Замена полуколец коленвала рено логан

Обновлено: 05.07.2024

Замена полуколец коленвала Инструкция + - смотреть видео

Назначение, где располагаются

В зазор 4-цилиндровом двигателе коленчатый вал минимум имеет 5 опорных точек или коренных Площадь. шеек их контакта достаточно велика. Это силу увеличивает трения, которая становится ещё при больше касании щёчек с опорами. Чтобы конструктивный минимизировать дисбаланс, шейки делаются шире такое. Но опор решение вызывает продольный люфт, априори что недопустимо, так как детали начинают КШМ от этого выходить из строя раньше Металлические.

шейку стопорный элемент очень прост. сплошного из Основа бронзового или стального материала, на некоторых, в который случаях, наносится антифрикционный защитный Обязательно. слой предусмотрены канавки или выемки свободного для пропуска смазки, а также особые усиливающие, штифты фиксацию.

В шайбой случаях нужна замена

Диагностика Диагностику

неисправности упорных деталей проводят обычно 120 после-тысячного пробега мотора. Она трёх из состоит шагов.

перемещения Осевые коленвала вызывают громкий нерегулярный который, стук опытные мотористы умеют различать.

износа Причины, выпадение полуколец

Вообще, износ основной полуколец происходит при выжиме Особенно. муфты на холодный двигатель зимой и долгом под простое светофором с выжатым сцеплением. Таким причина, образом износа может быть связана с квалификацией недостаточной водителя автомобиля.

Дело в том, выжим что сцепления передаёт всю нагрузку от именно вилки на соответствующее полукольцо коленвала. Встречаются водители даже с большим стажем, которые постоянно ногу держат на сцеплении. Но для этого имеется площадка специальная, где левая нога должна Необходимый.

отдыхать инструмент + расходные материалы

Обязательные которые, инструменты понадобятся в ходе работы:

новые полукольца;
прокладка поддона;
Замену.

герметик опорных полуколец обычно сопровождают с моторного обновлением масла, установкой новой прокладки картера поддона и другими сопутствующими операциями.

ДВС полукольца лучше, виды

А коленвалу еще информация по материалу изготовления:

Видео: как новые ставить стопоры коленвала

В ролике показано, правильно как ставить полукольца. Моторист рассказывает о грамотного секретах монтажа и особенностях проверки осевого Последнее. люфта делается индикатором и обычной отвёрткой.

замены Процесс

Чтобы правильно осуществить замену, действовать надо строго по инструкции, выполняя шаги поставить:

Чтобы облегчить надо, монтаж перемещать отвёрткой коленвал и одновременно новые упирать полукольца своими концами в старые Так. детали удастся быстрее выдавить их, а запчасти сядут ремкомплекта на свои места.

При установке прорези, их полуколец или выемки должны смотреть коленвал, на внутрь.

Замена сальников

Замена полуколец коленвала рено логан

. И местами поменять коренные крышки 2ого, 3ого. Только надолго ли?!

Они разве не подписаны? II и III
кмк их нельзя путать

а как его туда поставить?

Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Другой вопрос:
как оно от туда выпало?

когда менял коренные и шатунные вкладыши, не снимая кв.

Обычные полукольца, коленчатого вала. Но чтоб их убить. надо убить движок.

Доброго времени, друзья!)

То есть как убить движок? Хотите сказать, что после лечения данной болезни f4rt недолго проживет? Не верю! Объясняю почему.

Та же проблема возникла и у меня. Сначала пошла небольшая утечка масла с картера, двигатель стал как то не так звучать при холодном пуске, при хорошем прохвате по мкаду появлялся гул откуда то спереди, при стоянке с горячим движком практически не выключался вентилятор охлаждения, а звук холостых оборотов был похож на звук дизельного ленд ровера, в общем страшно это звучало для турбобензинки. Я пообщался с одноклубниками, купил все детали для замены, приехал в сервис, сдал авто. Раздается звонок сотового: Артем, приезжайте, у Вас тут проблемы. Я приезжаю и вижу это:
2 в хлам скрюченных полумесяца коленвала и сломанный жиклер 2 цилиндра. Диагноз убеленного сединами моториста: год назад в движок лазили криворукие обезьяны и перепутали верхнее полукольцо с нижним местами. Соответственно, я почти год ездил с такой проблемой и хоть бы хны! И езжу я отнюдь не медленно! Ценник по работам 25 тысяч со скидкой постоянному клиенту с учетом работ по передним стойкам, противотуманкам и АКПП, ценник по запчастям - 500 рублей.

Поэтому, Akhama, я искренне надеюсь, что Ваши слова были здесь размещены сгоряча :) По крайней мере, моторист сказал, что после всех этих работ движок будет в порядке, а я 5 раз переспросил, нужно ли купить еще каких запчастей, на что он ответил твердое "нет", т.к прежде чем заявлять ценник по работе он уже снял движок и проверил жизнеспособность остальных его частей.

Доброго времени, друзья!)

. год назад в движок лазили криворукие обезьяны и перепутали верхнее полукольцо с нижним местами.

Вот ни как не могу понять этой фразы. Ведь полукольца ставится с обоих сторон у одной опоры блока.

обсолютно верно) у меня именно так и стояли даже паз есть, уж никак я в низ ее не поставлю.

Леший, абсолютно верно. В общем, непонятно, как движок моей пассии до такого докатился, факт в том, что запчасти в пути, лагуна в сервисе, а я пока пешеход :(

Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Повторяю свой вопрос: посоветуйте, может все-таки еще какие запчасти по движку прикупить, пока едут уже заказанные, чтобы в один заход все поменять, коли уж попал на деньги?

Повторяю свой вопрос: посоветуйте, может все-таки еще какие запчасти по движку прикупить, пока едут уже заказанные, чтобы в один заход все поменять, коли уж попал на деньги?

Неизвестно в каком состоянии посадочные места полуколец и в каком состоянии рабочая поверхность вала. Там зазор должен быть в пределах от 0,06 мм. до 0,23 мм. Может понадобится и шлифовка рабочих поверхностей вала.

Повторяю свой вопрос: посоветуйте, может все-таки еще какие запчасти по движку прикупить, пока едут уже заказанные, чтобы в один заход все поменять, коли уж попал на деньги?
Форсунку, с этим понятно
Вкладыши шатунные, коренные по комплекту - номинал, КМК на шейках задиров нет, а поменять не помешает
Сальники КВ передний и задний
Герметик для стыковки первой опоры КВ
На круг выйдет не так дорого - 3-4 тыр + форсунка + полукольца(стоимость не знаю)
Про осевой зазор КВ написано в техноиах

Добавлено через 15 минут 43 секунды
Да, еще
А форсунку можно поменять снизу?
Не снимая поршень с шатуном?
Что то этот момент упустил(

Леший, вот этого не скажу, гуглю те запчасти, что Вы указали выше, если бы еще артикулы написали. )

Полукольца коленвала

Коленвал двигателя состоит из отдельных элементов, которые невозможно соединить воедино. Такая конструкция создает дополнительные проблемы по его размещению во внутренней части блока и способствует появлению осевого люфта. Если люфт увеличится, то коленчатый вал начнет перемещаться по двигателю и может нарушить работу шатунов, что приведет к ускоренному износу всей поршневой группы.

Кроме того, конструкция некоторых двигателей устроена так, что свободно перемещающийся коленвал может задеть своим шкивом любой другой элемент подкапотного пространства. Примером может послужить радиатор – чувствительный к внешним воздействиям. Повреждение радиатора немедленно обеспечит быструю утечку охлаждающей жидкости, что станет дополнительным расходом при ремонте автомобиля.

Для снижения или исключения возможности перемещения коленчатого вала на двигателях стали применять специальные полукольца. Они выполнены из металла и устанавливаются между опорой блока и щеками коленвала. Таким образом, коленвал фиксируется в горизонтальной плоскости и избегает любого перемещения.

Для чего нужна замена полуколец и когда она необходима?

Полукольца являются расходным материалом и подвергаются износу. При их износе коленчатый вал начинает перемещаться по – горизонтали, что ускоряет износ полуколец. В конечном итоге, полукольца приходят в полную негодность (стираются) и коленвал теряет всякую фиксацию, создавая угрозу, в первую очередь, для всей поршневой группы. Кроме того, коленвал может отшлифовать крышку, которая его закрывает, и привести в негодность опорные подшипники. Данные детали отливаются вместе с блоком, что указывает на высокую вероятность замены последнего. Чтобы этого не допускать необходимо производить своевременную диагностику неисправностей и ,при необходимости, менять полукольца.

Диагностика выполняется после 120 тысяч километров пробега и начинается с внешнего осмотра двигателя. Наличие течи масла является первым, но не основным признаком. Дело в том, что при появлении люфта, коленвал может выдавить сальник, что весьма быстро приведет к утечке моторного масла. Однако, течь масла не всегда происходит именно по этой причине. Вполне возможно, что сальник просто пришел в негодность в процессе естественного износа.

Возьмите монтажный инструмент и, уперев его об генератор, попробуйте пошатать шкив коленвала. Допустимый осевой люфт не должен превышать 0,35 мм. Также, попросите кого-нибудь нажать на педаль сцепления. Если коленвал будет выдавливаться вперед, то это самый явный признак неисправности полуколец коленвала.

Перед проведением замены, приобретите новое моторное масло, так как это может явиться отличной возможностью его замены, прокладку поддона картера и сами полукольца.

При выборе полуколец учитывайте марку и модель автомобиля, а также характеристики двигателя. Комплект полуколец изготавливаются индивидуально для различных по объему и мощности двигателей.

Порядок проведения работ

1. Поставьте автомобиль на яму или эстакаду и исключите возможность его перемещения.

2. Открутите защиту двигателя и снимите ее. Слейте масло из двигателя.

3. Открутите все болты крепления поддона картера и демонтируйте его вместе с прокладкой.

4. Выкрутите болты, предназначенные для крепления крышки коренного подшипника, и снимите ее.

5. Установите новые полукольца так, чтобы его концы уперлись в концы старого. Чтобы облегчить задачу, перемещайте вал с помощью отвертки.

6. Выдавите старый элемент при помощи нового. Новая деталь должна зайти абсолютно свободно.

Вот и все. На этом замена полуколец коленвала окончена. Соберите все узлы в обратной последовательности. При установке новой прокладки поддона, обязательно обработайте ее герметиком, который способен выдерживать большие температуры. После сборки залейте новое масло.

Отчёт жабо

Стук в двигателе K4M. Замена упорных полуколец коленвала.

11.07.2017 18:16 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Приветствую всех, друзья!
5000 км назад (на пробеге 160000 км) менял комплект ГРМ с помпой плюс натяжитель и ремень доп. оборудования, и заметил большую выработку шкива коленвала. Шкив стоял еще заводской. Связывал с этим глухой стук в моторе, появившийся в последнее время. Но после замены шкива стук не ушел.
Погуглив немного нашел похожее описание проблемы и возможные причины: раз, два, …
Многие мегановоды списывают проблему на особенность работы двигателей рено. Но, к сожалению, это не так…
Большое спасибо Zaxar46 за наводку.
Подошел черед менять передние рычаги (купил LEMFORDER), поскольку передний подрамник нужно снимать, решил заодно проверить осевой люфт коленвала. Закупил упорные полукольца стандартного размера KOLBENSCHMIDT / 79359600 — 5$, прокладку масляного картера CORTECO / 023718P — 6$. Также необходимо запастись силиконовым герметиком. Благо процедура не слишком сложная и не долгая. Здесь частично описана замена полуколец.
Итак, снимаем масляный картер.

Расположение крышки 3-го коренного подшипника коленвала.
Снимаем крышку 3-го коренного подшипника (они подписаны). И видим полукольца. Проверяем осевой люфт, отверткой например. У меня был значительный, по пальцометру не меньше 1 мм, что больше допуска (при поработавших упорных полукольцах 0,045 — 0,852 мм, при новых упорных полукольцах 0,045 — 0,252 мм)

Расположение полуколец.
Устанавливаем новые полукольца снизу относительно старых, канавками в сторону щек коленчатого вала. Вращая выталкиваем старые. Новые установились без усилий, теперь люфт не ощущался. Чистим, смазываем вкладыш, устанавливаем крышку коренного подшипника на место и затягиваем болты 25 Нм + 47 ± 5. Устанавливаем масленый картер с новой прокладкой, смазав герметиком в определенных местах. Обжимаем по схеме и с моментом 12 Нм.
Также при данной операции рено рекомендует обязательно заменять болт крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.
После замены стук ушел полностью, намного уменьшилась и вибрация двигателя.

Старые vs новые полукольца:

Обратите внимание на разницу в глубине канавок.

С обратной стороны.

Сравнение толщины…

…с применением пальцометра.

Износ

Задний СБ рычага в хлам:

На рычагах уже менялись шаровые, TRW, год назад (примерно 20тыс.км.). Запрессовывались без проблем, прихватывались сваркой в 3-х точках. Если честно TRW разочаровал:

Сборка двигателя K7J

Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22, содержащий:

- подставку для поршня (S);

- оправки для извлечения пальцев.(1);

- установочные стерхни (А) с центрирующими приспособлениями (С);

- кольцо В18 и призму V18 из комплекта Mot. 574-23.

- состояние шатунов (они могут быть скручены и погнуты);

- поверхности контакта между вкладышами и шатунами (при наличии заусенцев удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку вкладыша).

Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт.

Уложите верхние головки шатунов на нагревательную плиту.

Обеспечьте плотное прилегание поверхности верхней головки шатуна к плите.

Для контроля за температурой нагрева шатунов положите на верхнюю головку каждого шатуна на участке (а) небольшой кусочек оловянного припоя с температурой плавления приблизительно 250°С.

Подготовка поршневых пальцев

Убедитесь, что поршневые пальцы свободно входят в соответствующие новые поршни. Используйте центрирующее приспособление С13 и установочный стержень А13.

Установите поршневой палец (Е) на установочный стержень (А), вверните центрирующее приспособление (С) до упора и затем отверните его обратно на 1/4 оборота.

Сборка шатуна с поршнем

На днищах поршней нанесены метки "Vt" (тип 1) или "Л" (тип 2), указывающие направление в сторону маховика.

При сборке поршня с шатуном следуйте приведенным ниже инструкциям:

- установите на подставку кольцо В18 и призму V18, наложите на них поршень и закрепите его имеющимся зажимом;

- удостоверьтесь, что отверстия для пальца в поршне точно совпадают с отверстием в кольце В18.

Нагревайте верхние головки шатунов, пока не расплавится припой.

Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при необходимости восстановите соосность отверстий.

Ориентация поршня относительно шатуна

1. Цилиндры 1 и 2:

- Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка "А" (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.

- Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.

2. Цилиндры 3 и 4:

- Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка "Л" (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.

Последующие операции следует выполнять как можно быстрее, чтобы избежать охлаждения шатуна. 3. Когда температура припоя достигнет точки плавления (припой превратится в каплю):

- сотрите каплю припоя;

- вставьте в поршень центрирующее приспособление;

- вставьте шатун в поршень;

- как можно быстрее вставьте поршневой палец до упора центрирующего приспособления в подставку.

4. Убедитесь, что поршневой палец остается внутри поршня во всех положениях шатуна в поршне.

- вкладыши без канавок в гнезда коренных 1, 3 и 5 и вкладыши с канавками в гнезда подшипников 2 и 4;

- боковые регулировочные полукольца коленчатого вала в гнездо коренного подшипника 3 (канавками в сторону коленчатого вала);

2. Смажьте коренные и шатунные шейки вала моторным маслом.

3. Поставьте на место крышки коренных подшипников (они помечены цифрами с 1 до 5 и эти цифры должны находиться на стороне впуска).

Ключом с головкой Тогх 14 мм предварительно затяните болты крышек подшипников с моментом 25 Нм и затем доверните на угол 47 ± 5°.

Примечание : Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой герметика RHODORSEAL 5661.

4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,045 - 0,252 мм при отсутствии износа и в пределах 0,045 - 0,852 при наличии износа.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца, установленные на заводе, должны свободно перемещаться в своих поршневых канавках.

Они должны быть установлены правильно по их

1. Ориентируйте кольца на поршне, как показано на рисунке:

2. Вставьте подобранные поршни с шатунами в блок цилиндров, следя за тем, чтобы расположение и направление поршней были правильными. - Цилиндры 1 и 2:

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка "VT" (тип 1) или метка "А" (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился справа от оси (9).

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка "VT" (тип 1) или метка "Л" (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился слева от оси (10).

3. Затяните гайки болтов крышек шатунов с моментом 10 Нм и затем подтяните с моментом 43 Нм.

- масляный насос (момент затяжки болтов крепления масляного насоса 22 - 27 Нм);

- крышку сальника коленчатого вала. Для уплотнения используйте герметик LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, слоем (В) толщиной 0,6 -1,0 мм;

- сальники коленчатого вала, смазав маслом их рабочие кромки и наружную поверхность. Для установки сальника со стороны маховика используйте приспособление Mot. 1129-01.

Для установки сальника со стороны привода распределительного вала используйте приспособление Mot. 1385.

5. Установите промежуточное кольцо, которое следует перевернуть на другую сторону, если на нем остались следы от старого сальника.

6. Установите на место маховик.

Болты крепления маховика необходимо заменить новыми и затянуть их с моментом 50 - 55 Нм. Затяжку производите, чередуя болты по диагонали.

7. Установите водяной насос, уплотнив его посадочную поверхность герметиком LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, полосой (С) толщиной 0,6 -1,0 мм.

- зубчатый шкив коленчатого вала;

- поддон картера. Для уплотнения его посадочной поверхности используйте герметик RHODORSEAL 5661. Ширина полосы герметика (D) должна быть 3 мм.

Примечание : Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих концах поддона картера.

Установка головки блока цилиндров

Способ затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

После снятия головки блока цилиндров старые болты крепления головки во всех случаях должны заменяться новыми.

Смажьте резьбу болтов и поверхность под их головками моторным маслом.

Предварительная осадка прокладки

Затяните болты головки с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 100 ± 6° в указанной ниже последовательности:

- затяните болты 1 и 2;

- затяните болты 3,4, 5 и 6;

- затяните болты 7, 8 , 9 и 10.

Для осадки прокладки необходимо выждать 3 минуты.

Окончательная затяжка болтов головки

1. Отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ± 6°.

2. Отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

3. Отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров в процессе эксплуатации не требуется.

4. Установите: - ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия (В);

- болты (2) крепления оси коромысел и затяните их с моментом 23 Нм. Не забывайте смазывать резьбу и поверхность под головкой болтов моторным маслом;

- крышку головки блока цилиндров, не производя затяжку ее крепежных болтов, так как это облегчит установку фаз газораспределения.

Установка ремня привода механизма газораспределения

А - Датчик, В - Индикатор, С - Соединительный провод, D - Калибровочная пружина.

1. Принцип действия прибора для измерения натяжения ремня.

Датчик позволяет обеспечить постоянную величину прогиба ремня, что достигается регулировочной ручкой (1), нажимным устройством (2) и наружными кронштейнами (3).

Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в единицах SEEM (US).

2. Калибровка прибора для измерения натяжения ремня.

Прибор отрегулирован на заводе изготовителя, однако его калибровочные величины необходимо проверять каждые шесть месяцев.

3. Процедура установки нуля:

- Включите прибор (выключателем Е) с полностью ввернутой регулировочной ручкой (1).

- Если индикатор показывает О, следовательно прибор откалиброван правильно.

- При полном отсутствии индикации, проверьте степень заряженности аккумулятора (9 В).

- В случае индикации какой-либо другой величины, кроме нуля, вращением регулировочного винта (F) настройте индикатор на 0.

4. Проверка калибровки прибора.

- Включите прибор (выключателем Е).

- Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) - минимальная величина, (В) - максимальная величина.

- Затяните регулировочную ручку (1) до положения после третьего щелчка.

При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X < В). Примечание : Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.

Примечание : Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.

1 - Ручка с накаткой (нажимное устройство), А - Контрольная величина на калибровочной пружине, В - Контрольная величина на калибровочной пружине, Z - Калибровочная пружина.

5. Установка фаз газораспределения. На гладкой стороне ремня изображена стрелка, показывающая направление его движения. Там же имеются две метки для установки фаз газораспределения.

- Совместите метки (N) на ремне с метками на зубчатых шкивах (L) и крышках (М).

- Пропустите ремень в правильном направлении и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала.

- Установите на ремень датчик прибора Mot. 1273.

- Поверните ручку прибора на три ее щелчка.

- Натягивайте ремень приспособлением Mot. 1135-01 пока прибор Mot. 1273 не покажет требуемую величину.

Нормальное натяжение ремня по этому прибору должно быть 30 единиц SEEM.

- Затяните натяжитель, проверьте и окончательно отрегулируйте величину натяжения.

Для этого проверните коленчатый вал не менее чем на три оборота.

(1) - направление затяжки натяжителя.

- Удостоверьтесь, что величина натяжения ремня остается в допустимых пределах отклонения (± 10%).

В противном случае повторите процедуру регулировки натяжения.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит.

- Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению двигателя.

Регулировка зазора в механизме привода клапанов

Нормальная величина зазора на холодном двигателе:

Впускные клапаны. 0,10 - 0,15 мм

Без замены клапанов. 0,25 - 0,30 мм

При установке новых клапанов. 0,20 - 0,25 мм

Таблица. Регулировка зазора методом "качания".

Регулировка зазора по методу "полного открытия выпускного клапана"

1. Установите выпускной клапан цилиндра № 1 в положение полного открытия и отрегулируйте зазор впускного клапана цилиндра № 3 и выпускного клапана цилиндра № 4.

2. Проделайте ту же операцию на других цилиндрах, руководствуясь приведенной ниже таблицей.

Выпускной клапан в положении полного открытия

Регулируемый впускной клапан

Регулируемый выпускной клапан

3. Установите на место:

- крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой;

- кронштейн катушек зажигания;

- провода свечей зажигания и их держатель;

- крышку привода распределительного вала;

- шкив коленчатого вала (затяните болт крепления шкива с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 68 ± 6°);

- датчик давления масла;

- кронштейн подвески двигателя;

- впускной трубопровод (затяните с моментом 25 Нм);

- ремень привода генератора.

Процедура натяжения ремня привода навесных агрегатов

Примечание : Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей среды). 1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).

Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А - Шкив коленчатого вала, В - Шкив компрессора кондиоционера, С - Шкив генератора переменного тока, D - Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е - Обводной ролик, Т - Натяжной ролик.

Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 - Обводной ролик, 2 - Ремень привода навесных агрегатов, 3 - Шкив насоса усилителя рулевого управления, 4 - Насос усилителя рулевого управления, 5 - Шкив коленчатого вала, 6 - Натяжной ролик, 7 - Компрессор кондиционера, 8 - Генератор.

- Чтобы надеть ремень, поверни т е гаечный ключ влево.

- Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мм шестигранный торцевой ключ (1).

Примечание : Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке ремня.

2. Ремень привода навесных агрегатов (модели без кондиционера).

Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А - Шкив коленчатого вала, В - Шкив насоса усилителя рулевого управления, С - Шкив генератора переменного тока, Т - Натяжной ролик, -> - Точка проверки натяжения ремня.

Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 - Ремень привода навесных агрегатов, 2 - Шкив коленчатого вала, 3 - Насос усилителя рулевого управления, 4 - Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 - Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 - Генератор, 7 - Натяжной ролик, 8 - Стопорная гайка, 9 - Регулировочный болт.

- Приводной ремень натягивается с помощью регулировочного болта (1) (при этом нужно ослабить затяжку двух болтов крепления натяжного ролика) с последующей затяжкой стопорной гайки (2).

- Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание : Ремень привода навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).

3. Для правильной установки ремня навесных агрегатов на шкивах, проверните коленчатый вал двигателя на два оборота.

4. Убедитесь, что натяжение ремня остается при этом в допустимых пределах. В противном случае, повторите процедуру регулировки.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит. 5. Установите:

Renault82 00 149 640
болт м10 — 868р.

Renault15 01 031 10R
насос масляный — 2895р.

В магазине:
Герметик Corteco

Замеры давления в масляной системе сделанные ранее, показали на хх при прогретом движке ниже нормы (должно быть не меньше 1, у меня 0,9).
Замеры с новым насосом конечно сделаю позднее.

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», TORX Е8, ключ-четырехгранник, моторное масло, ткань, емкость вместимостью не менее 5 л для сливаемого масла, специальный герметик.
1. Слейте масло из масляного картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 87).
2. Снимите масляный картер (см. «Замена прокладки масляного картера», с. 76).
3. Выверните два болта крепления масляного насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Болты крепления масляного насосы различаются по размеру.
4. Немного опустите насос вниз…
5. …и снимите цепь со звездочки насоса.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления масляного насоса моментом
25 Н м.

Замена полуколец коленвала обусловлена увеличившимся зазором, на фото виден износ, новые брал стандартные.

…на торцовых поверхностях опоры №3 двигателя К4М и №2 двигателя F4R выполнены гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала.

При снятии 3 крышки постели коленвала, меняются полукольца, устанавливаются стороной где есть проточки к "губам" коленвала, болты нужно каждый раз новые ставить при откручивании (на фото, болты отслужившие свое).
Момент затяжки:
25 Нм + 47˚ ± 5˚.

Почистил картер, обезжирил, прокладку менял не так давно, она сохранила свою эластичность, но герметика (Corteco, черный) снизу и сверху добавил для надежности (для тех кто не знает, прокладка картера меняется каждый раз).
Момент затяжки:
болты поддона первоначально силой 8 Нм, после 14 Нм,
болты к коробке передач 27 Нм.

Герметик силиконовый черный Corteco HT300C — специально разработан для ремонта автомобилей европейского, японского и корейского производства. Устойчив к перепадам температуры и вибрации, воздействию автомобильных жидкостей. При дополнительном нанесении на штатные прокладки улучшает их термостойкость. Не приводит к коррозии деталей из стальных, чугунных или алюминиевых сплавов. Безопасен для автомобилей, оснащенных кислородными датчиками.
Не вызывает коррозии и обладает отличными адгезионными свойствами без использования праймера как для металлических, так и для неметаллических поверхностей. Эта новая формула обеспечивает устойчивую высокую эластичность в течение долгого времени с усилиями вибрации, тяги и разрывам.
Данный герметизирующий состав может быть использован при температурах от -50°C до + 250°C при номинальной нагрузке и до 300°C при пиковой нагрузке в небольших временных интервалах. Применяется при установке: поддона картера двигателя, клапанной крышки, впускного коллектора, водяной помпы, корпуса термостата, крышек дифференциала. Заменяет любые заводские силиконовые прокладочные материалы, штатные твердые и резиновые прокладки.

Области применения:
Прокладка масляного поддона
Прокладка крышки головки цилиндра
Характеристики:
Материал: силикон
Цвет: черный
Температуростойкость: +300 °C
Устойчивость: к воде, антифризу, моторному маслу, к топливу(в ограниченном периоде)
Информация по применению:
Удалить остатки герметиков и других материалов (масел, смазок и т.д.)
Поверхность очистить и обезжирить. Вытереть насухо.
Нанести герметик с одной стороны вручную или с помощью пневматического устройства.
Установить детали.
Полное отверждение через 24ч.

Особенности конструкции Renault Logan 2004-2015

5.1. Двигатель (продольный разрез): 1 – коленчатый вал; 2 – крышка коренного подшипника коленчатого вала; 3 – звездочка масляного насоса; 4 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 5 – зубчатый шкив коленчатого вала; 6 – передний сальник коленчатого вала; 7 – водяной насос; 8 – зубчатый шкив водяного насоса; 9 – крышка ремня привода газораспределительного механизма; 10 – зубчатый шкив распределительного вала; 11 – сальник распределительного вала; 12 – крышка головки блока цилиндров; 13 – ось коромысел привода клапанов; 14 – распределительный вал; 15 – головка блока цилиндров; 16 – блок цилиндров; 17 – маховик; 18 – задний сальник коленчатого вала; 19 – масляный картер; 20 – вкладыш шатунного подшипника; 21 – вкладыш коренного подшипника; 22 – приемный патрубок масляного насоса

Оба двигателя с рядным вертикальным расположением цилиндров и жидкостным охлаждением, имеют практически полностью одинаковую конструкцию, но различаются рабочим объемом. Причем рабочий объем двигателя K7M 710 увеличен по сравнению с двигателем K7J 710 за счет увеличения хода поршня, что достигнуто благодаря увеличению радиуса кривошипа коленчатого вала при неизменном диаметре цилиндров. Это повлекло за собой увеличение высоты блока цилиндров, который у этих двигателей разный. Помимо этого в связи с увеличенным диаметром сцепления, агрегатированного с двигателем K7M 710, диаметр маховика также увеличен, что повлекло за собой изменение формы картера сцепления коробки передач. Поэтому расположение резьбовых отверстий для крепления коробки передач у блоков цилиндров этих двигателей тоже разное. Устройство двигателей показано на рис. 5.1 и 5.2.

Двигатели с верхним расположением одного пятиопорного распределительного вала имеют по два клапана на каждый цилиндр. Распределительные валы обоих двигателей приводятся во вращение армированными зубчатыми ремнями. Клапаны двигателей приводятся от распределительного вала с помощью коромысел, опирающихся одним плечом на кулачки распределительного вала и имеющих на другом плече болты для регулировки зазоров в клапанном механизме с контргайками, воздействующие на торцы стержней клапанов.

Головки блоков цилиндров 15 (см. рис. 5.1) обоих двигателей изготовлены из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки). В головки запрессованы седла и направляющие втулки 15 (см. рис. 5.2) клапанов. Впускные 7 и выпускные 16 клапаны имеют по одной пружине 14, зафиксированной через тарелку 13 двумя сухарями.

5.2. Двигатель (поперечный разрез): 1 – крышка шатуна; 2 – шатун; 3 – поршневой палец; 4 – поршень; 5 – впускная труба; 6 – распределительный вал; 7 – впускной клапан; 8 – коромысло впускного клапана; 9 – регулировочный болт; 10 – контргайка регулировочного болта; 11 – ось коромысел привода клапанов; 12 – коромысло выпускного клапана; 13 – тарелка пружины клапана; 14 – пружина клапана; 15 – направляющая втулка клапана; 16 – выпускной клапан; 17 – коленчатый вал; 18 – маховик; 19 – масляный картер

На верхней плоскости головки блока болтами прикреплена ось 11 коромысел 8 и 12 соответственно впускных и выпускных клапанов. В отверстиях в плечах коромысел установлены законтренные контргайками 10 болты 9 для регулировки зазоров в механизме привода клапанов, опирающиеся на торцы стержней клапанов.

Распределительный вал 14 (см. рис. 5.1) установлен в постели подшипников, выполненные в теле головки, и зафиксирован от осевого перемещения упорным фланцем.

Плоскость разъема головки и блока цилиндров уплотнена прокладкой, представляющей собой отформованную из тонколистового металла пластину.

Блоки цилиндров 16 (см. рис. 5.1) обоих двигателей представляют собой единую отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения, верхнюю часть картера и пять опор коленчатого вала, выполненных в виде перегородок картера. Блоки изготовлены из специального высокопрочного чугуна с цилиндрами, расточенными непосредственно в теле блока. Крышки 2 коренных подшипников обработаны в сборе с блоками и невзаимозаменяемы. На блоках цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали.

Коленчатый вал 1 вращается в коренных подшипниках, имеющих тонкостенные стальные вкладыши 20 и 21 с антифрикционным слоем. Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя полукольцами, установленными в проточки постели среднего коренного подшипника.

Маховик 17, отлитый из чугуна, установлен на заднем конце коленчатого вала и закреплен шестью болтами. На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером. Помимо него, на маховике выполнен зубчатый венец, обеспечивающий работу датчика верхней мертвой точки системы управления двигателем.

Поршни (рис. 5.3) изготовлены из алюминиевого сплава. На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые канавки для маслосъемного и двух компрессионных колец.

5.3. Поршень и поршневые кольца

Поршневые пальцы 3 (см. рис. 5.2) установлены в бобышках поршней с зазором и запрессованы с натягом в верхние головки шатунов, которые соединены своими нижними головками с шатунными шейками коленчатого вала через тонкостенные вкладыши, по конструкции аналогичные коренным.

Шатуны 2 стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения.

Система смазки комбинированная (подробнее см. «Система смазки двигателя»).

Система вентиляции картера закрытого типа не сообщается непосредственно с атмосферой, поэтому одновременно с отсосом газов в картере образуется разрежение при всех режимах работы двигателя, что повышает надежность различных уплотнений двигателя и уменьшает выброс токсичных веществ в атмосферу.

Система состоит из двух ветвей, большой и малой.

При работе двигателя на холостом ходу и режимах малых нагрузок, когда разрежение во впускной трубе велико, картерные газы по малой ветви системы всасываются впускной трубой.

На режимах полных нагрузок, когда дроссельная заслонка открыта на большой угол, разрежение во впускной трубе снижается, а в воздухоподводящем рукаве возрастает, и картерные газы через шланг большой ветви, подсоединенный к штуцеру на крышке головки блока, в основном поступают в воздухоподводящий рукав, а затем через дроссельный узел во впускную трубу и цилиндры двигателя.

Система охлаждения двигателей герметичная, с расширительным бачком, состоит из рубашки охлаждения, выполненной в литье и окружающей цилиндры в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока цилиндров. Принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости обеспечивает центробежный водяной насос 7 (см. рис. 5.1) с приводом от коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Для поддержания нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлен термостат, перекрывающий большой круг системы при непрогретом двигателе и низкой температуре охлаждающей жидкости.

Система питания обоих двигателей состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива, установленного на топливном баке, регулятора давления топлива, установленного в модуле топливного насоса, форсунок и топливопроводов, а также включает в себя воздушный фильтр.

Система зажигания обоих двигателей микропроцессорная, состоит из модуля зажигания, высоковольтных проводов и свечей зажигания. Модулем зажигания управляет электронный блок системы управления двигателем. Система зажигания при эксплуатации не требует обслуживания и регулировки.

Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей) установлен на трех опорах с эластичными резиновыми элементами – двух верхних боковых (правой и левой), воспринимающих основную массу силового агрегата, и задней, компенсирующей крутящий момент от трансмиссии и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении.

В данном разделе описаны работы по ремонту двигателя, доступные начинающему мастеру, такие как замена уплотнений, опор подвески силового агрегата, проверка компрессии, регулировка и притирка клапанов и т.п. Для капитального ремонта двигателя с его полной разборкой требуются специальное оборудование и инструменты, а также соответствующая техническая подготовка исполнителя. Поэтому в случае необходимости такого ремонта обращайтесь на фирменную станцию технического обслуживания.

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Полезные советы
При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление – признак сильного износа деталей цилиндроп.

Проверка компрессии в цилиндрах
Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах – важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной степенью точности определить степень общего износа деталей шатунно-поршне.

Двигатели Renault

Рядный ДВС K7M располагал восемью клапанами и имел объём 1,6 литра. Он стал основным для бюджетного сегмента моделей Дачия и Рено. Сборку впервые запустили в 1995-м году в Испании (город Вальядолид). Через 9 лет (2004 г) производство переместили в Румынию.

Характеристики мотора К7М

Силовой агрегат Рено К7М имеет скромные характеристики, но при этом живуч и надёжен.

Подробные данные о двигателе K7M:

материал блока – чугун;
система питания – инжектор;
тип – рядный;
количество цилиндров – 4;
количество клапанов на цилиндр – 2;
ход поршня – 80,5 мм;
диаметр цилиндра – 79,5;
степень сжатия – 9,5;
мощность – 86 л.с.;
крутящий момент − 128 Нм;
топливо – АИ 92;
экологический уровень – Euro3;
вес – нет данных;
расход масла – до 0,5 л на 1000 км;
какое масло для K7M – 5w30 или 5w40;
сколько масла – 3,6 л;
интервал замены масла – 7500 -15000 км;
рабочая температура – нет данных;

Маркировка двигателя содержит в себе цифру 7 (на втором месте в символьном обозначении). По стандарту Renault это означает, что ДВС бензиновый с распределённым впрыском.

Расход топлива

Расход топлива мотором К7М на автомобиле Рено Логан 1 поколения с 5-ступенчатой механической трансмиссией:

город – 10 л;
трасса – 5,8;
средний – 7,2.

Потребление бензина К7М на Рено Логан 2 поколения с 5МКПП:

городской цикл – 9,4 л;
загородный – 5,7;
смешанный – 7,1.

Технические особенности К7М

Впервые двигатель К7М 710 появился на Рено Меган первого поколения в 1995 году. Это 4-цилиндровый рядный агрегат. Впрыск топлива распределён индивидуально на каждую камеру сгорания. Чугунный блок увенчан головкой с восемью клапанами. Гидрокомпенсаторов здесь нет, привод ГРМ ременной, а катушка зажигания одна на все четыре цилиндра.

Кроме автомобилей Рено Меган и Сценик мотор K7M активно ставился на бюджетные модели Дачия. В России он часто встречается на Логан первого и второго поколений, Сандеро и Лада Ларгус.

Спустя пять лет после начала производства (2010 г), производителю пришлось подстроиться под новые экологические требования Евро 4. Так появился мотор К7М 800.

Конструктивно он абсолютно такой же, но с придушенной мощностью (83 л.с.).

Головка и блок цилиндров

Блок цилиндров K7M монолитный с цилиндрами, опоясанными рубашкой охлаждения, верхней картерной частью и пятью опорами коленвала, которыми служат перегородки картера.

При отливке используется высококачественный чугун с большой удельной прочностью. Легко поддаётся капитальному ремонту, благодаря тому, что цилиндры не гильзованные, а проточенные прямо в корпусе. В блоке есть технологические отверстия для крепежа деталей и навесного оборудования, несколько фланцев и специальных приливов. Здесь же проходит основная магистраль подачи смазки.

Головка блока алюминиевая с поперечной схемой продувки камер сгорания (клапаны впуска и выпуска находятся на диагонали цилиндра напротив друг друга). На каждом клапане одна пружина, которую фиксируют два сухаря и тарелка. Ось с коромыслами крепится болтовым соединением в верхней части ГБЦ К7М. Зазоры клапанного механизма регулируются болтами с контргайками, установленными в плечи коромысел и опирающимися на торцевую часть клапанных стержней.

Распредвал двигателя K7M опирается на впрессованные в тело головки подшипники, а упорный фланец фиксирует его относительно оси. Уплотнительная прокладка между блоком и головкой вырезана из тонкой металлической пластины.

Коленвал и поршни

Вкладыши К7М выполнены из тонкостенной стали с антифрикционным напылением. Постель, в которой расположен средний коренной подшипник, имеет проточки. В них установлены два упорных полукольца, ограничивающих перемещение коленвала относительно оси.

Поршни двигателя К7М выточены из сплава алюминия.

На их боковой окружности три канавки для компрессионных и маслосъёмного колец. Пальцы вставлены в поршневые бобышки с зазором и плотно запрессованы в верхнюю часть шатунов. Соединение каждого шатуна с коленвалом имеет конструкцию аналогичную коренной (через тонкие вкладыши). Шатуны выкованы из стали, их стержни имеют двутавровое сечение.

Обслуживание

В сообществе водителей двигатель К7М имеет хорошую репутацию. Он родом из 90-х годов, не отличается мощностью и технологичностью, довольно прожорливый, зато неприхотлив и долговечен. Но не стоит забывать про обслуживание.

В среднем мотор ходит до капитального ремонта более 400 тыс. км, но нерадивый хозяин может сильно сократить ему жизнь.

Регламент предписывает проводить следующие работы:

Смена масла и масляного фильтра происходит каждые 15000 км. Жидкости понадобится 3,3 – 3,6 л. Класс вязкости 5w-30 или 5w-40 (зависит от условий эксплуатации).
Заявленный производителем ресурс ремня ГРМ – 60000 км. На практике ходит дольше, но лучше не полагаться на удачу и менять его строго по регламенту, иначе при обрыве совсем не порадуют гнутые клапана.
Гидрокомпенсаторов тут нет, регулировка клапанов происходит с помощью винтов каждые 60000 пробега.

И о расходниках (интервал замены указан в километрах):

Воздушный фильтр – 15 000;
Фильтр в бензобаке – 120 000;
Свечи – 30 000;
Ремень навесного оборудования – 60 000;
Антифриз – 90 000 или каждые пять лет.

Плюсы, недостатки и слабые места К7М

Мотор К7М распространён в нашей стране. О нём много информации в интернете, из которой можно выделить положительные и отрицательные стороны.

ресурс нередко превышает 500 тыс. км.;
непривередлив к качеству топлива;
нет проблем с покупкой запчастей;
можно за вменяемые деньги найти донора для K7M.

нетехнологичен и прожорлив;
шумный с повышенными вибрациями;
периодически требует мелкого ремонта;
часто оставляет после себя на асфальте пятна охлаждающей жидкости или масла.

Проблем К7М владельцу почти не доставляет, но всё же имеет слабые места, о которых не стоит забывать:

Чаще всего водители жалуются на растрескавшуюся катушку зажигания. После 2012 года производитель решил эту проблему.
При обрыве привода ГРМ почти со стопроцентной вероятностью загнёт клапана. Ремень ходит долго, но иногда заклинившая помпа или ролик натяжителя способствуют его выходу из строя.
Плавающие холостые обороты K7M. Когда это происходит – прежде всего, проверьте регулятор ХХ. Если он в порядке, ищите причину в забитых форсунках и проверьте уплотнитель на впускном коллекторе (резинки со временем трескаются и мотор подсасывает через них лишний воздух).
Все двигатели серии K-series имеют склонность к подтёкам смазочной или охлаждающей жидкостей. Маслом часто «сопливит» сальник на коленчатом валу (передний), а антифриз вытекает из трещин на корпусе термостата.
Датчик положения коленвала время от времени выходит из строя.

Отзывы

Тюнинг

В случае с придушенным вариантом двигателя К7М 800 можно вырезать катализатор, это вернёт ему изначальные 86 лошадей. Ещё пару единиц мощности можно прибавить сменой выхлопа и перепрошивкой.

Но результат такого тюнинга если и почувствуется, то очень минимальный, зато аппетит мотора вырастет.

На какие автомобили устанавливался

Двигатель К7М устанавливался на следующие автомобили:

Ларгус универсал (2012-2015);
Ларгус фургон (2012-2015).

Заключение

Французско-румынский ДВС К7М выпускается уже четверть века. В наши дни он не растерял своей актуальности и устанавливается на большинство бюджетных автомобилей Рено и Дачия.

Основным фактором такого долгожительства на конвейере K7M являются надёжность, ресурс и низкая себестоимость в производстве.

Читайте также: