Замена поршневой на опель вектра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена поршневой на опель вектра

Поршни и шатуны
3.5.12. Поршни и шатуныобщие Сведения

Поршень и шатун
1. Упорное кольцо
2. Поршневой палец
3.стрелк. на головке поршня
4. Поршень
5. Шатун
6. Риска шатуна

Опель Вектра B поршни и шатуны ремонт сборка
Диагностика
План Осуществления
1. Перед проверкой поршней с шатунами демонтируйте с поршней поршневые кольца и досконально очистите поршни.
2. Для демонтажа поршневых колец с поршней разведите кольцо и введите под кольцо размеренно по окружности 2 или три старых лезвия щупа и по ним сместите кольцо с поршня.
Предостережение
Опель Вектра B поршни и шатуны ремонт сборка
Будьте осторожны, не поцарапайте поршень концами кольца. Кольца очень хрупкие и могут треснуть, если их разжать очень сильно. Рабочие кромки поршневых колец очень острые, следовательно обращайтесь с ними очень осторожно, чтобы не порезаться. Держите каждый ассортимент колец одновременно с поршнями для повторной установки их на свои места.
3. Очистите все остатки нагара с верхней части поршня.
4. Уберите нагар из канавок под поршневые кольца в поршне, применяя старое поршневое кольцо.
5. После устранения налета очистите поршень с шатуном соответствующим растворителем и вытрите насухо.
6. Досконально исследуйте каждый поршень на присутствие трещин вокруг юбки и отверстий под поршневой палец.
7. Проконтролируйте изнашивание на юбке поршня, отверстие в головке поршня, а также прожог в верхней части поршня.
8. Остатки точечной коррозии на поршне указывают, что в камеру сгорания проникала охлаждающая жидкость. Нужно обнаружить источник попадания жидкости в камеру сгорания и устранить ее.
9. Проверьте диаметр поршня.
10. Выясните промежуток поршня в цилиндре, для чего от диаметра цилиндра отнимите диаметр поршня и разделите на 2.
11. Проконтролируйте каждый шатун на изнашивание и присутствие трещин, а также искажение формы. Опель Вектра B поршни и шатуны ремонт сборка
12. На всех бензиновых двигателях поршневые пальцы запрессованы в верхнюю головку шатуна, следовательно замену шатунов нужно причинять в специализированной фирме.
13. На дизельных двигателях поршневые пальцы размещены по скользящей посадке и зафиксированы в поршне двумя стопорными кольцами. На этих двигателях поршни и шатуны могут быть разделены следующим образом.
14. Применяя острие тонкой отвертки, демонтируйте с поршня упорное кольцо и рукой вытесните поршневой палец. При повторной монтаже поршневого пальца применяйте только новые упорные кольца.
15. Проконтролируйте поршневой палец и подшипник верхней головки шатуна на изнашивание.
16. Шатуны обычно не просят замены, если перед этим не произошло заклинивание двигателя.
Опель Вектра B поршни и шатуны ремонт сборка
17. На двигателе 1,7 л соберите поршень и шатун так, чтобы установочная риска на головке поршня (указана стрелкой) находилась с той же самой стороны, что и риска на шатуне (указана стрелкой).
18. На двигателях 2,0 л соберите поршень и шатун так, чтобы стрелка на головке поршня показывала в сторону, противоположную от риски на шатуне.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Правильная установка поршневых колец на Опель Вектра Б

Добрый вечер! Я у вас на форуме новенький, наткнулся на него случайно- когда искал ответ на свой вопрос! И очень надеюсь на вашу помощь!

Очень интересует такой вопрос, как правильно устанавливаются поршневые кольца на поршень на Опель Вектра Б 96 года, мотор X18XE (бензиновый)? Интересует расположение замков (куда какой замок должен смотреть)? Как правильно их развести? Как правильно собрать сборное маслосъёмное (состоящее из 3 частей) и как относительно его выставить компрессионные кольца?
Очень нужно это точно узнать, т.к мотор готов к сборке- сборку держит только отсутствие точной информации по установке колец и отсутствие болтов ГБЦ =)) Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее благодарю.

Сергей, Спасибо за помощь!
Исходя из того что, что Вы написали получается вот такая картина:

Я правильно Вас понял?
И ещё вопрос- оба маслосъёмных кольца попадают на палец (только с разных сторон). а верхнее компрессионное совпадает с замком сепаратора! Это допустимо? Aleksei_I писал(а): Сергей, Спасибо за помощь!
Исходя из того что, что Вы написали получается вот такая картина:

Я правильно Вас понял?
И ещё вопрос- оба маслосъёмных кольца попадают на палец (только с разных сторон). а верхнее компрессионное совпадает с замком сепаратора! Это допустимо?

Николай, поршня я покупал в сборе, поэтому кольца уже одеты на поршня и инструкции к ним нет. Я думаю больше вопросов у меня не будет! Просто год назад, когда оборвало ГРМ и загнуло клапана, когда снял ГБЦ и отдал её в мастерскую, решил попутно посмотреть что происходит с ЦПГ (т.к было подъедание масла). Разобрали всё, вынули поршня с шатунами (маслосъёмные кольца были залегшими), блок уехал на промер и в связи с результатами промера было решено поменять только кольца! Прошел год, за год масложор вырос до литра на 800км. Снова разобрали двс, очередной промер- решение расточка до ремонта. Вот расточили, теперь мотор ждёт сборки. Вот есть неуверенность в правильной установке колец, поэтому я прошу помощи у вас!

Если вам будет не сложно, объясните пожалуйста, ка правильно их установить! Может-быть сможете нарисовать или по моему рисунку объяснить! Буду очень вам благодарен.

Vectra Club Russia

Всем привет! x16xel, расход масла дошел до 2,5 л. на 1000. Голову отдал в механику, поменяли направляющие,клапана,колпачки.
Ничего не изменилось.
Сегодня опять снял голову,вытащил первый поршень,у меня опыта нет,подскажите пожалуйста как определить состояние? Может по фотке можно что то сказать?

Микрометра и нутромера нет

смени кольца и катайся дальше

и на будущее, прежде чем лезть в движок, погугли. 100500 раз писали, что ремонт головки без замены колец - это для тех каму нефиг делать и бабла много лишнего.

нинада ниче отмачивать, выковырять их какнить и потом обломкоми колец чистить каналы до блеска

тоисть ломаеш первое кольцо папалам и пошел скоблить покругу 15-20 минут и все гавно из канавки кольца вычищено
т е ты обломком кольца идображаеш типа фрезы , каторая протачивает канавку

вчера собрал, дыма нет, не воняет.
много ошибок вылезло методом скрепки, джек горит.
1813 Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module)
0105 неисправность датчика давления воздуха
1405 егр
0335 ошибка датчика положения коленвала
0607 не знаю
0171 не знаю
0170 я так и не понял толи мап сенсор толи лямда толи че еще

ти видимо забыл прикрутить массу над генератором

там в косе 3 минусовые клемы. какуюто забыл.

79 это номинал, смени каталог, в нормальных каталогах пишут размер, он также написан на кажой упаковке уважающего себя производителя колец

если включить мосг, то ремонтные ставятся вместе с ремонтными порщнями. поршни родные. вывод прост. к чему вапросы?

да, махле колбен

какой нафик нутромер? тут достаточно включить мозг, эт ток лохов разводят нутромером и нипонятными цифрами

брату больше года назад двиг перебирали ч16чуд
Разобрали с диагнозом дымит, поршня в цилиндрах расслабленые.
Отвезли блок к расточникам, те посмотрели промеряли - состояние в пределах нормы - посоветовали не точить - так от них и забрали.
Колено тоже сказали в допусках, не точить.
Заказали колбеншмидт поршни стандартного размера - пришли вставили очень плотно в цилиндрах - показалось даже через чур, но точилы сказали норм.
Ну так и собрали с новыми вкладышами и колбеншмидт поршнями и кольцами - на них толщина маслосъемного кольца больше и для стока масла канавки есть, в отличии от родных.
В головке батя заменил клапана на клапана с его бывшего Z16XE бушные ну и новые сальники на клапанах на клей посадил.

Брат больше года проездил после ремонта - масло нисколько не доливает от замены до замены и работает отлично (т-т-т)

Замена поршневых колец и сальников клапанов Opel Astra G. Часть 2

Продолжаем разбирать двигатель X16XEL на Опель Астра G для замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.

Снятие распредвалов двигателя X16XEL.

Теперь можно снять распределительные валы. Я снимал распредвалы на снятой ГБЦ, но удобнее делать это, когда головка еще на блоке цилиндров. Нужно запомнить или зарисовать расположение крышек. Каждая крышка должна быть на своей опоре. Крышки пронумерованы. На впускном распредвале крышки опор нумеруются с 1 по 5, а на выпускном с 6-ой по 10-ую. На обоих валах нумерация начинается со стороны системы ГРМ.

Сначала снимаем впускной распредвал. Болты крышек сначала равномерно ослабляются, начиная от левого края (ближе к ГРМ) по спирали к центру. То есть сперва ослабляются болты крышки с номером 1, затем болты крышки 5, потом крышки 2, следующая крышка 4 и последней в очереди остается крышка 3. После ослабления всех крышек, болты полностью выкручиваются. В аналогичном порядке откручивается выпускной распредвал.

Распредвалы сняты. Если с ними все нормально (нет задиров, царапин, других дефектов), откладываем их в сторону на чистую поверхность.

Гидрокомпенсаторы нужно класть дном вниз, чтобы масло из них не вытекало и внутрь не попал воздух. Можно проверить исправность гидрокомпенсаторов, надавливая на них. Исправные компенсаторы сжиматься не должны.

Снятие головки блока цилиндров двигателя X16XEL.

ГБЦ притянута к блоку цилиндров с помощью 10-и болтов типа Torx (внешний), М10х1.25 длиной 165мм. Ослаблять болты нужно, также как и крепеж распредвалов, равномерно, в порядке, обратном показанному на рисунке (от краев к середине):

Сразу предупрежу, что если болты ни разу не откручивали, или откручивали много лет назад, то открутить их будет очень сложно. Как я уже писал в начале, в моем случае свернулись головки у 2-х болтов. Тогда можно поступить как я или придумать что-то другое. Я накернил головки примерно посередине. Просверлил углубление сначала сверлом 6 мм. Меньшее сверло нужно чтобы, если что, немного выровнять по центру. Нужно просверлить только на глубину самой головки болта, чтобы она не упиралась в широкую шайбу и не мешала снять ГБЦ. Сверлить нужно очень аккуратно, чтобы стружка не попала внутрь двигателя. Можно подложить чистую ветошь. Желательно иметь в инструментах магнит. Им очень удобно собирать стружку и в дальнейшем он пригодится (об этом позже).

После того, как просверлили чуть ниже шайбы сверлом 6 мм

Дальше сверлим сверлом 10 мм

После того, как головка болта просверлена сверлом 10 мм я с помощью отвертки и молотка сделал узкое углубление с краю головки болта.

Затем установил отвертку под небольшим углом, чтобы при ударе по ней болт стремился в сторону отворачивания. Запланировано было просто сорвать головку болта, чтобы она не мешала снять голову, а потом уже как-нибудь открутить сам болт. Но в процессе такого воздействия болт стронулся с места, и я его вывернул. Так же вывернул и второй.

Даже если все болты крепления ГБЦ вывернутся без таких сюрпризов, их все равно необходимо заменить, т.к. в процессе выкручивания они немного вытягиваются и головка болта пусть немного, но сворачивается. И если ставить такие болты обратно, то при закручивании они точно сломаются.

Теперь можно приступать к отсоединению головки от блока цилиндров. Хоть в этом соединении и присутствует прокладка, но для надежности его дополняют еще и герметиком. Поэтому чтобы отделить головку от блока придется приложить немного усилий.

Чтобы головка блока цилиндров устанавливалась ровно на блоке цилиндров имеются две небольшие направляющих в виде коротких трубок. По ним выравнивается ГБЦ при установке.

Еще раз убеждаемся, что снятию головки ничего не мешает, и снимаем ее. И вот мы уже внутри сердца автомобиля.

На следующем фото видно одну направляющую возле первого цилиндра.

И отдельно клапана на каждый цилиндр.

Вот это все необходимо очистить! Сразу скажу, что выпускные клапана ( вверху на фото) очищать труднее, т.к. они работают при высоких температурах, и все отложения прикипают.

Теперь на очереди снятие поршней двигателя X16XEL.

Снова лезем под автомобиль. Нужно снять поддон картера. Думаю, тут вопросов не возникнет. Откручиваем по периметру поддона все винты крепления, не забывая про те, что в глубоких колодцах возле КПП, и 3 болта, притягивающие поддон к коробке. Сам поддон нужно снимать аккуратно, потому что трубка маслозаборника с фильтром расположена близко к поддону.

Ключом Torx E10 откручиваем крышки шатунов.

Очень важно разложить снятые крышки так, чтобы при установке не поменять их местами. Кривошипная головка шатуна (соединение с коленвалом) изготавливается методом контролируемого раскалывания, поэтому менять крышки местами не допускается! Для удобства можно складывать крышки в 4 пластиковых стакана (имеются наверно в каждом гараже:)).

Вкладыши шатунных подшипников лучше заменить. Для справки: подшипники скольжения коленвала изготавливаются многослойными (стальная основа, покрытая сплавами меди, свинца, олова, никеля и защитным слоем олова с двух сторон). Или из сплава стали с алюминием. На фото видно (переход от светлой полосы в темную), как стерлись несколько слоев в месте контакта вкладыша с шейкой коленвала.

Очень хорошая статья с подробным описанием подшипников расположена тут: Коренные и шатунные вкладыши.

Шатунные вкладыши, как и поршневые кольца, бывают стандартными и ремонтными.

После снятия крышки шатуна можно снимать поршень. Для этого можно провернуть коленвал так, чтобы поршень поднялся максимально высоко, затем упереть, например, ручку молотка в оставшуюся половину кривошипной головки и аккуратно вытолкнуть поршень вверх, чтобы сверху его можно было вытащить руками. При повороте коленвала нужно следить, чтобы шатунная шейка его находилась в верхней половинке кривошипной головки поршня, чтобы ничего не повредить при вращении.

Нужно внимательно осмотреть стенки цилиндров на наличие задиров, царапин. Если есть что-то похожее, то без моториста уже не обойтись.

После снятия поршни лучше тоже разложить по порядку (можно вместе с крышками шатунов). Затем необходимо также внимательно осмотреть каждый поршень. В моем случае маслосъемные кольца, состоящие из 3-х частей, как говорят, залегли. Это значит, что в канавке головки поршня скопилось очень много нагара от сгоревшего масла и кольца перестали пружинить. То есть совсем не выполняли свою функцию. Вот как это выглядит:

Это одна из причин жора масла двигателем и синего дыма из выхлопной.

Снимаем старые кольца с поршней.

Головки поршней зачищаем. Я пробовал отмачивать детали с масляным нагаром в сольвенте, но результат был нулевой (жаль, не попробовал димексидом. Говорят, хорошо очищает).

Для очистки от масляного нагара удобно использовать бормашину с насадками в виде металлической щетки.

Усердствовать не нужно, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Также необходимо хорошо очистить поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки ГБЦ. При этом нужно не допустить попадания грязи в каналы рубашки охлаждения.

Перед заменой колец необходимо убедиться, что зазоры в компрессионных кольцах соответствуют допуску.

Устанавливаем новые поршневые кольца на поршни.

Перед установкой новых поршневых колец необходимо расчистить канавки от нагара. Для этого можно использовать старые кольца.

Начинаем с маслосъемного.

Второй вид расширителей называется MF-System.

Маслосъемные кольца из комплекта, описанного в самом начале для двигателя X16XEL, относятся к первой системе. Верхнее и нижнее плоские кольца устанавливаются между лапками кольца. Сначала устанавливается так называемое расширительное кольцо. Затем сверху и снизу от него в ту же канавку надеваются плоские кольца. Если надевать сначала плоское, затем расширительное кольцо, то плоское кольцо не встанет между лапками и третье кольцо просто не наденется. Замки плоских колец располагают под углом 90 градусов к расширительному кольцу и под 180 градусов друг к другу.

Мужик с чупа-чупсом))

В процессе работы двигателя компрессионные кольца из-за зазора между кольцом и канавкой разбивают свои посадочные места. На поршне это наблюдается в виде заусенца по периметру канавки:

После установки поршневых колец необходимо убедиться, что величина бокового зазора посадки кольца в канавке находится в пределах:

Установка поршней в блок цилиндров.

Перед установкой поршня поршневые кольца разворачивают так, чтобы между замками был угол в 120 градусов. Для установки поршней можно использовать самодельную оправку в виде согнутой в цилиндр пластины толщиной 1-1.5 мм и шириной около 100 мм. Должен получиться цилиндр диаметром около 80 мм. На эту оправку надевается хомут. Поршень опускается в цилиндр, выставляются кольца, сверху надевается оправка. Стягиванием хомута, поршневые кольца сжимаются в своих канавках. Нежными постукиваниями по днищу поршень утапливается в цилиндр.

Процесс установки поршня с такой оправкой показан на видео:

На днище поршней имеются стрелки, которые при установке должны указывать в сторону ГРМ. Замки на нижних головках шатунов направлены в сторону салона автомобиля. После установки поршней в свои цилиндры прикручиваются (каждый на свое место) крышки шатунов. Сначала оба болта каждой крышки затягиваются до момента 25 Нм, затем дозатягиваются на 30 градусов.

-->Opel-info. Сайт любителя марки OPEL -->

Случилось так, что на моем Opel Vectra C порвался пыльник поршня заднего суппорта. Были заказаны рем.комплекты задних суппортов, однако пока они ехали, поршень благополучно закис. Было принято решение менять суппорт в сборе.

Приступаем к работе. Первым делом снимаем колесо.

Вот он, закисший суппорт. Снимаем прижимную пружинку.

Теперь снимаем защитные колпачки.

Чтобы выкрутит направляющие, нам понадобится шестигранник на 7.

Вот какими стали колодки буквально за полторы недели.

Вот он - новый суппорт.

Далее я смазываю WD-шкой пластиковый упор, пусть пока "раскисает".

Затем нужно вытащить стопор ручника.

Теперь нам нужно вытащить пластиковую втулку. Я заливал её WD-шкой и прокручивал её плоскогубцами по часовой и против часовой стрелки, при этом потихоньку вытаскивая из паза.

И вот, после 10 минут усилий, пластиковая втулка вылезла из паза.

Одеваем трос ручника на новый суппорт. Тормозную магистраль пока не откручиваем, дабы не набрать в систему воздуха.

Откручиваем заглушку суппорта шестигранником на 6, но не выкручиваем полностью, т.к. внутри суппорта тормозная жидкость. Кладем суппорт так, чтобы она не вытекала.

Готовимся к снятию тормозной трубки с суппорта.

Перебрасываем тормозную трубку на новый суппорт и ставим его на место. Затягиваем направляющие. Их можно предварительно почистить, чтобы суппорт легче отжимался от диска.

Одеваем стопорную пружинку и затягиваем получше тормозную трубку.

Теперь нужно прокачать тормозную магистраль от попавшего туда воздуха. Для этого есть специальный винт, спрятанный под защитным колпачком.

вопрос по замене поршневых колец x20xev

Всем привет. Собственно, вопрос такой- можно ли поменять поршневые кольца на x20xev , не вытаскивая двигателя? Или мотор необходимо вытаскивать? Если вытаскивать, то лучше с КПП (механическая) или отдельно? Поиском искал- не нашел ничего по теме замены колец без снятия мотора.

Симптомы- зимой после замены прокладки ГБЦ (процесс длился месяц) и МСК начала дымит (до этого не дымила, масложор в пределах 0,5-0,7 на 1000 км). Повторно поменял МСК, дымить стала меньше, но жор масла был около 1 л на 300 км. Расход бензина и до ремонта и после- около 10л/100 км по городу, за городом-около 6-7. Пару дней назад резко на ходу затроила, потеряла мощность. Предполагаю, что из-за простоя при ремонте подзалегли кольца, а пару дней назад или совсем перестали двигаться на одном из цилиндров, или лопнули.

OFFLINE zloi

Если только кольца, то мотор снимать не надо.

OFFLINE serdoba

Т.е. достаточно снять ГБЦ сверху, а снизу балка и всё такое не мешают поддон снимать? Или есть какие-то нюансы?

OFFLINE opelevod

Может, для начала, попробовать раскоксовку залить. Раскидать мотор всегда можно.

Подрамник будет мешать.

OFFLINE serdoba

Лил уже, ЛАВР. Дым-то после ремонта был, а сейчас резко начала и троить и дымить сильнее. На всякий случай даже форсунки почистил и свечи поменял. Сегодня компрессию в другом месте померю (себя перепроверю) и, наверное, в путь. Когда прокладку ГБЦ менял, цилиндры были в хорошем состоянии, ступеньки нет, тяга была приличная и расход топлива очень хороший (10 л по городу, при том, что мотор кручу и до 5000,но не так,чтобы прямо всегда))), поэтому предполагаю, что заменой колец проблема может решиться.

OFFLINE serdoba

Если подрамник будет мешать, то, получается, без вытаскивания двигателя кольца не поменять? Как действовать-то лучше, чтобы не заманаться?)

Изменено: serdoba, 16 Июль 2016 - 10:17

OFFLINE ОПОМА 88

Когда голову снимешь то если есть чем сверху тяни если нет снизу толкай домкратом в общем двигло нужно поднять сантиметров на 15 и тогда поддон снимется. Хотя на четвёрке может и с неснятой головой можно так задрать , на в6 чуть чуть не хватает головы в моторный щит упираются

OFFLINE serdoba OFFLINE opelevod

Можно отпустить подрамник с задних болтов, оставив висеть на передних.

OFFLINE zloi

Не надо подрамник опускать.

2) откручиваем опоры ДВС с низу. Если открутить с верху то поддон упрется в правую опору.

3) отворачиваем гайку крепления маятника, и стягиваем маятник с его оси вместе со средней тягой.

4) снимаем оба поддона.

OFFLINE Олегыч

Мне точно делали без съема двигателя.

А МСК еще раз посмотри. Кто то мне говорил, что их клеить надо, иначе слетают.

OFFLINE mikoid

у меня z22xe но думаю это не принципиально.

наверное уже не нужен ответ но присоединюсь к словам злого. Мне так и делали только без маятника.

OFFLINE KitSover

Двиг x20xev. А как понять что кольцам хана, не снимая ШПГ? Только скинув головку? А то недавно решил устранить клубы дыма после 2 минут работы на холостом и раскрутки движки до 3000. Скидывал головку, проверил гидрики, клапаны, поменял МСК.

В-общем нагара во всех горшках хватает, но в 3-ем нагара на поршне 3-4 мм, на 4-ом поменьше, но все равно много. Компрессия 13-13-16-15. 3 и 4 горшки в масле. Масложор адский. НО! Стоит на холостом - дыма почти нет. Под нагрузкой и оборотами - дума почти нет. Постоит заглушенная минут 10 - завожу, дыма нет, даёшь газу - детонация, клубы дыма прям как завеса дымовая. по диагностике - больше всего коррекция зажигания соответственно в 3, потом 4, и немного во 2 цилиндре. После скидывания головки и очистки от нагара было хорошо пару сотен км. Но дым остался как был. Сейчас вернулась и детонация под нагрузкой и на оборотах. Так вот, МСК отпадают. Могу грешить на криворуких мастеров предыдущего хозяина, которые (предполагаю) на холодную забили новые направляйки клапанов и масло льётся через щелями между направляйками и головкой, или всё же это кольца? Износ на стенке цилиндров есть, но не криминал. Капиталка скоро, но не вот-вот. Даже хон местами видно. И может так масло литься в горшки из-за забитой системы вентиляции картера? Патрубки на впускной коллектор не забиты, маслопомойку промывал, а вот сапун из картера не проверил на проходимость. Попрошу ногами сильно не бить, не могу создать отдельную тему, новичок на форуме!

OFFLINE Sedoy

Цвет дыма синий. МСК. Черный - кольца. Скорее всего залегли на 3 и 4 горшках. Попробуй "народную" раскоксовку : ацетон+керосин+уайт-спирит+ масло в равных пропорциях. Держать в горшках не более 15 мин и сразу сливать масло ( ацетон агрессивен в алюму ).

Насчет " масло льётся через щелями между направляйками и головкой," сильно сомневаюсь - не может там быть щелей. А вот через МСК - вероятно. ( я помню, что менял их). Вот как-раз при перегазовке резко увеличивается ваккуум и масло затягивает, сгорать не успевает - отсюда и дым.

Когда голову снимал не было ли следов масла в районе 3-4 горшков на прокладке-голове-блоке? Вполне возможна неплоскость головы-блока в этом месте, вот и сосет масло.

На дросселе есть масло? Выведи малую ветвь картерных газов " в воздух" и погляди, что идет из нее и как изменится работа мотора ( только трубку к дросселю заглуши - сосет в нее еще как). Я давно ОБЕ трубы вывел " в воздух".

OFFLINE KitSover

Цвет дыма синий.

Синебелый, густой-густой, как дашь газу больше 2000-2500.после работы на холостых. Но так себя двиг ведёт только после прогрева, хотя бы до 80 градусов (по диагностике. на приборке показывает на 10 градусов больше. выше не нагревается, уже открывается термостат и вентиляторы работать начинают). Пока двигатель непрогрет - не коптит вообще никак. Почему грешу на зазор между направляйками и головкой - старые сальники были свежие и эластичные, клапаны во втулках не лифтят, при снятии в каналах впуска было всё мокро от масла. Но допускаю что масло травит во впуск с вентиляции. Ибо впускной коллектор весь в чёрном нагаре от вентиляции картера и РХХ немного забит нагаром. Но блин, не может же на холостых оборотах и в пробке так накидывать масло, да и при том преимущественно в 3-4 горшок?

Трубку вентиляции картера тонкую скидывал, внутри засрата, но воздух сосёт - вакуум есть, не забита. Крышку клапанную промывал.

Раскоксовку хочу сделать, причём по жёсткому, с димексидом, вот только подскажите пожалуйста - поддон крашеный изнутри? У меня поддон двухсоставный, мотор с балансирами.

Двигатель Opel X18XE

История создания

Задача конструкторов была одновременно и простой, и сложной: убрать «лишнюю» мощность, снизив рабочий объём с 1998 до 1799 кубических сантиметров, но не потерять в скорости и надёжности.

Для выполнения поставленных задач конструкторский коллектив предпринял несколько ходов:

рабочий объём был уменьшен с 2,0 до 1,8 литров;
диаметр всех четырёх цилиндров снижен с 86 до 81,6 мм.;
из конструкции изъяты балансирные валы.

ГБЦ в точности повторяет конструкцию, применявшуюся на X20XEV. Она состоит из 4-х цилиндров, на каждый из которых приходится столько же клапанов. Диаметры клапанов:

впускного – 32 мм.;
выпускного – 29 мм.

Тип расположения свечи зажигания – по центру.

Впускной коллектор VIS спроектирован с изменяемой геометрией. Выпускной клапан EGR открывается тогда, когда мотор разгоняется до определённого числа оборотов. Этот показатель не должен быть слишком маленьким, так как условия образования рабочей смеси не позволяют в данном случае достичь её наилучшего качества. Регулировка клапанов в данной модификации двигателя недоступна, так как он оснащён гидрокомпенсатором.

Серийный выпуск двигателя X18XE был прекращён в 2000 году. Параллельно, за два года до этого на автомашины Опель стали устанавливаться доработанные двигатели с системой изменения поперечного сечения канала коллектора на впуске – Twinport.

Технические характеристики

Двигатель X18XE спроектирован с учётом экологических норм Euro 2.

Объём двигателя, см 3	1799
Максимальная мощность, л.с.	115
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм)/об./мин.	170 (17)/3600
Вид топлива	бензин АИ-95, АИ-98
Расход топлива, л/100 км.	6,7-10,9
Тип двигателя	рядный, 4-цилиндровый
Система питания	распределённый впрыск
Диаметр цилиндра, мм	81.6
Число клапанов на один цилиндр	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об.мин.	115 (85)/5400
Степень сжатия	10.8
Ход поршня, мм	86

Для обслуживания можно использовать различные типы масла – 0W30, 0W40, 5W30, 5W40, 5W50, 10W40, 15W40. Рабочий объём масла в двигателе – 4 литра. Операция замены масла проводится по достижении 15000 км пробега, но оптимальным количеством километров на одной заливке являются 7500. Заводские данные о ресурсе двигателя отсутствуют. Стандартный пробег без капремонта – 300 тыс.км.

Идентификационный номер двигателя X18XE может располагаться в двух местах:

по горизонтали – за щупом;
по вертикали – в месте стыковки коробки передач и мотора.

Второй вариант в основном относится к рестайлинговым моделям. Он быстро находится, удобно читается и расшифровывается.

Надёжность и ремонтопригодность двигателя X18XE

Двигатель X18XE отличается двумя положительными качествами – надёжностью и мощью. Он очень хорошо отзывается на разгон с 3,5 тыс. оборотов, на так называемом обгонном режиме. Использовать другой тип бензина, кроме АИ-95, большого смысла нет. Расход 92-го бензина заметно больше – на 1,5-2 литра от «городских» 7-9 на 95-м. Кроме того, отзывчивость мотора на действия водителя пари езде на «чужом» топливе гораздо меньше, нежели на паспортном 95-м. Данная ценовая экономия, в общем-то, бессмысленна.

Нужно отметить, что двигатели, которые ставились на Astra G и Vectra B малопригодны к популярным ныне уличным гонкам и прочим забавам по «выбиванию сил» из машин.

Как и его предшественник X20XEV, двигатель с маркировкой X18XE имеет ряд проблем, с разной степенью постоянства проявляющихся при использовании. Они в целом сходны друг с другом, так как моторы очень похожи. К наиболее часто упоминаемым неисправностям, снижающим надёжность двигателя, относятся:

При рывках в управлении педалью акселератора мотор может заглохнуть. Для устранения неисправности необходимо регулярно производить чистку регулятора холостого хода и системы вентиляции картерных газов.

При езде по городу фактический расход топлива не соответствует заявленному в паспорте. Для устранения проблемы необходимо произвести проверку работы впускного коллектора. Чаще всего причиной неисправности становится трещина. Заваривать её не имеет смысла. Лучше заменить коллектор на новый, или бывший в употреблении, но без дефектов.

Часто «головную боль» автолюбителям доставляет работа датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Если он начинает барахлить, машина на небольших оборотах (в пределах 4500 об/мин) перестаёт достигать необходимой скорости. В данном случае необходимо заменить старый ДПРВ новым.

В процессе эксплуатации двигателя могут возникать проблемы, характерные для любой марки. В большинстве случаев они вызваны физическим износом. Как правило, решение вопроса в данном случае должно быть радикальным – замена автомобиля. Чтобы продлить срок эксплуатации X18XE, следует каждые 60 тыс.км. пробега производить замену ремня ГРМ, чтобы раньше времени не появились проблемы с клапанами.

Установка и замена X18XE

В заводском исполнении двигатель X18XE устанавливался на 2 типа автомобилей:

хэтчбек, универсал и кабриолет Opel Astra F (рестайлинг), 1994-1998 г.г. – для продажи в странах Западной Европы и России;
седан Opel Vectra B, 1995-1998г. – для продажи в России.

В рамках свапа по отзывам автолюбителей и профессионалов список марок двигателей Opel – не самый короткий. X18XE можно сменить на следующие типы моторов:

В рамках замены в России можно приобрести аналогичный контрактный двигатель X18XE, причём, как с пробегом, так и без него. Как правило, компания-продавец включает в цену тестирование мотора и возможность сервиса для увеличения срока гарантийного обслуживания. Отдельно поставляется комплект навесного оборудования – коллекторы, дроссельная заслонка, гидроусилитель руля, генератор, форсунки.

Возможность тюнинга

Традиционной операцией для улучшения характеристик (тюнинга) автомобильного двигателя является расточка цилиндров. При разработке X18XE конструктора сознательно снизили его мощность со 136 до 115 л.с. Диаметр цилиндров при этом был снижен с 86 до 81,6 мм. Естественно, для достижения большего количества «лошадей» необходима обратная операция. Но стоит ли её осуществлять – большой вопрос.

Из-за снижения толщины стенок при расточке до 2,0 л. сильно падает ресурс мотора.

Более приемлемыми операциями, не приводящими к снижению долговечности X18XE, являются:

холодный впуск;
прямой выпуск;
чип-тюнинг.

На последней операции стоит остановиться несколько подробнее. Как и другие типы опелевских моторов, X18XE можно подвергнуть чиповке. Она заключается в улучшении стандартных заводских настроек электронного блока управления двигателем без какого-либо механического вмешательства. Результаты чип-тюнинга:

увеличение мощности двигателя;
улучшение разгонной динамики;
снижение расхода бензина;

Кроме того, если в заводской прошивке обнаруживаются какие-либо ошибки, при тюнинге они могут быть легко устранены.

Основные этапы чиповки агрегата X18XE:

Считывание программы управления с блока ЭБУ.
Программная корректировка прошивки с целью увеличения мощности автомобиля или отключения различных датчиков.
Установка скорректированной программы в блок управления.

Данные процедуры никогда не производятся при выпуске новых двигателей по одной только причине – необходимости строгого соблюдения экологических норм выбросов выхлопных газов.

Отзывы об эксплуатации двигателя X18XE

Огромная популярность марки Opel Vectra B у российских автолюбителей объясняется просто: за ним не нужно было ездить в Европу, так как вначале нынешнего века была организована крупноузловая сборка этой модели на заводе в Елабуге. Анализ отзывов пользователей машин с мотором X18XE показывает, что чётко сложился определённый пул недостатков:

Повышенный расход топлива.
Отсутствие плавности при разгоне и торможении двигателем.
Течь масла по причине несовершенства системы вентиляции картера.
Растрескивание выпускного коллектора.

Многие из тех, кто попробовал мотор в эксплуатации, отмечают, что 115 л.с. – слишком мало для дорог с хорошим качеством покрытия.

Но, наряду с недостатками, автолюбители выделяют и достоинства машин с данным типом мотора:

Лёгкое достижение скорости 180 км/ч.
Сравнительно тихий звук работы на различных режимах переключения.
Минимальные расходы на ремонт при своевременной замене масла и фильтров.
Высокая надёжность.

Брать автомобили Vectra с мотором X18XE необходимо только после капремонта. Это избавит владельца от дополнительных расходов на приведение в порядок различных систем и частей мотора в процессе последующей эксплуатации.

Как уменьшить расход масла Опель Вектра Б 2,0Л X20XEV

Авто в одних руках. Пробег на момент ремонта 314500км. Со слов хозяина масло двигатель не расходывал. В двигателе за все время меняли прокладку ГБЦ, прокладку поддона и ГРМ. Как обычно написал хозяину предварительный список запчастей: Все прокладки, сальники, Масло, фильтр, антифриз. По своей инициативе хозяин дополнил список новыми гидрокомпенсаторами, термостатом и другими мелочами.

Снимаем воздухан, приводной ремень при помощи ключа на 15, рампу с форсунками (их сразу в чистку), клапанную крышку

Впусной коллектор снимает очень легко — один болтик снизу авто, 7 гаек на 13 и один болит на 13 сверху и он снимается, открывая доступ. Для его снятия надо еще отвернуть кронштейны генератора в кол-ве 2 шт.

Ставим колено и распред валы на ВМТ и снимаем ремень

Затем снимаем звезды ГРМ. Для отворачивания болтов шестерней на РВ есть удобные ухваты под ключ. Снимаем и смотрим состояние сальников. Состояние предсказуемо. Я рекомендую менять сальники КВ и рВ каждые 100 000 км.

При снятии распредвалов бугеля можно просто свалить в кучу и не бояться потом их перепутать. на их крышке (там, где крепиться крышка клапанов) выбит номер, соответствующий номеру, выбитому на ГБЦ.

Перед снятием ГБЦ лучше зарисовать Какие вакуумные трубки куда подключаются и не забыть отвернуть 4 болта приемной трубы и отключить все разъемы. Так же важно снять правую опору ДВС и ее крепление. Еще надо открутить два хитрых болтика, крепящих щиток ГРМ к гбц, ну и датчик фаз. Болты ГБЦ надо открычивать в обратном от закручивания порядке и при этом осляблять их на пол оборота на каждом крыге вплоть до свободного вращения.

Забыл, что еще надо слить масло и антифриз. Сливных пробок на антифриз не предусмотрено — я сливал отсоединив патрубок от рабиатора, а затем патрубок печки от ГБЦ и этого хватило.
Когда заглянул в ШПГ, то через зазор между поршем и цилиндром были видны кольца. Цилиндры были изношены на 0,02 мм. Решили ставить новые поршня номинального размера и новые кольца. Заодно поменяли вкладыши шатунов и коренные не снимая КВ. Для этого откручиваем бугеля по одному, выталкиваем вкладыши в сторону замка и с той же стороны вставляем новые. Придется помучиться с заменой 3-го вкладыша — он регулирует осевой зазор КВ и входит довольно туго.

Далее приступаем к ремонту ГБЦ. Снимаем клапана, удаляем нагар с них, зажав клапан в дрели, притираем клапана, ставим новые сальники клапанов и собираем.

Увидев налет масла с грязью во впускных каналах ГБЦ и зная о болячках впускных коллекторов опелей (он состоит из 4 частей, соединенных между собой герметиком. Со временем герметик в верхней крышке высыхает и верхняя часть коллектора начинает грохотать. Многие принимает этот стук за стук ДЗ).

Ставил новую прокладку, ставим ГБЦ. Ставим новые болты ГБЦ и протягиваем.

Перед установкой новые гидрокомпенсаторы необходимо прокачать. для этого их надо положить в небольшую емкость вниз дном, наполнить емкость свежим масло но краев компенсаторов и надавливая отверткой на компенсатор выдавливать воздух до его полного выхода. Довольно долгая процедура

Теперь надо установить РВ (тут надо не перепутать впускной с выпускным). Смазываем все трущиеся пары маслом. укладываем РВ в постель. Устанавливаем и протягиваем сначала 2,4 а затем 1,3 и 5 бугеля. При установке бугелей смотрите, что бы номера бугелей смотрели на ВАС. а 1 и 6 бугеля надо слегка намазать герметиком, но всю площадь а лишь там, где укладывается прокладка и устанавливается сальник, иначе можно забить каналы смазки РВ герметиком. Затем ставим крепление опоры, устанавливаем ремень ГРМ в том же направлении, как он и стоял ранее, все собираем и подключаем, не забываем заменить уплотнительные кольца под болтами крышки клапанов с внутренней стороны (10 шт) Замеряем компрессию на холодную (не забыть отключить колодку от катушки зажигания) 14,14,14,14. Запускаем, прогреваем, смотрим что бы ни откуда не капало масло и Антифриз.

Замеряем компрессию на горячую — 15,15,15,16. Она могла бы быть и больше, если расточить блок. цилинды все таки имеют небольшую допустимую овальность и кольца пока еще не притерлись. через 3-5 тыс снова замеряю компрессию.

По результатам все ок, только гидрики немного стучали пару дней, т.к. хозяин не давал более 2 000 оборотов.

Использованные запчасти:
1. Прокладка крышки поддона
2. Прокладка поддона
3. Вкладыши шатунов и коренные номинального размера
4. Сальник КВ
5. Поршня номинальные
6. Поршневые кольца
7. прокладка ГБЦ
8.Датчик положения РВ
9. Сальники РВ
10. Гидрокомпенсаторы
11. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
12. Прокладка приемной трубы
13. Термостат
14. Сальники клапанов
15. Прокладка ДЗ
16. Воздушный фильтр
17. Свечи зажигания
18. прокладка клапанной крышки
19. Болты ГБЦ
20. Уплотнительные кольца клапанной крышки.
21. маслянный фильтр
20. Масло
22. Антифриз

Читайте также: