Замена подушки мкпп ауди а4 б6
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Снятие и установка крышки рычага переключения передач/селектора
12.5.6 Снятие и установка крышки рычага переключения передач/селектора / Audi A4
Снятие и установка крышки рычага переключения передач/селектора
Порядок выполнения
- Откройте пепельницу. Сильно потяните вверх крышку рычага переключения (2) вместе с чехлом (6), отсоединив от четырёх зажимов.
- Снимите чехол (6) вверх. Поверните против часовой стрелки гайку (5) и снимите ручку (4) с рычага.
В зависимости от модели вместо гайки может быть хомут. (1) – крышка селектора.
- Нажмите на планки и отсоедините чехол от рамки (3).
Порядок выполнения
- Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом наденьте чехол на рычаг переключения (стрелка В) поверните гайку (5) по часовой стрелке (стрелка А).
Порядок выполнения
- Установите селектор в положение «D».
- Поверните втулку (1) против часовой стрелки и сдвиньте вниз до упора.
- Осторожно потяните стопор (2) из ручки (3) так, чтобы хомут кабеля можно было продвинуть через зазор между стопором и ручкой.
Не вытягивайте стопор далеко, т.к. в противном случае можно повредить селектор.
- Замкните хомут вокруг фиксатора (стрелка), затяните его и удерживайте в таком положении.
- Снимите ручку (3) вверх с селектора.
- Откройте переднюю пепельницу и отсоедините крышку.
- Освободите зажимы (2) и выньте вверх накладку селектора (1) из центральной консоли.
- Рассоедините разъём со стороны накладки.
Для снятия переключателя Tiptronic нажмите внутрь стопоры (2), отсоедините накладку от нижней части и выньте выключатель из накладки.
- Отсоедините сильным рывком крышку селектора (1) из держателя зажима и потяните вверх.
Порядок выполнения
- Установите селектор в положение «D», установите крышку селектора и зафиксируйте её.
- Состыкуйте разъём, установите и зафиксируйте накладку селектора и крышку.
- Установите на место крышку пепельницы.
- Установите на селектор ручку и зафиксируйте её.
Фиксатор при этом должен быть вытянут из ручки, как описано при снятии, и зафиксирован хомутом кабеля. Фиксатор должен показывать влево в сторону водителя.
- Снимите хомут кабеля и вдавите фиксатор в ручку.
- Сдвиньте втулку на селекторе вверх, поверните по часовой стрелке и зафиксируйте.
Замена подушки мкпп ауди а4 б6
Всем привет.
Начнем с того какие были симптомы. 1,2,3, передачи включались без нареканий и сцепление не буксовало, при любых оборотах двигателя, а вот 4,5 передачи включались без нареканий но стоило дать двигателю больше 3000 обмин. сцепление начиноло буксовать. т.е. обороты росли, а автомобиль не набирал скорости. Принято решение менять сцепление.
И так начнем:
Все что мне понадобилось для снятия коробки:
Набор головок.
Набор шестигранников, торксов.
Набор ключей.
Заказал сцепление через Exist. чтоб не тратить время загнал машину в гараж и принялся разбирать.
Снимаем корпус воздушного фильтра и гофру которая идет на дроссельную заслонку.
Откручиваем защитный экран над правым ШРУСом, там три болтика под шестигранник.
Откручиваем выхлопную трубу.
Три болта крепление выхлопной трубы к катализатору.
Так как эти болты у меня ни кто до меня не откручивал, они уже срослись с трубой мне пришлось откручивать катализатор.
Для начала откручиваем лямбду зонд №1,№2. Фишки их находяться за или, под кому как нравиться, расширительным бочком. снимаем его.
Фиксация фишек у немцев очень интересная, так что берём тонкую отвертку и аккуратно поддеваем фиксатор как показанно на фото
и разьеденяем фишку лямбды №1.
так же рассоединяем фишку на лямбду №2.
Аккуратно вытягиваем провода от лямбд и откручиваем их.
У катализатора три гайки. но так сложно их было откручивать из за трудодоступностью.
Две гайки на хомуте крепления выпускной трубы к среднему глушителю.
Выхлопная труба с катализатором снята.
До меня владелец сказал что катализатор у меня забит, так что варезай его и ставь плямягаситель, и прошивай.
Но вот что я увидел внутри.
Он не забит а просто пробит. Может он так сказал что я не понял. ну да ладно, это не самый шок который я увидел.
Дальше откручивае полуося и стартер.
Простите но фотки стартера нет, забыл сфотографировать.
Теперь откручиваем болты крепления коробки к двигателю.
Сначала три нижних болта.
Для этого я поставил домкрат под картер.
Так же подстраховал ещё лебедкой. закрплялся за ухо на ГБЦ.
Откручиваем переднюю подушку двигателя.
Откручиваем гайки гидроопор.
Вот тут я даже не ожидал, начал откручивать гайки, а шпильки прокручиваються, тут у меня просто все упало из рук, сразу было понятно что обе гидроопоры обломленны.
Аккуратно стал поддомкрачивать двигатель. что и стоило доказать обе гидроопоры в хлам, но к ним вернемся.
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три болта.
Опускаем обратно гидроопоры.
Откручиваем 4 болта сверху. фото только одного который самый труднодоступный. он находиться за головой, под тройником.
Все болты нужно только сорвать а потом от руки идут. по крайне мере у меня.
Оставляем два болта. их можно просто сорвать но не откручивать полностью.
Теперь время дошло до подушки коробки и поперечине.
Откручиваем гайки подушки от коробки. Домкратим коробку, чтоб вышла из поперечины.
Откручиваем два болта скаждой стороны третий болт держит и поперечину и подрамник.
Третий болт я откручивал так, сначала одну сторону приоткрутил, вторую выкрутил полностью отвел в сторону поперечину и обратно болт вкрутил.
Все поперечина снята. приопускаем коробку.
Откручиваем Крепление штанги и переключение передач.
Откручиваем гидравлический толкатель.
И вытаскиваем его.
Отключаем фишки датчиков от коробки.
№1
№2
На моей коробке их два. оба находяться над левым ШРУСом.
Откручиваем оставшиеся два болта. чуть чуть отдыхаем зовем на помощь второго человека и снимаем коробку, для этого я сначала положил на яму доску, сначала на доску потом и на пол.
Все коробка снята.
Осматриваем выжимной подшипник. снимаем корзину и диск сцепления. для этого берем болт маленькую монтажку и начинаем откручивать. на фото показанно когда уже ставил.
Корзина и диск снят.
На нем видно что диск сцепления до того стерт прям до клепок. стер корзину.
Осматриваем маховик. на нем следов от изношенного диска нет. улыбка на лице.
Все. сцепление придет только на следующий день. но тут вспоминаеться что гидроопоры обломанны. улыбка уходит. поддомкрачиваю двигатель и снимаю гидроопоры. прихожу в УЖАС от их состояния. не то что обломанны шпильки. вообщем смотрите сами.
Самое главное в том что вибрации вообще не ощущалось. вообще никакой. был маленький косяк. двигатель очень близко стоял к передней рамке кузова(где крепиться радиатор), мне показалось что пластмасса где крепятся радиаторы треснула.
К замене гидроопор я был не готов, бюджет пока не позволяет. пришлось, только не ругайте строго, поискать какую нибудь альтернативу им. выбор пал не на гидроопоры, а на резинометалические опоры. на existe нашел опоры подходящие на мой двигатель именно резинометалические. их ставили на самые первые кузова В6 с моим двигателем. пришлось покупать их, пол города обьехал нашел только в одном магазине эти самые опоры. сразу их взял, обошлась эта радость с учетом скидки 1998 рублей. забрал сцепление и в гараж.
Ну вроде все пока идет как хотелось.
Сначала ставим подушки двигателя. тот же процесс домкратим двигатель. установливаем их на их штатное место. и опускаем двигатель.
Все они на месте. только резинометалические.
Теперь время пришло до сцепления. к чему весь отчет то.
Взял направляющую. не буду врать то ли от классики то ли от переднеприводных. не вспомню. но как раз подходит только первичный вал чуть тольще. мы не русские если не придумаем что делать. взял изоленту и накрутил на направляющую. подошло один в один.
Ставим корзину и диск на место к маховику, центруем направляющей. и закручиваем. болтики я ставил на фиксатор резьбы. так же ставим болт, монтажку, и затягиваем.
Незабываем поставить вилку и выжимной подшипник.
Подвязываем проводку чтоб не мешала. и гидравлический выжимной.
Зовем на помощь второго человека. и ставим коробку.
У нас получилось все с первого раза. значит диск сцепления хорошо отцентровалсяф.
Собираем все в обратной последовательности. проводку снова стянул стяжками. перед тем как поставить выхлопную трубу в хомут.
Трубу обмазал цементом-герметиком для выхлопной системы.
Лямды зонд, для того чтоб снова отвернуть, при необходимости, смазал специальной смазкой на основе меди.
Все собрал закрыл капот. и поехал на тест-драйв. педаль сцепления стала мягкой.
Всю работу проделал один, за исключением требовалась помощь второго человека, снятие коробки и установка на место.
Спасибо всем за внимание, сильно не пинайте первый раз такой большой отчет составляю. так что мог что то забыть.
Постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Снятие приводных валов Audi A4 8E B6
Демонстрация процедуры ремонта — снятие приводных валов, промывка ШРУСов и замена пыльников в профилактических целях на автомобиле Ауди А4 8Е Б6 в виде подробного фотоотчета.
Для того, чтобы выполнить процедуру собственноручно, необходимо запастись двумя (в данном случае — оригинальными) ремонтными комплектами для внешних ШРУСов, а также двумя ремкомплектами для триподов. Данную работу следует проводить, поставив автомобиль на яму. Понадобятся также шестигранник на 17 для выкручивания большого болта внешнего шруса и съёмник для выпрессовывания трипода.
Какие ремонтные комплекты внешних ШРУСов ставить на Audi A6 8E B6?
Оригинальный номер ремонтного комплекта для внешних ШРУСов 8E0498203D, средняя цена 1696 руб.
- Febest 1717P-A6 — 1289 руб.
- Spidan 24861 — 973 руб.
- Ruville 755731 — 992 руб.
Какие ремонтные комплекты трипода ставить на Audi A6 8E B6?
Оригинальный номер ремонтного комплекта трипода 8E0498201B, средняя цена 1748 руб.
- Lobro 303946 — 663 руб.
- Patron PDC0002 — 706 руб.
- Ruville 756550 — 647 руб.
Два ремонтных комплекта для внешних ШРУСов.
Два ремонтных комплекта для триподов.
Заезжаем на яму. Под ямой, если есть, снимается защита мотора и коробки. Снимаем колесо, в данном случае левое, со стороны водителя. Сначала ставим на ручник, затем отделяем крышку от колеса, чтобы получить доступ к болту внешнего шруса. Ослабляем этот болт большим шестигранником на 17 на 90 градусов, а также ослабляем болты крепления колеса, поддомкрачиваем и ставим на опоры машину и снимаем колесо.
Используя шайбы, заново закручиваем болты крепления колеса.
Выкручиваем болт и теперь внешний ШРУС освобожден.
Отвинтив звездочкой два болта сзади, снимаем суппорт.
Оттопыриваем скобы колодок.
Снимаем и подвешиваем суппорт, чтобы не загнуть тормозной шланг. Осторожно крутим руль в право до упора, для того чтобы образовалось свободное место, через которое в дальнейшем будет вытянут привод и в конце сборки засунут обратно.
Сборка трипода под машиной крепится шестью болтами.
Выставляем первую передачу и откручиваем 3 болта. Оставшиеся 3 болта откручиваются без выставления на передачу, покручиваем вал для доступа к остальным и ставим снова на скорость.
Вот и сама конструкция.
Отводим ее в сторону.
Вытягиваем внешний шрус и вынимаем приводной вал.
Левый приводной вал вытянут.
По состоянию выльника внешнего ШРУСа видно, что пришло время его замены.
Чтобы выбить крышку корпуса трипода, закручиваем старый болт на место и держим вал под наклоном в 20 градусов, выбиваем молоточком. Снизу упираем корпусом втулку и даём свободно выбиться крышке. Далее следует обламать все хомуты крепления пыльников, сделать это не очень просто.
В процессе выпресовки внешнего шруса вкручиваем его и если почуствуете что дошло до упора, значит продолжаем крутить с усилием, поскольку пошел процес выпрессовки. Всё это делается аккуратно зажав вал в тисках! Перед снятием трипода с валом из корпуса помечаем установочное положение деталей. Если их не пометить и при сборке установить не на прежнее место, позднее при эксплуатации могут появиться шумы. Снятию трипода с вала мешает одно стопорное кольцо. Снимаем его и позже, в процессе сборки, заменим на новое, которое в ремкомплекте. Вынимаем трипод – звёздочку.
Звездочка несколько раз промывается в чистом бензине, чтобы избавится от старой смазки.
Сам корпус трипода также необходимо вымыть. Для удобства можно использовать тряпку. моем также сам внешний ШРУС с валом. Во время мойки вал на шрусе иногда необходимо гнуть в разные стороны, чтобы удалить всю смазку.
Отмыв от старой смазки ставим на чистую тряпку. Смотрим чтобы песочек не попал, если операция производится на улице.Соблюдаем чистоту.
Готовим для использования смазку для внешнего ШРУСа, удобнее всего использовать 100 мл шприцы. Натягиваем в правильном порядке новые пыльники с хомутиками.
Сначала заправляем трипод консистентной смазкой, по 70 грамм в каждую из сторон пыльника. Ставим новое уплотнительное резиновое кольцо.
Зажимаем слегка корпус в тисках сверху и ставим новую крышку. Здесь начинается самое сложное. Дело в том, что нужно немного запрессовать сверху крышку и вставить по все окружности стопорное кольцо, чтобы это кольцо утопилось и зашло под кромки, тем самым загерметизировав трипод. Даже с напарником придется повозиться, чтобы это кольцо утопить под кромки, использовав грубую силу и отвертки, утапливая это кольцо. Если использовав под крышкой старое уплотнителное резиновое кольцо, то будет намного легче. Но лучше пойти по трудному пути, использовав новое.
Загерметизировав трипод со смазкой внутри, смазываем внешний ШРУС. Загоняем с внутренней стороны больше половины высокотемпературной смазки, а остальную через внешнюю сторону, использовав шприц для лучшего проникновения. Сжимаем хомуты на пыльниках.
Замена подушки мкпп ауди а4 б6
Сначала предисловие 🙂 Ещё год назад заметил что у меня потекла правая гидроопора двигателя, цвет жидкость как антифриз красный. Забил, забыл. Недавно лазил под машиной и вспомнил, купил опору Ruville, не знаю как по качеству, продавец уверял что Германия, и типа поставщик указал что Германия, на металлической части напечатано Ruville бла бла бла и всё, на резине ничего не указано, никаких логотипов. Сам Ruville — упаковщик, ничего не клепает, по крайне мере опоры точно. Следовательно где логотип конторы изготовителя? Нету. Вывод — Китай. Но пох. Цена в два раза ниже кортеко, которой не было нигде в наличие, лефёрдера тоже не было 🙁 К слову, Лемфёрдер сам не делает гидроопоры, упаковывает кортековские. Посмотрим как походит приобретённая.
Процесс замены опишу вкратце: снял защиту>>открутил с обеих опор нижние гайки>>с правой опоры открутил вторую гайку сверху, для этого снял воздуховод к воздушному фильтру, открутил болт теплового экрана над подушкой и отогнул его, теперь добраться до гайки удобнее>>спереди по центру двигателя есть ещё упор, резиновый набалдашник в рамке (8D0 199 339 P), рамка прикручена к двигателю тремя болтами, открутил их, главное потом отрегулировать этот упор, расскажу ниже>>поддомкратил двигатель, домкрат поставил под кронштейн от кондея, сверху друган смотрел чтоб ничё никуда не упёрлось при поддомкрачивании двигателя>>достал гидроопору, поставил новую, на опоре сверху есть два штырька, направил их в пазы в кронштейне, закрутил сверху гайку, чтоб с пазов не выскочила, опустил двигатель, закрутил нижнюю гайку>наживил на место рамку передней центральной опоры…
…после вышеописанного осталось лишь ПРАВИЛЬНО отрегулировать рамку упора, долго искал ответ на форумах и только придя домой нашёл правильный и чёткий материал, ниже приведу картинку:
Правильная регулировка передней опоры двигателя, в зависимости типа КПП. Этот упор служит, для того, чтобы двигатель не прыгал вверх-вниз когда вы выжимаете сцепление, резко газуете и т.д. Фото старого оригинала, материал — резина
Фото нового оригинала, материал — полиуретан
В общем после регулировки, неправильной, завтра отрегулирую правильно, отогнул назад тепловой экран, прикрутил его, поставил патрубок к воздушному фильтру, кожух, закрыл капот, прикрутил снизу защиту. На этом всё.
P.S. Моё личное мнение: со временем двигатель проседает на гидроопорах, и рамка сама нависает на этот упор, что для механической КПП — не правильная регулировка. Иногда стоит проверять положение упора.
+ Бонус, кто прочитал до конца:
Замена гидроопоры двигателя AHL на Audi A4 B5
Фото как регулировать:
Отогнуть тепловой экран назад, прикрутил, поставить патрубок к воздушному фильтру, кожух, прикрутил защиту.
Поскольку со временем на гидроопорах двигатель проседает и рамка нависает на этот упор, как результат регулировка сбивается — временами стоит проверять положение упора!
Как снимать опору двигателя ANB можно посмотреть в отчете про замену маслонасоса, там снимался поддон двигателя и переднее опора в том числе.
Audi A4 Avant B5 1.8 ›
Бортжурнал ›
Замена подушек двигателя
Стало стучать при заводки и глушения двигателя. Естественно сразу понял, что умерли подушки двигателя. Поехал в магазин и купил левую и правую на свою машину.
комплект левой и правой подушек двигателя Meyle
Собственно сами подушки. Разница в цене копеечная. Но например у Ruville в Лал-авто разница аж 600 рублей. Внешне подушки не различаются
Заехал как обычно в гараж снял защиту двигателя, расходометр и патрубки которые мешались и брызнул на крепления подушек WD-40.
Правая подушка двигателя сверху
ослабил все крепления подушек двигателя.
Левая подушка двигателя сверху
Правая подушка снизу
Левая подушка снизу
Потом поставил домкрат под левый кронштейн двигателя. и открутил полностью левую подушку двигателя.
Домкрат под кронштейн левой подушки
Снимать подушки двигателя очень просто, если открутить крепление отбойника двигателя. Не надо откручивать нижний кронштейн который отвечает за балку стабилизатора и нижнее крепление подушки двигателя. Единственное нужен помощник, в моем случае это был Victor555, который будет следить за тем, чтобы двигатель при подъеме не уперся во что либо(например коллектором в бачок охлаждайки или клапанной крышкой в топливные трубки и т.д)
Увидел порванный передний отбойник двигателя
Левая подушка снялась без геммороя. Но новая подушка выше и не убитая=> сжимать ее и вставлять не удобно. Но со второй попытки подушка сдалась и я поставил.
Снятая левая подушка двигателя
С правой подушкой в моем случае было трудновато. Т.к. подушка была разбита. и помимо всего этого вытаскивать и вставлять подушку крайне неудобно. Во всем причина проводка стартера, компрессор кондиционера…Да и домкрат ставить под конштейн нет возможности. Только на стык поддона картера и ГБЦ. Но помучившись с ней я ее снял и ужаснулся от состояния 🙂
Снятая правая подушка двигателя(Вид снизу)…Она развалилась
Как видно на фото, это все, что осталось от подушки двигателя
Что отсталось от подушки. Нижнее крепление и верхняя часть подушки
И отполированный нижний кронштейн разбитой подушкой двигателя.
Нижний кронштейн правой подушки двигателя
Фоток поставленных подушек не делал. Забыл 🙂
Теперь двигатель не стучит при заводке и глушении. Когда газуешь на месте машина стоит и не пошатывается 🙂 И стало очень тихо в салоне)
Вот собственно и вся замена подушек.
Audi A4 B6 «Dark Horse» ›
Бортжурнал ›
Замена гидроопоры (подушки) двигателя;
Ку! всем обладателям малиновых штанов Audi и не только!
Упор переднего кронштейна двигателя VAG 8E0 199 339, СТАРЫЙ vs. НОВЫЙ
Подсказка по установке упора 8E0 199 339 на машинах с АКПП и МКПП
Старая подушка, за неделю до замены еще была целая, когда меняли, была уже вся в подтёках. Никаких датчиков у неё нет, просто гидроопора. Когда её тряс — внутри что-то булькало, у новой же была тишина.
Новая гидроопора VAG 8E0 199 379 BG, внешне идентична старой, единственное различие в маркировке B7
Отмечу, что после замены подушки полностью вибрация не пропала, а сейчас, с наступлением холодов стало даже хуже. Лично у меня несколько вариантов:
— либо мне неправильно установили/выставили подушку (гидроопору) и/или передний упор ;
— либо все претензии к АКПП, в ближайшее время придется заняться ее подушками и маслом;
— либо все же подушка 8E0 199 379 BG от кузова B7 c двигателем BFB это неправильный вариант и нужно было ставить 8E0 199 379 BK.
Замена стартера ауди а4 б6
Изначально снятие стартера задумывалось для того, чтобы найти ток утечки, постоянно 0,2 А. В результате снятия стартера выяснилось, что виноват не он. Ну раз уж снял, то перебрал полностью. Снимаем и отводим в сторону компрессор кондиционера. Процесс его снятия я не фотил, т.к. это проще простого, откручиваешь 4 болта и он падает на вас, при этом ослаблять ремень не надо, все снимается и так.
Вот собственно объект . Заодно увидел, что нет болта тяги, поддерживающей турбину. Откручиваем болтик на хомуте, крепящий (+) провод идущий к стартеру (откручиваем, из под капота) Начинается самое интересное, откручиваем верхний болт стартера, я его откручивал примерно час, самыми разными способами, зафотил только два. (Головка на 16)
Откручиваем нижний болт стартера (головка на 16, как и на верхнем)
Откручиваем, гайку (+) вывода на втягивающем . придется тоже попотеть, неудобно. Вот он гад. Уже на полу J
Немного очистили от грязи РАЗБОРКА Откручиваем гайку на втягивающем, которая крепит провод от стартера. Малость окислено, но не смертельно, я думал будет хуже. Откручиваем шпильки стартера (не путать местами) Разъединяем все это дело. Открутив 3 болта крепления втягивающего, снимаем все это дело. (болты открутил кое как потом выяснилось что болты сидели на фиксаторе) Стучал по отвертке и сломал ее Вот какие руки будут у вас если вы как я лоханетесь и не купите перчатки. J Вот тут ниче не смазывайте. Вилка. Шестерни планетарки, почему то смазки ноль и походу небыло. Износа однако нет. Бендикс и передний конец якоря. (износа нет). Грязища.
Подшипник то передний оказывается игольчатый. Передний конец вала двигателя стартера с шестерней. Откручиваем болты крепления крышки заднего подшипника. Снимаем крышку Снимаем прокладку Снимаем стопорное кольцо и шайбу под ним Снимаем крышку и видим щеточный аппарат И грязищщу Снимаем его аккуратно Вот и он Грязища в статоре, проблема в очистке, т.к. к магнитам все липнет и не очищается, чистил щеткой по металлу, только без фанатизма, магнит штука хрупкая. Коллектор слегка грязноват, но износа нет. Шестерня якоря, износа нет. Якорь Теперь надо снять ограничитель хода бендикса, внутри кольца еще одно круглое разъемное колечко Подходящим инструментом выбиваем его вниз, я придумал вот так. Выбито Снимаем колечко, придется его слегка разжать, оно с мягкого металла. Вот оно Снимаем фиксаторное кольцо Снимаем бендикс Снимаем стопорное кольцо Снимаем шайбу
Снимаем корпус редуктора Голый вал Вынимаем крышку статора. Внимание, она ставится в строго определенном положении. Пометьте сразу а то потом по новой разбирать будете. Статор после очистки Маркировка Чистим якорь. Только щеткой по металлу ради бога не чистите я чистил пластиковой Чистим дорожки коллектора. Не поцарапайте ламели коллектора ! Коллектор после чистки и шлифовки. Все детали в сборе, очищены и доведены до кондиции СБОРКА. Ставим крышку в статор. Не забываем про метки Якорь на место в статор А теперь маленькая хитрость. Обращаем внимание на пластиковые стяжки, без них вы упаритесь щеточный аппарат на место вставлять. Сам придумал Аккуратно вставляем щёточный на место, подправляем щетки (аккуратно) отверткой, не повредите щетки и коллектор Обрезаем, уже не нужные, стяжки. красиво не правда ли Ставим крышку на место, одеваем шайбу, стопор и крышку, предварительно все смазываем, я использовал металлоплакирующую смазку МС-1000. Смазываем вал и собираем корпус редуктора. Корпус-шайба-стопор Одеваем бендикс и ограничительное кольцо Начинается самое интересное, как одеть ограничительное кольцо на стопорное. я обстучал его по валу молоточком (благо металл мягкий) и каким то чудом натянул, сам не понял как удачи вам Одеваем вилку на бендикс Одеваем туда же втягивающее и все вместе запихиваем в корпус, тут я пожалел, что у меня не 3 руки Закручиваем 3 болта крепления бендикса с анаэробным, разъемным фиксатором резьбы.
Снятие и установка облицовок салона Audi A4 B6 (седан)
Чтобы исключить срабатывание подушек безопасности головы, перед проведением нижеперчисленных работ, выключите зажигание и отсоедините сначала отрицательный (-), а затем положительный кабели аккумуляторной батареи.
При отсоединении кабелей системы подушки безопасности обязательно соблюдайте меры безопасности при обращении с подушкой безопасности, обратитесь к разделу Общие сведения и меры безопасности.
Стойка С
1. Снимите замыкающую планку крыши (описано ниже).
Предупреждение:
При отсоединении кабелей системы подушки безопасности обязательно соблюдайте меры безопасности при обращении с подушкой безопасности.
2. Выверните винты (2).
3. Снимите боковые подушки заднего сиденья, обратитесь к разделу Снятие и установка заднего сиденья.
4. Выньте зажим (3) под боковой подушкой.
5. Отсоедините боковую полку и приподнимите её.
6. Отсоедините облицовку стойки С (1) у пружинного зажима (4) и снимите её.
7. Для установки стойки приподнимите полку и вставьте облицовку стойки С в пазы на полке.
8. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом замените самостопорящиеся винты (2) на новые.
Предупреждение:
Во время присоединения аккумуляторной батареи в салоне не должно быть людей.
9. Снимите изоляционную ленту с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, присоедините сначала положительный (+), а затем отрицательный кабель (-) к аккумуляторной батареи.
Стойка D
1. Снимите облицовку стойки D.
2. Нажмите вниз на ручку (5) и откиньте вниз крышку винта (4). Для этого введите в паз (7) тонкую проволоку и откройте крышку.
3. Выверните винты (6).
4. Выверните винт (3) и отсоедините сзади облицовку стойки А (над передней дверью).
5. Вытяните облицовку (1) под облицовкой стойки В.
6. Отсоедините облицовку стойки D (1) у пружинных зажимов (2) и вытяните из полки.
7. Для установки, введите в полку облицовку сзади стойки D.
8. Вставьте крючок (7) в шлиц у облицовки стойки С.
9. Закрепите облицовку стойки D у пружинных зажимов (2).
10. Вставьте переднюю облицовку под облицовку стойки В (боковой центральной стойки).
11. Проверьте, чтобы зажим и крючок адаптера подушки безопасности были надежно закреплены.
12. Вверните винт (3) и закрепите облицовку позади стойки А.
13. Закрепите ручку новыми самостопорящимися винтами (6). Поставьте на место крышку винта.
14. Положите над облицовкой уплотнитель двери.
15. Установите на место планку замка крыши.
Предупреждение:
Во время присоединения аккумуляторной батареи в салоне не должно быть людей.
16. Снимите изоляционную ленту с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, присоедините сначала положительный (+), а затем отрицательный кабель (-) к аккумуляторной батареи.
Замыкающая планка крыши
1. Для снятия замыкающей планки крыши отсоедините замыкающую планку крыши (1) у пружинных зажимов (2) из пазов (3) и снимите.
2. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Задняя входная планка
1. Для снятия задней входной планки снимите нижнюю облицовку стойки В.
2. Снимите облицовку стойки С.
3. Снимите боковую подушку заднего сиденья, обратитесь к разделу Снятие и установка заднего сиденья.
4. Отсоедините входную планку у трёх пружинных зажимов и снимите.
5. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Полка под задним стеклом
1. В зависимости от оборудования: откиньте спинку заднего сиденья или снимите, обратитесь к разделу Снятие и установка заднего сиденья.
2. Отсоедините от полки облицовку стойки С слева и справа.
3. Снимите левую и правую боковые подушки заднего сиденья, обратитесь к разделу Снятие и установка заднего сиденья.
4. Не откидывающееся заднее сиденье: отсоедините внизу центральный ремень безопасности.
5. Снимите с полки с помощью пластмассового клина решётку громкоговорителя (3).
6. В зависимости от оборудования выверните 3 или 4 винта (4).
7. Выверните снизу 3 винта крепления солнечных шторок в багажнике и вытяните штору вперед.
8. Потяните полку (1) вперед (стрелка), отсоедините у кромки (2) и выньте наверх.
9. Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Замена подушки двигателя Ауди А6 С5 – пошаговая инструкция
Опоры двигателя, еще называемые подушками, предохраняют элементы двигателя от повреждения, в процессе движения автомобиля. Главное назначение опор двигателя – защищать его от тряски и толчков во время езды по неровной поверхности. Как следствие, продляется срок службы двигателя, а езда в автомобиле становится более комфортной.
Ранее я рассказывал вам про то, как происходит замена бинзонасоса Ауди А6 C5 своими руками так, что кому интересно могут ознакомится, со статьей пройдя по ссылке
Видео неисправность подушки ДВС на Ауди А6
Неисправность подушек двигателя можно заподозрить, если появился сильный шум и стук, во время езды автомобиля по неровностям. Следует сразу же проверить, в каком состоянии находятся подушки двигателя. Если они повреждены, значит, крепление двигателя ослабнет, и, по этой причине, может повредиться воздушный фильтр, из-за ударов об капот автомобиля, или погнутся лопасти вентилятора охлаждения, из-за ударов об решетку радиатора.
В свете вышесказанного, водителю необходимо следить за состоянием опор и их амортизаторов и, при выявлении неисправностей, производить своевременную замену подушек двигателя. Кстати, это достаточно простая манипуляция, если делать все своими руками.
Основные причины появления неисправности на Ауди А6 С5
К основным причинам появления неисправности на автомобилях Ауди А6 С5, которые в последствии ведут к замене подушек двигателя я бы отнес следующие факторы:
- Агрессивная езда
- Езда по неровным дорогам на быстрой скорости.
- Истечение эксплуатационного срока
Если при езде у вас появился стук или шум из под капота, то вероятнее всего причина неисправности вышедшие из строя подушки двигателя
Замена подушек двигателя на Ауди А6 С5 – фотоотчет
И так теперь давайте узнаем как происходит сама замена подушек двигателя на Ауди А6 С5:
- Ставим автомобиль на яму
![]()
- Уголок 100х100 или какой-нибудь швеллер перекладываем поперек ямы под ДВС
![]()
- Поднимаем авто, как обычно при замене колес, только как можно выше.
![]()
- Ставим в распорку кусок трубы на уголок или швеллер и об консоль от ДВС
![]()
- Откручиваем гайки, которые держать подушку ДВС и КПП! Потому как ДВС и АКПП(в моем случае) едины, то если не открутить болты с подушек АКПП, то нужного результата не получить!
- Начинаем потихоньку отпускать, тут нужно контролировать, чтоб распорка не ушла, поэтому лучше прихватить с собой напарника. Там есть еще одна проблема, левая консоль почти прямая и параллельна Земле, поэтому ни чего сложного нет, а вот справа, там консоль под углом и поэтому пришлось повозиться, помог брусок, я им распер, он ни куда не соскальзывал, как труба.
![]()
- Меняем подушку на новую, ставим ее в пазы и потихоньку начинаем поднимать машину, до тех пор пока подушка не перестанет двигаться, тогда опять подняли кузов до нужного уровня и можно затягивать гайками подушку ДВС.А так же не забываем про АКПП там тоже прикручиваем все обратно.
![]()
Замена акпп на мкпп ауди а6
Audi A6 Avant С5 Зеленка 2.5 tdi › Бортжурнал › Ауди а6 с5 замена (акпп) Вариатора на Механику (мкпп) от А до Я
Всем привет.
1.5 года прошло как механика лежала в гараже и ждала своего часа на установку.
Делал у знакомого в гараже. Сделали все за день, но снимали коробку дважды так как диск сцепления не подошел немного. Болгарка сделал свое дело.
❗❗❗Что бы не было лишних вопросов, что, как и где. Читаем внимательно :❗❗❗
Замена ВАРИАТОРА на МЕХАНИКУ, НЕ ОБЫЧНОГО АВТОМАТА!
СПИСОК :
1. Коробка передач 6-ст. (Болты подходят с вариатора и на стартер тоже)
2. Привода, обязательно от А6 С5. От пассата Б5 один короче чем надо. (Внешние и внутренние шрусы одинаковые у МКПП и Вариатора).
3. Кулиса передач (подходит от пассат б5). Переборка кулисы передач
4. Комплект сцепления с болтами.
5. Выжимной подшипник.
6. Педали от МКПП (Лягушка тормоза подходит от автоматной педали, нужно переставить металлическую втулку только) -(подходят от пассат Б5).
7. Датчик сцепления с фишкой
8. Трубки от рабочего цилиндра к главному (подходят от пассат Б5)
9. Накладка кулисы передач.
10. Ручка кулисы передач
11. Фишка с проводкой на датчик заднего хода.
Глава первая: Механика. ️
Расслабляем ступичные болты
Домкратим повыше машину и ставим на опоры.
Снимаем колеса, вытаскиваем шаровые с верхних рычагов и рулевого наконечника, шаровый кулак в сторону привода выходят.
Вывешиваем подрамник, откручиваем и снимаем коробку, точнее ебашим ее о пол ямы. Благо на ноги не упала. Весит она будь здоров! Коробку в сторону.
Сразу сбрасываем маховик.
Выхло не снимали.
В дело идет кулиса. Откручиваем 4 гайки и потом отводим 2 фиксатора по краям что бы вся кулиса вариатора свалилась в низ. Ничего сложного. Кулису в сторону.
Дальше нужно достать заглушки для трубок, на сцепления.
При установке педалей от механики снимем с кронштейна педаль сцепления, так как она идет за рулевым валом. Затаскиваем все туда и потом педаль присоединяем. Трубки сразу снимаем, они подсоединяются из стороны моторного отсека. Все прикручиваем в обратном порядке. В другой раз сидения я бы снял.
Устанавливаем кулису вставив ее из под днища машины.
Дальше установка сцепления, коробки, подсоединение тяг кулисы.
Установка трубки от рабочего к главному цилиндру. (Трубка вставляли в отверстие слива под вакумником как в оригинале, ебаться придется долго если в первый раз)
Датчик коленвала ставиться от вариатора как есть.
Затяжка подрамника и полная сборка всего.
Прокачка сцепления. Мы прокачивали под давлением. На собранном авто, места хватает.
Проверка (Замена или доливка) масла МКПП
Так же не забывать ереднюю подушку двигателя отрегулировать для механической коробки передач.
На фото все понятно.
Глава вторая: Электрика.💡
Электрика самое интересное и мало инфы про нее конкретно. Мы не будем ставить ни каких перемычек как большинство, а все сделаем с штатными реле. Нам понадобиться 3 провода из косы на Вариатор либо 4 провода как мне. Толстый коричневый, коричнево-белый, коричнево-желтый и коричнево — красный.
Проводку вытащил в район турбины, обрезал лишнее, заизолировал, тут же подсоединил все провода, аккуратно смотал и поставил ее в заводские зажимы.
Стартер.
Толстый коричневый соединяем между собой с коричнево-белым. Стартер теперь работает. Реле остается на месте.
ЕСЛИ Кому надо перемычка, так вот она ставиться:
Датчик Заднего хода.
От фишки на датчик заднего хода идет два провода. Один бросаем на ТОЛСТЫЙ коричневый, а второй бросаем на тонкий коричнево-желтый. Задний ход имеется. Фишка для датчика заднего хода Febi 37914, Пины для фишки N90684405, немного проводов.
Датчик скорости
Так как коробка у меня не от с5 да еще и поколения 0А2 и датчика скорости на ней нет, и места тоже для него нет. То пришлось АБС заставить нам дать показания скорости на приборную панель. И все как бы получилось. И работает четко. 33 пин от АБС(в фишке АБС, этого пина нет, придется добавлять) тянем к коричнево-красному проводу от косы вариатора. Хотя мне все твердили, что невозможно это, либо замена коробки или же ставить левый флянец с датчиком скорости. и то, что коробка у меня от а4 б6. и выхода нет только замена. Это не так, добавляем один пин и все работатет, и работает четко
Датчик коленвала
Просто ставим, как есть, никаких проставок и никакой замены местами крайних проводов. Все работает штатно.
Датчик сцепления
Имеет два провода, один провод кидаем на 12+, а второй провод тянем в ЭБУ в пин 66 для дизеля и пин 39 для бензина. Оригинальный номер датчика 7H0 927 189, Фишка на лягушку сцепления 6N0972704, пины 2 шт N906 84405. Советую сразу ставить датчик сцепления, так как машина себя ведет иначе, переключаются передачи плавнее, без кивания носом так сказать, да и круиз работать будет
Если все это сделать по электрике, то КРУИЗ работает и ПАРКТРОНИКИ также работают.
Глава третья: Кодирование.💻
Ну а это заключительная глава.
Кодировать будем приборную панель, Блок АБС, ну и собственно мозги. Поможет нам в этом кабель ВАСЯ ДИАГНОСТ. Рекомендую перед сменой кодировок записывайте те которые были. Кодировки у каждого могут отличаться плюс минус, если вася диагност официальный с русскими подсказками, то вообще не проблема будет.
Приборная панель
Переходим: 17 — Комбинация приборов, ссылка Адаптация, выбираем канал 060 жмем прочитать.В окне новое значение меняем что нам нужно. От имеющего числа отнять 2. у меня было 1027, ввел 1025.
На приборной панели исчезает полоска в информацией о выбранном режиме акпп. И пропадает ошибка по блоку АКПП. САм блок я еще не доставал.
Блок АБС
Переходим: 03 — Электроника тормозной системы, ссылка Логин (вводим логин), возвращаемся назад, переходим на ссылку Кодирование.
Для того что бы перекодировать блок АБС, сначала вводим логин 07355,дальше меняем кодировку. Кодировка делится на коробку с мультипликатором — 06453 и без мультипликатора (наш вариант) — 06455.
Ошибки с приборной панели пропадают, АБС и ЕСП работает как положено. Адаптацию датчика положения руля я не делал, ошибок никаких не было, все работало сразу после перекодировки.
ЭБУ двигателя
Здесь логин не нужен.
Переходим: 01- Электроника двигателя, дальше ссылка Кодирование. Код мастерской не трогаем. Меняем только кодировку, я сменил с 01017, сменил ее на 01012.
Модеже обращаться по поводу свапа в личку или по телефону +375291428601 Виктор.
Итог:
Каждый решает сам делать это или нет. Мой вариатор начал уже буксовать, стерлось сцепления, можно сказать постоянно висела ошибка момент адаптации. Если ездить спокойно, хватило бы на долго. Вариатор коробка классная и экономичная. Но зимой я эту коробку не любил никогда. И решил делать свап перед зимой. Все сделали все работает. Начал уже привыкать спустя неделю. Расход нихуя не меньше по городу, но это и понятно либо я учусь ей управлять правильно, либо дохера жму на газ. Думаю меньше она есть не станет чем на вариаторе. Хотя посмотри я всего то 300 км проехал. Мотор работает мягче, заводится легче, и в этом я уверен. Думаю из-за того что было пи*да маховику вариатора, люфты у него были все возможные. Также пропал шум типа ступичного подшипника, тоже думаю маховик шорхал. По электрике мне помог хороший знакомый электрик nork80, который быстро понял какие провода куда подключить, мне не пришлось лопатить интернет. Но с спидометром пришлось перечитать много литературы))
Есть есть вопросы задавайте пока помню. Если, что то забыл пишите дополню.
Лайки, репосты приветствуются.
Читайте также: