Замена поршневых колец фиат альбеа

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Дефектовка деталей двигателя

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
1. Осмотрите блок, особенно внимательно - опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.

2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.

Рис. 5.14. Схема измерения цилиндров: А - пояс наибольшего износа; Б - зона измерения после растачивания и хонингования; В - пояс наименьшего износа
3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров. Диаметр цилиндра измеряйте в трех поясах (рис. 5.14). В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в продольном и поперечном). В зоне над поясом А (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в этой зоне и в остальных поясах можно судить об износе цилиндров.
Цилиндры на заводе-изготовителе обрабатывают под три размерные группы:
А (72,000-72,010 мм)
В (72,010-72,020 мм)
С (72,020-72,030 мм)
Овальность и конусность не должны быть более ±0,05 мм. Если максимальное значение износа больше 0,08 мм или овальность превышает указанное значение, расточите цилиндры до ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,1 мм), оставив припуск 0,02 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром составлял 0,03-0,05 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.

4. Проверьте отклонение от плоскостности привалочные поверхности блока и головки блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости:
- в поперечном и продольном направлениях;
- по диагоналям плоскости.
В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение более 0,1 мм, замените блок.
5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вставив его в канавку наружной стороной и перекатывая по канавке.
7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

8. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.

9. Измерьте диаметры поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 19 мм от кромки юбки. Поршни номинального размера изготавливают трех размерных групп:
А (71,960-71,970 мм)
В (71,970-71,980 мм)
С (71,980-71,990 мм)
Диаметры ремонтных поршней увеличены на 0,1 мм. По результатам измерений определите зазор между поршнем и цилиндром и при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,03-0,05 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней номинального или ремонтного размера. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор более 0,15 мм, необходимо подобрать поршни номинального размера к цилиндрам или установить поршни ремонтного размера с расточкой и хонингованием цилиндров: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

10. Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку.
Номинальный (расчетный) зазор:
- для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,030-0,070 мм;
- для второго компрессионного кольца 0,020-0,060 мм;
- для маслосъемного кольца 0,020-0,055 мм.
Если кольцо велико по высоте и зазор мал, доведите высоту кольца до нужного значения, шлифуя его на наждачной бумаге, уложенной на стеклянную пластину. Если кольцо мало по высоте и зазор велик, подберите ремонтное кольцо, увеличенное на 0,1 мм.

11. Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.

Чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо в глубь цилиндра поршнем.

Зазор должен составлять 0,2-0,4 мм для верхнего компрессионного кольца, 0,5-0,7 мм для нижнего компрессионного кольца и 0,2-0,4 мм - для маслосъемного. Если зазор недостаточен, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор больше допустимого, замените кольцо.
12. Все поршни номинального и ремонтного размеров изготовлены с высокой степенью точности и не требуют предварительной сортировки и подбора по массе. При необходимости можно установить в отдельные цилиндры бывшие в употреблении поршни, если они в хорошем состоянии. Балансировка двигателя при этом не нарушится.

13. Измерьте нутромером внутренний диаметр Db посадочного места шатуна в сборе с крышкой.

14. Измерьте микрометром толщину Т шатунных вкладышей.

15. Определите зазор между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала. Это можно сделать двумя способами: путем измерения диаметров шеек коленчатого вала и толщины вкладышей (см. п. 14) или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки. 16. При первом способе измерьте микрометром диаметр Dн шатунных шеек. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв - 2T - Dн. Номинальный расчетный зазор составляет 0,021-0,060 мм.
17. При втором способе:
- уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами, установите крышки коренных подшипников и затяните болты их крепления моментом, указанным в приложении 1 (см. «Сборка двигателя»);
- установите в блок цилиндров шатунно-поршневую группу (см. «Сборка двигателя»);

- отрежьте от упаковки часть с отрезком калиброванной пластмассовой проволоки необходимой длины;

- раскройте упаковку и аккуратно извлеките из нее отрезок проволоки;

- положите на шейку коленчатого вала обрезок калиброванной проволоки;
- установите крышку шатуна с установленным в нее вкладышем. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая окончательно, затем отверните их на один оборот, затяните моментом 19-21 Н-м (1,9-2,1 кгс-м) и доверните еще на 40°±2°. При этом не проворачивайте коленчатый вал;

- снимите крышку шатуна и по сплющиванию проволоки определите зазор с использованием шкалы, нанесенной на упаковку проволоки.
Если фактический расчетный зазор меньше предельно допустимого, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельно допустимого, замените вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины.
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, уменьшенного на 0,127 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют, помимо наличия общего износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность - более 0,005 мм.

18. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. К боковым торцам верхнего вкладыша третьего коренного подшипника приварены опорные полукольца упорного подшипника коленчатого вала. Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

19. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При их обнаружении замените вал.

20. Измерьте микрометром наружный диаметр Dн коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей, - расчетным способом или с помощью калиброванной пластмассовой проволоки.
Номинальный расчетный зазор составляет 0,025-0,040 мм.
Если фактический расчетный зазор не укладывается в этот диапазон, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.
Если зазор больше предельно допустимого, замените на этих шейках вкладыши новыми номинальной толщины.
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера (с уменьшением диаметра на 0,127 мм), замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют, помимо наличия износа, если на них появились забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность - более 0,005 мм, уменьшая диаметр на 0,127 мм.

21. Проверьте параллельность упорных буртиков средней коренной шейки: если они непараллельны, коленчатый вал погнут и должен быть заменен.
22. Промойте каналы коленчатого вала, для чего залейте бензин в радиальные каналы, предварительно заглушив их с одной стороны деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин и промойте каналы бензином, впрыскивая его резиновой грушей. Деревянные заглушки снимите после промывки соединительных каналов. При необходимости повторяйте промывку до вытекания чистого бензина.
23. Очистите поверхности поршневых пальцев от лаковых отложений, предварительно размягчив их в растворителе. Осмотрите пальцы. Пальцы с трещинами, чрезмерным износом в месте контакта с бобышками поршня и следами от проворачивания в верхней головке шатуна замените.

Сопряжение поршневого пальца и поршня проверьте, вставляя предварительно смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. При температуре окружающей среды 20 °С палец должен входить в отверстие при нажатии большого пальца руки и не выпадать из бобышки в вертикальном положении поршня с поршневым пальцем. Выпадающий из бобышки палец следует заменить другим. Если палец снова выпадает, замените поршень с пальцем.

Дефектовка блока цилиндров двигателя, поршней и поршневых колец для Fiat Albea

Вся информация, которую вы узнаете из этой статьи, относится исключительно к автомобилю Fiat Albea. Что вам понадобится для дефектовки? Верстак, переноска на двести двадцать вольт, шабер, микрометр, нутромер, штангенциркуль, металлическая линейка, два литра керосина, комплект металлических плоских щупов, компрессор, сухая и чистая ветошь, перчатки.

Вымойте все дефектуемые детали керосином, протрите насухо и продуйте сжатым воздухом под давлением. Особое внимание уделите всем масляным каналам. Осмотрите опоры коленчатого вала в блоке цилиндров. В блоке не должно быть никаких трещин. Проверьте его на герметичность. Затем перейдите к наблюдению за цилиндрами. Используя переноску, посмотрите, нет ли на зеркалах задиров и царапин. Возьмите нутромер и промерьте три диаметра в цилиндре. Каждый диаметр измеряйте в продольном и поперечном направлении. Диаметр в верхней части цилиндра должен быть от 72,0 до 72,01 мм, в средней части от 72,01 до 72,02 мм, а в нижней - от 72,02 до 72,03 мм. Отличие конусности и овальности не должно превышать ±0,05 мм. При значении больше 0,08 мм, растачивайте цилиндры блока до увеличения в 0,1 мм, оставляя припуск две сотых миллиметра на хонингование. После хонингования выдержите такой диаметр, чтобы после установки ремонтного поршня зазор между ним и цилиндром был от 0,03 до 0,05 мм.

Приложите металлическую линейку к блоку цилиндров поперёк, вдоль и по диагонали. Зазор, при замере в каждой плоскости не должен превышать одной десятой миллиметра. При большем зазоре блок необходимо заменить. При помощи шабера необходимо удалить нагар со дна поршней. Используя старое компрессионное кольцо, очистите канавки под поршневые кольца.

Осмотрите шатуны, их крышки и поршни. Они должны быть без трещин и механических повреждений. Шатунные и коренные вкладыши не должны иметь отслоений и задиров. На расстоянии девятнадцати миллиметров от кромки юбки измеряйте диаметры поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Поршни бывают с размерами от 71,96 до 71,97 мм, от 71,97 до 71,98 мм и от 71,98 до 71,99 мм. На одну десятую миллиметра увеличены диаметры ремонтных поршней. Зазор между поршнем и цилиндром для изношенных деталей не должен превышать пятнадцати сотых миллиметра. При большем зазоре подберите поршни ремонтного размера и расточите цилиндры.

Возьмите комплект плоских щупов и замеряйте зазоры между кольцами и канавками в поршнях. Для первого компрессионного кольца он составляет от 0,03 до 0,07 мм, для второго компрессионного кольца от 0,02 до 0,06 мм, а для маслосъёмного кольца от 0,02 до 0,055 мм. Если зазор мал, отшлифуйте наждачной бумагой тысячной фракции. При увеличенном зазоре подберите ремонтное кольцо с увеличенной толщиной до одной десятой миллиметра. Установите кольцо в цилиндр без перекоса и продвиньте его вглубь на пять сантиметров. Возьмите щупы и замерьте зазор в замке кольца. Для первого компрессионного он должен быть от 0,2 до 0,4 мм, для второго компрессионного от 0,5 до 0,7 мм, а для маслосъёмного от 0,2 до 0,4 мм. При большом зазоре замените кольцо, а при малом немного спилите поверхность стыка.

При хорошем состоянии поршней, их можно устанавливать назад. Когда вы будете устанавливать новые поршни, то они уже будут подобраны по массе и балансировка двигателя нарушена не будет.

Очень надеемся, что эти нехитрые советы понятны и желаем вам не хлопотной дефектовки деталей двигателя вашего прекрасного автомобиля Fiat Albea!

Капитальный ремонт двигателя Fiat Albea

Как определить, что двигателю нужен капитальный ремонт? Если вы столкнулись хотя бы с одной проблемой из перечисленных ниже, следует посетить автосервис:

масляное голодание – мотор эксплуатировался при отсутствии масла в системе
перегрев – двигатель закипел (система охлаждения не справилась)
гидроудар – после преодоления водного препятствия ДВС заглох и больше не завёлся
окончание ресурса – уточните в технических характеристиках вашего авто, на какой пробег рассчитан агрегат

Доверяйте капремонт двигателя только профессионалам!

ПРИЧИНЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДВС Fiat Albea

Как бы ни был надёжен двигатель автомобиля Fiat Albea, его ресурс зависит от условий эксплуатации и регулярного прохождения технического обслуживания. Не допустить появление неисправности или уменьшить её масштабы поможет прохождение ТО. Если владелец отказывается от планового обслуживания и использует свой автомобиль в агрессивных условиях, то рискует столкнуться с серьезными поломками силового агрегата. Причинами таких неисправностей являются:

1. Не заменённое вовремя масло и масляный фильтр. В таких условиях трущиеся детали двигателя работают с усилием, их поверхности подвержены повышенным температурам и деформации, так как масло теряет необходимые характеристики – становится более вязким. На деталях и в масляных магистралях появляются отложения, забивается масляный фильтр, переставая проводить очистку. Двигатель работающий с отработавшим маслом может покрыться шлаками, а это в свою очередь сделает необратимым капитальный ремонт двигателя.

2. Использование несоответствующего моторного масла. Когда автовладелец решает самостоятельно заменить масло, часто он не учитывает качественные характеристики при выборе нового, а руководствуется лишь его стоимостью. Если масло не соответствует потребностям двигателя, то детали ГРМ, поршни, коленвал будут не только испытывать повышенные нагрузки, но подвергнутся деформации. В конечном итоге двигатель может заклинить, что приведёт к капитальному ремонту головки блока цилиндров ДВС Fiat Albea.

3. Загрязнение воздушного и топливного фильтра. Наличие дефектов на этих деталях приводят к попаданию посторонних частиц в систему двигателя, от чего в первую очередь страдает поршневая группа.

4. Несвоевременное проведение диагностики Fiat Albea. Иногда водитель, даже при наличии признаков поломки не спешит посетить автосервис. А тем временем не отрегулированная работа свечей зажигания может вызвать длительную детонацию, постепенно разрушая камеру сгорания и поршни. Утечка антифриза приближает перегрев и, соответственно, капитальный ремонт двигателя.

5. Эксплуатация мотора с перегрузками. Чем дольше ДВС работает на оборотах, превышающих допустимые, тем быстрее изнашиваются его детали. Усугубляют ситуацию поездки с не прогретым мотором в зимний период, когда масло не успевает принять нужную консистенцию, начинает образовывать сгустки, приводя к заклиниванию двигателя.

ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВС

Автомобиль не прошёл плановое техобслуживание. Каковы будут последствия, не знает никто. Водитель может столкнуться как с мелкой поломкой, так и с фатальной неисправность, требующей демонтажа, сборки/разборки и чистки двигателя автомобиля.

ОБРЫВ РЕМНЯ ГРМ

Эксплуатационный срок ремня ГРМ (газораспределительного механизма) составляет 60 000 км, если это оригинальная запчасть или качественный аналог. У цепи ГРМ ресурс значительно больше. В некоторых авто он сопоставим с ресурсом ДВС. Несвоевременная замена цепи или ремня привода ГРМ приводит к их обрыву. Признаками такой поломки являются:

внезапная остановка работы двигателя Fiat Albea;
невозможность его повторного пуска;
металлический стук при попытках старта.

При обрыве ремня, распределительный вал останавливается, соответственно, останавливаются и клапаны. Поршни под действием коленчатого вала продолжают работать. Таким образом, происходит столкновение поршней и клапанов. Если поломка случилась, когда двигатель работал на холостых оборотах, то пострадают только несколько клапанов, которые придётся заменить. Если автомобиль был в движении на передаче, последствием может стать замена клапанов двигателя комплектом, а также направляющих втулок.

ЗАЛЕГАНИЕ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Кольца поршней теряют свою подвижность такая поломка и называется залеганием. Причин её появления множество:

некачественное масло или его низкий уровень;
износ масляного фильтра Fiat Albea, как следствие – попадание в систему пыли;
задиры на поверхности стенок поршней;
перегрев ДВС;
длительный простой авто.

Признаками того, что произошла поломка, являются:

потеря тяги и компрессии двигателя;
увеличение потребления топлива и масла;
неравномерная работа ДВС на холостых оборотах;
на свечах зажигания присутствует нагар.

Многие автолюбители спешат провести самостоятельную раскоксовку, заливая в цилиндры различные смеси как собственного производства, так и покупные. Понимая, что такая неисправность может привести как к ремонту ГБЦ Fiat Albea, так и к капитальному ремонту двигателя внутреннего сгорания. Специалисты не рекомендуют проводить подобные процедуры своими силами, так как степень залегания можно определить только визуально. Слишком большое количество нагара, которое растворит смесь, может только усложнить ситуацию.

ГИДРОУДАР

Признаком гидроудара в двигателе Fiat Albea, является то, что после проезда через водную преграду автомобиль заглох. Автомеханики настоятельно не рекомендуют пытаться заводить мотор во избежание отягчающих последствий. Когда вода попадает в цилиндры работающего двигателя (это происходит через воздушный фильтр), поршень, продолжая движение, упирается в преграду из воды, чтобы закончить такт. Когда поршень, пытаясь сжать воду, останавливается, и происходит гидроудар. Последствиями становятся:

ремонт шатунно-поршневой группы ДВС Fiat Albea;
замена блока цилиндров.

С учётом дороговизны ремонтных работ и запчастей, автовладельцы предпочитают установить контрактный двигатель.

ПЕРЕГРЕВ

Повышение температуры работы ДВС Fiat Albea происходит по многим причинам:

неисправности радиатора, термостата, вентилятора или датчика охлаждающей жидкости;
разрыв ремня помпы;
низкий уровень антифриза.

В зависимости от длительности работы двигателя при повышенной температуре определяется и степень его перегрева:

слабый перегрев – до 10 минут. Максимальный урон, который может получить современный двигатель – это лёгкая деформация поршней;
средний перегрев – около 20 минут. Здесь может пострадать не только поршневая групп, но и оплавиться прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров). В большинстве случаев потребуется диагностика и оценка степени повреждения двигателя;
сильный перегрев – более 20 минут. Сначала плавятся и полностью разрушаются поршни, иногда они ломаются пополам и пробивают дыру в стенке блока, одновременно с этим масло утрачивает свои свойства и перестаёт быть смазочным материалом: начинают плавиться трущиеся детали, вкладыши прилипают к коленвалу и проворачиваются вместе с ним. Двигатель Fiat Albea глохнет.

При слабом перегреве специалисты рекомендуют охладить двигатель, оставив его поработать на холостом ходу несколько минут, и только потом заглушить. При более сильном – заглушить автомобиль сразу. Машину доставить в автосервис на эвакуаторе.

ДЕТОНАЦИЯ

Длительная детонация – это ударная волна, вызванная самовозгоранием топлива. Её признаком является характерный звонкий стук. Причиной такого эффекта становятся:

некачественное топливо или с октановым числом ниже требуемого;
плохо отрегулированное зажигание Fiat Albea;
обеднённая смесь;
нагар на деталях двигателя;
свечи зажигания, не подходящие модели ДВС.

Подобная неисправность способствует постоянному перегреву мотора, ускоренному износу подвержен кривошипно-шатунный механизм, прокладка и сама ГБЦ. Если своевременно не устранить причину появления детонации, то впоследствии потребуется поиск дефектов в деталях двигателя Fiat Albea с последующей их заменой.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС Fiat Albea

Прежде чем приступать к восстановительным работам, мастер проводит диагностику Fiat Albea. На основании её результатов и принимается решение о необходимости ремонта двигателя внутреннего сгорания. Капремонт состоит из нескольких обязательных этапов:

Демонтаж двигателя, разборка и очистка.
определение степени износа и поиск дефектов. Осмотр состояния корпуса ГБЦ и блока цилиндров, измерение зазоров между ними.
Ремонт ГБЦ Fiat Albea. Замена или восстановление втулок и фасок, замена маслосъёмных колпачков новыми.
Восстановление блока цилиндров и коленвала. Расточка цилиндров, замена гильз. Выравнивание и шлифовка стыковочной плоскости.
Сборка и установка мотора на место.
Регулировка зажигания, холостого хода и выхлопа.

Следование рекомендациям производителя и своевременное прохождение техобслуживания поможет предохранить двигатель Fiat Albea от преждевременного износа, а владельца авто от больших затрат на его ремонт.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Сборка двигателя и замена разных деталей.

Всем привет.
Сегодня запустил наконец-то двигатель. Завелся с полпинка и CHECK OK) Теперь по порядку, что было сделано и заменено.
В начале разборки решил ограничиться переборкой ГБЦ, однако однополчане советовали сменить заодно поршневые кольца. ГБЦ отдал на переборку в одну известную контору. Там заменили 4 направляющих клапанов, проточили седла, притерли клапана, заменили колпачки, отшлифовали плоскость и проверили герметичность, и ещё помыли крышку. За все это безобразие содрали 10300 деревянных.

За регулировку зазоров клапанов запросили 6000 руб, на что, немного поразмыслив, я ответил нет. Там регулируют зазоры шлифуя торец клапана, я же решил по-старинке регулировать шайбами, т.к. по самым плохим прикидкам, если менять все 8 шайб по самой дорогой цене, выходило не более 3000 руб. Хотя по времени получалось дольше. В итоге менять пришлось 6 шайб, 3 из которых отдал на шлифовку по 300 руб за каждую, т.к. нужные размеры пришлось бы ждать неделю, а 3 штуки заказал с ожиданием 1 день по 100 руб штука.

В итоге за регулировку своими силами вышло 1200 руб вместо 6000.

Отрегулировал все зазоры с погрешностью в одну сотку от рекомендуемых 0.3 и 0.4 .

Заодно заменил сальник распредвала и болт шестерни ГРМ.
После снятия одного поршня решил, что можно будет оставить старые, заменив лишь кольца. Но сняв остальные, понял, что надо менять, т.к. антифрикционный слой на других стёрся поболее, а на одном даже были микрозадиры с одной стороны, хотя в цилиндре всё было ок. Этот поршень двигался на пальце шатуна не так свободно, как другие.
Заказал новые поршни в комплекте с кольцами. За перепрессовку 4 поршней на шатуны отдал 2000 руб. Прикупил ещё оправку для поршневых колец Jonessway 53-125 за 950 руб.

Только не надо кидаться какашками, что можно было сделать из строительных хомутов за 50 руб и т.п. Я решил, что лучше сделать нормальным инструментом наверняка, чем потом докупать комплект новых колец.

Также заменил вкладыши шатунов.
Воткнул на место ГБЦ

И клапанная крышка на новую прокладку и герметик.

Заменил ремень ГРМ с роликом. Поставил такой же, как в прошлый раз . Ставил по меткам на ремне и шестернях. Вроде бы попал, комп ошибок не выдает) Хотя после нескольких прокруток коленвала ремень сдвинулся на один зуб от меток на шестерне ГРМ и коленвала. Если что, перекину потом на один зуб, после проделанной работы это раз плюнуть))

Новая прокладка и медные гайки на катколлектор. Оказывается, в прошлый раз на сервисе пару нижних гаек не затянули. Возможно из-за этого был цокающий звук.

Масляный поддон после очистки оказался лучше, чем я думал. Внутри вообще, как новый. Обработал снаружи антикором.

Заодно были заменены основной радиатор и патрубок, по причине ветхого состояния. Не находил в записях на драйве, чтобы кто-то ставил такой радиатор, взял на свой страх и риск. Подошёл нормально, только не совпало одно крепёжное место под радиатор кондиционера, но он и на 3х шурупах держится отлично.

Также устранил причину течи антифриза на масляный фильтр — резино-металлическую прокладку.

Ещё заменил прокладки на впускном коллекторе и форсунках.

Хотел отмочить форсунки в димексиде, но ограничился карбклинером и проверкой сопротивления. Все форсы в порядке.

Заменил дышащий на ладан шланг сцепления, взамен которого был приобретен б/у в отличном состоянии ещё 2 года назад. При замене еле выдрал его плоскогубцами из главного цилиндра, хорошо он там закис. Во время этой ампутации шланг зассал со всех щелей, что подтвердило мои опасения и необходимость его замены.

До кучи поменяны свечи и уплотнительное кольцо корпуса воздушного фильтра

,
а также сам воздушный фильтр.

Не стал упоминать про прокладку между катколлектором и приемной трубой, а также всякие разные хомутики, тормозуху, антифриз, масло и масляный фильтр. Стоимость использованных запчастей каждый может посмотреть сам, все артикулы, по которым я искал, присутствуют на фото.
У меня всё, всем удачи!

Сборка двигателя

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя.

1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором выпрессовывали палец, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.

Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить нельзя.

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.

При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Верхнее компрессионное кольцо устанавливайте надписью «С ТОР» вверх в первую канавку.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой (показана стрелкой) вниз во вторую канавку.

Маслосъемное кольцо устанавливайте надписью «С ТОР» вверх в третью канавку.

3. Сориентируйте кольца в канавках поршня, развернув их замки на 120° относительно друг друга. Установите кольца на остальные поршни.

Замок расширителя маслосъемного кольца должен быть расположен на 180° от замка маслосъемного кольца.

4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш с упорными полукольцами.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

5. Смажьте вкладыши моторным маслом.
6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.

Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильной ориентации вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.

9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
10. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам и сориентировав по меткам.

Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

11. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, не затягивая окончательно, отверните на один оборот, затяните моментом 19-21 Н-м (1,9-2,1 кгс-м) и доверните на 90°±3°.

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

12. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.

13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

16. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

При установке поршней в цилиндры метка (стрелка) на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижнюю головку шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
При установке поршня в цилиндр плотно прижимайте оправку к плоскости блока цилиндров, иначе можно сломать поршневые кольца.

17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

18. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

19. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.

Надписи и значки на нижней головке шатуна и на его крышке должны быть расположены с одной стороны.

20. Вверните шатунные болты, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.

21. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая окончательно, затем отверните их на один оборот, затяните моментом 19-21 Н-м (1,9-2,1 кгс-м) и доверните еще на 40°±2°.

22. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании выверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.

23. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070-0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.

24. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

25. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,055-0,265 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:

Частота вращения коленчатого вала, мин-1	Время работы, мин
820-900	2
1000	3
1500	4
2000	5

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Fiat Albea с пробегом: текущая, но дешёвая коробка и идеальный мотор для бюджетника

Из первой части обзора надёжности Фиат Албеа мы уже выяснили, что кузов частично оцинкован и довольно крепок, подвеска дешёвая, а электрика простая. Серьёзную угрозу представляет разве что негерметичность системы охлаждения. А что насчёт сугубо итальянских моторов и коробок?

Трансмиссия

К ак уже было сказано, Fiat Albea бывает только переднеприводной и только с пятиступенчатой МКП. Конструкция проверена временем и мало отличается от применяемых на старых Фиатах с 80-х годов. Коробка классическая двухвальная, привод механизма переключения — тросами, сцепление с демпфером, вилкой выжима и гидроприводом. Даже пробка для слива масла в коробке есть.

Основное слабое место — это именно масло, которое довольно быстро покидает коробку у машин в возрасте. Сальники не очень надежны, да еще и валы в местах прилегания к сальникам понемногу изнашиваются. При этом объем масла в КП небольшой, всего полтора литра, так что доливать стоит при каждом ТО, а менять раз в два-три года. Операция простейшая, просто слить масло и залить новое по отверстие.

Fiat Albea (178) '2002–11

Если масло уходит, в зоне риска в основном подшипник вторичного вала: он с пластиковой обоймой и разрушается первым. Со временем масляное голодание добивает и подшипники первичного вала, и подшипники дифференциала.

Подшипники можно найти заметно дешевле, если искать по не заводскому коду, а по размеру. В дифференциале применяются 63x38x17 и 68x40x19, на вторичном валу стоит 24х58х17. Аналоги от SKF стоят даже дешевле, чем Fiat просит за очень странный оригинал.

В самом крайнем случае коробку можно купить не только с разборки в непонятном состоянии, но и совершенно новой. По состоянию на весну 2019 года она ещё есть в продаже и стоит менее 60 тысяч рублей, что по сравнению с ценами на европецев — просто копейки. Та же проблемная F17 на Opel менее чем за 250 новой не продавалась — разве что остатки со складов.

Возрастной износ МКП помимо сальников затрагивает и синхронизаторы, и механизм переключения. При пробегах за 200 тысяч шансы на четкую работу кулисы и тросов минимальны, и тросы к тому же склонны закисать во влажном климате и в случаях, когда машина долго стоит.

Мотор

Как и коробка, двигатель на российских Albea один-единственный: старомодный атмосферник 1,4 серии FIRE с двумя клапанами на цилиндр. Он удивляет неплохой мощностью: все же 77 (80) л.с. для такой конструкции — это прилично, тем более что мотор поддерживает Евро-3 и имеет катколлектор, а судя по итальянским ресурсам, отлично форсируется. Cекрет в том, что тут стоит фазовращатель: этого дополнения хватает, чтобы дать лишний десяток «лошадок» и уложиться во все эконормы.

Fiat Albea (178) '2002–11

Здесь чугунный блок, алюминиевая ГБЦ и привод ГРМ ремнем. Кстати, клапаны в случае рассинхрона фаз у него не гнет — итальянцы тоже часто забывают о замене ремня вовремя. Конструкция проверена временем и по части механики слабых мест не имеет. Ремонтопригодность максимальная, мотор очень прост и удобен в ремонте. При этом ресурс поршневой группы — до 350-400 тысяч километров.

Правда, возрастающий после 200 тысяч масляный аппетит и склонность к залеганию колец могут привести к более раннему капитальному ремонту. Потеря подвижности колец — это в основном следствие излишне оптимистичных итальянских норм по интервалу замены масла, аж до 30 тысяч километров. А ещё — перегревов.

Перегревы в основном случаются из-за уже упомянутых в первой части утечек антифриза и отсутствия датчика его уровня. Ещё раз отметим, что качество шлангов и патрубков на этих Фиатах — отвратительное.

Мотор славится не только надёжностью, но и долгим прогревом. Это можно отнести к конструктивным особенностям, хотя часто ситуация осложняется негерметичностью термостата. Его ресурс относительно небольшой, лучше всего раз в 4-5 лет его менять. У машин с пробегами за 200 уже ощутима выработка в корпусе термостата, он перестает центроваться правильно, и даже установка новой тарелки с клапаном не дает эффекта, лучше сменить узел целиком.

Утечки масла через прокладки — дело обычное, сальники и уплотнения у моторов особым качеством не отличаются, а система вентиляции примитивна, к тому же маслоотделитель в крышке ГБЦ забивается и перестает выполнять свои функции уже лет через 6. Так что замена прокладки ГБЦ, замены крышки маслозаливной горловины (она еще и ломается пополам иногда) и уплотнительных колец в крышке ГБЦ — мероприятия достаточно регулярные.

Как и в коробке, в моторе масла немного — всего 2,6 литра, так что даже небольшой масляный аппетит угрожает мотору. Грамм 300 на тысячу через поршневую да еще грамм 200 утечек и через систему вентиляции — и вот уже через 5 тысяч километров мотор остается совсем без масла. В общем, нужно внимательно за этим следить.

Fiat Albea (178) '2002–11

Кстати, моторы отлично относятся к раскоксовкам, только датчик давления масла после применения агрессивной химии наверняка уйдет на выброс. Ну а если уж дело дошло до капремонта, то и он не разорит: бюджет обычно составляет 50-60 тысяч за работу и детали, что вполне на уровне ВАЗов.

В довершение стоит напомнить о ненадёжности высоковольтных проводов модуля зажигания, упомянутого в первой части. Как уже было сказано, пропуски способны быстро прикончить катализатор, а он тут слабенький — не любит не только перебоев в работе системы зажигания, но также холодных запусков. Если вы живете в регионе с очень холодными зимами, будьте готовы к тому, что его придется менять (или удалять) очень рано, при пробегах около сотни тысяч, чтобы не загубить поршневую группу керамической крошкой.

Брать или не брать?

Несмотря на ряд слабых мест, машина получилась живучая, крайне бюджетная в эксплуатации и притом с приличным уровнем пассивной безопасности. Правда, при этом довольно старомодная, маломощная, с салоном из 80-х, часто без АБС и вообще в бедном исполнении.

Если в числе основных требований к машине значатся низкая стоимость эксплуатации, общая надежность и ремонтопригодность, то это ваш вариант. Если вы что-то слышали про комфорт, управляемость или просто покатались на более современном авто, то, боюсь, вам не понравится.

Fiat Albea (2005-2012) – приключения итальянца в России

Фиат Альбеа появился в 2002 году и являлся частью проекта всемирного автомобиля – «Typ178», который стартовал в 1996 году с моделями Palio и Siena.

Над внешностью Albea с 2001 года работал знаменитый стилист Джорджетто Джуджаро. В 2004 году модель пережила рестайлинг. Больше всего преобразилась передняя часть, сзади изменения оказались менее значительными.

С рынка Восточной Европы модель ушла в 2007 году из-за слабых продаж. В декабре 2006 года началась крупноузловая сборка в Набережных Челнах из турецких машинокомплектов, а в конце 2007 года завязалась мелкоузловая сборка со сваркой и окраской кузова. На отечественном вторичном рынке присутствуют только экземпляры, реализованные официально.

Альбеа предлагалась исключительно в кузове 4-дверный седан. Несмотря на свои скромные размеры итальянка может похвастаться приличным багажником вместимостью 515 литров и вполне просторным вторым рядом сидений.

Базовые версии получили подушку безопасности для водителя, гидроусилитель руля и центральный замок. Более дорогие комплектации дополнялись кондиционером, второй подушкой безопасности, передними электростеклоподъемниками и ABS с системой распределения тормозных усилий EBD.

В 2007 году журнал «Авторевю» провел независимый краш-тест, по итогам которого автомобиль набрал 7,5 баллов из 16 возможных. На фоне машин, испытанных ранее (преимущественно отечественных), это был довольно-таки неплохой результат.

Двигатель

Albea комплектовалась бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (60 или 80 л.с.), 1,4 л (77 л.с.) и 1,6 (103 л.с.), а так же одним турбодизелем – 1,3 л / 70 л.с.. После рестайлинга из линейки был исключен 1,6-литровый агрегат.

Российские Фиат оснащались лишь одним мотором емкостью 1.4 л / 77 л.с. Привод ГРМ здесь ременный с рекомендуемым интервалом замены 60 000 км. В гаражных условиях обновить ГРМ без специального инструмента (кондуктора) непросто. В сервисе за работу попросят около 2 500 рублей.

Зазор клапанов регулируется с помощью шайб, но необходимости в этом до 150 000 км не возникает.

На отрезке 100-200 тыс. км вырабатывают свой ресурс опоры двигателя (около 2 000 рублей за аналог), бендикс и втягивающее реле стартера, лопается расширительный бачок (от 2 500 рублей). Кроме того, могут выйти из строя термостат (700 рублей), помпа, радиатор (от 3 000 рублей) и топливный насос (3-10 тыс. рублей). Потребует внимания и выхлопная система – сгнивает и прогорает.

Необходимость капитального ремонта двигателя возникает нечасто, да и то уже после 300-350 тыс. км. А вот увеличение расхода масла спустя 200 000 км явление более распространенное. Умерить «аппетит» поможет замена маслосъемных колпачков, в отдельных случаях приходиться менять и кольца.

Трансмиссия

Крутящий момент от двигателя передается на переднюю ось через 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Сцепление прослужит до 150-200 тыс. км (8 000 рублей за комплект). Выжимной же подшипник может зашуметь раньше – еще при пробеге 50-100 тыс. км.

После 150-250 тыс. км встречается износ механизма выбора передач (2-5 тыс. рублей) и наружных ШРУС (от 1 000 рублей). Спустя время некоторые владельцы сталкиваются с износом подшипников дифференциала (появляется гул). В сервисе за ремонт возьмут около 5 000 рублей.

Ходовая

На передней оси используется традиционная схема на стойках Макферсон, а сзади – продольные рычаги, объединенные с торсионной балкой. К сожалению, Альбеа имеет посредственные ходовые качества и не достаточно крепкую переднюю подвеску.

Сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов сдаются уже после 50-100 тыс. км (от 3 000 рублей за рычаг). Чуть позже приходится менять передние амортизаторы (от 3 000 рублей) и их опоры (от 1 400 рублей).

Задние стойки служат более 150-200 тыс. км (от 1 300 рублей). К этому времени проседают или лопаются задние пружины (2 000 рублей за аналог). Передние пружины более выносливые. Самые долговечные элементы подвески – сайлентблоки задней балки (1 000 рублей плюс 2-3 тыс. рублей за работу по замене).

После 150-200 тыс. км порой начинают подтекать насос ГУР (от 3 000 рублей) и рулевая рейка (около 9 000 рублей за переборку).

Кузов и салон

Кузов Фиат хорошо защищен от коррозии, по крайней мере, жалоб от владельцев не встречается. Вздутия краски можно обнаружить на крыше – в местах сколов. Здесь металл, в отличие от остальных элементов кузова, не оцинкован.

Зимой владельцы нередко обнаруживают антифриз под водительским ковриком. Течь возникает в месте соединения трубок с радиатором печки – необходимо заменить копеечные уплотнительные колечки.

Иногда выходит из строя термопредохранитель резистора вентилятора отопителя, реже – сам вентилятор (около 4 000 рублей). К 100 000 км изнашивается механизм замка зажигания – заедает или заклинивает.

Генератор может отказать после 150-200 тыс. км: приходят в негодность подшипники, либо в корпусе появляется трещина. За новый генератор придется отдать не менее 7 000 рублей.

Заключение

Fiat Albea - дешевый и просторный автомобиль. Мелкие неисправности хотя и встречаются довольно часто, но благодаря простой конструкции легко устранимы. Оригинальные запчасти весьма дороги, поэтому лучше использовать заменители, которые к тому же нередко оказываются еще и более выносливыми. В сочетании со сравнительно невысокой стоимостью седан вполне оправдывает концепцию бюджетного семейного авто.

Читайте также: