшипников пошла выработка, верхний слой почти полностью разрушен. Ржавчина начала доедать живые места, которых осталось совсем немного на осях. Меняем оба пальца сразу.

Видим что палец и подшипник в плохом состоянии.

Задача почти невыполнимая, даже дилеры на СТО предлагают менять всю балку, а не отдельно оси.

Чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах

Ни в коем случае не нагревать, иначе новые пальцы со свистом будут пролетать в увеличившееся отверстие. Точно понадобится новая балка.
Резать болгаркой посадочные места, а потом заваривать сваркой. Нарушается вся целостность конструкции.

Замена пальцев и подшипников задней балки на Пежо 206

Выполняется процедура только на «холодную». Понадобится специальный пресс гидравлического принципа действия. После извлечения старых запчастей надо все посадочные места очистить от ржавчины, грязи, другого мусора. Новые элементы должны входить очень плотно с применением большого усилия.

Очищаем балку и устанавливаем новые пальцы.

После окончания данной самой сложной процедуры замены пальцев задней балки, важно зачистить поверхность новых установленных осей, промазав их обильно смазкой. Надеть на пальцы игольчатые подшипники, по сравнению с предыдущими процедурами, дело нехитрое, а цена вопроса – две минуты времени.

Видео о снятии задней балки Пежо 206

Производим сборку элементов задней подвески

Собираем все в обратном порядке. Очищаем, промазываем все соединения и резьбы. При необходимости, придётся заменить болты, шайбы, а в случае сорванной – понадобится нарезать новую резьбу. Задние рычаги ставим на место, взводим торсионы.

В этот момент нужно проследить за регулировкой самих рычагов. Если ошибиться на один шлиц, то этого достаточно, чтобы машина понизилась на 20-30 миллиметров. Все закрепляем на тех местах, где стояло раньше. Работы по замене пальцев, а попутно и подшипников, закончены. Теперь поездка будет спокойной, более тихой и уверенной.

Бортовой журнал Peugeot 206 1.4 (2006 г.)

Есть больное место на 206 пыже. Задняя балка, вернеее игольчатые подшипники, которые меняются раз в 60 тыс. Но мы то русские люди не немцы. Ездим пока едет. Кирдык позже приходит. У меня с правой стороны - подразбито малехо. Меняю раз в 20-30 тыс.

Недавно купился на рекламу, заказал какие-то суперпупер навороченные втулки - фторопластовые или как их там. Пришло время менять - привожу мастеру своему - он посмотрел и говорит - поставлю, но за результат не отвечаю, ибо подшипник должен вращаться, а как эта хрень себя поведет не знаю.

Поменял. Зря я его не послушал. В обще через три дня все загремело по новому. Заказал подшипник - сегодня поменял. Все как надо. В общем, не верьте первому аналу, кисель тв и чудо-втулкам. Меняйте все по регламенту и будет счастье.

1000 - работа. (в следующий раз, сказал 2 тыщи возьмет если с какой хреновней еще приеду).

Балка стоит 25-30 тыс. можно пальцы поменять, гемора много, но там не все просто - они запресованны наглухо, режут балку, потом варят - х.з. чем все обернется).

Еще про эту машину:

замена масла
Эх, дороги

Пыжёнок.
Пежо.
У соседа пЫжо, извиняюсь как Жо.. или сам дурак)))
юбилей

буду брать ладу хэ-рэй. поддержу отечественное.

не советую. бери ладу весту. ездил уже на обоих моделях. и голосую за ладу весту.

Шаровая на детском пробеге с заменой целого рычага, 2 раза стойки стабилизатора, тормознутый робот, сверчки, 5000р - стоимость ТО работ, ожидание запчастей, малое присутствие аналогов запчастей

а литые диски из сплава картона и фольги, гнущиеся чуть ли не пальцами – это ещё «довестовское» изобретение кого-то из АВТОВАЗовских поставщиков, такое было и на Приорах.

В Башкирии я испытал все прелести работы заслонок климатической установки. Они направляют лишь основной поток воздуха, какую кнопку не нажми – сифонит отовсюду, пока не закроешь дефлекторы. К сожалению, обдув лобового стекла и участков боковых рядом с зеркалами закрыть нельзя, поэтому там дует, когда надо и когда не надо - Незакрывающиеся дефлекторы.

Добавим еще отсутствие оцинкованного и хорошо прогрунтованного кузова, доступность кузовщины.

Сегодня знакомый взял пассата б6 с 1.6 102 сильным мотором с 95 тысячным пробегом за 460 тысяч рублей с 2 комплектами резины на литых дисках, с полноценным 2-зонным климат-контролем, 6 подушками безопасности, шторками, многорычажкой, задними дисковыми тормозами, большим салоном, большим багажником, линзованным светом(завтра погоним полировать и тех.обслуживать), 92 бензин, ремень меняется раз в 100 тысяч км. 40 тысяч завтра на привод в порядок машины + 20 в загашнике. За 520 тысяч рублей полноценный нержавеющий безопасный 7 летний автомобиль. Как не парадоксально, но пассат со слабым мотором дешевле джетты на вторичном рынке.

я пошютил. не готов 600 выложить за совок. не так воспитан))

Надежность классическая для француза, грех жаловаться.

я бы сказал классическое русское разгильдяйство.

машина у нас в семье - 4 или пятый год. два крайние года - пробег от 30 и выше . каждый день на ней.

с надежностью у 206 все в порядке

просто МИха в свое время прощелкал замену

я 220 тыс на 206 отмотал и обслуживал в клубном сервисе

без всяких танцев с бубнами - как положено

раз в 60 тыс - порядка 7 тыс выкладываешь и ездишь себе спокойно

если сравнить - не факт что перебрать независимую выйдет дешевле

да. 2600 подшипники 2 комплекта и 3200 работа. это в нынешних ценах.

Каждые 60тык лезть в заднюю балку и говорить "все в порядке"))

Стойки стаба дольше ходят.

Конструкция такой, но не 60 тысяч а каждые 4-5 лет. В принтере тоже каждые два-три месяца меняется картирдж, зато гусиным пером можно писать вечно!

До С5 у меня была Ксара 97 года выпуска с похожей подвеской, там и подшипники и стойки стаба были родными. Сейчас она снова выставлена на продажу, я позвонил хозяину - он их так и не менял, говорит повода нет.

От роксмана вполне ожидаемо услышать оду о преимуществе конструкторской школы француезепрома))

ОДНАКО-как положено раз в 60 тыс - порядка 7 тыс выкладываешь и ездишь себе спокойно- сказал один владелец, проехавший на этом чуде более 200км.

И, херня полная эта ваша школа, сказал другой бывший владелец Рено19, такого же древнего, как и твоя Ксара, перебирая свою похожую торсионную заднюю подвеску))

Скажи пожалуйста, в какой еще чудесной школе ресурс игольчатого подшипника задней подвески заложен на уровне катриджа офисного принтера?

У рено 19 подвеска другая. Раз в 60 тысяч менять подшипники - это если наезжаешь по 10-12 ткм в год, ресурс зависит не от пробега, подшипники нагрузки почти не испытывают.

в какой еще чудесной школе

А кто ещё использует игольчатые подшипники в креплении рычагов задней подвески? Обычно вместо них идут сайлентблоки, которые также служат несколько лет до появления трещин.

ресурс игольчатого подшипника задней подвески заложен на уровне катриджа офисного принтера?

Менять картридж принтера раз в пять лет - это шикарно. Где продают такие принтеры?

оду о преимуществе конструкторской школы француезепрома

Национальность тут не причём. Независимая подвеска всегда лучше зависимой, без разницы - французская она, итальянская или немецкая. Конкретно эта схема подвески вообще близка к гоночной, т.к. подшипники фиксируют рычаги жёстче чем сайлентблоки, а продольное расположение рычагов на сравнительно маленькой машине имеет ряд преимуществ в плане управляемости.

Корни этой подвески уходят в Англию 50-х годов, французы взяли её на вооружение в 80-х. Так что 206 - последний массовый авто из классических английских RACE BREED (гоночная порода). Кстати, англичане ещё недавно считали Пежо практически своим национальным брендом, многие конструкторские решения были заложены в конструкторском бюро в г. Ковентри, да и инженеров-англичан в Пежо всегда было много. Так что про французов в этом случае - мимо.

Многа букав-мало смысла))

А по-сути: В принтере тоже каждые два-три месяца меняется картирдж- где еще ресурс игольчатого подшипника задней подвески заложен на уровне катриджа офисного принтера?

Гоночная подвеска на авто с разгоном 12,2 сек до сотки и ресурсом 60тык. км - мусье знают толк в извращениях))

Лично я за год проезжаю 30-40 тысяч км, то есть ресурс таких подшипников на моей машине был бы 150-200 тысяч км

Позволю себе дать тебе дружеский совет: когда информация трудно усваивается - рекомендуется принимать ноотропные препараты. Они питают головной мозг кислородом, способствуют улучшению памяти и повышению сообразительности.

За совет, конечно же спасибо.

Вопрос к спец-ту по ноотропным пр-ам: с каких это пор ресурс ходовой опр-ся не пробегом, а сроком э-ии?

я первую замену прощелкал

меняли балку восстановленную

За сколько лет накатал 120 тысяч? для меня это примерно 3 года, думаю, что сальники ещё бы не успели потерять герметичность.

не могу сказать

да и не стоит проверять

как и с ремнем грм например

Не знаю про школы там разные (я в советской учился))) и национальные бренды, но например на Мазда 6 подвеска ходит по 200-250 тыков, и люди забот не знают!! Максимум это передний подшипник за 2 копейки любой аналог СКФ!! И все!! И без всякой школы физ-мат))

А если учесть, что мазда 6 (кроме последней) это мондюк, то вообще все с ног на голову становится.

Я уж про подвеску Ландкрузера вообще не заикаюсь))

Да лучше и не заикаться))

Конкурент Пежо 206 у Тойоты - модель Ярис, давайте сравнивать их подвески. Чтобы сравнение было корректным - едем на обеих машинах одинаково активно. Ресурс подвески Пежо 206 - как у любой хорошей машины Б-класса. Ресурс подвески Тойоты Ярис установить не получится, т.к. после каждого быстрого поворота она отправляется в кузовной ремонт, а в итоге - под пресс.

Попробуем сравнить на прямой, дорога неровная. Пежо летит как стрела, подвеска справляется со всеми колдобинами, не сбивая машину с прямой. Ярис прыгает как кузнечик, улетает с дороги - утиль, пресс. Занавес.

Мы с тобой почему-то все о разном говорим))

Ты все больше, извини, о ментальном\воздушном - Ресурс - как у любой хорошей машины, летит как стрела, ресурс подвески- замена каждые 4-5 лет. Ссылки на тест аммортов 2008 года))

Ярис- первый попавшийся не ангажированный французами тест, увы не ездил на таких, НО

Теперь заезды по кривым. Для начала 60-метровая «круговая площадка» (skid pad), где Yaris SE держал боковое ускорение до 0,8 g. Неплохой результат – хоть и не намного, но лучше, чем у Rio III. Другое типовое упражнение – «восьмерка MT». В скоростном маневрировании.Yaris SE выглядел вполне прилично и лучший круг сделал за 28,4 сек. Заведомо не спорт-«хэтчбек», хотя опять-таки чуть быстрее, чем Rio III. В виражах возникают заметные боковые крены, однако Yaris идет по траектории предсказуемо и послушно. Рулевой механизм довольно «прозрачный», баланс управляемости близок к нейтральному – с неизбежным переходом к недостаточной поворачиваемости в граничных режимах. Правильное поведение – в самый раз для рядового водителя без особых «драйверских» амбиций.

Явно не утиль и пресс, не перегибай уж))

И кстати, все же ЧТО не так с подвеской Крузера?

На перегибы отвечаю такими же перегибами)) На Ярисе можно ездить долго и счастливо, подвеска у него достаточно вынослива, правда рулевая рейка слабенькая. Но это если не гонять на пределе, он просто не приспособлен для этого. А 206 приспособлен даже в самой слабой версии, и обычно водители мужского пола выжимают из них все соки.

Крузер в этом обсуждении вообще считаю лишним. Если сравнивать с подвеской Туарега, я скажу что не так с подвеской Крузера - раскачка. Про ресурс ничего не знаю, предполагаю что у Тойоты он выше чем у ФВ.

С рулевыми рейками у тойот промах реальный.

Такой же как и промах у Рено\Пежо с задней балкой.

Ну не должен быть ресурс в 60 тык))

А этот ресурс и не 60к км он намного выше и я полностью согласен с @roxman, только есть 2 но:

Прокладка между рулем и педалями должна знать что делает
Дороги должны быть дорогами а не ямами.

И все. Я писал про Peugeot 306 XSi моего друга с очень большими переделками, так вот после того как машина была сделана про подвеску никто не заикался вообще, за все почти 250к км которые он на ней откатал за 5 лет.

Олеже, читая тебя, который раз вспоминаю:гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.

Ты уж будь более конкретен, У НАС, ибо всем ясно, что в Израиле отличные дороги, прекрасный климат и душевные люди))

И авто у вас не ламаются))

Но, АМ - это у 99% читающих и климат иглавное, дороги просто отвратные, и извини, но мнение сурового для меня лично, более "авторитетно" - как положено раз в 60 тыс - порядка 7 тыс выкладываешь и ездишь себе спокойно

Сергей, я конечно не помню особо сильно дороги в России потому что уехал достаточно в раннем возрасте, но одно я знаю точно что даже на плохих дорогах если аккуратно ездить, а не перелетать на 70 через лежачих полицейских то подвеска будет ходить как полагается.

В одном из комментариев я писал что стандарт лежачих полицейских в Израиле это ширина не менее 1 метра а высота не более 10 сантиметров и даже на них я сбрасываю скорость до 30-35км час потому что с подвеской воевать хоть и сравнительно дешевле но намного муторнее чем с двигателем.

Я не просто так поставил первым пунктом "Прокладка между рулем и педалями должна знать что делает" этот пункт компенсирует плохие дороги с лихвой.

Для примера у нас выл ВАЗ 2109 с двигателем 1300, и при пробеге за 200к км по подвеске единственное что было поменяно это 1 рулевой наконечник. А если ты гоняешь по принципу "больше гари меньше ям" то нечего удивляться что подвеска не выдерживает.

Лежачие полицейские дело каждого. А неожиданная яма на дороге дело у нас привычное. И одно дело это на твоем маршруте и ты ее знаешь и объезжаешь, а другое, когда не знал что там яма и влетаешь нее. У нас многие водители научились разгружать колесо перед неожиданной ямой.

У меня менее чем за 50тк, пробито три колеса и происходило это на городских скоростях.

Леш, мы с ездили в отпуск из Ноябрьска в Воронеж 5 раз, а это 4000км в конец и все в штатном режиме, дорога это железобетонные плиты, и где за зимы на них появилась яма никто не знает. Правило у моего папки есть сомнение тормози, и несколько раз нас обгонял какой то торопыга, а через десяток метров попадал в яму на 130 и вся подвеска его подвеска лежала на асфальте.

Лежащий полицейский всего лишь частный случай, основная проблема "осень\зима\весна", привет Израилю))

Весной у нас асфальт тает быстрее снега, ямы, грязь и переход через 0, просто убивает и сальники и шаровые и пр. И то, что в сухом климате с ровными дорогами во-благо комфорта и управляемости. здесь не работает.

Ну или, вернее, не долго работает))

На Самарах подвеска действительно выносливая, первыми сдавались стойки, а больше и не упомню чего. у меня была 21083.

Там где мы жили в городе лежал асфальт и насколько я помню достаточно ровный а меж городские дороги это железобетонные плиты и где будет следующая яма никто не знал.

Глобальное потепление не блеф))

У нас в декабре\январе шел дождь.

А весенний слалом между ямами вырабатывает ловкость и интуицию у везучего водителя.

Вот только из личного опыта французской инженерии,

1.на Рено 19 навернулась именно задняя торсионная балка, случайно-не думаю.

2.Размер шаровой нижней опоры раза в 2 меньше, чем у той же 21083. Долго проходит-нет))

3.Кулиса в КПП входит из-под низа вверх через сальник, сопливила постоянно.

Для идеальных климатических условий сойдет, в Северном Казахстане -не пошло.

В Ноябрьске в Декабре-Январе было -37 )))) Слишком много переменных для того чтобы судить. да и судить по одной машине это не правильно. Но ИМХО одно я думаю остаётся не измененным это то что в скоропостижной кончине подвески и не важно передней или задней виноват как правило водитель

у Рено была совершено другая торсионная подвеска. На Кангу первого поколения даже лопались торсионы под нагрузкой, у Пежо ни разу о таком не слышал. Принцип крепления рычагов разный, у Рено подшипники служили дольше, потому что влага их не убивала, но крепче реношная схема не была.

Да врут они всё, Олег. Хорошие дороги в России. Это они украинских дорог не видели!)))

Ну тут совсем тоска. хотя если взять в расчет то что состояние вашего региона далеко не стабильное это хоть как то можно объяснить. Надеюсь что вскоре все будет хорошо.

Читайте также: